Не поступает тормозная жидкость на задние колеса ока

Обновлено: 07.07.2024

Не идет тормозная жидкость на задние колеса. Следующая проблема: при прокачке тормозов заднее левое не выходит ни

Здравствуйте. Следующая проблема: при прокачке тормозов (заднее левое) не выходит ни жидкость, ни воздух при откручивании штуцера. А если открутить железную трубочку и нажать на тормоз — то тормозная жидкость выходит довольно-таки хорошо. Сегодня купили новый тормозной цилиндр и из него также ничего не выходило, когда из трубки жидкость идет. В чем может быть причина. Не идет тормозная жидкость на задние колеса.

42 comments on “ Не идет тормозная жидкость на задние колеса. Следующая проблема: при прокачке тормозов заднее левое не выходит ни ”

колдун , тоесть регулятор давления тормозов.. только он..

Александр, а регулировать тяжко его?

попробуй на клапан посильнее надави чем нибуди или клин туда забей, если жидкость пойдет меняй его

или попробуй отрегулировать, он там на кранштейне регулируеться.. ни чего сложного.. только что все прикипает там наметрво

погоди, а трубку ты от куда откручиваешь когда жидкость идет?

Из трубки выходит которая в цилиндр вкручивается? Я три дня мучался, педаль проваливалась, и жидкость с одного плохо шла, пока не заменил еще троса с двух сторон, ими колодки подводишь к барабану, может закисли как у меня.

Александр, от цилиндра тормозного заднего. Просто чтобы проверить идет ли жидкость туда вообще

если из трубки идет жидкость, которая из колдуна выходит то это не колдун, у меня было задние оба не тормозили вообще… а у тебя говоришь одно левое… может цилиндр херовый попался х.з

я думаю колдун потому что я его снял стало всё окей и ездию без него

Марат, по идее без колдуна должны быстрее блокироваться задние колёса и это может привести к заносу

Vasja, знаю было такое но привык крутило и так и сяк

Vasja, я буду делать гидроручник, а колдун там не нужен

Марат, гидроручник с барабанными тормозами? или на дисковые меняешь?

в гололёд да согласен зад заносит но летом на асвальте эфективность торможеня лутше

тоже подумываю на эту тему, пока по деньгам не получается

барабаны зимой пристывают

да вобще выебли весь мозг)

не переживай я вообще когда купил без тормозов ездил не знал что такое и в москву попёрся

да я тоже купил без задних тормозов

начал тормозить чуть иномарке в зад не упёря ВСПОТЕЛ АЖ

НЕ ПЕРЕЖИВАЙ Я БЕЗ ОПЫТА СВАРКИ ЛОНЖЕРОН ГНИЛОЙ ЗАДНИ ПЕРЕВАРИЛ ИЕЗДИЮ

барабаны поменял, немецкие поставил чугунные, тормозила потом рывками притералась

Тормозная жидкость не поступает в задние цилиндры ваз

А прокачивал то как? надо регулятор блокировать, вставляешь между пластинами отвертку или пластину подходящую толщиной около 2мм. и прокачиваешь, а так по капле и будет вытекать, если регулятор рабочий.

Подозреваю, что в колдуне контуры правого и левого колес разделены

Ибсессно! 2 трубы входят, две выходят. Один только рычаг.

Откручивай по очереди штуцеры труб контура этого колеса и ищи на каком отрезке пропадает давление.

2 тонкости:
1. откручивай при нажатом тормозе и не до конца — до первых подтеков.
2. Вдвоем. Второй держит педаль тормоза всегда нажатой, пока не завинтишь штуцер.
Естественно, при опущеном заду или застопоренном колдуне.

Иначе после каждого отвинчивания придется прокачивать всю систему от воздуха.

Странно всегда прокачивал ничего не блокируя ! Подозреваю что колдун просто неисправен вот и вся проблема !

Перед техосмотром решил прокачать тормоза, и обнаружил что в заднем левом гидроцилиндре при нажатии на педаль не течет жикость из штуцера. как не приложил нвимания а на то завернули мол колесо тормозит всего на 30%. Поменял цилиндр, и в надежед что все станет нормально, стал прокачивать, и я долго матерился когда оказалось что и при новом такая же фигня, вытекает всего по капельке из штуцера. Кто скажет(может кто сталкивался) где заклинило жидкость, может в регуляторе, может еще раньше?

регулирующий. отсекающий. Напуржил чего-то.

Рычаг со своим приводом ОДИН. И срабатывает на оба колеса ОДНОВРЕМЕННО. Если

при стоящем на всех колесах автомобиле при прокачке не идет тормозуха к левому колесу, то однозначно

колдун труп или забиты трубопроводы.

А вобще, если как и у Jar‘а колдун того же года что и авто (88), то и думать нех — менять одназначна. Там уж давно всё резиновое сгнило, стерлось и слиплось.

Бытует устойчивое мнение, что при экстренном торможении (т.е. пендаль со всей дури в пол), колдун тупо пропускает через себя торомзуху безо всяких ухищрений. У меня к сожалению под рукой нет ни колдуна в разборе, ни мурзилки — может кто посмотрит, действительно ли он так умеет или это гон?
Лично буду очень благодарен, да и в этой теме этот нюанс пригодится, т.к. ежели так на самом деле, то отвертку тыкать в колдун при прокачке необходимости как таковой и нет.

Так вот вопрос, если такая фигня что надо что-то подкладывать при прокачивании, значит колдун не отрегулирован? Надо что подложить под шток? (Вроде даже на ощущение дак задние колеса при экстренном торможени ваще не блокируются а только притормаживаются, или может подождать пока колодки притрутся к барабану?)

При разборке выяснилось, что все резинки в нем в идеальном состоянии, пружины не потеряли должной упругости и зеркала цилидров без задиров, царапин и проч.

Это на вид. На стенде все может оказаться весьма плачевным. Либо висел вечно заблокированным. Немного поработает и рассыпется.

Тормозная жидкость не поступает в задние цилиндры ваз

Прокачивали тут тормоза со Шнурком
Блин куда рыть задний правый контур не прокачивается (хоть убей)
Все остальные нормально прокачались
Выворачивал полностью золотник (один фиг еле капает педаль тормаза не опускается до конца)
очень редко по неизвестным причинам падаль все таки проваливалась!, но при следующем накачивание все опять на свои места возвращалось (т.е кое как тормазуха капает)

вопрос как диагностировать правильно ГТЦ
и магистраль как проверить

Под шток колдуна вставь отвертку и будет тебе счастье

Точно, это типа защита если контур прохудился жидкость тормозная не вся вытечет и можно доехать в аварийном режиме.

вопрос как диагностировать правильно ГТЦ
и магистраль как проверить

Вот оно как!! в твоих словах чувствуется правда!
Где ты взял такую клевую камасутру.. я за три года не мог решить эту проблему.. никак не понимал почему одно ПРАВОЕ ЗАДНЕЕ ТО НЕ ПРАКАЧИВАЕТСЯ. а левое заднее в легкую прокачивает!!
сучий регулятор блин!!
Куплю новый как его блин загерметизировать то блин -))) чтобы снова не закис!! -))

и еще в моем случае у меня заднее правое даже с отверткой не прокачивалось.. и поэтому ВЕСЬ КОНТУР левый перед правый зад томрмозит ХУЖЕ.

короче в выходные на замену колдун пойдет.

все вроде правильно но.
мое имхо следующее. (хотя работу тормозного контура не очень досконально знаю но знакомился по крайней мере)

Итак Мои мысли. КОНТУР МОЖЕТ ТОРМОЗИТЬ ХУЖЕ в случае если невозможно прокачать заднее правое колесо из за того что ВОЗДУХ В КОНТУРЕ. и ход поршня контура ГТЦ частично уходит на сжатие этого воздуха вместо того чтобы давить на передние и тем более задние колодки.

К составляющим, от которых зависит управляемость автомобиля, входят рулевое управление и тормозная система.

Общая конструкция их такова:

1 – дисковый механизм переднего колеса; 2 – 1-й контур (передний левый, задний правый механизмы); 3 – регулятор; 4 – ГТЦ; 5 – 2-й контур (передний правый, задний левый механизмы); 6 – бачок; 7 – ВУТ; 8 – барабанный механизм заднего колеса; 9 – Педаль.

Привод

Педали;
Вакуумного усилителя (ВУТ);
Главного тормозного цилиндра (ГТЦ);
Регулятора тормозных сил;
Магистралей и трубопроводов;

Педаль, усилитель

Педаль соединяется со штоком ВУТ. Сам усилитель – классической конструкции и состоит из корпуса с установленной внутри подпружиненной мембраной, которая делит корпус на две камеры. Работает этот узел за счет перепада давления. Вакуум в одной из камер создается силовым агрегатом, для чего корпус посредством трубки соединяется с впускным коллектором.

Работает усилитель достаточно просто – при отпущенной тормозной педали в камерах узла давление одинаково. При торможении водитель, нажимая на педаль, перемещает шток, смещаясь он открывает специальный клапан, который соединяет одну из камер с атмосферой. При этом, поскольку во второй камере сохраняется разрежение, то атмосферное давление давит на мембрану, заставляя ее прогибаться. При прогибе она толкает шток, соединяющий усилитель с ГТЦ, тем самым создается дополнительное усилие для срабатывания привода. Усилитель функционирует только при заведенном силовом агрегате.

Главный цилиндр

ГТЦ – основной узел привода. В его задачу входит создание давления жидкости, что приводит в действие рабочие механизмы. Этот цилиндр – двухпоршневой, с последовательным расположением поршней. Каждый из поршней отвечает за подачу рабочей жидкости на два тормозных механизма, тем самым обеспечивается двухконтурная тормозная схема.

При торможении шток, идущий от усилителя, толкает первый поршень. Смещаясь, он выталкивает жидкость в магистрали, и одновременно толкает второй поршень, что обеспечивает создание давления жидкости во втором контуре. Возврат поршней в исходное положение осуществляется пружинами.

Благодаря последовательному расположению поршней ГТЦ сохраняется работоспособность узла при разгерметизации одного из контуров.

Жидкость в привод подается из специального бачка, соединение между которыми выполняется резиновыми шлангами. В крышке бачка установлен датчик поплавкового типа, соединенный с контрольной лампой уровня тормозной жидкости, установленной на передней панели.

Первая рабочая камера ГТЦ имеет два выхода и от нее жидкость подается на правое переднее и заднее левое колеса. При этом магистраль, ведущая на заднее колесо, ведет на механизм не напрямую, а через регулятор.

У второй камеры ГТЦ только один выход, и он ведет на тройник, который разделяет поток жидкости на два канала, ведущих к переднему левому и заднему правому (через регулятор) колесам.

Регулятор, магистрали

Регулятор тормозных сил предназначен для снижения давления жидкости на задних рабочих механизмах при притормаживании, что предотвращает их преждевременное блокирование, тем самым исключая уход авто в юз при интенсивном торможении. Работает этот узел только с задними тормозами.

Усилитель, ГТЦ, бачок и регулятор установлены в моторном отсеке возле щита, отделяющего двигатель от салона, с правой стороны (если стоять перед авто).

Магистрали, по которым движется жидкость к механизмам, — составные. Все элементы привода соединяются между собой медными трубопроводами, они же идут и к рабочим механизмам. Но для подключения механизмов к приводу используются резиновые тормозные трубки, благодаря чему работа подвески не влияет на функционирование тормозов.

Рабочие механизмы

Передние механизмы состоят из дисков невентилируемого типа, фиксируемых на ступице, суппортов с так называемой плавающей скобой и колодок с фрикционами, устанавливаемых в специальные направляющие, закрепленных на неподвижной части ступицы.

Суппорт – однопоршневой, поэтому рабочий поршень воздействует только на одну колодку, но за счет плавающей скобы при торможении сам суппорт своим корпусом поджимает и вторую колодку к диску.

Задние механизмы состоят из:

Тормозного щита;
Барабана;
2-х колодок;
Рабочего цилиндра (двухпоршневого);
Механизма стояночного тормоза;

Щит неподвижный элемент и на нем закрепляется ряд составных компонентов – цилиндр, колодки, механизм ручника. Тормозной барабан входит в конструкцию ступицы колеса и является подвижным (вращающимся).

В целом, рабочие механизмы по конструкции идентичны ВАЗ-2108, но отличаются размеры – диаметр и толщина тормозного диска меньше, соответственно колодки и суппорт тоже компактнее. То же касается и задних механизмов.

Стояночный тормоз

Ручной тормоз – механического типа, с тросовым приводом, взаимодействует он с задними рабочими механизмами. Состоит из:

Рычага с храповым механизмом (размещен в салоне);
Уравнитель;
Тросы;
Механизмы стояночного тормоза (входят в конструкцию задних тормозов);

Благодаря такой конструкции ручник работает независимо от рабочей тормозной системы, что позволяет его использовать также в качестве аварийного тормоза.

Принцип работы

Общий принцип функционирования тормозной с-мы такой:

Привод. Для замедления движения или остановки водитель жмет на педаль тормоза, причем сила воздействия на нее влияет на интенсивность замедления. Сила, приложенная на педаль, посредством штока передается на ВУТ. Увеличенное усилителем усилие воздействует посредством штока на 1-й поршень ГТЦ. Он, перемещаясь, выталкивает жидкость в магистрали, и также толкает 2-й поршень, что обеспечивает создание давления и во второй камере цилиндра. Из первой камеры жидкость по магистралям поступает на правый передний рабочий механизм (правый), а также на регулятор, а уже от него на заднее колесо. Жидкость из второй камеры выводится только на одну магистраль, но благодаря тройнику разделяется и поступает на левое переднее колесо, а также регулятор, а от него – на задний механизм;
Передние тормоза. Жидкость под давлением поступает в цилиндр суппорта и выдавливает поршень, он начинает поджимать колодку к диску. При этом возникает противодействующая сила, которая благодаря скобе смещает суппорт. При перемещении суппорт начинает поджимать вторую колодку.
Задние тормоза. Давление жидкости приводит к выталкиванию поршней из цилиндра. А поскольку в них упираются колодки, то выход поршней сопровождается прижимом колодок к внутренней поверхности барабана, и за счет силы трения скорость его вращения замедляется;
Ручник. Для задействования ручника, водитель тянет рычаг, размещенный в салоне, вверх. Рычаг посредством тяги соединен с уравнителем, к которому подходят тросы. Воздействие на рычаг сопровождается натягиванием тросов, благодаря чему срабатывают механизмы стояночного тормоза, которые разжимают колодки и поджимают их к барабану. Рычаг в поднятом состоянии удерживается храповым механизмом.

Неисправности, их признаки

Простая конструкция системы хоть и обеспечивает надежность, но неисправности с ней случаются. К неисправностям привода относятся:

Сопровождаются такие поломки снижением эффективности работы тормозов или полным их отказом. По большей части для устранения неисправностей необходима замена неисправных узлов или некоторых их составляющих (касается уплотнителей).

У рабочих механизмов возникают иные проблемы:

Заклинивание поршней;
Критический износ дисков, барабанов, колодок;
Нарушение геометрии диска или барабана;
Повреждение уплотнителей на цилиндрах;
Подклинивание суппорта на направляющих;
Разрушение стяжных пружин барабанных механизмов;

Сопровождаются такие поломки отказом тормозной системы, неправильной их работой.

Основными признаками проблем с тормозами являются:

Диагностика

Перед выполнением ремонта следует выяснить, в какой составляющей – приводе или механизмах, возникла неисправность. Для этого в первую очередь необходимо внимательно осмотреть все элементы системы на утечку жидкости, поскольку именно течь является самой распространенной проблемой. Для этого обычно достаточно внимательно осмотреть ГТЦ и все колеса с внутренней стороны. Также следует обратить внимание на резиновые трубки и места их соединения с рабочими цилиндрами и металлическими магистралями.

Некоторые симптомы неисправности могут облегчить поиск неисправности. К примеру:

Если в общем рассматривать неисправности тормозной системы, то любые изменения усилия на тормозной педали, в основном, указываются на поломку привода, проблемы же с рабочими механизмами оказывают влияние на управляемость авто.

Для поддержания тормозной системы в работоспособном состоянии требуется периодическое техническое обслуживание, сводящееся к своевременной замене рабочей жидкости, расходных материалов и компонентов, подверженных повышенному износу.

Замена рабочей жидкости, прокачка тормозов

Согласно регламенту, тормозная жидкость требует замены каждые 2 года эксплуатации авто. Технология выполнения этого обслуживания не сложная, но лучше е выполнять с помощником.

Суть работ такова:

Ставим авто на смотровую яму;
Шприцом откачиваем отработанную жидкость из бачка;
Заполняем бачок новой жидкостью до уровня;
На тормозных механизмах находим штуцеры для прокачки, очищаем их, надеваем на них прозрачные силиконовые трубки (соответствующие по диаметру). Концы этих трубок опускаем в подготовленные емкости. Немного послабляем штуцеры;
Жидкость самотеком начнет стекать по трубкам в емкости. Просим помощника контролировать уровень в бачке и своевременно его восполнять;
Следим за трубками, и обнаружив, что по ним пошла новая жидкость, затягиваем штуцеры;
Доводим уровень в бачке до нормы;

Технология прокачивания простая – на штуцер надеваем трубку и опускаем ее в емкость с жидкостью. Просим помощника накачать тормоза (пару раз нажать на педаль, а после ее зажать). Далее немного отворачиваем штуцер и ждем, пока жидкость не стечет (при этом педаль будет уходить в пол до упора). Процедуру с накачиванием тормозов и сливом жидкости выполняем 2-3 раза, после чего переходим к следующему тормозному механизму. При выполнении прокачки также важно постоянно следить за уровнем в бачке и своевременно его восполнять.

Замена колодок спереди

Следующая операция технического обслуживания тормозов, которую периодически придется выполнять – замена расходных материалов, в частности – тормозных колодок.

На передних колесах эта операция выполняется так:

Авто обездвиживаем;
Выдомкрачиваем колесо, на котором меняются колодки;
Снимаем колесо;
Из кронштейна на амортизационной стойке выводим тормозной шлаг;
Отгибаем усики стопорных колец, предотвращающих самовольное раскручивание болтов крепления суппорта;

Выкручиваем крепежи суппорта;
Снимаем суппорт и подвешиваем его на стойке с помощью проволоки (чтобы резиновый шланг не был натянут);
Извлекаем изношенные колодки;

Выкручиваем крепление направляющей колодок и снять ее;
Откручиваем болт крепления диска к ступице;
Снимаем диск вместе с дистанционным кольцом (при необходимости их можно сбить, используя молоток и деревянную наставку);

Далее остается только собрать все обратно, установив новый диск.

Замена колодок сзади

Теперь о том, как снять тормозной барабан, чтобы поменять колодки. Технология работ такая:

Обездвиживаем авто, выдомкрачиваем задок и снимаем нужное колесо;
Используя молоток и отвертку, сбиваем защитный колпачок ступицы;
Пассатижами извлекаем стопор ступичной гайки;
Скручиваем гайку, извлекаем установленные под ней шайбу и конический подшипник;

Аккуратно сбываем барабан.
Если он не сходит – извлекаем резиновую заглушку на барабане, и отверстие, которое заглушка закрывает, устанавливаем напротив регулировочной гайки распорной планки механизма стояночного тормоза. Вращая эту гайку, сводим колодки, что позволит снять барабан.
Для снятия колодок демонтируем их фиксаторы и стяжные пружины;
На место изношенных устанавливаем новые колодки и собираем механизм обратно;
Выполняем регулировку механизма стояночного тормоза.

Идентичные работы придется выполнить, если выполняется замена рабочих цилиндров. Но после снятия колодок дополнительно придется открутить магистраль подачи жидкости на цилиндр, а затем открутить болт его крепления.

Замена трубопроводов

Доработка тормозов

К составляющим, от которых зависит управляемость автомобиля, входят рулевое управление и тормозная система.

Общая конструкция их такова: