Не работает кондиционер шевроле трейлблейзер
Обновлено: 07.07.2024
Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
не заводится Chevrolet TrailBlazer , моменты затяжки Chevrolet TrailBlazer , неисправности Chevrolet TrailBlazer , мануал Chevrolet TrailBlazer , manual Chevrolet TrailBlazer , схема Chevrolet TrailBlazer , характеристики Chevrolet TrailBlazer , устройство Chevrolet TrailBlazer , ремонт Chevrolet TrailBlazer , коды ошибок Chevrolet TrailBlazer
2. Обслуживание на автомобиле
Восстановление и замена хладагента
Внимание:
- Во избежание травм запрещается вдыхать пары хладагента и смазочного материала, используемых в системе кондиционирования. Работы должны проводиться в хорошо проветриваемом месте. Для слива хладагента из системы кондиционирования необходимо использовать соответствующее оборудование, отвечающее стандартам SAE. Если произошла случайная разгерметизация системы, перед тем как продолжить техническое обслуживание, следует проветрить место работы. Дополнительную информацию, касающуюся мер безопасности и воздействия на здоровье, можно получить, обратившись к указаниям производителя смазочных материалов, хладагента и средств утилизации хладагента.
- При выполнении работ, связанных со вскрытием системы кондиционирования, необходимо обертывать накидные гайки (фитинги), клапаны и штуцеры чистой тканью, а для индивидуальной защиты надевать защитные очки и перчатки из неволокнистого материала. При попадании хладагента на какие-либо части тела возможны серьезные обморожения и прочие травмы. Необходимо немедленно промыть пораженное место холодной водой и обратиться за медицинской помощью.
- Если система кондиционирования сообщалась с атмосферой более четырех часов или масло хладагента кондиционера загрязнено, следует заменить ресивер-осушитель. Если ресивер-осушитель не заменить, кондиционер может быть поврежден.
- На данном автомобиле может использоваться только хладагент R-134a. Использование какого-либо иного хладагента может привести к ухудшению функционирования системы и отказу ее узлов.
- Во избежание повреждения системы кондиционирования воздуха использовать при работе только специально предназначенные для R-134a инструменты.
- Для внутренней циркуляции по системе кондиционирования воздуха, рассчитанной на хладагент R-134a, следует применять только полиалкиленгликолевое синтетическое масло для холодильных установок, а на резьбы и уплотнительные кольца соединительных элементов следует наносить только минеральное масло с вязкостью 525. Применение других смазочных материалов может привести к выходу компрессора из строя или засорению соединительных элементов.
- Хладагенты R-12 и R-134a несовместимы и никогда не должны смешиваться, даже в небольших количествах. При смешивании этих хладагентов может выйти из строя компрессор. Перед проведением технического обслуживания см. указания производителя, прилагаемые к сервисному оборудованию.
Установка для обслуживания системы кондиционирования предназначена для комплексного обслуживания систем кондиционирования, использующих хладагент R-134a. Она позволяет быстро и точно регенерировать, утилизировать, откачивать и заправлять хладагент в автоматическом режиме. Агрегат располагает экраном дисплея, который имеет функции управления и отображает подсказки, которые помогут технику выполнить операции восстановления, повторения цикла, удаления и повторной загрузки. Хладагент R-134a извлекается из внутреннего резервуара для хранения и возвращается в него. Установка автоматически наполняет этот резервуар из внешнего баллона, поддерживая в системе постоянный объем хладагента 5,45 - 6,82 кг.
В установке имеется встроенный идентификатор хладагента, который проводит испытание хладагента на чистоту еще до его извлечения и предупреждает техника о наличии посторонних газообразных примесей в системе кондиционирования воздуха. Если будут обнаружены посторонние газообразные примеси, то установка не будет извлекать хладагент из системы кондиционирования воздуха.
В установке также имеется функция автоматической продувки воздухом, восстановления за один проход и автоматического слива масла.
Боле подробные сведения о подключении и эксплуатации установки для обслуживания системы кондиционирования см. в руководстве на данную установку. Для заправки кондиционера всегда необходимо использовать указанное количество R-134a.
Заправка маслом системы кондиционирования воздуха:
Устранение запахов
Из кондиционера воздуха, главным образом при включении кондиционера во влажных и жарких климатических условиях, могут исходить посторонние запахи. К появлению запаха могут приводить следующие причины:
- Мусор в модуле системы HVAC.
- Размножение микроорганизмов в сердечнике испарителя.
При включении электродвигателя вентилятора в салон может проникать запах, связанный с жизнедеятельностью микроорганизмов. Чтобы устранить такие запахи, необходимо устранить микроорганизмы. Выполнить следующие процедуры:
- Снять сердечник испарителя.
- Обработать сердечник испарителя с помощью дезодорирующего аэрозоля.
- Установить сердечник испарителя.
Испытание на негерметичность
Проверка утечек хладагента
Примечание:
В настоящее время данные автомобили не выпускаются с флуоресцентным красителем, установленным в систему кондиционирования воздуха. В связи с этим, если необходимо провести проверку на герметичность системы, то можно добавить флуоресцентный краситель в систему кондиционирования воздуха.
Флуоресцентный краситель смешивается с полиалкиленгликолевым (PAG) маслом и течет по каналам системы охлаждения.
Для выявления пассивных утечек может понадобиться течеискатель GE-39400-A, даже если в системе кондиционирования есть флуоресцентный краситель.
Индикатор утечки флуоресцентной жидкости
Флуоресцентный краситель помогает выявить все утечки в системе кондиционирования.
1. Конденсат, образовавшийся на сердечнике испарителя или трубках системы кондиционирования, может смыть PAG масло, а вместе с ним и флуоресцентный краситель с фактического места утечки. Конденсат также может перенести краситель по трубкам стока в модуле системы HVAC.
Примечание:
Масло PAG водорастворимое.
2. При использовании течеискателя утечки в системы кондиционирования будут отмечены зеленым или желтым цветом.
3. Осматривать с помощью течеискателя следующие области:
- Все фитинги и соединения, где есть уплотняющие шайбы и кольца.
- Все компоненты системы кондиционирования.
- Уплотнение на валу компрессора ондиционера.
- Шланги и реле давления.
- Сливная трубка в модуле системы HVAC, если предполагается наличие утечки на сердечнике испарителя.
- Колпачки на каналах, используемых для обслуживания.
- Колпачки являются первичным изолирующим элементом используемых для обслуживания каналов.
4. См. инструкции, прилагаемые к лампе ВО-42220.
5. Чтобы избежать ошибочной диагностики в будущем, необходимо очистить все поверхности от вытекшего красителя. Использовать ветошь и разрешенное к применению чистящее средство GE-43872.
Добавление флуоресцентного красителя
1. Краситель GE-41447 можно добавить непосредственно в снятую деталь системы кондиционирования.
Примечание:
- Допускается использование только одобренного компанией General Motors флуоресцентного красителя.
- НЕ заправлять систему кондиционирования слишком большим количеством красителя.
2. Краситель из картриджа GE-46297-12 добавляется в систему через клапан в контуре низкого давления при помощи приспособления GE-46297.
3. Не все флуоресцентные красители совместимы с PAG маслом. Некоторые типы красителя могут уменьшить вязкость масла или вступить в химическую реакцию с маслом.
4. Краситель для обнаружения утечек R-134A действует через определенное время. В зависимости от количества вытекаемой жидкости, утечка может стать заметна через промежуток времени от 15 минут до 7 дней.
5. Чтобы избежать ошибочной диагностики в будущем, необходимо очистить используемый для обслуживания канал от вытекшего красителя ветошью и разрешенным к применению средством для очистки флуоресцентного красителя GE-43872.
Галоидный течеискатель
1. Для проверки герметичности в системе кондиционирования должно быть, по крайней мере, 450 грамм хладагента.
Внимание:
Не пользоваться течеискателем в горючей атмосфере, так как его датчик имеет высокую температуру и это может стать причиной травмы и/или повреждения оборудования.
Примечание:
Галоидные течеискатели чувствительны к следующему:
- Жидкость для омывания стекол.
- Ряд растворителей и очистителей.
- Некоторые клеящие материалы, используемые в автомобиле.
2. Чтобы избежать ошибок диагностики, необходимо очистить и высушить все поверхности. Жидкость способна повредить течеискатель.
3. Следовать инструкциям, прилагаемым к течеискателю GE-39400-A.
Примечание:
Рекомендуется обследовать участки по-порядку, чтобы не пропустить возможное место утечки. Проверить все области системы на наличие утечек.
Всем привет! Пришло время подлечить моего Феденьку.
Думаю, чек на приборке никому не по душе. Я тоже не из числа таких людей)) С самого начала на диагностике меня ткнули носом в ошибку P0526 (датчик скорости вентилятора охлаждения). Потом я залез в приборку и расклеил лампу чека и вот он, засветился))
Так вот, оказалось, что у меня стоит рестайловая муфта, которая ставилась с 2008го года — то бишь беспроводная. =)
На моей же модификации должна стоять с проводом.
В субботу была куплена муфта и приобретен бесплатно датчик давления фреона (и до этого еще куча всего) у милой барышни на разборке в Железнодорожном. У нее все дешево, на мелочи не скупится, на выбор что хочешь — в разборе 7 трейлов. Подарила мне датчики резиновый большой подстаканник (а на форуме все за это г.но хотят 1000р.). О датчике фреона и зачем он, далее в статье.
Надел шмотки погрязнее и полез под капот.
Далее небольшой рассказ о замене вискомуфты в картинках.
Откручиваем гайку. Так как гайка сама по себе вращается вместе с помпой, единственный способ открутить ее — зафиксировать помпу. Подсунул ломик под болт с одной стороны, уперев его в кузов. А с другой ключ. И резким движением с помощью молотка срываем гайку.
Дальше я, конечно же, озадачился, как муфту-то теперь оттуда вытащить. Самый легкий способ — спять верхний шланг радиатора, при этом разлив часть антифриза, снять целиком кожух вентилятора, ну и спокойно заменить муфту. Для меня это не вариант — к такому жизнь меня не готовила.
Открутив крепление кожуха, отогнув его, одной рукой держал муфту, а второй открутил ее от вентилятора. Главное не уронить ее об радиатор, иначе п**да.))
Томить не буду, такой способ годится только для того, чтобы вытащить рестайловую муфту. Дорестайловая не пролазит в щель между радиатором и кожухом. Тут я был еще больше озадачен, но выход был найден.
Вытащив таким образом вентилятор, есть место, чтобы и муфту туда запихнуть. Опять же, главное при установке не уронить ее об радиатор.
Прикрутил к вентилятору ее, поставил на штатное место штекер подключения, прикрутил гайку муфты к помпе. Все.
Завел машину раз 10-15, чек так и не гас. Потом достал у родни OBD сканер, пока пытался через него подключиться (так и не получилось), чек сам потух))
Перейдем к кондиционеру. Которого нет.
Начну сначала. Как водится, покупаешь машину с рук — кондюк не пашет. Все к этому уже давно привыкли и даже при покупке машины об этом особо никто не спрашивает)) Но это не наш случай — у нас все хлеще. Даже трубки были раскручены и болтались под капотом.
Первое — что я решил сделать — сразу купить радиатор, не испытывая иллюзий о том, что он рабочий — я на этом уже 2 раза на грабли наступал. Первый раз послеустановки кондиционера в авео, купив б/у радиатор, который в течение пары недель после заправки сдулся. Второй раз — купив б/у радиатор на свой тибурон. Который тоже сдулся. Вот и получается — купил б/у, заправил, (или заправил тот, который уже стоит на машине) он сдувается — потом в итоге все равно покупаешь новый и опять заправляешь. Это называется "скупой платит дважды", во всей красе. И пусть это будет китай, но он должен быть новый.
Купил все кольца трубок, кроме тех, что на компрессоре.
Заменить радиатор не представляет особых трудностей.
Вот уже новый на месте, фирма SAT, артикул STCH073940. Старый снимается в два счета, открутив трубки. Сверху сидит на пластиковых треугольниках, а снизу вообще просто стоит, никуда не прикручен.
Затем почистил и посадил трубки, заменив все кольца, на герметик. Для верности. Уж сильно смущиет меня этот крепеж трубок на 1 болт.
И… Ничего не заработало. На этом история не заканчивается. Начал копать, что, блин, за хрень. Ох, ребята, дальше хардкор.
Проделываем нехитрую операцию — выдергиваем из блока предохранителей реле кондея и сматываем вместе ноги, которые должны были сомкнуться. 30 и 87. И суем обратно.
Движок сразу осунулся и зарокотал. Я в салон — мороз пошел. Значит компрессор в порядке. Почему-то не приходит управляющий сигнал на реле — ноги 85 и 86. На одну из ног (86 вроде, не суть) приходит плюсовой сигнал +12, на котором еще стоит предохранитель. Его я, конечно, проверил. А на вторую должен приходить (конечно же, не приходит) -12 прямиком с модуля PCM (он же ЭБУ), который жирный, слева сверху на двигатель прикреплен. Далее схема.
Чтобы разобраться, куда копать, сперва немного теории.
Когда мы нажимаем на кнопку включения кондиционера (или когда автоматический климат, в зависимости от настроек температуры, решает его включить), с блока, судя по схеме, по шине передачи данных (Class2 Serial Data) на 59 пин разъема С1 мозгов приходит сигнал на включение. На датчике давления три провода, каждый из них на разъеме (и на схеме) промаркирован — 1,2 и 3. На 1й провод с мозгов (14 пин, С2) постоянно подается масса, на второй с мозгов (54 пин, С1) подается питание — 5в, а с 3го на мозги (41 пин, С2) постоянно идет плюсовой сигнал с датчика, вольтажом от 0 до 5 вольт, в зависимости от давления в системе. Если сигнал меньше 0,1в, то давление низкое и компрессор не включится. Если сигнал больше 4,9в, давление высокое и компрессор не включится/остановится. Если все в норме, мозги посылают (42 пин, С2) отрицательный сигнал прямиком на 85 контакт реле, которое замыкается, посылая силовой ток на компрессор. Возможно, есть еще какие-то тонкости, но об них я не знаю… Лишь бы не в них проблема была))
Не успев должным образом эту теорию всю прозвонить, на разборке, как уже говорил, бесплатно получил в подарок датчик давления.
Находится он слева от двигателя по ходу движения, туда идет толстая трубка. Его не видно, находится под патрубком системы охлаждения. это сильно затрудняет обращение с ним, но на ощупь я его-таки поменял. Система при этом не спускается — под датчиком жиклер, который закрывается, когда датчик выкручивается. И это ничего не дало)) Затем я занялся его прозвонкой. +5 на датчик приходит, -12 тоже, а с сигнального пина идет сигнал +1,1в. По мануалу этого достаточно для работы системы, но почему-то не работает. Дальше я пока не копал. Решил через резистор пустить вручную на этот контакт 2,5-3 вольта, посмотрим, что получится. По хорошему, в системе должна висеть ошибка, которая все карты бы раскрыла, но мой хваленый autocom ds-150e кроме двигателя ничего не хочет читать.
По ходу поставил нормальную эмблему =)
UPD. Результат лично для меня не радужный — в сервисе нашли причину, почему не работает кондей и это, конечно, плюс. Вот только причина — обрыв датчика, который стоит на бачке-осушителе (на рисунке отмечен синим). Мог и сам сделать, делов 15 минут. За это я заплатил 4 тыщи.
Всем привет! Пришло время подлечить моего Феденьку.
Думаю, чек на приборке никому не по душе. Я тоже не из числа таких людей)) С самого начала на диагностике меня ткнули носом в ошибку P0526 (датчик скорости вентилятора охлаждения). Потом я залез в приборку и расклеил лампу чека и вот он, засветился))
Так вот, оказалось, что у меня стоит рестайловая муфта, которая ставилась с 2008го года — то бишь беспроводная. =)
На моей же модификации должна стоять с проводом.
В субботу была куплена муфта и приобретен бесплатно датчик давления фреона (и до этого еще куча всего) у милой барышни на разборке в Железнодорожном. У нее все дешево, на мелочи не скупится, на выбор что хочешь — в разборе 7 трейлов. Подарила мне датчики резиновый большой подстаканник (а на форуме все за это г.но хотят 1000р.). О датчике фреона и зачем он, далее в статье.
Надел шмотки погрязнее и полез под капот.
Далее небольшой рассказ о замене вискомуфты в картинках.
Откручиваем гайку. Так как гайка сама по себе вращается вместе с помпой, единственный способ открутить ее — зафиксировать помпу. Подсунул ломик под болт с одной стороны, уперев его в кузов. А с другой ключ. И резким движением с помощью молотка срываем гайку.
Дальше я, конечно же, озадачился, как муфту-то теперь оттуда вытащить. Самый легкий способ — спять верхний шланг радиатора, при этом разлив часть антифриза, снять целиком кожух вентилятора, ну и спокойно заменить муфту. Для меня это не вариант — к такому жизнь меня не готовила.
Открутив крепление кожуха, отогнув его, одной рукой держал муфту, а второй открутил ее от вентилятора. Главное не уронить ее об радиатор, иначе п**да.))
Томить не буду, такой способ годится только для того, чтобы вытащить рестайловую муфту. Дорестайловая не пролазит в щель между радиатором и кожухом. Тут я был еще больше озадачен, но выход был найден.
Вытащив таким образом вентилятор, есть место, чтобы и муфту туда запихнуть. Опять же, главное при установке не уронить ее об радиатор.
Прикрутил к вентилятору ее, поставил на штатное место штекер подключения, прикрутил гайку муфты к помпе. Все.
Завел машину раз 10-15, чек так и не гас. Потом достал у родни OBD сканер, пока пытался через него подключиться (так и не получилось), чек сам потух))
Перейдем к кондиционеру. Которого нет.
Начну сначала. Как водится, покупаешь машину с рук — кондюк не пашет. Все к этому уже давно привыкли и даже при покупке машины об этом особо никто не спрашивает)) Но это не наш случай — у нас все хлеще. Даже трубки были раскручены и болтались под капотом.
Первое — что я решил сделать — сразу купить радиатор, не испытывая иллюзий о том, что он рабочий — я на этом уже 2 раза на грабли наступал. Первый раз послеустановки кондиционера в авео, купив б/у радиатор, который в течение пары недель после заправки сдулся. Второй раз — купив б/у радиатор на свой тибурон. Который тоже сдулся. Вот и получается — купил б/у, заправил, (или заправил тот, который уже стоит на машине) он сдувается — потом в итоге все равно покупаешь новый и опять заправляешь. Это называется "скупой платит дважды", во всей красе. И пусть это будет китай, но он должен быть новый.
Купил все кольца трубок, кроме тех, что на компрессоре.
Заменить радиатор не представляет особых трудностей.
Вот уже новый на месте, фирма SAT, артикул STCH073940. Старый снимается в два счета, открутив трубки. Сверху сидит на пластиковых треугольниках, а снизу вообще просто стоит, никуда не прикручен.
Затем почистил и посадил трубки, заменив все кольца, на герметик. Для верности. Уж сильно смущиет меня этот крепеж трубок на 1 болт.
И… Ничего не заработало. На этом история не заканчивается. Начал копать, что, блин, за хрень. Ох, ребята, дальше хардкор.
Проделываем нехитрую операцию — выдергиваем из блока предохранителей реле кондея и сматываем вместе ноги, которые должны были сомкнуться. 30 и 87. И суем обратно.
Движок сразу осунулся и зарокотал. Я в салон — мороз пошел. Значит компрессор в порядке. Почему-то не приходит управляющий сигнал на реле — ноги 85 и 86. На одну из ног (86 вроде, не суть) приходит плюсовой сигнал +12, на котором еще стоит предохранитель. Его я, конечно, проверил. А на вторую должен приходить (конечно же, не приходит) -12 прямиком с модуля PCM (он же ЭБУ), который жирный, слева сверху на двигатель прикреплен. Далее схема.
Чтобы разобраться, куда копать, сперва немного теории.
Когда мы нажимаем на кнопку включения кондиционера (или когда автоматический климат, в зависимости от настроек температуры, решает его включить), с блока, судя по схеме, по шине передачи данных (Class2 Serial Data) на 59 пин разъема С1 мозгов приходит сигнал на включение. На датчике давления три провода, каждый из них на разъеме (и на схеме) промаркирован — 1,2 и 3. На 1й провод с мозгов (14 пин, С2) постоянно подается масса, на второй с мозгов (54 пин, С1) подается питание — 5в, а с 3го на мозги (41 пин, С2) постоянно идет плюсовой сигнал с датчика, вольтажом от 0 до 5 вольт, в зависимости от давления в системе. Если сигнал меньше 0,1в, то давление низкое и компрессор не включится. Если сигнал больше 4,9в, давление высокое и компрессор не включится/остановится. Если все в норме, мозги посылают (42 пин, С2) отрицательный сигнал прямиком на 85 контакт реле, которое замыкается, посылая силовой ток на компрессор. Возможно, есть еще какие-то тонкости, но об них я не знаю… Лишь бы не в них проблема была))
Не успев должным образом эту теорию всю прозвонить, на разборке, как уже говорил, бесплатно получил в подарок датчик давления.
Находится он слева от двигателя по ходу движения, туда идет толстая трубка. Его не видно, находится под патрубком системы охлаждения. это сильно затрудняет обращение с ним, но на ощупь я его-таки поменял. Система при этом не спускается — под датчиком жиклер, который закрывается, когда датчик выкручивается. И это ничего не дало)) Затем я занялся его прозвонкой. +5 на датчик приходит, -12 тоже, а с сигнального пина идет сигнал +1,1в. По мануалу этого достаточно для работы системы, но почему-то не работает. Дальше я пока не копал. Решил через резистор пустить вручную на этот контакт 2,5-3 вольта, посмотрим, что получится. По хорошему, в системе должна висеть ошибка, которая все карты бы раскрыла, но мой хваленый autocom ds-150e кроме двигателя ничего не хочет читать.
По ходу поставил нормальную эмблему =)
UPD. Результат лично для меня не радужный — в сервисе нашли причину, почему не работает кондей и это, конечно, плюс. Вот только причина — обрыв датчика, который стоит на бачке-осушителе (на рисунке отмечен синим). Мог и сам сделать, делов 15 минут. За это я заплатил 4 тыщи.
Друзья, отдал машину на ремонт кондиционера. Договорились на замену всех трубок на шланги, но с условием что сначала найдут утечку. Итог, машина второй день стоит на сервисе под давлением, падение есть а место утечки найти не могут. Поэтому не хотят менять, чтоб потом не пришлось возвращать деньги. Может кто знает тайное место вероятной утечки и как правильно поступить?
Chevrolet TrailBlazer 2014, 180 h. p. — dealership service
Comments 11
Была утечка в районе рамки аккамулятора на шланге выход момпрессора.Ратрубок перетерся.
Также ерунда за 2 месяца уходит фрион найти никто не может утечку тестируют не видят заправил коней 18 мая сейчас уже чувствуешь что половина ушла если за 30 градусов уже практически несправляется
Я зашлушил задний контур, заправил 20 июня, через пару месяцев можно будет делать выводы в нем дело или нет! Отпишусь тогда!
Почему шланги?Трубки значительно дороже шлангов, такая конструкция на многих авто, выходит что в GM и у других производителей сидят идиоты что ли или в сервисах кто то до конца не разобрался?
Не понятно, я не стал ничего пока менять, заглушил задний контур, если за месяц-два не уйдет, поменяю.
У меня как и у всех была проблема с кондеем, и утечка была как и к многих на заднем контуре под хомутом . Меняй на резину, все равно к этому все придет .
Да, похоже на то, сейчас езжу с заправленным кондеем с заглушенным задним контуром, если давление не упадет через месяц, все заменю на резину, сервис сам не взялся сразу менять, т.к. если бы опять ушел фреон им бы пришлось 17.000 возвращать, результата то не было бы.
У меня как и у всех была проблема с кондеем, и утечка была как и к многих на заднем контуре под хомутом . Меняй на резину, все равно к этому все придет .
Да, похоже на то, сейчас езжу с заправленным кондеем с заглушенным задним контуром, если давление не упадет через месяц, все заменю на резину, сервис сам не взялся сразу менять, т.к. если бы опять ушел фреон им бы пришлось 17.000 возвращать, результата то не было бы.
Скорее всего будет задняя часть. Смотреть трубки сзади на предмет коррозии. Через них скорее всего и идёт утечка.
Клубный ватсап чат есть?
Chevrolet Trailblazer LT – это легкий внедорожник, который заменил старый Blazer. От производителя публикуется несколько технических бюллетеней, касающихся проблем кондиционирования воздуха в автомобиле. На 2005 Trailblazer опубликовано большинство публикаций TSB по этой проблеме. Кондиционирование воздуха не имеет отзыва на любые жалобы потребителей или Национальное управление безопасности дорожного движения.
Нет холодного воздуха
В TSB, опубликованном в Trailblazer LT, говорится, что кондиционер выпускает теплый воздух через вентиляционные отверстия. Уровень фреона и компрессор работают нормально, но холодный воздух не попадает в кабину Trailblazer. Модуль управления отоплением, вентиляцией и кондиционированием воздуха вызывает эту проблему. Программа сброса устраняет проблему. Владелец Trailblazer должен сдать внедорожник сертифицированному специалисту для этой корректировки сброса.
электрический
Проблема с электропроводкой в Trailblazer LT приводит к тому, что контроллер кондиционера не работает. На двигатель вентилятора также влияет та же электрическая проблема. Проводные соединения под приборной панелью Trailblazer разъедают, ослабляют или ломаются без видимой причины. В TSB, опубликованном на Trailblazer, говорится, что единственное исправление для этой проблемы с переменным током – это переподключение приборной панели или замена соединений.
Вентилятор
Жалобы на сбой вентилятора и не выдувание холодного воздуха через вентиляционные отверстия – заметная жалоба на сайте Carcomplaints. Потребители утверждают, что кнопки или элементы управления работают не на всех настройках, и шум поступает через систему вентиляции. TSB опубликовал записи этих жалоб и сообщает о проблеме с подшипником на вентиляторе. Замена подшипника вентилятора – единственное лекарство от этой проблемы кондиционирования на Trailblazer.
компрессор
Ремень ГРМ или зубчатый ремень на Trailblazer LT повреждают компрессор. Ремень проходит через многие компоненты двигателя, включая компрессор кондиционера. Отчеты показывают, змеиный пояс растягивается при нормальных условиях вождения. Растяжение серпантинового ремня не приводит к включению компрессора кондиционера, препятствующего прохождению воздуха через вентиляционную систему. Змеиный пояс требует замены, как только возникает проблема.
Читайте также: