Не работает автозапуск ваз 2112

Добавил пользователь Дмитрий К.
Обновлено: 20.09.2024

Вот уже прошли суровые зимние холода, а я наконец-то собрался соорудить своими руками устройство, чтобы запускать автомобиль с брелка сигнализации (используя доп.канал) и, выходя из дома садиться уже в теплую прогретую машину, не теряя десять минут, на дрожание в холодном авто, перед тем, как приступить к управлению любимым автомобилем.

Что нужно, чтобы завести двигатель с брелка сигнализации по доп. каналу

Сигнализация с обратной связью и двумя дополнительными кнопками на брелке (вроде открытия багажника и режим паника).
Четыре штуки четырех контактных реле (можно купить в любом автомобильном магазине стоимостью 60 до 85р).
Четыре колодки для тех самых реле ( от 25 до 35р).
Изолента, паяльник, схема подключения и разуметься желание.

- первое что стоит сделать, это отрезать центральный желтый провод с колодок, т.к. реле имеет всего 4 контакта, а в колодке 5. И лишние провода будут только мешать, и сбивать с толку.
- скрепляем 4 колодки изолентой в ряд, чтобы они не болтались при пайке.
- провода колодок (лично я укоротил на 2/3) обрезаем, чтобы было удобно паять, и сделать блок запуска более компактным.

Истории наших читателей

"Гребаный таз. "

Всем привет! Меня зовут Михаил, сейчас расскажу историю о том, как мне удалось обменять двенашку на камри 2010г. Все началось с того, что меня стали дико раздражать поломки двенашки, вроде ничего серьезного не ломалось, но по мелочи, блин, столько всего, что реально начинало бесить. Тут и зародилась идея о том, что пора менять машину на иномарку. Выбор пал на таёту камри десятых годов.

Все провода на схеме имеют тот цвет, который они имеют в действительности (у меня на ВАЗ 2110 1999 года именно такие цвета). Возможно, они слегка не совпадут с Вашими, но если Вы возьмете схему электрической проводки Вашего авто, то сразу станет все ясно и понятно. Кроме цветов я подписал каждый провод и куда он идет. Спаиваем как на схеме, пока я объясню принцип работы бедующего блока автозапуска.

Принцип работы автоматического запуска авто через доп.канал сигнализации

Первый канал открывание багажника (к сожалению придется пожертвовать им) или если хватит ума соображали подключите первый канал к любой комбинации кнопок брелка, который будет создавать электрическую цепь на секунду (или более) в блоке сигнализации.
Второй канал, который лично у меня был свободный, В инструкции так и написано, подключайте к нему, что Вашей душе угодно.

Крайнее реле 2 (извините, не доглядел все реле назвал реле 2) подключаем к концевику ручника, удобнее всего подсоединить его к колодке подходящей на комбинацию приборов. Это крайнее реле 2 предназначено для предотвращения отключения средних двух реле после того как первый канал сигнализации вновь разомкнется (я не видел сигнализацию держащую цепь замкнутую более 3 секунд).

Среднее реле при замыкании подает питание с разового толстого провода (кстати колодка от замка зажигания, а именно туда предстоит подключить наш блок автозапуска имеет восемь проводов из них три толстых, именно к ним надо подключить реле) на провод бензонасоса и комбинации прибора.

Второе среднее реле и отходящий от нее зеленый провод подключите куда хотите, к габаритам или к фарам, чтобы ночью авто не искать (я пока оставил его неподключенным).

Первое реле (слева с края) нужно для того, чтобы запустить стартер. При замыкании второго канала сигнализации, реле включает подачу тока на стартер, и мы слышим всем знакомый звук прокрутки стартера, а затем приятное урчание двигателя.

Установка блока дистанционного запуска двигателя

Собранное устройство я перемотал все реле бытовой лентой. И подписал каждый провод, что куда подключить. Затем я пошел в машину достал блок сигнализации к которому подключаются активаторы дверей и все датчики, заведомо узнав какие провода являются доп.каналами.
Снял кожух с руля, и подключил провода блока автозапуска к проводам колодки замка зажигания (разуметься обесточьте авто, сняв клемму с аккумулятора). На фото нет только подключения к блоку сигнализации.

На последнем фото синенький провод, это тот который должен идти к ручнику. В итоге у вас должен остаться один провод (зеленый), который приспособьте куда хотите, габариты, фары, можно даже на магнитолу, чтобы при посадке машину Вас уже приветствовала любимая музыка. Блок автозапуска без проблем уместился в рулевом кожухе. Ну вот впрочем с установкой все.

Инструкция по эксплуатации автоматического пуска двигателя

Снимаем авто с охраны.
Запускаем бензонасос первый доп. канал (не попутайте со стартером).
Закрываем двери.
Заводим двигатель (у меня второй доп.канал работает 3 секунды, этого достаточно чтобы двигатель схватился и завелся, но на многих сигнализациях он программируется, до 12 секунд, а их уж точно хватит для запуска, на крайний случай нажмите второй раз)
Подойдя к машине, открываете замки с брелка.
Без поднятого ручника машина не заведется, как только садите в машину, и снимите с ручника машина заглохнет, не пугайтесь, это ловушка для нерадивых угонщиков. Перед тем, как снять с ручника вставьте ключ, и поверните на одно деление, потом снимаете с ручника.

Не судите строго, это мой первый в жизни обзор :)
Поправляйте, делайте замечания, не забывайте хвалить, удачи на дорогах :)

Реализация от AntKuv

Доработал систему и проверил на машине. Работает по прежнему от одного канала сигнализации. После включения канала - включается зажигание и начинает работать бензонасос, после того как бензонасос закачал и отключился, начинает крутить стартер. На стартере штатно стоит защита от длительной работы (более 30 сек) и от работы при заведенном двигателе. Схема подключения:

Кстати, если у Вас сигнализация имеют функцию автопуска двигателя, тогда не забудьте установить датчик нейтрали, чтобы Ваш автомобиль не уехал без водителя.

егодня весь день по тратил на то чтоб подключить а93 кан лин, но не в том суть! все концы подключил как по инструкции, но когда начал подключать силовой модуль чтоб сделать запуск с пульта, то почему то при подключении красного провода к питанию в замке (розовый) он почему то даёт сирену и не входит в режим програмирования, я не понимаю, из силового модуля у меня остаются синий и второй аксесуары я их так понимаю убираю? и как подключить автозапук, может я чего то не то делаю?! помогите плиз

Ответы 28

Такое кажется впервые. Пишите что и куда присоединяете.

все концы подключил как положено, кинул дополнительную батарейку 12в на 7ач спрятал, от неё запитал сигналку, потому как на машине 60 батарея а нужна на 7 ампер, массу кинул на общую питание только на сигналку, когда подключил питание от модуля зажигания на замок красный на розовый (постоянное 12 постоянно работает сирена еле слышно, но работает! а все остальное нет! при заводе с ключа работает, ключ убрал работает, зажигание провод убираю глохнет! а с пульта не заводится

Рома! Ну чтож тут непонятного. Красный к розовому,синий и второй убираем. Ой,чой-то я сам попутался ;-) Владимир а массу то подсоединили? Красный от блока вместе с силовым?

Если дает сирену,брелок тоже орет?

а куда её? массу. там нет такого провода )))

нет, брелок молчит, в принципе! я уже подумал что чё то не то, но когда уходил, дверь по сильнее хлопнул (резинка тугая) так он так за орал, что я чуть не оглох )))

Обычно когда сирена тихонько воет,нету массы нормальной. Не понял с аккумом,зачем отдельный 7 амперный?

Я так понял машина без аккума. Соедените массу 7 амперного с массой машины.

красный от блока с силовым нельзя, потому как (если я правильно понял) на красный от блока идёт 7 ампер а на силовой модуль идёт либо с батарейки 60 ампер либо с генератора 90

Проверьте все таки массу,черный провод,лучше его куда нибудь прям на железо,под болт.

в машине два отдельных акума 60 ампер на машину и 7 ампер на сигналку, между ними общая только масса

все концы подключил как по инструкции свой то конец случайно не примотали ?

Очень смешно, я прям со смеху упал! Вы уважаемый если сказать не чего лучше не говорите ничего

Владимир, здесь не онлайн инструктаж по установке сигнализаций.

Обратитесь к установщикам.

ржу не могу (розовый) он почему то даёт сирену

Значит на музыку денег не жаль. а на установку - нэма. не страшно. 2112 не страшно.

Понятно! Тут сидят дети которым заняться не чем, извените что попальбом на собрани дедушек пенсионеров всего хорошего

Ребятишки, розовый провод в авто 10 семейства это постоянный 12 вольт от акума

ну тат же два аккума !

извените что попальбом на собрани дедушек у Вас и аватарка розовая !

не точно что то прижал дверь по сильнее хлопнул (резинка тугая) так он так за орал, что я чуть не оглох )))

что то было в резинке и это что то прищемили и он заорал ))

ну как жить после этого я чего то не то делаю?!

тут возник вопрос! почему 7А?

Класс такой. Сентябрь ужо

егодня весь день по тратил на то чтоб подключить а93 кан лин, но не в том суть! все концы подключил как по инструкции,

1. В Вашу машину хватило-бы А93 (без CAN-LIN).

2. Так как далее по тексту всплыл какой-то аккумулятор 7Ач

все концы подключил как положено, кинул дополнительную батарейку 12в на 7ач спрятал, от неё запитал сигналку,

то это вступает в противоречие с как по инструкции, к тому же - инструкция - вещь универсальная и в ней всё общими словами на все случаи жизни. А автомобиль автомобилю - рознь.

Поэтому - предлагаю всё-таки сделать все подключения именно так, как они указаны в КАРТЕ МОНТАЖА, исключив непонятный компьютерный аккумулятор 7Ач. Если Вы собираетесь использовать его в качестве резервного питания (на случай , если крадуны сдернут клемму с основного под капотом, то надо делать:

во-первых диодную развязку (если знаете - что это такое и зачем надо) по питанию между основным (60Ач) и резервным,

а во-вторых - позаботиться о его надежном креплении в салоне ).

И еще - если фонарь освещения салона - с плавным погасанием - то правильнее сделать контроль дверей - с концевиков с диодной развязкой. На МКПП требуется программная нейтраль для автозапусков, а она будет сбоить при попытке сделать контроль дверей с фонаря с плавным погасанием (даже если сделать в настройках задержку взятия дверей под охрану).

Наличие на автомобиле активировнного ИММО потребует установку обходчика иммобилайзера.

Удачи. Вот это - может Вам помочь.

не обижайтесь на ребят, но Вы первый потащили их в песочницу своими вопросами и комментариями.

Да, и не забудьте в таблице настроек SF в строке 1 РАЗРЕШИТЬ АВТОЗАПУСК (в заводской настройке он запрещен).

Здравствуйте. Начну издалека. Летом, когда автозапуском не пользовался, запуск двигателя с ключа зажигания стал работать "через раз" (авто Приора). То есть при переводе ключа в положение II, приборка немного притухает, раздается глухой щелчок и тишина (приборка снова яркая). Разобрал замок зажигания, проверил контакты, всё нормально. Всё равно греша на замок зажигания, от его клемм подключил кнопку (без фиксации), которая при нажатии имитировала положение II замка (на один контакт кнопки подключил контакт 30 замка зажигания, на другой контакт - контакт 50 замка зажигания). И когда не получалось заводиться с ключа, я заводился с кнопки без проблем. И вот пришла осень - пора автозапуска, и вдруг те же симптомы, что с ключом зажигания. Жму включение автозапуска, зажигается приборка, качает насос, притухает приборка, щелчок, тишина. Второй, третий, четвертый раз, SP на брелке. И тоже работает через раз, и на холодном движке и на горячем, абсолютно непредсказуемо. Что может быть? Куда лезть?

Ответы 11

Как на замке так и в сигнализации подгорели контакты.

Я замок разбирал,смотрел контактные площадки, всё чистое.

АКБ проверить ,зарядить . И провода силовые от него .Массу на двигатель .

Щелкает втягивающее реле на стартере, значит с замка зажигания сигнал идет, это можно мультиметром проверить на красном проводе втягивающего реле на стартере, благо в приоре доступ к нему не затруднен. Затем проверить питание после втягивающего - на мотор. Может контакты втягивающего, а может щетки мотора поизносились. Если проблематично самому, то к автоэлектрику.

Втягивающее реле я поменял, но проблема не исчезла. кроме этого с кнопки (которая обходит замок зажигания) всегда заводится с "полпинка". То есть вообще не понятно, где проблема

так вопросы не боевого характера :

2 штатный иммо активен ?

А91, штатный иммо активен

Проблема в тех цепях, которые ОБХОДИТ Ваша КНОПКА, которая может завести. ПЛОХИЕ КОНТАКТЫ. Даже если они чистые, но не смыкаются, как положено или плохой контакт не в самом замке, а в фишке его разъема - ЩЩастья не будет. Извечнеая болезнь ВАЗов. Ну атеперь надо шерстить всю цепь до самого стартера. МаФынка еще мальца поДстарела - ситуация с потерями и просадками в переходных разъемах и контактах стала еще хуже. Автоэлектрик грамотный с прибором в руках (я про вольтметр) Вам в помощь. Ищем - где идет ПРОСАДКА. Ищем вокруг замка зажигания в первую очередь, а потом по всей цепи до самого стартера. Причем не только по цепи +12 вольт ищем - проверяем и просадку по цепи: МИНУС аккумулятора-кузов-мотор. Там тоже бывает "веселуха" с потрелей пары-тройки вольт из-за ржавчины-грязи-окислов.

А91 - "автомат Калашникова" среди систем охраны и если она НАСТОЯЩАЯ (А 91 - не китайская подделка, которых китацы наклепали не меньше, чем поддельных АК), то она вообще не при делах.

Кнопка обходит только цепи сигнализации. Я приложил рисунок, как подключена кнопка и как подключены (как мне кажется) цепи автозапуска сигнализации. То есть, независимо от того, с ключа или автозапуска заводится машина, питание на стартер идет через предохранитель и силовое реле сигналки. Получается, что надо проверить цепи на трех проводах от сигналки: красном (с предохранителем), тонком ч/ж и толстом ч/ж. Я более внимательно позапускал движок, уточню, что при запуске щелчка втягивающего реле нет (видимо, питание на втягивающее не поступает). Когда поворачиваю ключ в положение II, приборка притухает и остается притушенной, пока я держу ключ в положении II. Когда отпускаю ключ в положение I, приборка снова яркая. Нюанс неисправности в том, что она плавающая и поймать момент (с инструментом в руках), когда всплывает эта "ошибка", сложно.

Думаю, если бы была просадка напряжения на "МИНУС аккумулятора-кузов-мотор", то и с кнопки плохо бы отрабатывало запуск.

Когда машина заводится с ключа, тогда и автозапуск работает нормально.

Все провода сигналки (красный и ч/ж) хорошо припаяны к проводам замка зажигания (проверил).

Правильно ли я понимаю, что даже при запуске с ключа, питание на стартер идет через реле сигнализации?

И для чего так сделано (типа защита от повторного поворота ключа в замке при выполенном автозапуске?)?

И не могу понять, о чем говорит притухание приборки во время поворота ключа или попытки автозапуска?

Попробовать прикрутить лампу на толстый ч\ж провод и при возникновении проблемы смотреть, загорается ли она? И если не загорается, куда рыть? Почему-то закрадываются мысли о дохнущем реле сигналки.

Начинаем с чистки клемм аккума, чистки контактов проводов на клеммах аккума, далее массы, плюсы. Перед этим берем тестер и меряем напругу на заведенном двигателе на клеммах аккума, потом на генераторе. Если отличие более 0,5 вольт - сразу ревизия по пункту 1. Тем же тестером меряем напряжение на замке зажигания, далее на реле стартера, оно находится в монтажном блоке. Вкл. Стартер, смотрим напругу. Далее провод идет в фишку за левым воздуховодом. В общем надо искать.

На практике был аналогичный случай, приехал клиент, стоял автозапуск, в итоге выявил - провода от сигналки на запуск были просто приложены к проводам замка зажигания и замотаны изолентой.

Противоугонная сигнализация в автомобиле выполняет сразу несколько полезных функций: обеспечивает защиту от взлома и угона, блокирует запуск движка при наличии критических неисправностей. И если первая задача проста и понятна, то выполнение второй иногда создает непредвиденные проблемы: сигналка блокирует машину, и вы не можете ее не только сдвинуть с места, но даже завести.

Что делать, если двигатель в машине не запускается из-за блокировки сигнализации? Почему это происходит, и как устранить неисправность?

Почему сигнализация блокирует запуск двигателя

Однако есть и вторая сторона проблемы: как всякая электронная система, сигналка может работать некорректно, или выйти из строя. Из-за чего возникает такая проблема?
Производители противоугонных комплексов и специалисты по ремонту авто называют несколько причин блокировки движка:

аварийную блокаду при неудачной попытке взлома замков автомобиля угонщиками;
сбой программного обеспечения системы (в том числе, нарушение контакта по CAN-шине);
неисправности электропроводки, электроподключений или питания сигналки;
неисправности или недостаточность напряжения на брелоке-иммобилайзере;
отказ реле блокировки стартера.

Все перечисленные неисправности связаны именно с блокировкой мотора авто. При этом сигналка выполняет разблокировку дверей. Что дальше?

Как разблокировать автомобиль

То, что именно противоугонная система блокирует двигатель, можно определить по:

контрольной лампочке на панели (нештатный режим мигания );
отказу разблокировки дверей;
срабатыванию звуковой сигнализации или фар;
отказу иммобилайзера или некорректной работе кнопок на брелоке.

При перечисленных симптомах, сразу необходимо определить причину неисправности. Возможно, достаточно будет просто заменить севшую батарею в иммобилайзере. Если не поможет, то необходима компьютерная диагностика сигналки: она может быть установлена с ошибками, а после 5-7 лет работы, может начинать сбоить даже при правильной установке.

Если вопросов к противоугонной системе нет, то следует искать поломки в ведущих системах самого авто, к которым подключена сигналка. Например, в некоторых моделях иномарок запуск двигателя может блокироваться при неисправном стартере, повреждениях в электроцепях зажигания, некорректной работе системы подачи топлива, сбоях в АБС и т.д.

Отключение блокировки сервисной кнопкой

Такой вариант разблокировки может сработать, если головной блок системы отказывается реагировать на команды брелока-иммобилайзера. Стандартно процедуру можно выполнить кнопкой Valet под водительской панелью слева. Необходимо:

открыть авто ключом;
включить зажигание;
трижды нажать кнопку Valet;
отключить зажигание.

После этого должна сработать звуковая и световая сигнализация – это сигнал, что индивидуальные настройки сброшены, система вернулась к заводским параметрам и отключилась от блокировки движка. Теперь можно снова попробовать включить зажигание и завести мотор авто.

Важно! При установке противоугонной системы мастера могут изменять место установки скрытой кнопки, устанавливать PIN на ее запуск или вводить иные настройки. Желательно все параметры настроек и коды помнить или записать. Можно также связаться с установщиком сигналки – обычно мастера знают способы ее разблокировки.

Отключение функции блокировки двигателя

с помощью программируемых режимов по CAN-шине;
через прерыватель втягивающего реле стартера;
через электроцепи подкачивающего топливо насоса;
через питание инжекторов или форсунок.

Возможны и более сложные подключения через концевой переключатель коробки-автомата, питание иммобилайзера или блок управления движком.

Для отключения сигналки необходимо добраться до ее головного блока, который устанавливается обычно под водительской панелью приборов, возле блока предохранителей, слева от блока педалей либо под обшивкой водительского места. Порядок работы следующий:

проверка дополнительных реле и предохранителей;
отключение штатных подключений от блока сигналки;
проверка соединений и контактов сигналки с электропроводкой авто.

Если противоугонная система запрограммирована по CAN-шине, то после отсоединения подключений, двигатель разблокируется автоматически. Если разблокировки не происходит, необходимо найти все реле сигналки и замкнуть их принудительно по схеме или с помощью мультиметра. Другой вариант: проверить срабатывание реле при включении зажигания, и если не срабатывает, снять крышку блока сигналки и нажать якорь реле для замыкания контактов.

Самостоятельный поиск неисправностей сигнализации

Что еще можно сделать, чтобы разблокировать двигатель? Специалисты рекомендуют проверить:

состояние проводки блока сигнализации, очистить окислы на контактах, заменить поврежденные металлические фиксаторы проводов;
реакцию реле при включении/ выключении охраны с иммобилайзера (должны слышаться щелчки), и заменить его при отсутствии реагирования;
состояние навесных предохранителей рядом с центральным блоком сигналки (возможно, заменить их);
заряд аккумуляторной батареи и состояние клемм и подключений к АКБ;
состояние предохранителей основных электроцепей и реле, если не срабатывает центральный замок или фары;
состояние и исправность концевых выключателей под капотом и крышкой багажника;
исправность работы электронного блока управления авто, свечей зажигания и цепей системы запуска, контрольных датчиков, компрессии и давления топлива;
исправность обходчика иммобилайзера и цепей подключения (если установлена сигналка с автозапуском), и временно отключить функцию автозапуска.

Важно! Вызвать блокировку двигателя может даже вполне банальная причина: попадание влаги в цепи и контакты противоугонной системы при сильных осадках или после мойки машины.

Что делать, если после отключения мотор не запускается

Если все перечисленные меры не приводят к разблокировке системы запуска двигателя, то вероятно, проблемы с автомобилем – более серьезные, и вам необходимо быстро доставить автомобиль на СТО, где можно будет провести полноценную диагностику противоугонного устройства и важных систем машины, определить настоящую причину блокировки движка и устранить ее.

Чтобы доставить авто на станцию техобслуживания, лучше воспользоваться эвакуатором. Можно также пригласить электрика или специалиста по противоугонным системам к себе в гараж.

В заключении следует отметить, что противоугонная система надежна и функциональна только при правильной установке и подключении. Любая ошибка в монтаже и настройках способна заблокировать двигатель и создать немало проблем. Чтобы избежать неприятностей, выбирайте сигнализацию на авто у проверенных производителей, доверяйте ее установку только профессионалам, а при возникновении неисправностей или блокировке сигналкой двигателя машины, используйте только проверенные методы разблокировки.

С истема автозапуска автомобиля – удобная опция, которая доступна в современных марках машин, и очень полезна в зимнее время года, когда с быстрым запуском двигателя внутреннего сгорания возникают проблемы. Блок автозапуска подключается к штатной системе электропитания и работает автономно, прогревая систему охлаждения.

Однако, вместо того, чтобы помочь быстро запустить мотор, автозапуск часто сам становится проблемой, мешающей завести машину. Особенно неприятно, когда такой сбой происходит в дороге, когда под руками нет диагностического оборудования.

Возможности системы автозапуска авто

Система автозапуска в автомобиле многофункциональна и позволяет контролировать прогрев охлаждающей жидкости, работу системы зажигания, обороты двигателя, давление масла, состояние концевых выключателей в КПП, педали газа, стояночного тормоза и замка капота.

Ее основная функция – быстрый запуск двигателя машины по показаниям датчиков температуры в системе охлаждения, по таймеру, от брелка или сотового телефона. При получении сигнала с внешних устройств или встроенных контрольных датчиков, блок управления автозапуском:

Однако возможны и более серьезные поломки, из-за которых завести автомобиль будет проблемно. Разберемся в них детальнее.

Мотор глохнет после запуска

Если после включения системы автозапуска, двигатель авто запустился и заглох, то, вероятнее всего, проблема в штатном иммобилайзере, который дает команду на запуск. В этом случае есть несколько вариантов:

в ключевых сигнализациях - обходчик-транспондер имеет повреждения в микросхеме или ключ-чип оказался за пределами зоны приема процессора блока автозапуска;
в бесключевых сигнализациях – появились программные сбои в системе обходчика, что требует перепрограммирования.

Устранив неисправности в иммобилайзере, вы снимете блокировку с системы зажигания. Однако, если при включенном обходчике, стартер крутит, а мотор не запускается, дело не в иммобилайзере. Возможно, сигнализация просто не подключена к контрольной электроцепи двигателя, и требует более внимательной проверки и переподключения.

Неправильная настройка рабочих режимов сигнализации

Вторая по частоте причина отказа блока автозапуска работать – неправильная настройка режимов работы сигнальной системы автомобиля по установленному времени, по времени таймера, показателям температуры, по команде с брелока. Режимы следует перенастроить в соответствии с инструкциями по эксплуатации, которые поставляются производителями в комплекте сигнализации.

Кроме того, нарушение рабочих настроек может быть вызвано неисправностью брелока или термодатчика, неправильно передающего показания на блок автозапуска. Эти устройства следует продиагностировать, перепрограммировать или починить/заменить.

Неисправности брелока

Если автозапуск не срабатывает, то возможно неисправен сам пульт управления брелока сигнализации. Поломки могут быть банально простые:

разрядился аккумулятор (обычно индикатор заряда выдает эту информацию на дисплей коммуникатора);
брелок получил механическое повреждение при ударе, падении, попадании внутрь воды;
программный комплекс пульта получил сбой и требует перепрошивки.

Сигнализация была установлена некорректно

Следует также проверить исправность и правильность установки и подключения самой системы сигнализации. Ее неправильная работа может быть связана с:

естественным износом или отсоединением модулей, проводов, клемм;
неправильным подключением к контрольной электроцепи двигателя;
неправильным/плохим подключением к питающему кабелю;
неполным подключением зажигания и стартера (сигналка неправильно имитирует работу замка зажигания);
отсутствием считывание сигнала транспондером обходчика сигналки.

Нарушение контроля температуры

Одна из серьезных причин отсутствия автозапуска в холодную погоду или зимние морозы – отказ системы по температуре при наличии правильного подключения температурного контроллера. Связано это может быть с тем, что:

температурный датчик вышел из строя от естественного износа (нужна замена);
датчик установлен некорректно (нужно переустановить согласно рекомендациям производителя);
не настроен запуск двигателя по температурным показателям на дисплее коммуникатора.

Любая и вышеперечисленных причин может быть установлена и исправлена самим водителем, при условии, что диагностика выполняется правильно и последовательно.

Диагностика и ремонт системы автозапуска

Диагностировать отказ работы системы автозапуска следует последовательно – это позволит быстро установить и устранить причину поломки на основании полученных результатов.

Проверяем работу аккумуляторной батареи

Слабый заряд аккумулятора автомобиля нарушает бесперебойную работу автозапуска. Поэтому проверку следует начинать именно с АКБ. Необходимо осмотреть батарею, клеммы и подключения, проверить уровень электролита внутри, проверить уровень заряда мультиметром (должно быть не менее 13.5 В). Если травмирован корпус, необходима замена АКБ, контакты зачищаются, электролит можно долить до уровня, подключения закрепить. При слабом заряде, необходима корректная дозарядка батареи.

Проверяем рабочее состояние пульта-коммуникатора

Необходимо провести визуальный осмотр устройства, проверить состояние кнопок и контактов, уровень заряда аккумулятора устройства. При незначительных неисправностях, пульт разбирается, высушивается и чистится, изношенные и поврежденные компоненты заменяются и перепаиваются.

Устанавливаем обходчик

Проверяем температурный датчик

Датчик устанавливается на патрубке трубопровода системы охлаждения или в салоне автомобиля, и его подключение (кабель, штекер) следует обязательно проверить, если двигатель запускается с брелока, но не запускается при настройке режима запуска по температуре. Следует также проверить надежность электроподключений и зачистить окисленные контакты.

Особенности автозапуска двигателя

Разные типы и модели автомоторов ведут себя по-разному при подключении автозапуска, и это следует учитывать при установке, подключении и настройке системы.

Зависимость от температуры

Проверьте работу зажигания и запуск двигателя с ключа: если движок запускается сразу, значит, отказ автозапуска связан с работой системы противоугонной сигнализации.

Зависимость от типа КПП (механическая коробка)

Если не срабатывает автозапуск в машинах с МКПП, попробуйте настроить опцию программной нейтрали. При включенном зажигании и стояночном тормозе, переключитесь на нейтральную передачу, нажмите на первую кнопку брелока и удерживайте ее 3 секунды, дождитесь одиночного сигнала устройства после чего быстро:

отключите зажигание, и извлеките ключ из замка (мотор должен продолжить работать);
выйдите из машины и закройте двери (двигатель должен отключиться самостоятельно, а сигнализация сработает на активацию).

Если после этих манипуляций, автозапуск по-прежнему не срабатывает, значит, либо сигналка не фиксирует работу дверных замков (система установлена неправильно и требует переустановки), либо не работают концевые переключатели на дверях (их следует переустановить).

Отказ автозапуска с тройн ой вспышкой сигналки

Если при автозапуске, машина не заводится, а габариты трижды вспыхнули, значит, в электроцепях имеется падение напряжения. Это может быть связано с неисправной/разряженной АКБ, окислением клемм, либо использованием в электропроводке кабелей с неправильным сечением.

В завершении следует отметить, что система автозапуска – удобная и полезная для автомобиля опция, которая упрощает быстрый запуск и управление запуском ДВС машины удаленно. Однако, блок автозапуска может получить повреждения или работать некорректно, что создаст серьезные проблемы.
Чтобы избежать выхода из строя системы автозапуска, противоугонного устройства и более важных функциональных узлов автомобиля, вам следует тщательно следить за машиной, своевременно выполнять плановые ТО, установить качественную систему противоугонной сигнализации контролировать заряд аккумулятора, корректность и надежность подключений электропроводки и контролирующих датчиков. А при первых же симптомах неисправности немедленно обращайтесь к профессионалам СТО!

Читайте также: