Не открывается задняя дверь фольксваген туран

Обновлено: 06.07.2024

Понимаешь, это достаточно кропотливая работа. Может щелкнуть сразу, а может через час. При нажатии на откр. дергать внутреннюю ручку.
У меня такая же ситуации была на Пассате Б6. Только более плачевная - была включена блокировка от детей. Вариант открытия с салона был нулевой. Мне удалось вытащить вставку рядом с наружной ручкой и ковырянием внутренностей открыть дверь.
А так было желание всё расхЭрачить болгаркой.
А на двух Туранах только дерганием внутренней ручки.

Всё понял, спасибо. Буду каждый день по несколько раз пробовать, чтобы чего не перегорело от перегрузки. Да вот ещё заметил - раньше оно громче щелкало, а сейчас тише стало. Это что может означать.

Sanchelo, еще можно попробовать немного надавить на дверь снаружи. Бывает, что возникает механическое "напряжение"(не электрическое) в приводе защелки, которое можно ослабить путём надавливания.
Мысль улавил?
===================
Если часто щелкать переключателем, то только сработает термопредохранитель. Нужно немного подождать и сбросить эту ошибку. Ничего другого там не должно перегореть.
Обращайся.

Слоним, Гродненская область. Я так тоже пробовал, не помогает. А как правильно нажимать? Одновременно или есть другие варианты.

Надо левой рукой оттянуть ручку двери до ликвидации свободного хода и при этом открывать ЦЗ.
Важно! - в тот момент, когда должен бы открыть ЦЗ, как бы помочь ему ручкой. Дзен такой своеобразный: "понять ЦЗ".
У меня так получалось открыть чуть ли не с первого раза.

Sanchelo, как вариант, отсоединяй разъём задней двери на центральной стойке.
Я прикрепил схему замка задней двери. На соответствующие контакты моторчиков подай питание, а потом обратное.
Это для того делается, что возможно от Блока Комфорта идет пониженное питание и моторчикам не хватает усилия для перевода элементов замка в рабочее положение.
Ну, конечно, может сэкономить тебе время на "секс" с замком.
ПыСы. В разблокировки замка участвуют оба моторчика.
Я не знаю в каком положении сейчас находятся привод "SAFE". Поэтому, "сэкс" будет!

Сам я ездил чуть больше полугода с запертой правой дверью, не уследил немного, когда по лету год назад началась песня — то правую заклинит, то левую, то переднюю, то одна сторона правая вообще не открывалась — вот тогда бы мне спохватиться и отключить к хренам safe режим. А когда я, одумавшись переводил двери в одномоторную схему — задняя правая была уже закрыта намертво. Ни дерганья, ни постукивания, ни отрывания\закрывания уже не помогали. Тлен.
И вот решился вскрывать, сломаю так сломаю.
Первым делом убираем кресло что бы не мешало. Далее откручиваем болты под заглушкой ручки, как обычно. Далее интереснее — обшивка держится на клипсах, которые необходимо расклинивать клипсодером, и прикручена двумя саморезами внизу, но дверь закрыта и просто так не подлезть. Нужно купить набор торксов Г-образный, битой не подлезете, не пытайтесь, желательно что бы они были длинные.

Порепетировав на противоположной двери, нужным ключом, лежа, медленно нудно, но уверенно скручиваем передний саморез, щель есть, это реально, а вот задний саморез не скрутить, мешает подиум, под которым расположен бензобак, увы нереально. НО. это не сильная беда, дело в том, что нижние саморезы вкручиваются не в железо двери, а в пластиковый чопик, который предварительно вставляется в дверь и, хоть непросто, но выдергивается с саморезом вместе.
Итак, мы имеем перед собой обшивку на клипсах и на одном саморезе. Усаживаемся поудобнее, упираемся, беремся обеими руками в указанных местах и со всей дури, матеря попутно чересчур педантичных немецких инженеров, дергаем обшивку вверх.

Кто сказал что будет легко, сам минут 10 расшатывал и дергал! Много дерганий и мата и ррррраз! левая сторона обшивки срывается и поддается!

Ураааа! Даже виден дверной щит!

Продолжаем сдергивать, попутно отсоединяя разъемы и тросы, и самое страшное — выдернуть тот самый саморез вместе с чопиком. Все обшивка в руках, ура! И даже ничего не сломано, за исключением пары клипс, но это в любом случае расходник, и нужно ими запастись.

Но это только начало, рано радоваться. Далее стандартно — опускаем стекло, в отверстии щита видим фиксатор стекла, с помощью разнообразных болтиков и саморезов вытаскиваем цилиндрические распорки указанные стрелками.

Поднимаем стекло и фиксируем скотчем.

Можно откручивать дверной щит.
Но и тут все не слава богу, открутить то открутим, а вот снять его не получится, ибо дверь закрыта и опустить его достаточно нельзя, съему мешает механизм стеклоподъемника.
Черт с ним, максимально отодвигаем и отгибаем слегка в районе замка. Вот он родимый. И тут самое интересное!

Я такой думаю, ну ща, залезу рукой, пошурудю, найду рычажок и все будет ОК! А вот хрен там! Как оказалось, внешние приводы имеет только мотор, который отвечает за открытие\закрытие двери, а мотор safe — режима внешних приводов не имеет и блокирует первый мотор только внутри замка. а сам замок не снять никак. И вот что дальше? Сижу как дурак, щелкаю брелком открывание двери, другой рукой под риском порезать вены пытаюсь хоть что нибудь сдвинуть на замке. Ни в какую. Почитал опыт одноклубников и нашел интересный ход. Нужно с помощью опять-таки Г-образного торкса скрутить два самореза с электронной части замка, это опять долго и нудно в час по чайной ложке, ибо дико неудобно. Далее взял отвертку, расклинил крышку и нажал на брелке "открыть".

Раз! И вместо двойного щелчка заклинившего мотора я услышал один сочный и дверь открылась. Видимо мотору поддался ослабленный механизм направляющих после снятия крышки.
Это непередаваемые ощущения и эмоции! Я думаю такие бывают у космонавтов, после удачного возвращения на землю )))

Ну а дальше легче — открываем дверь, нормально снимаем щит, снимаем замок, располовиниваем на механическую и электрическую части, открутив два указанных болта.

Разбираем часть с моторами, видим ту самую гниду, что клинит, разбирать его не стал, как многие делают, работать ему больше не придется, пропаял все, промазал и собрал все в обратном порядке.

И ЕСТЕСТВЕННО, после такой заморочки отключил навсегда SAFE-mode на всех дверях, в гробу видал я эту излишнюю предостороженность.

У меня на прошлых машинах такой хрени не было и не надо. А смысл? Боже мой, нельзя дверь открыть изнутри, когда машина на сигналке, но это не помешает никому разбить мне стекло, вытащить что нибудь или, если понадобиться, угнать через окно под вой сирены.
Вобщем, вагкомом отключит от греха подальше. И вот уже больше недели все работает как часы, теперь сплю спокойно ))

Каковы итоги?
Друзья! Если у вас машина не новая, если появляются первые признаки подглючивания замков, мой вам совет — отключайте к чертовой бабушке safe-mode, нет в нем острой необходимости, а нервы, время и деньги сбережете. Ну а если вы не послушали хорошего совета — знайте, вскрыть дверь МОЖНО! Если не истерить, то даже можно ничего сломать. Проверено на себе!

ВНИМАНИЕ! НЕБОЛЬШОЙ АПДЕЙТ! Спустя некоторое время пришел к выводу, что при проблемах с замками, нужно их не просто вскрывать и смазывать, но еще НАСТОЯТЕЛЬНО советую "половинить" моторчики замков на железную и пластиковую части, благо, это все производится без пайки. Наверняка коллекторы (та часть, к которой прилегают щетки) будут черного цвета, соответственно плохой контакт. Мелкой наждачкой снимаем налет, добираемся до меди, можно подключить к моторам 12 вольт, покрутить, что бы щетки повторно притерлись. До такой операции моторчик можно было удержать рукой, после чистки удержать невозможно — прожигает кожу. Ставим все обратно и наслаждаемся, операция займет 10-15 минут, но думаю освободит Вас всех от проблем на года.

Прежний владелец чуть заехал под газель, все работы по этому случаю описаны в книге, там только покраска капота и замена решётки радиатора. делали в дилерском центре, хз могли ли обмануть.

меня это не сильно беспокоит, только задняя дверь. я на ребёнка грешу. ведь до того пока дочь эту ручку не дёргала всё открывалось и закрывалось как надо.Я блокирую двери при поездках а она постоянно эту ручку тянет мб она что там натворила.

iceman,Ну нет.. дочка точно не при делах. Не, ну я видел всякое, но чтоб ребёнок стойку двери погнул . Дверь можно думаю поставить на место. Без особых капиталовложений.

Блокировка на этих машинах не поможет, после второго дерганья подряд если вы не успели сбросить и вновь набрать скорость, дверь откроется. От детей надо использовать специальные детские защелки, находятся на торце двери. Если ее закрыть то изнутри дверь не открывается ни как. У меня закрыта с лева хронически. Возникают некоторые проблемы если с этой стороны садится взрослый, но лучше уж так чем ребенок откроет дверь на ходу или выпрыгнет из машины где не следует.

Ладно ребят спасибо вам, попробую рекомендации))

iceman,Ну нет.. дочка точно не при делах. Не, ну я видел всякое, но чтоб ребёнок стойку двери погнул . Дверь можно думаю поставить на место. Без особых капиталовложений.

а какие болты то крутить чтобы поставить на место водительскую дверь?Я так понимаю что ничего хитрого там нет, не хочется ехать в сервис чтоб там безумную цену накрутили за 10 минут работы.

Ладно ребят спасибо вам, попробую рекомендации))

А твоя то дверь причём.----
(меня это не сильно беспокоит, только задняя дверь. я на ребёнка грешу. ведь до того пока дочь эту ручку не дёргала)
Да нет, везде есть свои примочки. И я говорил не о 10 минутах.

Нолт, Тогда бы снаружи открылась.
Есть два варианта
1. Заварить сваркой.
2. Вырезать сваркой.

А по теме - попробуйте через шнурок

Подскажите как разобрать заднюю пассажирскую дверь,а то похоже стекло вылезло из зажима стеклоподъемника(вверх поднимает,а вниз сразу нужно помочь рукой). И кто знает как там стекло крепится к этому зажиму, можете что нибуть подсказать.
P.S. электро стеклоподъемника.

Подскажите как разобрать заднюю пассажирскую дверь,а то похоже стекло вылезло из зажима стеклоподъемника(вверх поднимает,а вниз сразу нужно помочь рукой). И кто знает как там стекло крепится к этому зажиму, можете что нибуть подсказать.
P.S. электро стеклоподъемника.

Детали и узлы [attachment=0:14tul6f3]N64-10019.jpg[/attachment:14tul6f3]
УказаниеНа рисунках изображена правая сторона автомобиля. Слева работы выполняются аналогичным образом.
1 - Стекло двери
- снятие → Глава
2 - Пластинчатая гайка
- 2 шт.
3 - Накладка
- снятие → Глава
4 - Винт
- 2 шт.
- 2 Нм
5 - Направляющая
- со стеклом
- надета на отбортовку
- снятие и установка → Глава
6 - Стекло
- составной элемент направляющей
7 - Перемычка
- снятие и установка
8 - Наружный уплотнитель стекла
- надет на отбортовку
9 - Внутренний уплотнитель стекла
- надет на отбортовку
10 - Винт
- крепления перемычки
- 2 шт.
- 6 Нм
11 - Винт
- замка двери
- 2 шт.
- 20 Нм
12 - Дверь
- снятие и установка → Глава
- регулировка → Глава
13 - Зажимная колодка
14 - Распорный штифт
- для крепления стекла двери
15 - Распорная вставка
- для крепления стекла двери
16 - Заглушка
17 - Винт
- 11 шт.
- 8 Нм
18 - Электродвигатель стеклоподъёмника
- снятие и установка → Глава
19 - Винт
- 3 шт.
- 3,5 Нм
- привода стеклоподъёмника или двигателя электростеклоподъёмника
20 - Несущая панель
- снятие и установка → Глава
- стеклоподъёмник является частью несущей панели
21 - Механизм привода стекла, механический стеклоподъёмник
- прикручен к несущей панели

Снятие
– Снять обивку задней двери → Внутренние арматурные работы; Ремонтная группа70
– Снять заглушки -4-.
– Опустить стекло двери настолько, чтобы распорный штифт -2- и распорная вставка -3- оказались напротив выреза стеклоподъёмника.
Указание
Если это невозможно из-за электрической неисправности стеклоподъёмника, то можно открутить винты крепления и снять электродвигатель стеклоподъёмника, чтобы после этого сдвинуть стекло двери в необходимое положение.
[attachment=3:14tul6f3]N64-10025.jpg[/attachment:14tul6f3]
– Вкрутить винт диаметром 5 мм (около 70 мм длиной) в распорный штифт -3- и вынуть винт из распорной вставки -2-.
– Вкрутить винт диаметром 8 мм (около 80 мм длиной) в распорную вставку -2-.
Указание
Вкручивая винт в распорную вставку, не давить на него с большой силой, иначе она может провалиться внутрь двери.
– Вынуть вставку -2- из направляющей стеклоподъёмника -1- и, тем самым, из направляющей стекла двери.

– Захватить внутренний уплотнитель опускного стекла -1- плоскогубцами -2-. Затем перемещать плоскогубцы в -направлении стрелки- и одновременно, поднимая уплотнитель -1- вверх, снимать его с отбортовки двери.
– Для облегчения снятия уплотнителя подставить под плоскогубцы пластмассовый клин -3-.
[attachment=2:14tul6f3]N64-10023.jpg[/attachment:14tul6f3]
– Извлечь направляющую -3- из перемычки -1- и отвести направляющую наружу.
– Вывернуть винты -2- и сдвинуть перемычку -1- вниз -стрелка a-, так чтобы верхний конец перемычки вышел из рамы стекла.
– Отвести верхнюю часть перемычки -1- от уплотнителя неподвижного стекла и извлечь её из двери движением вверх -стрелка b-.
[attachment=1:14tul6f3]N64-10024.jpg[/attachment:14tul6f3]
– По направлению вверх -стрелка- и в сторону салона вынуть стекло -5- из дверной ниши.
[attachment=3:14tul6f3]N64-10025.jpg[/attachment:14tul6f3]

Руководство по ремонту и эксплуатации Volkswagen Touran / Volkswagen Cross Touran (Фольксваген Тоуран / Фольксваген Кросс Тоуран)

Содержание

Действия в чрезвычайных ситуациях
Ежедневные проверки и определение неисправностей
Эксплуатация автомобиля в зимний период
Поездка на СТО
Инструкция по эксплуатации автомобиля
Предостережения и правила техники безопасности при выполнении работ на автомобиле
Основные инструменты, измерительные приборы и методы работы с ними
Бензиновые двигатели 1,2 л
Бензиновые двигатели 1,4 л
Дизельные двигатели 1,6 л
Дизельные двигатели 2,0 л
Система охлаждения
Система смазки
Система питания
Система управления двигателем
Система впуска и выпуска
Электрооборудование двигателя
Сцепление
Коробка передач
Приводные валы и главная передача
Подвеска
Тормозная система
Рулевое управление
Кузов
Система пассивной безопасности
Система кондиционирования, вентиляция и отопитель
Электросистемы и электросхемы
Толковый словарь

VW Touran после фейслифтинга 2006 года
В сентябре 2006 года модель подверглась фейслифтингу: изменилось оформление передней части. Обновленный автомобиль был продемонстрирован на автосалоне в Париже.

VW Touran второго поколения
Второе поколение Volkswagen Touran было представлено в августе 2010 года. Автомобиль, построенный на этот раз на платформе Golf VI (PQ35), получил более динамичную внешность с четкими продольными ребрами капота и фарами с модной светодиодной окантовкой. Пропорции нового компактвэна делают его визуально слишком узким, но это лишь обман зрения, который легко объяснить высотой кузова. А высокая крыша позволяет не упираться головой в потолок рослым людям как на приподнятом водительском месте, так и на пассажирском сиденье любого ряда.

Как и раньше, компактвэн доступен как в пяти-, так и в семиместном исполнении. Традиционно безупречный интерьер Volkswagen отличается выверенной подгонкой деталей, сдержанным практичным дизайном и безупречной эргономикой. Все органы управления расположены именно там, где и должны находиться, а приборы информативны и легкочитаемы.

Отдельного внимания заслуживает возможность трансформации салона. Сдвинуть кресло с места под силу даже женщине: достаточно пошевелить тремя рычажками, чтобы любое из посадочных мест превратилось в саквояж с ручкой для переноски. Демонтированная средняя часть второго ряда способна значительно облегчить проход к третьему ряду сидений, а в сложенном виде спинки сидений образуют устойчивый столик.

Багажник Touran самый большой среди компактвэнов. Его объем может варьироваться от 695 до 1989 л. Почти два кубометра — фактически развозной фургон! Кстати, в 2011 году была представлена грузопассажирская версия Touran Van — компактный коммерческий автомобиль с отделенным перегородкой грузовым отсеком.

Гамма двигателей VW Touran второго поколения включает в себя как уже знакомые (имевшиеся у моделей предыдущего поколения), так и совершенно новые. Бензиновые моторы представлены двумя 1,4-литровыми агрегатами мощностью 140 и 170 л. с. и одним 1,2-литровым мощностью 105 л. с. Дизели объемом 1,6 л в зависимости от степени форсировки способны развивать 90 или 105 л. с., а двухлитровые — 140 или 170 л. с.

VW Cross Touran
В 2011 году Volkswagen представил Cross Touran — версию компактвэна с массивными бамперами, расширенными колесными арками, огромными 17-дюймовыми колесными дисками и увеличенным благодаря настройкам подвески дорожным просветом. Однако считать этот автомобиль внедорожником не стоит: привод у него, как и у обычного Touran, только на передние колеса.
Помимо ставших уже традиционными систем ABS, EBD, TCS и ESP VW Touran второго поколения может похвастать обновленной системой помощи при парковке Park-Assist или новой адаптивной подвеской, устанавливаемыми по желанию заказчика.
Как и полагается современному европейскому автомобилю, Touran второго поколения соответствует самым высоким стандартам безопасности. По результатам серии краш-тестов, проведенных независимой организацией Euro NCAP, автомобиль получил высший рейтинг безопасности — пять звезд.

Читайте также: