Не работает кондиционер митсубиси галант 8

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 20.09.2024

14.22. Как работает кондиционер, и что делать, если он вышел из строя

Будучи когда-то прерогативой только шикарных автомобилей, кондиционер ныне становится неотъемлемой частью все большего и большего числа "обычных" семейных машин. По оценкам специалистов, к началу следующего века половина всех европейских машин будет продаваться с кондиционером как стандартным аксессуаром.

Система кондиционирования, попросту говоря, отбирает у воздуха тепло, а также снижает уровень его влажности. Поэтому, воздух в салоне машины всегда более прохладный и не такой влажный, что создает ощущение свежести.

Как создается микроклимат в салоне?

Стандартная система кондиционирования состоит из нескольких рабочих узлов, соединенных между собой герметичной системой трубок. Она заполнена хладагентом, который переходит из жидкой формы в газообразную и обратно, перенося тепло из салона.

Самой важной деталью, от которой зависит эффективность работы кондиционера, является регулирующий вентиль, который установлен на испарителе, размещенном в салоне автомобиля. Хладагент в виде жидкости под высоким давлением поступает через регулирующий вентиль в испаритель, где разбрызгивается в виде газо-капельной смеси (тумана). Регулирующий вентиль может быть игольчатым или типа диафрагмы. Мы будем рассматривать первый вариант.

Внутри игольчатого вентиля есть маленькое отверстие, а расположенная в отверстии иголка способна больше или меньше перекрывать его, изменяя таким образом эффективное сечение. Игла приводится в действие от термодатчика, помещенного внутри испарителя.

Жидкий хладагент, проходя через маленькое отверстие в вентиле, испаряется и превращается в газ под низким давлением. Этот процесс сопровождается резким падением температуры. Чем меньше отверстие, тем холоднее становится халадагент, то есть температуру в испарителе можно регулировать, вводя или выводя иглу из отверстия. Температура поверхности испарителя должна быть близка к точке замерзания воды, но не ниже ее, иначе на испарителе будет образовываться лед, что затруднит движение воздуха и передачу тепла хладагенту.

Как уже говорилось, вместо игольчатого вентиля иногда, устанавливается диафрагма. В ней нет движущихся частей, поэтому расход хладагента в испаритель не регулируется, но подача его контролируется при помощи термореле или реле давления. Превратившись в газ низкого давления, хладагент проходит по испарителю (теплообменнику) и отбирает тепло у воздуха в салоне. Для большей эффективности этого процесса теплообменник снабжен ребрами. Содержащаяся в воздухе влага конденсируется на внешней поверхности теплообменника и сливается вне салона. Воздух, пройдя через теплообменник, возвращается в салон более холодным и сухим.

Накопленное хладагентом тепло необходимо отдать в атмосферу, для чего хладагент с помощью компрессора направляется в конденсатор (это еще один теплообменник, расположенный обычно в передней части автомобиля).

Компрессор, задача которого – прогонять хладагент по трубкам системы, перенося тепло с низкого температурного уровня на более высокий, работает по принципу насоса и приводится ремнем от двигателя через электромагнитную муфту, чтобы кондиционер можно было отключать. Когда компрессор работает, он создает разрежение, которое "высасывает" газообразный хладагент из испарителя.

Внутри компрессора давление хладагента повышается, и он поступает в конденсатор, но уже в виде газа под высоким давлением. В конденсаторе газ превращается снова в жидкость, при этом содержащееся в ней тепло рассеивается с поверхности конденсатора в атмосферу.

Из конденсатора хладагент – уже в виде жидкости под давлением – снова подается на регулирующий вентиль, и цикл повторяется.

Дополнительные "примочки"

На практике в описанную базовую схему входят еще кое-какие узлы, в частности, ресивер-осушитель, который часто (но не всегда) монтируется между конденсатором и регулирующим вентилем. Это устройство (его иногда называют "аккумулятором") фильтрует хладагент и удаляет из него влагу. Иногда осушитель снабжается цветовым индикатором, который показывает, когда его пора заменить (это значит, что он набрал максимум влаги). В систему трубок (между конденсатором и испарителем) иногда встраивают смотровое стекло, и тогда можно наблюдать за состоянием хладагента (наличие ненужных пузырьков и т. д.).

В систему кондиционирования входят также нагнетатель, прогоняющий воздух через испаритель, и вентилятор с термостатом, повышающий эффективность работы конденсатора. Обычно в систему входит также датчик давления с выключателем. Он расположен рядом с ресивером-осушителем и управляет работой компрессора и вентилятора конденсатора, а также поддерживает оптимальное давление в системе (разное для разных систем).

В большинстве систем над испарителем крепится еще и нагревательный элемент. Поток воздуха с помощью "смесительной заслонки" распределяется между испарителем и нагревателем так, чтобы придать ему желаемую температуру.

А как с экологией?

До недавнего времени в автомобильных кондиционерах применялся фреон R12. Потом было установлено, что содержащиеся в нем хлорфторуглероды губительно воздействуют на озоновый слой, поэтому сейчас выпускать R12 в атмосферу запрещено. К тому же, под воздействием открытого пламени R12 выделяет смертельный газ фосген. Пока еще разрешено заполнять им кондиционеры прежних выпусков, как разрешается и эксплуатация этих кондиционеров.

Соответственно, цена на фреон R12 повышается на 5–10% в месяц. В конце концов она станет такой, что "перезаряжать" старые системы станет просто разорительно. Уже сейчас фреон R12 стоит на Западе 150 $ за килограмм, а два года назад стоил 65 $ . В современных системах используется более "экологичный" хладагент – R134А.

Системы, рассчитанные на R134A, устроены так, чтобы при обслуживании и ремонте не было утечек. Для этого в нужных местах установлены специальные клапаны и другие приспособления.

Теоретически, R134А можно закачать и в старый кондиционер, внеся соответствующие изменения. Однако, этот хладагент процентов на 15 менее эффективен, чем R12, поэтому кондиционер старого типа будет с ним работать хуже. Кроме того, существует еще одна проблема: хладагент R134А просачивается, хотя и слабо, через шланги, сделанные из чистой резины. Для этого вещества необходимы специальные шланги с внутренней нейлоновой оплеткой. В то же время в старых системах применяются так называемые "заершенные" соединительные штуцеры, которые способны прорвать эту оплетку. Одним словом, на данный момент выгоднее пользоваться старым хладагентом.

Вообще-то, существуют так называемые "заместительные" хладагенты, предназначенные для замены R12 и не требующие дорогой переделки системы на R134А, но, как говорят специалисты, их нельзя и на пушечный выстрел подпускать к кондиционеру. Некоторые из этих веществ содержат бутан, который может воспламениться внутри системы, кроме того, он погубит тестовое оборудование.

Если вы хотите перейти с R12 на R134А, то лучше всего поменять вместе с хладагентом масло (минеральное на синтетическое) в системе, установить новый ресивер-осушитель, сменить резиновые шланги и проверить работу всех узлов. Тогда есть надежда, что система будет работать удовлетворительно.

Чтобы все работало

Для того, чтобы система кондиционирования хорошо работала, нужно уметь с ней обращаться. Например, многие не знают, что кондиционер только тогда будет работать эффективно, когда в машине закрыты все окна, а также люк. Чтобы быстрее охладить салон в очень жаркий день, нужно на минуту-другую открыть все двери, а когда машину продует – все закрыть и включить кондиционер (при работающем двигателе).

Осушающее воздействие кондиционера снижает запотевание ветрового и боковых стекол салона, поэтому иногда кондиционер полезно включать одновременно с печкой. Правда, некоторые климатические системы не предусматривают одновременной работы кондиционера и печки.

В системе кондиционирования есть масло, которое циркулирует вместе с хладагентом. Если система долго бездействует, некоторые ее детали, в частности, неопреновые прокладки, пересыхают и разрушаются, давая течь. Поэтому желательно раз в неделю включать кондиционер не меньше, чем на десять минут, в том числе и зимой, чтобы масло смазало все узлы системы.

Что можно починить?

Кондиционеры не подлежат "домашнему", любительскому ремонту. Хладагент – вещество капризное, для его полной откачки и закачки нового требуется профессиональное оборудование, а чтобы обеспечить полную герметичность, нужны специальные высокочувствительные приборы для выявления утечек.

Если кондиционер сломался, значит, как минимум, какие-то детали нужно заменить, в том числе специальные трубки и фитинги, но существует множество их типоразмеров. А для крепления трубок к фитингам применяются специальные обжимные приспособления.

Так что, если у вас возникли проблемы с кондиционером, полагайтесь только на специалистов. Обращайтесь в фирмы, которые производят сложный ремонт, а не только закачивают улетучившийся хладагент. Если хладагент "ушел" из системы, то вначале нужно найти причину, иначе новый хладагент улетучится точно так же!

Аналогично, если у вас заклинило компрессор, то просто заменить его недостаточно: через несколько месяцев его снова заклинит. Нужно вначале удалить из системы стружку и другой мусор, а затем промыть ее специальным раствором или азотом. Придется также заменить ресивер-осушитель (в нем осталась стружка) и закачать свежий хладагент.

Чаще всего получает повреждение конденсатор. Он расположен перед автомобильным радиатором и защищен только радиаторной решеткой.

Второй проблемой является отказ игольчатого вентиля (он забивается грязью). Прочищая вентиль, необходимо удалить из него грязь, а не проталкивать ее внутрь!

Возникают и другие проблемы – например, шумит компрессор. Обычно, это говорит о его близком конце.

Легко проверить состояние приводного ремня. В некоторых машинах компрессор приводится отдельным ремнем. Это удачный вариант. Однако современные автомобили часто оборудованы длинным "многофункциональным" ремнем, который приводит в движение сразу несколько устройств, часто, в том числе, и водяной насос. Так что, если подшипник ведущего шкива компрессора кондиционера вдруг заклинит, вы никуда не уедете, пока не найдете ремень меньшего размера, чтобы "обойти" компрессор!

Другие аспекты

Если все-таки произошла утечка хладагента через резиновые шланги, то их замена довольно проблематична, так как трудно надежно загерметизировать новые шланги на старых алюминиевых фитингах.

Имейте в виду, что кондиционер может не включиться, если окружающая температура ниже заданной или если давление в системе намного ниже (утечка хладагента) или выше оптимального.

К нарушениям в работе кондиционера приводят также избыток масла, хладагента, попадание в систему воздуха или влаги, сильное загрязнение ребер конденсатора или испарителя, неисправность системы охлаждения автомобиля (перегрев), а также проскальзывание муфты компрессора.

В прошлом году кондиционер холодил исправно, но в этим летом упорно отказался включаться. В связи с чем ешил поехать на опрессовку и заправку системы. Опрессовка прошла без проблем, нигде не травило, заправили в систему фреон с маслом, но муфта работать отказывалась. Для проверки прокинул принудительный плюс на управляющий провод компрессора — муфта прижалась и пошел долгожданный холод. Но надолго такую систему использовать нельзя, так как во-первых нет принудительного охлаждения радиатора вентилятором, а также нет в цепи датчика давления, который в случае необходимости спасек компрессор от разрушения. Стало понятно, что проблема в проводке. Схем проводки кондиционера за вечер поиска в интернете мне найти не удалось и как в случае с ЭБУ решил доходить своими мозгами. Сначала проверил предохранитель и реле — все оказалось исправно и при подкидывании жучка в монтажный блок — компрессор срабатывал. Но при этом все равно не включался вентилятор, что и навело меня на мысль о том, как устроена вся система. Есть блок управления, на который приходят провода с датчиков давления, температуры окружающего воздуха, температуры салонного радиатора кондиционера. Этот же блок подаёт управляющую массу на реле компрессора и он же подает сигнал ЭБУ об увеличении оборотов ХХ двигателя при включении компрессора. Идея, где находится этот блок у меня появилась — в центре снизу под панелью, но желания лезть туда это не прибавило. Причем принцип строения до меня дошел только уже когда я создал обходную схему включения, на тот момент я думал иначе. Мне казалось, что есть дополнительная релюшка, которая должна срабатывать от датчика давления и я полез ее искать в той стороне. Для этого я прозвонил оба провода, приходящих на датчик давления (находится на осушителе за правой фарой) во всех вариантах и понял, что + там нет. Появилась идея подкинуть плюс напрямую с аккумулятора, но это был риск, т.к. на некоторых машинах (например тоёта) на датчик давления идет всего 5-6 Вольт. Подав больше — был шанс спалить проводку, но я рискнул и… как оказалось не зря:) При подаче +12 вместо зеленого провода с синей полоской на датчик давления срабатывал и компрессор и вентилятор, при этом датчик давления сохранялся в цепи и в случае проблемы спас бы систему от разрушения. Для того, чтобы кондей включался и выключался когда мне надо, а не работал постоянно, пришлось вскрыть блок управления печкой и прозванивая провода от кнопки управления кондиционером, найти нужный (он подает +12 при нажатии кнопки и отключает при отжатии) и прокинуть в крыле новый провод напрямую от крутилок до датчика давления. По итогу кондей работает, холодит отлично, но в связи с обманом блока управления не поднимает обороты, в связи с чем при остановке на драйве со включенным кондеем обороты падают до 600, а это полное отсутствие зарядки. Учитывая то, что кондей мне нужен для охлаждения салона, после стоянки на солнце или на трассе — в этих условиях ХХ не падают ниже 750, с зарядом проблем нет, регулировка по давлению присутствует и меня все устроило.
Как говорится у мицубиси есть защита от "дурака", но нет защиты от "умного дурака". У меня все — может кому-нибудь пригодится.

После снятия крыльев и бампера переднего ( не я разбирал) почему то не включается кондиционер. Индикация работает на дисплее, а сам кондей не включается. Что проверить? Если сгорел пред ( не смотрел его, кстати), то и индикация бы не работала? Или как?

Заправлен. Просто он не включается. Вентиляторы не включаются, муфта и т.д. Как будто и не нажимаешь кнопку, то есть не происходит вообще ничего.Только загорается на дисплее индикация включения и всё.

Promalp (08 Апрель 2014 - 16:47) писал:

У меня так было, заправил через 2 недели тоже самое что выше написал. Поехал туда где заправлял, они систему проверяют а там фрион почти на нуле, не хватает для включения компрессора. Потом поехал к человеку который только кондерами занимается, приговорил перепускной кланан на компрессоре, заменили все стало ок, сказал тот клапан пропускал фрион испарился. Проходит 2 неделе опять кондей не работает. Опять к тому спецу, он мне краской заправляет и через 2 недели к нему. Итог прокладки компрессора не держут надо прокладки менять. Я тогда окончательно забил.

Проверь фишку на датчике давления, ну и сам датчик на осушителе. Мож осушитель представился?

Раз крылья снимали, проводку глянь/прозвони - на амерах, если мне память не изменяет, провода до датчика в жгуте через крыло идут.

А может что навернуться, если машина просто так два месяца стоит в гараже?Ну фрион, например, если где то утечка, может выйти, это понятно. Хотя утечек не было и количество было в норме.
Мне кажется , что по электрической части что то. Завтра проверю фишки и контакты.

Promalp (08 Апрель 2014 - 17:09) писал:

Все возможно, только скажи сколько она заправлена была? Что бы лишний раз не ковыряться просто так, заедь к заправщикам и проверь давление в системе. Если давление в норме и фриона хватает тогда уже стоит заморочится с электрикой

Promalp (08 Апрель 2014 - 17:09) писал:

Скорее всего, раз 2 месяца стояла в межсезонье, просто где-то контакты окислились. Проверь все фишки и клеммы, какие найдешь - зачисти, обслужи. Мож реально контакт плохой и все!

Читал как-то в мануале:

Если температура за бортом ниже чем температура выдаваемая кондером(16-18 град.цельс), то он просто не включается))))

Kioto (09 Апрель 2014 - 01:04) писал:

Читал как-то в мануале:

Не правда. Я зимой всегда включаю изредка. Температура гораздо ниже выдаваемой, однако всё включается и работает. Дело не в этом, это точно.

Незнаю как зимой ты умудрялся включать, даж в книге написано для профилактики надо в тёплый бокс загонять и врубать на 5 мин раз в неделю, у меня зимой не врубается, точнее всё зависит от температуры окружающей среды.

Promalp (09 Апрель 2014 - 01:12) писал:

это как, на улице +10, ты включаешь кондер и у тебя охлаждает до +5 ))))

или на улице -5 а охлаждает до -10 .

В некоторых регионах температура зимой бывает +5°C, поэтому кондиционер вполне себе включается.

Включением муфты компрессора ведает ЭБУ. Соответственно, если кнопка горит, а вентиляторы охлаждения не включается, где-то нет сигнала или сработала защита. Вероятнее всего - низкое давление в системе, датчик давления остается разомкнутым.

Tupac86 (09 Апрель 2014 - 01:26) писал:

Незная как зимой ты умудрялся включать, даж в книге написано для профилактики надо в тёплый бокс загонять и врубать на 5 мин раз в неделю, у меня зимой не врубается, точнее всё зависит от температуры окружающей среды.

У меня очень схожая ситуация, только было 3 обстоятельства:
Осенью я снимал панель на переобтяжку, до декабря машина исправно ездила, а вот потом почти не трогал ее до марта. На выходных (1 мая) раскидывали движок (замена колпачков и всех прокладок).
Забирая с сервиса заметил, что муфта кондея не реагирует на кнопку. Напрямую подал напряжение на контакт - муфта зацепилась кондей пошел работать, правда на улице +5 и отценить работу не сильно получилось, ибо и так ледяной воздух прет. Из клапана газ пшикнул солидно, так полагаю давление есть. Хотя поеду к кондиционерщикам. Только не хотелось бы что бы они с меня содрали деньги за то что у меня и так все было хорошо с газом а потом отправили к электрику. Посему вопрос:
- подскажите какие контакты проверить (и где их искать). По электросхеме вообще ничего не понял ((

Вообщем так: решил я у себя сделать рабочим кондиционер.Когда покупал машину три с половиной года назад,то он не работал.Короче,заменил трубки дырявые.Поехал на диагностику,всё в норме по давлению-держит. Залили фреон.Включаю кондей.Вентиляторы включаются,трубка от компрессора(та которая идёт к радиатору становится горячей),далее та трубка(тонкая) которая идёт в осушитель не греется и остаётся холодной.Толстая трубка идущая от испарителя под торпедо к тому же компрессору не становится холодной,соответсвенно и тонкая не становится горячей.Всё это должно произойти (со слов заправщиков) при исправной системе. Потом случилось следующее:трубка от компрессора идущая на радиатор остыла.Местный Кулибин из сервиса заявил.что издох компрессор.Заменил на другой.Включаем-с. Что имеем? Трубка от компрессора в радиатор - горячая и дальше ничего. Теперь Кулибин начал грешить на осушитель.Мол,он "забит" и давление не проходит дальше него. Разобрал я систему,снял осушитель.Продул воздухом,всё там "гут".Ради интереса пшикнул воздухом и в радиатор и в трубку тонкую(которая от осушителя к испарителю под торпедо идёт).Всё отлично продувается и закупорок нет. Перед этим на диагностике показало что клапаны (какието там перепускные и т.п.) в норме,давление в системе выровнялось ровно судя по манометрам.

Вопрос такой: куда дальше копать,чтобы не напокупать ненужных запцацок (тех же осушителей) ? Можно ли как то проверить тот же компрессор без закачки в него фреона? Знаю,что при включении должен муфты быть щелчёк. Он (щелчёк) отчётливо не слышен у меня,но Кулибин уверяет что муфта включается и он это видит и так,а щелчка не слышно из-за работы двигла(он у меня и вправду шумновато работает) и воя вентиляторов.. Допустим у друга на ФИАТе щелчёк очень громкий. На днях поеду к другим мастерам,но хочется быть хоть чуть компетентным в этом вопросе. Куда дальше смотреть и на что грешить? Вроде описал всё подробно.

Приводимый в действие двигателем автомобиля компрессор сжимает газообразный хладагент до высокого давления, при этом температура хладагента значительно повышается. Затем сжатый и нагретый хладагент подается в конденсатор, установленный на радиаторе системы охлаждения. Конденсатор охлаждает газообразный хладагент, который превращается в жидкость. Жидкий хладагент поступает в приемник/ сушилк.

15.1 Технические данные

Отопитель Максимальная мощность обогрева, ккал/ч 4 500 ±10% Охлаждение Максимальная мощность охлаждения, ккал/ч 4100±410 Компрессор Тип HS–15 Модель PAG или FD46XG Диаметр х ход, мм 29,0 х 23,3 Производительность, см3 154 Электромагнитная муфта Трение покоя, Н•м 44 Сопротивление катушки, Ом 3,11±0,8 Датчик двойного давления Высокое давление, кг/см2 OFF:32±2ON:26±2 .

15.2 Инструкция по применению хладагента

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Жидкий хладагент R–134a с высоким содержанием летучих веществ. Попадание его на кожу может закончиться обморожением, поэтому при работе с хладагентом необходимо одевать защитные перчатки. 2. В качестве стандартных мер защиты при работе с хладагентом необходимо использовать очки для защиты глаз. При попадании хладагента на од.

15.3 Замечания при замене элементов системы кондиционирования воздуха

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Никогда не открывайте контур и не разъединяйте элементы системы кондиционирования воздуха перед разрядкой системы. 2. После разъединения компонентов системы кондиционирования воздуха немедленно закройте соединения соответствующими крышками для исключения попадания влаги из воздуха в систему. 3. При установке новых комп.

15.4 Соединение элементов системы кондиционирования воздуха

Перед установкой проверьте новое уплотнительное кольцо на отсутствие повреждений и смажьте его маслом для смазки компрессора кондиционера. Затяните болты и гайки требуемым моментом. Внутренние элементы системы охлаждения находятся в состоянии химической стабильности до тех пор, пока используются чистые, без влаги, реагент и масло для смазки. Незначительное коли.

15.5 Проверка элементов системы кондиционирования, установленных на автомобиле

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Проверьте пластины конденсатора на отсутствие засорения и повреждения. Если пластины забиты, очистите их струей воды под давлением. Предупреждение Соблюдайте осторожность, чтобы не повредить пластины. 2. Убедитесь, что ремень привода компрессора кондиционера установлен правильно. 3. Проверь.

15.6 Установка манометров для измерения давления

Подсоединение манометров 1 – сторона с высоким давлением; 2 – сторона с высоким давлением; 3 – низкое давление; 4 – высокое давление; 5 – сторона с низким давлением; 6 – сторона с низким давлением. В системе кондиционирования воздуха с хладагентом R-134a имеются порты с "быстросъемными подсоединениями" адаптеров. Каждый адапте.

15.7 Откачка атмосферного воздуха из системы кондиционирования

Если контур системы кондиционирования был открыт и в него попал атмосферный воздух, его необходимо откачать, используя вакуумный насос. Если система была открыта в течение нескольких дней, необходимо заменить приемник/ сушилку. Запустите насос и откройте оба клапана. Оставьте насос работать в течение 15 мин, затем закройте клапаны и выключите насос. Манометр ни.

15.8 Зарядка системы кондиционирования воздуха

Предупреждение Приведена зарядка системы кондиционирования воздуха через сторону с низким давлением хладагентом в газообразном состоянии. Когда охлаждающий контейнер помещен с правой стороны, хладагент войдет в систему как пар. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Подсоедините станцию обслуживания системы кондиционирования воздуха, как показано на рисунке. .

15.9 Проверка уровня хладагента

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Запустите двигатель, оставьте работать на частоте вращения коленчатого вала 1500 мин–1. 2. Установите выключатель A/C в положение ON. 3. Установите ручку регулировки температуры в максимально холодное положение. 4. Установите ручку управления вентилятором на максимальную скорость. 5. Через 5 мин проверь.

15.10 Проверка эксплуатационных характеристик

Элементы системы кондиционирования воздуха 1 – трубка (А); 2 – трубка (В); 3 – выпускная трубка; 4 – выпускная трубка; 5 – порт со стороны высокого давления; 6 – блок испарителя; 7 – трубка; 8 – гайка, 5–7 Н•м; 9 – порт со стороны низкого давления; 10 – компрессор; 11 – кронштейн компрессора; 12 – конденсатор; А – испаритель к вс.

15.11 Масло для смазки компрессоракондиционера

Масло для смазки компрессора кондиционера циркулирует в системе при работе компрессора. При замене любого элемента системы кондиционирования воздуха при значительной утечке хладагента добавьте в систему масло, чтобы его объем сохранился на первоначальном уровне. Объем масла: 140–160 см3Состояние масла ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Масло не должно содержать влагу, пыль, металлические ча.

15.12 Проверка реле

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Отсоедините провод от отрицательной клеммы аккумуляторной батареи. 2. Снимите крышку блока реле, расположенного в моторном отсеке. 3. Снимите реле из блока реле. 4. Проверьте проводимость между контактами реле. Проверка реле системы кондиционирования воздуха Есл.

15.13 Компрессор кондиционера

1 – компрессор кондиционера; 2 – болт, 20,4–30,6 Н•м; 3 – шкив компрессора кондиционера; 4 – болт, 17 Н•м; 5 – кронштейн компрессор кондиционера; 6 – натяжной ролик; 7 – ремень привода компрессора кондиционера; 8 – шкив коленчатого вала. Снятие и установка ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Разрядите систему кондициониро.

15.14 Втулка сцепления и шкив компрессора кондиционера

Сцепление и шкив компрессора кондиционера 1 – распорная втулка; 2 – шкив и подшипник; 3 – катушка возбуждения; 4 – разъем электромагнитной муфты; 5 – уплотнительное кольцо; 6 – узел трубопроводов; 7 – болт, 16,3–26,6 Н•м; 8 – пластина; 9 – компрессор кондиционера; 10 – уплотнение вала; 11 – уплотнительное кольцо; 12 – уплотнение; .

15.15 Катушка возбуждения сцепления

Снятие ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Снимите втулку сцепления и шкив компрессора кондиционера. 2. Установите предохранительный инструмент на открытое отверстие вала компрессора. 3. Установите съемник на компрессор так, как показано на рисунке. Установите кончик нажимного винта в выемку предохранительного инструмента вала компрессора и затян.

15.16 Проверка компрессора на автомобиле

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Установите манометры на магистраль. 2. Проверьте натяжение ремня привода компрессора. 3. Запустите двигатель, оставьте работать на частоте вращения коленчатого вала 1500 мин–1. 4. Проверьте компрессор на наличие следующих дефектов: – низкое показание манометра, однако, не ниже требуемого, и высокое показан.

15.17 Датчик тройного (двойного) давления

Датчик тройного (двойного) давления представляет собой комбинированный выключатель низкого давления (чтобы проверить количество хладагента), среднего давления (для включения вентилятора конденсатора) и высокого давления (для предотвращения перегрева). Датчик установлен в выпускной трубе и, когда давление становится приблизительно равно 200 кПа или менее, выключается вентилятор конденс.

15.18 Вентилятор и конденсатор

1 – бачок конденсатора; 2 – вентилятор конденсатора; 3 – болт крепления вентилятора конденсатора; 4 – конденсатор. Снятие ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Разрядите систему кондиционирования воздуха. 2. Слейте охлаждающую жидкость из радиатора. 3. Выверните два болта верхнего крепления зажимов радиатора .

15.19 Испаритель

1 – воздушный фильтр; 2 – крышка воздушного фильтра; 3 – верхний картер испарителя; 4 – радиатор испарителя; 5 – нижний картер испарителя. Снятие ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Отсоедините провод от отрицательной клеммы аккумуляторной батареи. 2. Разрядите систему кондиционирования воздуха. 3. Отсоедин.

15.20 Проверка термостатического датчика (термистора)

Терморезистор контролирует основную температуру и выключает реле компрессора кондиционера, чтобы предотвратить замораживание испарителя при чрезмерном охлаждении. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Снимите вещевой ящик. 2. Пустите двигатель. 3. Включите кондиционер. 4. Тестером измерьте выходное напряжение между контактами 2 и 3 терморезистора. .

15.21 Воздушный фильтр испарителя

Снятие ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Снимите вещевой ящик. 2. Отсоедините трос (блок вентилятора). 3. Снимите крышку воздушного фильтра. 4. Снимите воздушный фильтр. .

15.22 Блок отопления и вентиляции

Тепло, выделяемое при работе двигателя, передается охлаждающей жидкостью радиатору отопителя, расположенному в салоне. Подводимый поток воздуха от системы вентиляции проходит через радиатор и нагревается теплом охлаждающей жидкости двигателя, протекающей внутри радиатора. Вентиляция кузова обеспечивается путем формирования сквозного потока воздуха. Свежий возд.

15.23 Блок отопителя

1 – крышка радиатора отопителя; 2 – радиатор отопителя; 3 – заслонка смешивания воздуха; 4 – зажим; 5 – корпус отопителя; 6 – прокладка; 7 – заслонка управления; 8 – корпус отопителя. Снятие ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Отсоедините провод от отрицательной клеммы аккумуляторной батареи. 2. Слейте охлажд.

15.24 Вентилятор

1 – трубка охлаждения электродвигателя вентилятора; 2 – блок резисторов; 3 – воздухозаборник; 4 – вал заслонки воздухозаборника; 5 – верхний корпус вентилятора; 6 – нижний корпус вентилятора; 7 – крыльчатка вентилятора; 8 – электродвигатель вентилятора; 9 – крышка электродвигателя вентилятора. Снятие и установка ПОРЯДОК В.

15.25 Поиск и устранение неисправностей

Признак Вероятная причина Метод устранения Отсутствует воздушный поток Не работает двигатель вентилятора Проверьте электрическую цепь питания двигателя Двигатель вентилятора работает Проверьте следующие элементы: – забиты каналы подачи воздуха; – забит выход вентилятора; – забит радиатор отопителя или шланг; – неисправна воздушная заслонк.

Всем привет! Просто поделюсь тем, что с галантом происходит, все процессы и описания как и что делается уже довольно таки давно и почти всеми расписаны.
Вся история началась еще прошлом году, заправили кондиционер фреоном, все должно было работать, но проблема была в том, что кондиционер постоянно включатся и выключатся, холодного воздуха не было. Посоветовали поменять клапан ТРВ.
ТРВ клапан взял не новый, с другого галанта, перекрутил и собрал блок испарителя обратно.
Поехал на проверку герметичности системы, мне показали зеленый свет (обычно это значит, что все ок, но в теме кондиционеров, значит что краска для обнаружения негерметичных мест нашла свой путь наружу! x_x)
Указали мне на длинную алюминиевую трубку кондиционера, которая протерлась в месте крепления рядом с бочонком антифриза, просветил ультрафиолетом так же и на конденсатор (радиатор кондея), то тоже был в зеленых пятнах… Ну тут я понял что попал. Заправка кондея еще стоила в то время около 70 евро, дико подорожал там этот газ как-то.
Так это все и осталось жить до этого года. В этом году поменяна длинная трубка — Б.У. но в состоянии работоспособности.
Далее пошли новые запчасти, но не оригинал, заменители.

Ну все, прям капиталку сделал кондишки, вариантов ей не оставил, работать должна!

Еще заодно так как был хруст в поворотах, заменена граната и масло заодно. Граната меняется уже второй раз, та же самая прошла 25 тыс. км. Но аналогов нет.

На заправке кондея мне туда еще маслеца добавили, какого именно вот не доглядел, но сказали, что необходимо для нового конденсатора так как он сухой. Нужно, так нужно! Залил еще зелёнки на всякий случай. В общем целый коктейль мне туда зафигачили! :))))
Заправили, все работает, ура! Теперь как белый человек буду ездить! :))) Но не тут то было…

Наступила прохладная неделька, кондей работал, но пользовалься я им немного, тут потеплело, включил кондишен, приехал на стоянку, отходя от машины, слышу тсссссс… Спускает колесо? Ниееет, спускается мой кондиционер через какую-то *опу, да и так, будто там не дырочка, а дыра! Успев пощупать все возможные места, найдена утечка.

Протерся шланг от кондиционера на конденсатор об ГЕНЕРАТОРНЫЙ, КАРЛ, РЕМЕНЬ. Оказалась вся проблема в том, что выводы от конденсатора для трубок, оригинал и в данном случае NISSENS отличаются, не много, но достаточно для такого эффекта. Фото нет, но там реально расстояние между шлангом и ремнем миллиметра 2, когда газу даешь, соответственно движок гуляет и вот так стирает все на своем пути!

Поменял шланг, притянул хомутом то место, которое было близко к ремню от него по-дальше.
Заправил снова!
Пока так и живем :D

Заправил два раза кондиционер за этот месяц, но надеюсь на этот раз уже на долго!

Всем спасибо, кто прочитал, всем удачных поездок! :)

P.s. А еще умер у меня моторчик омывателя. Сняв понял, что стоял уже неоригинал, ну и раздуло его :))))
Поставил один из тех, что валялся в гараже.

Читайте также: