Не работает центральный замок волга 31105

Обновлено: 07.07.2024

или доводим своими руками.
История начинается с того, что весной 2013 года я пересел с 3110 на 31105. Найти её оказалось конечно небольшой проблемой, т.к. мне был обязательно нужен салон нового образца, поскольку если пересаживаться на старого образца, то менять машину особо не было смысла. Нашёл несколько вариантов в интернете, обзвонил, состыковались и приехали смотреть. Но всё оказалось не то, либо продавцы не особо адекватные (либо их жёны, особо не шарящие в волгах). В один момент хотел уже брать 3102 рестайлинговую с крайслером, но увидев состояние салона, я ужаснулся. Застали человека в расплох и там был такой бардак и прокуреный салон, что мысль брать её сразу отпала. Покатав по Москве в поисках других варинтов, ничего не нашли и вернулись домой. Пока шли домой, купил несколько газет с объявлениями, обзвонил, но нигде не было рестайлингового салона и я начал печалиться. Спустя несколько минут открыл в инете объявления о продаже ГАЗ 31105, но там не было фотографии, а в описании только состояние отличное и два комлекта резины. Позвонил, расспросил и поехал смотреть на следущий день. Ехать пришлось в Климовск, но по сути оно того стоило. рестайлинговый салон, кондей, пробег 68000-7000 и в конце концов крайслер. хотя я искал с 406 или 405. Переоформил на себя и начал эксплуатировать. Сперва как обычно, всё отлично, но дальше больше. При заводке на холодную, визжал ролик (или ролики), кондей особо не проверишь в холодное время года, сидуха опущена, мафон штатный + штатная акустика, света от фар маловато. Ну в общем-то с весны и начались переделки: сперва со старой машины снял мафон, несколько дней спустя и колонки, потом привёл в порядок салон, обработал пороги мастикой и начал конкретную эксплуатацию.
Промыл инжектор, раскоксовали двигатель и расход бензина упал, почистил дросельную заслонку и обороты перестали проседать до 500 на холостых. Позже летом было желание сделать подвеску, снять заднее стекло, чтобы избавиться от течи в багажнике, которая обнаружилась по весне, где весь багажник был на 5 см погружен в воду, что очень расстроило. Потом у меня оторвалось крепление глушителя в багажнике и пришлось делать новое, более надёжное и без помощи сварки, как хотелось по началу. С креплением разобрался, началась другая проблема, по весне с первого резонатора оторвал крепёж, заехав в колею во дворе, началось "подпёрдывание" из под машины, ни ямы и эстакады рядом не было и устранить сразу это я не мог, пока не наехал на кочку. Поскольку промежуточная труба и резонатор не имели крепежа и находились в подвешенном состоянии на излом, промежуточную трубу обломило в стыке с резонатором и нчался звук V12, от которого закладывало уши. Поменяв трубу, столкнулся с другой проблемой, на этот раз с изготовителями запчастей. Пары см не хватало у пром.трубы до полного стыка с резонатором и в том месте начало сифонить, ставил два хомута и заделывал жестянкой, но без сварки не обойтись, так и езжу.
В тёмное время суток стало мало света от передних фар, поставил лампочки поярче, не помогло. Искал линзы с ксеноном, но в итоге наткнулся на фары от 3111, которые удалось забрать за 3500, вместо 5000.
Установив их, сперва думал светят хуже, лампы штатные и везде Н1. Регулировал по ходу движения, покатаюсь, свет не устраивает и подъезжаю к гаражу, регулирую фары и уезжаю. В итоге дядька подсказал хорошие лампы Koito, с температурой 4300к. Приятный свет с голубоватым оттенком, правильно отрегулировал фары и теперь тащусь от них. Сперва еще думал о ксеноне в них, но там угол под обычные лампы, хотя где-то читал делается перегородка и можно ставить ксенон. С поворотниками тоже вопрос решил просто, в 3111 они стоят отделно и именуются как "бумеранги". Видел 105ю с такими, смотрится красиво, но у меня малость неровный бампер и не очень хотелось его резать. В итоге габарит в фаре подключил так: + от питания габарита, + от питания поворотника, и в добавок чтобы выровнять скорость моргания, установил вместо ламп 21 (старые поворотники) 3 резистора (сопротивления) мощностью 5Вт и номиналом 2,2Ом. Теперь при загорании поворотников, габарит гаснет, а при гасании повротника габарит загорается, т.е. моргает в обратном порядке.
Также решил вопрос с задней подвеской, где все втулки в рессорах были разбиты, нашел и заказал полиуретан (посмотрим сколько проходят), задняя часть стала более информативной и лучше чувствовалась, по сравнению со старми и разбитыми резинками.
С багажником обошёлся следущим образом, замазал стык багажника с переходом к кузову (под крышкой багажника) мастикой, поскольку через шев вода подтекала и там. Замазал мастикой в багажнике то место, куда трудно добраться, это в районе торсион. Резинку багажника снимал три раза, первый раз просто на герметик, но тупанул и не поставил новую, текла одна сторона. Во второй купил другой герметик (ну написано для стекла бетоа и еще какой-то юхни), ну установили, сох он долго, через 2-3 недели понял что он не высыхает совсем и прищлось снимать еще раз. В третий раз всё зашибись сделали, но нет, нужно еще было промазать посадочное место стекла внизу, а я этого не сделал. В итоге вода затекала уже на акустическую полку вместо багажника. Изшприца залил герметик, стало сухо.
Акустическая полка в волге, это как хороший предмет интерьера и звука играющей музыки. Если в старой волге под динамики было вырезано в кузове отверстия, то сдесь резать не захотел и купил за 1000р в планете железяке акустическую полку. Грамотно настроив магнитолу, понял, что саб тут уже не нужен и пользуюсь так. Вся музыка стоит KENWOOD, еще оригинальный и не китайский.
Еще по весне думал, почему свистит моторчик климата и плохо дует. Хотел уже менять его, но решил посмотреть салонный фильтр и правильно сделал, до меня туда по-ходу никто не лазил и он был забит всем чем можно и окончательно. Помыл, почистил и всё заработало.
Летом надоело жара в салоне и пыль дорожная, поехал и заправил кондей. Теперь балдею как владелец иномарки, в волгах давно этого не хватало.
И вот система охлаждения начала насиловать мозги, то ОЖ куда-то девается и подтёков не видно, то печка плохо дует между холодным и горячим, терпел, подливал ОЖ и всё думал, откуда течь, если в блок не уходит и не в КС. Нашёл чисто случайно на эстакаде, когда менял масло или ПТФ ставил. Но найти одно, а сделать другое. Подлезть сверху было очень трудно, снизу капец, тем более куда шёл шланг сразу понять нельзя было. Терпение лопнуло когда 16 числа в среду после похорон я закипел. Точнее закипела машина, поскольку болячки с окислением реле остались:(. Я думал сперва всё что возможное это сгорел вентилятор, тупанули мозги и реле только в последнюю очередь, в конце концов проверив вентилятор и удостоверился в его рабочем состоянии, я поменял реле, заработало, едем дальше, пора менять шланг.
Замена шланга, поехал сегодня в гараж менять шланг. Чтобы его поменять, нужно было снять рессивер (впуской коллектор), топливную рампу, обматериться, ошкрябать руки и замучаться ппц. В итоге новый шланг оказался короче старого, пришлось укорачивать старый и шёл он с бочка ОЖ на тройник, а тройник стоит справа блока (это ж крайслер Ёмаё). Зокончив с шлангом, начал подтягивать все хомуты на шлангах и батрубках, и что я вижу?! Кран, электрокран отопителя, к нему должно идти 4 провода, но идёт только два, остальные два оторваны. Я его снимаю, чтобы посмотреть что с ним, в итоге он весь расплавленый внутри, которе под замену, удивило конечно что он еще работает. Всё протянул, всё промыл (да еще ужаснулся сколько Г в системе охлаждения), залил антифриз. Всё установив, машина как-будто стала лучше работать после снятия впускного коллектора, шлейфовала на старте бодро.

Блог будет постепенно обновляться, с появлением новых переделок, доработок и прочих мыслейй и идей.
фото кидаю в разброс, главное что показано:)

похоже на батарейки, но на самом деле там резисторы

да еще перебрал своего карлосона, который живёт и работает на радиаторе, помазал подшипники, теперь хочу заменить на нём проводку, т.к. текстолит малость подгорел в нём и пайка там хреновая. Делать буду завтра, т.к. сегодня в гараже не было света.

впечатляющие фото обгоревшего крана отопителя

romaro тупит электро привод замка. его надо менять. он пяти проводный. не ты первый не ты последний.
покопайся по поисковику на форуме в замки народ колхозит другие электропривода более надёжные и дешёвые.
замок снимать не хлопотно, при небольшом навыке и терпении всё становится на свои места.
Собирали то люди.

Germes3 дело говорит. В 99% виновен именно электро привод. Сам уже поменял и на водительской и на задней правой и в багажнике.На водительскую дверь стоят 500р. а на остальные 400р. - это если покупать такие-же как стоят.Более надежные я думаю дороже

Было что то наподобии. Открутил замок(2 болта), через дырку снял тяги,с некоторым усилием отщёлкиваются от механизма замка, отцепляешь разъём, достаёшь замок с приводом ц.з.. Привод крепится к замку 4 саморезами,аккуратно вскрываешь привод(крышка приклеена) и видишь ужас. Смазка от редуктора на моторе ,разбираешь мотор и внутри на коллекторе таже смазка, промываешь, чистишь, собираешь. У меня после этого всё заработало.

BADUM (28.05.2015), bear (12.07.2010), Cabmen (13.07.2010), romaro (12.07.2010), ruleeesss (22.11.2011), SSA (14.07.2010), Овен (23.09.2010)

Если жаба душит можно не менять. Снять, разобрать, посчистить ротор моторедуктора - в том месте где ходят щетки он замасливается. Я обычно чищу отверткой. За 2 года ежедневной эксплуатации 1 был заменен по гарантии а 2 почищены и вставлены на место.

всем спасибо, так и сделаю.

Здравствуйте. Может кто то подскажет, как решить проблему с ц.з??
Началось зимой. Думал, что от мороза тупит ц. замок водительской двери. Но наступило тепло, а проблема так и осталась. Вообщем, всё закрывается, а водительская дверь через раз. Рукой когда кнопку погоняешь вверх вниз, то некоторое время работает. Но, чувствуется, что с трудом..Сначала одновременный щелчёк трёх дверей и багажника, а потом, как бы надрывистое тяжёлое рычание и закрытие водительской двери. Кнопка из салона поднимается с трудом. Тянешь и всё тот же звук неприятный, будто что то держит там внутри двери. В личинку замка заливал и вдешку и силиконку, нифига не помогает. Может надо моторедуктор почистить? И надо ли его для этого снимать? И хлопотно ли это? Посоветуйте что нибудь!

Парни, сегодня решился разобрать замок, что бы прочистить редуктор. Снял обшивку. и вздрогнул. Вообщем, не решился разбирать. Если бы разобрал, то не собрал бы никогда. Все тяги и замок были забиты грязью. Я всё это дело почитстил на месте, смазал. и всё! Заработало, как на новой.

Я когда менял приводы, тоже все тяги почистил и смазал обильно! Если на рестайлинге стоят такие же приводы как на старой 105-ой (Brano), будь готов менять на другие (Saturn рекомендуют и я поставил).

Старый привод я высверливал, он держится на двух заклёпках, при этом сам замок не трогается, затем ставил китайские активаторы и всё замечательно работает, так что выкидывайте смело это г**но под брендом "брано" и наслаждайтесь китайским ширпотребом, он намного долговечнее .

Вот и я сейчас подкупил пару китайческих приводов на багажник и переднюю правую дверь, завтра буду экзикуцию проводить, авось и картинок нащёлкаю да сюда подкину, если надо.
Родные "Брано" разбирал, чистил, мазал, мыл, танцевал с бубном. безтолку На 3110 ставил китайский комплект Ц/З, никаких проблем два года не знал!

По мере выхода из строя остальных приводов буду менять их на китайцев! благо стоят они у нас 200р за штуку!

Центральный замок приводит в действие исполнительные устройства замков каждой из дверей. Система состоит из выключателей, исполнительных устройств, реле и соединительной проводки. Диагностика неисправностей системы обычно ограничивается простейшими проверками состояния контактов проводки и исполнительных устройств, в ходе выполнения которых может быть произведен ремонт незначительных и легко устранимых повреждений.

Управление приводом центрального замка обычно осуществляется посредством биполярных электромагнитов, размещенных в дверях автомобиля. Выключатели замка могут быть установлены в одно из двух положений - Закрыто и Открыто. Переключение данных выключателей приводит к активации реле, подключающего питание к электромагнитам блокировки дверей. В зависимости от способа включения реле полярность напряжения меняется, обеспечивая соответственное изменение положения защелки замка.

Некоторые модели могут быть оборудованы противоугонной системой, встроенной в схему центрального замка. Если Вам не удается самостоятельно выявить причину отказа путем проведения ряда общих проверок, обратитесь за консультацией в дилерское отделение компании Chrysler.

Местоположение реле замков двери.

Если щелчки не слышны, проверьте наличие питания на выключателях. Если питание отсутствует, проверьте проводку между выключателями и монтажным блоком предохранителей на наличие обрывов и короткого замыкания.
Если напряжение имеет место, но реле не издают щелчков, проверьте проводимость выключателя. Если проводимость отсутствует в обоих положениях выключателя, замените последний.
Если выключатель имеет исправную проводимость, но реле не щелкают, проверьте целостность проводки между реле и выключателем. В случае необходимости произведите восстановительный ремонт или замену.
Если реле получает сигнальное напряжение от выключателя, но не передает команду на электромагниты, проверьте не нарушено ли заземление корпуса реле, в случае необходимости замените реле.
Если функционируют все электромагниты кроме одного, снимите панель внутренней обивки соответствующей двери (Глава Кузов) и проверьте подается ли питание на магнит при переключениях выключателя. На одном из проводов напряжение должно присутствовать при положении выключателя Закрыто, на другом - при положении Открыто.
Если напряжение имеет место, замените электромагнит.
Если напряжение отсутствует, проверьте проводку между электромагнитом и реле на наличие обрывов и короткого замыкания.

Система открывания двери без ключа

Система состоит из дистанционного блока управления (излучателя), который посылает кодированный сигнал в инфракрасном диапазоне на приемник, расположенный в верхней (потолочной) консоли или корпусе светильника и включает привод центрального замка.

Решил в отпуске разобрать двери и попробовать разобраться с непонятной работой центрального замка. Попутно выяснил несколько интересных вещей, касающихся работы электроприводов замков.

Для начала - про сами замки. У передних и задних замков применены очень похожие модули электропривода - разница лишь в том, что у передних есть привод ключа, а у задних, естественно, нет. "Электрически" это отличие выражено в том, что у задних замков задействовано 4, а не 6 контактов - соответственно, в приведенной ниже распиновке 4 и 6 контакты не используются.

1, 2 - электропривод мотора запирания
5 - общий для микропереключателей
3 - если замкнут с "5" - то замок разблокирован
4 - если замкнут с "5" - то ключ повернут вправо
6 - если замкнут с "5" - то ключ повернут влево

Электроприводы замков подключены к модулю центрального замка, расположенному в районе ног водителя слева. У этого модуля имеется 26-контактный разъем, назначение выводов которого следующее (в формате номер контакта - "цвет" провода, или написанные на нем буковки - назначение), неиспользуемые контакты я пропускаю:

2 - КБ - общий микропереключателей
3 - БО - 4 контакт замка передней правой двери
4 - БКч - 4 контакт замка передней левой двери
5 - ГС - 3 контакт замка передней левой двери
6 - КС - 3 контакт замка задней левой двери
11 - К - питание, +12В
12 - Ф - управление замками правой стороны (I)
13 - Б -управление замками правой стороны (II)
16 - КЗ - 6 контакт замка передней правой двери
17 - БЗ - 6 контакт замка передней левой двери
18 - КО - 3 контакт замка передней правой двери
19 - КЧ - 3 контакт замка задней правой двери
24 - С - минус питания
25 - ЧЖ - управление замками левой стороны (I)
26 - ЧС - управление замками левой стороны (II)

При открывании или закрывании водительской двери блокируются и разблокируются двери с обеих сторон; при открывании пассажирской двери - только с правой стороны. Замки блокируются и разблокируются подачей напряжения разной полярности на соответствующие пары контактов - 12-13 для правой стороны и 25-26 для левой.

А теперь пора закончить с теорией и перейти к практике. Я снял замок водительской двери, но остальные полностью аналогичны по конструкции, разве что надо "отзеркалить" картинки для замков с правой стороны.

Замок состоит из двух частей - собственно замка и "модуля" блокировки. Они скрепляются друг с другом двумя винтами (показаны стрелками). Не отворачивайте третий винт, который видно на фото, иначе придется долго думать, как собирается привод вилки блокировки замка!

Здесь замок разобран на две части. При сборке убедитесь, что привод вилки блокировки вставлен в нее (соединены стрелкой).

Замок отложим в сторону, я про него все равно ничего интересного рассказать не смогу.

Откручиваем 6 винтов и разбираем электропривод. Наш замок по конструкции аналогичен применяемому на различных моделях Volkswagen, и подвержен той же "болезни" - разваливаются пайки разъема. Симптомы - бессистемная работа замков, случайные запирания-отпирания дверей.

Владельцы VW давно обратили вимание на эту особенность:

Добросовестно скопировав фольксвагеновский замок, чехи из фирмы Brano точно также скопировали и его конструктивные дефекты. Если уж добрались сюда - хорошо бы пропаять контакты разъема и защитить их от вибрации лаком.

Роман Сычевский запись закреплена

Роман, у меня наоборот открывает

День добрый! Центральный замок самопроизвольно открывает все двери, примерно, через 10-20 мин. Подскажите. У меня Волга 3102, Крайслер, 2007 г.в, новый салон и панель

Читайте также: