Машина не едет при нажатии на педаль газа вариатор

Обновлено: 06.07.2024

И снова про провал оборотов, вариатор и динамику разгона.

Сразу извиняюсь за новую (уже ни раз жеванную тему) НО!. Ситуация следующая. При разгоне с места при скорости 40 (ориентировочно иногда и при 60 если топить) происходит провал оборотов, примерно на 200-300. Знаю что это нормально. Знаю что срабатывает блокировка гидротрансформатора. Но. После просадки оборотов прям чувствуется ускорение. Как будто до этого было сцепление немного не отжато и вторичный вал проскальзывал (это как аналогия поведения вариатора), после просадки оборотов все нормально. Раньше так явно переключение не чувствовалось. Так же хорошо чувствуется при торможении, до 20 км/ч машина аж носом клюет, потом катиться. Плюс к этому, нет той четкости включения (как мне кажется), то есть если включить D или R и отпустить тормоз, то машина как то не охотно катиться. Что бы разогнать надо нажать на педаль газа. То есть не как на новой машине прям чувствуешь что движка передает мощность. В общем вяло как то все. Плюс сегодня при работающем двигателе (прогретом. ездил где то час без остановки), вытащил щуп из вариатора и увидел на нем мелкие пузырьки воздуха. Ошибок нет. Обороты в ходу нормальные (80 км/ч-1800, 100 км/ч-2100-2200, 120 км/ч-2500). Куда лезть? Где искать?:) Может поменять жижу и фильтр?

P.S. Машина капец. Плавающих неисправностей на ней устранил кучу. Все не явные. С первого раза не найдешь:)

Да. Еще кое что забыл. Как то раза два делал стоп тест. На месте нажимаешь газ в пол на 1-2 секунды смотришь на обороты. Так вот. Пару раз при оборотах 1900-2000 машина дернулась. Как будто что то проскользнуло. Да знаю что похоже на проскальзывание ремня вариатора:) Но с этого момента езжу пол года и никаких проблем кроме вышеописанных нет. И да вот еще. После этого менял подушки на двигатели. Были почти все убитые (хотя нет. все.) после этого почти пропали рывки при включении передачи, что вперед что назад.

Машина не новая. Новую из неё уже не сделаешь :(

Меняй топливный фильтр и меряй давление топлива. К пробегу 150 тыс уже и насос менять пора по износу и форсунки.

Делал чистку топливной. Расход стал 8л. на 100км. по трассе. Бензонасос свистит. Буду искать у себя в городе от 2110 бошовский:)

Ну в общем решил снять и промыть блок гидроклапанов вариатора:) За одно посмотрю состояние конуса. В связи с этим вопрос. Есть где нибудь руководство по механике вариатора re0f06a? В тех что нашел только диагностика и эл. схемы. Нужен гидроблок и механика. А именно для чего какой клапан предназначен, а так же расположение шариков. Если есть скиньте. Любое хоть на китайском:)

Промыл гидроблок. Все занятие заняло 5 часов. Позже выложу отчет. Теперь вопрос такой. Что с вариатором. При разгоне после блокировки гидротрансформатора ощущается рывок (ускорение). С чем это может быть связано и что начать диагностировать. Повторяю еще раз. Ошибок нет:) Нарисовал схематично схемки. Может поможет в объяснении. Ощущение как будто резко отпускаешь сцепление на коробке. То есть до этого оно немного было поджато, а потом полностью отключилось. Есть подозрение что конуса остаются на одном и том же диаметре при включении блокировки. По логике они должны перемещаться на пониженное состояние. То есть при увеличении мощности (при включении блокировки) конуса должны переходить на более высокое передаточное отношение. А они на месте стоят. Далее хоть стрелку ложи все ГУД. Ни рывков ни пинков. А вот если скорость снизить менее 20 км/ч то отключается блокировка гидротрансформатора и все по новой. Обороты большие скорость растет не охотно, потом "ХУ. К", обороты просели, пинок по попе и дальше хоть да разноса двигателя ее разгоняй все отлично:) Короче запарился капец. У кого какие идеи?:)

P.S. Завыл гидрач:) Так как жаба душит покупать новый буду восстанавливать старый:) По сему вопрос, может кто по доброте душевной отдаст старый сломанный насос ГУР. Если кому не нужен могу забрать. С меня вкусное пиво:) Ну и плюс отчет по восстановлению гидрача в полевых условиях:)

Бэушный гидрач ( почти с любого Ниссана тех годов) у Вас - ну 600-800 руб., зачем его восстанавливать - выброси.

Так или восстановить отдав 600-800 руб. либо контрактный в неизвестном состоянии за 3500-5000 руб. Сейчас стоит контрактный. После покупки завыл через месяц. Так вот встает вопрос. Смысл тратить деньги за то же самое ггггггг:) Насос гудит только по одой причине износ овальной обоимы ротора. Есть масса видео где народ просто шлифует шайбы, лопатки ротора и затирает выемку в обоиме. Думаю стоит провести экспиремент. А если удастся найти живой ротор с лопатками и обоимой так вообще проблем нету. На дроме продавался гидрач с погнутым шкивом за 500 руб. не успел купить:) Так что теперь ищу похожего донора.

Короче ребята:) Тырканья при переключении автомата почти побеждены. Сегодня поменял воздушный фильтр (не менял год). Во первых машина поехала как самолет, во вторых вариатор стал мягко переключаться с блокировки и обратно, пинок почти пропал. В чем взаимосвязь работы вариатора и засорением фильтра понять не могу. Теперь на очереди смена свечей. Мои с желтым налетом. Как помяняю напишу:)

Проблема с АКПП вариатор на Ауди А6 С5 2,4. На D при отпускании тормоза машина не едет. Нажимаю на газ, стрелка поднимается до 1300-1500 и трогается с рывком, соответственно. Далее при разгоне все хорошо, на ходу кик даун делаю, цепь вариатора не проскальзывает вроде, машина едет бодро.
Тоже самое с задней передачей: при отпускании тормоза слегка начинает ехать(еле еле), если горка то вообще стоит. Так же при нажатии на газ до 2 тыс начинает ехать.
Скажу сразу машина так ездит уже более 3х лет, ездит часто. (Ездил дядя на ней, забил на коробку, ждал когда умрёт, в итоге умер движок, я его сделал теперь мучаюсь с коробкой.))))
Ах да, конечно же коробка в аварии и постоянно моргает))

Комментарии 49

Приветствую. Не нужно проверять уровень жидкости и прочие околомоменты.

Ремонтировал клиенту такую коробку месяц назад.

В вашем варианте все тоже самое. Снимайте Ваш мехатроник. Именно сам блок управления. Находится он с задней стороны коробки. Перед этим сливайте масло с коробки. Также купите новые пробки масляного поддона. Потому что не выкрутить их после двух трёх откручивания.

Подключитесь Васей к ОБД разъёму. У Вас будут гореть ошибки F125 и F189, если память не изменяет мне. Это под замену мехатроник коробки. В него попадает масло во внутрь, контакты от платы до клемм отваливаются. Можно попробовать паять, но рекомендую поменять на БУ! Иначе будете постоянно лазить в коробку.

Будут вопросы пишите.

Доброго дня! Полезная информация! Если буду лезть в коробку, возьму в качестве инструкции, спасибо.
А я всегда думал что там на 1 передаче конус исцарапался и изнлсился, поэтому цепь при трогании проскальзывает. Или стартовый пакет сдох.

Это болезнь 01J вариатора. Провода контактной пайки просто отрываются от алюминиевой платы. Паяются плохо, потому что сами алюминиевые. Более того, внутри стоит защитный слой геля на плате. Он от температуры ползет вниз и за собой срывает контакты процессора и памяти, выполненные в виде позолоченных проводов диаметром около 0.03 мм. Древние блоки и древние платы. Меняйте его. Коробка из аварии выйдет и PRND не будут мигать постоянно.

Прочитайте для начала ошибки Васей, в разделе Электроника коробки передач.

Спасибо! А для этого обязательно масло сливать? Знаю, что в этот вариатор нужно лить только оригинальную рабочую жидкость. И стоит она как пол коробки если по уровню залить с нуля.

Масло сливать обязательно! Мехатроник купается в рабочей жидкости.

Возьмите хороший заменитель Febi 27975. Это тот что также используется в качестве оригинала ( номер указан на бутылке ). Стоит не дорого.

Берите всего 5 литров! Больше не нужно.

Можете конечно слить старое, отфильтровать его и залить назад. Результат будет тот же.

Понял! Спасибо Вам!

Пожалуйста. Но рекомендую не затягивать с такими поездками. Машина остановится с такой работой причем внезапно. Дальше эвакуатор. Эту машину с этой коробкой тянуть на верёвке нельзя. Коробка просто сгорит!

Вообще нельзя? У неё грм рвался, тащил на тросу 40 км ч в соседний район(4-5 км).

Вообще нельзя тащить вариатор 01J.

Буксировка автомобиля с вариатором

По задумке инженеров, в состоянии покоя шкивы вариатора должны создавать передаточное отношение, равное 1. В этом случае машину с вариатором можно буксировать на расстояние до 50 км со скоростью до 50 км/ч. На практике случаи удачной буксировки бывают.

Но чаще всего вариатор при заглушенном двигателе выдает максимальное передаточное отношение, как на 1-й передаче, что и приводит к сильному перегреву при буксировке.

Ого, страшно, страшно. Ну если она щас ездит, значит, вроде, не убил?)

Да не, буксировать больше не стану. Интернеты как всегда врут! Когда спрашивал, однозначный ответ можно был)

Стартовый пакет первой м задней передачи умирает

denis191191

Приветствую. Не нужно проверять уровень жидкости и прочие околомоменты.

Ремонтировал клиенту такую коробку месяц назад.

Будут вопросы пишите.

Вот это да! Диагностика по интернету…

Ага. Особенно когда ремонтируешь это всё и знаешь системные болячки.

Коробка в аварии с системными симптомами.

denis191191

Приветствую. Не нужно проверять уровень жидкости и прочие околомоменты.

Ремонтировал клиенту такую коробку месяц назад.

Будут вопросы пишите.

Подключился васей, ошибки: P0753 32-10 электромагнитный клапан 1-N88 неисправность электрической цепи
И P0750 35 10 электромагнитный клапан 1-N88 сбой в работе

brn

BAZ

А пока ещё не отпуск, протестируй на P или N движок. Набери плавно 3000об/мин- будет ли провал в работе двига, и как ведёт себя стрелка тахометра. Задай 1500 на 1-2мин, и плавно прибавь газку. Затупит движок или нет?
Это чтобы убрать из цепочки управление двигом.

coolerlab

уставший

толковый тест, я проверил это по другому - жестко! В момент когда тахометр завис врубаю нейтраль. Жестко, да? Двиг - взревает, значит он не при чем.

brn

Эксперимент.
1. Тест на нейтрали. Держим 2000 оборотов, считаем до 30, утапливаем педаль наполовину. Рёв двигателя и моментальный подъём оборотов.
2. Тест на нейтрали. Держим 2000 оборотов, считаем до 30, утапливаем педаль полностью. Рёв двигателя и моментальный подъём оборотов.
3. D 2000 оборотов (скорость 80). Считаем до 30. Утапливаем педаль на треть. Подъём оборотов до 3000 и уверенный плавный разгон (без рывков скорости).
4. D 2000 оборотов. Считаем до 30. Утапливаем педаль на две трети. Обороты прыгают 3500, зависание пол секунды, 4000 с чем-то, зависание пол секунды, 5000. Всё это время идёт уверенный плавный разгон.
5. D 2000 оборотов. Считаем до 30. Утапливаем педаль полностью. Обороты поднимаются до 2100 и ничего не происходит. Считаю до 3. Ничего не происходит. Толкаю в нейтраль. 7000 оборотов моментально.
6. D 2000 оборотов. S 2800-3000 оборотов где-то. Считаем до 30. Утапливаем педаль полностью. Обороты задираются до примерно 6000 и идёт уверенный плавный разгон.

coolerlab

уставший

BAZ

У меня началось прям с завода. Считал на ремне ленты- 12шт с одной стороны, и, 11шт с другой. Получается с кривым ремнём прошёл 162000км. Плавающих оборотов не наблюдал , вялый разгон был (при полной нагрузке). При 2000 об/мин разгонялась до 70км/ч, после ремонта- до 80км/ч. По трассе держу 3000об/мин - скорость 110-130км/ч (рельеф плавный, легкие спуски/подъёмы , горизонт). При интенсивном разгоне обороты сначала повышает, потом снижает секунды через 2-3 с ощущением роста динамики. Если сымитировать газом разгон как на мехе с переключением и сцеплением, то разгон быстрей идёт.

lev542

Перейти к альбомам пользователя

сегодня практически всю дорогу до заправки обороты плавали и машина ехала как бы немного рывками, после заправки все нормализовалось, вопрос остается открытым, время от времени плавающие обороты это обязательно симптомы умирающего варика или не факт (как вариант из-за плохого топлива), просто до этого с вариками никогда дел не имел, а у автоматов несколько другие симптомы

sokolikvlad

konnst

Как купил "хрюшу", год ездил с плавающими оборотами(на холодную). По случаю прикупил соленойд нижний, поменял-все стало ровно. До этого менял местами-не помогало.

BAZ

Не факт. В варике жижа стабильна, прогревается по любому- режимы работы тоже одинаковы (стиль хозяина неизменен). Бензин более реальный фактор (бодяжат как могут).
Проведи тест. Прокатись на L- запомни как чувствуется торможение движком (режим по жесткости отличен от D).
Потом на D плавно, без фанатизма, трогайся и задай 2000об/мин. Разгоняй машину сколько наберёт, и слушай "жопой" плавно ли машина идет(должно быть комфортно, без рывков). Затем сбрось газ, и снова слушай, если почувствуешь торможение движком как на L плюс неравномерность, рваность- то большая вероятность по задирам на шкивах.
Варик очень чувствителен к скорости нажатия на газ, от неё зависит режим управления давлением. Попробуй в следущий раз использовать несколько режимов нажатия на газ, чтоб исключить симптомы двига (они ж тоже будут меняться).
Читал, что датчик скорости тоже сильно влияет на равномерность работы варика. Может на нём разъём глянуть.
Мне кажется что резинки в шкивах, и в магистралях к ним уже сдыхают (как пишет Cooler ссать начинает везде).
К примеру начнёт чутка пробуксовывать муфта пер. хода- уже симптом, уже надо ловить давление. А чем ловить- оборотами.
По любому надо вычислять, но без паники.

Читайте также: