Не крутит стартер saab 9 5

Обновлено: 06.07.2024

Ваше техническое оснащение должно быть безупречным – ведь время, которым вы располагаете, есть те же самые деньги, которые, надеемся, у вас тоже есть. Не теряйте ни того, ни другого. Если невесть куда пропавший галстук или прожженная утюгом брючина могут стать причиной срыва деловой встречи, что тогда говорить об автомобиле, который не хочет заводиться за час до назначенных переговоров.

. Ранним утром, свежевыбритый и полный великих планов (чадо – в школу, жену – в парикмахерскую, а сам – ковать трудовую копейку), вы запрыгиваете в машину, "ключ на старт" и . Что за черт. Еще разок. Еще. Нервные манипуляции с ключом и педалями успеха не приносят. День испорчен с самого начала. Планы и настроение – коту под хвост.

Успокойтесь. Не надо в английском костюме бросаться под капот и, размазывая галстуком масляную грязищу, пытаться ставить диагноз. За 5 минут, скорее всего, не вылечите. Возьмите другую машину, а лечение захворавшего друга оставьте до вечера. И лучше поручите его докторам с хорошей репутацией, особенно, если у вас дорогой автомобиль, а вы не спец. Так будет дешевле. Ну а если ваш друг вам хорошо знаком и вы считаете себя целителем – что ж, попробуйте сами, если не лень пачкаться или выхода другого нет.

К постановке диагноза надо приступать спокойно

Изучите мысленно симптомы. Первый – крутит ли стартер? И если да, то насколько бодро? Ответ вы уже знаете – припомните, что происходило при первых попытках завести автомобиль. Если не помните – попробуйте еще раз.

Если стартер не крутит вовсе и даже не щелкает тяговым реле при включении зажигания, то он либо неисправен (можно закрыть капот и последовать приведенному выше совету: "Возьмите другую машину. "), либо беда с аккумулятором – отключился или сел. Лишь в редких моделях цепь питания стартера может быть защищена предохранителем – ампер эдак на 300 – его несложно найти, особенно, если заранее знать, где он находится. Если виноват аккумулятор, то при этом, как правило, не работает и все электрооборудование. Простейший и самый легкий случай – слетела или загрязнилась одна из клемм, но аккумулятор в порядке. Подтяните крепления клемм на нем и на стартере (если есть). Если выясняется, что аккумулятор полностью сел (забыли выключить на ночь фары), уехать все же можно. Но с посторонней помощью. Здесь, как говорится, возможны варианты. Можно попробовать завестись с толчка, с горки или с буксира. Не пытайтесь обойти подводные камни: машину с автоматической коробкой или электронным впрыском топлива (если там электрический бензонасос) этими способами завести не удастся. Придется прикуривать у соседа. Правда, у некоторых машин это может привести к повреждениям компьютера (читайте инструкцию к машине). Если стартер крути, но вяло (дело происходит летом, зимой это предмет отдельного разговора), скорее всего, аккумулятор почти совсем разряжен. Это будет видно по слабому свету фар или хилому сигналу. В этом случае вступают в действие вышеуказанные варианты посторонней помощи.

Если стартер крутит бодро, а двигатель не реагирует на попытки его завести, смело исключайте из дальнейших размышлений все, связанное с аккумулятором. Пеняйте на систему зажигания или подачи топлива, не ошибетесь. При постановке диагноза и лечении каждой из них требуется системный подход. Начать лучше с зажигания – там неполадки бывают чаще. Особенно в сырую погоду.

Из искры возгорится.

Итак, надо искать искру. Ваша машина может быть оснащена классической (простейшей) контактной системой зажигания, довольно сложной электронной бесконтактной или каким-нибудь комбинированным вариантом. В любом случае система состоит из трех частей. Часть первая – низковольтная (контакты прерывателя в классической системе или специальный датчик в электронной, плюс коробка с электронной начинкой, формирующая искру). Часть вторая – повышающий трансформатор, именуемый в миру катушкой зажигания. Часть третья – высоковольтная (механический или электронный распределитель и провода, по которым ток высокого напряжения подводится к свечам). И естественно, сами свечи. Проверку всего этого хозяйства надо проводить по этапам и лучше начинать с конца.

Этап первый. Высоковольтная часть системы. Проверьте, есть ли искра на центральном проводе – это тот, который соединяет катушку с распределителем. Наконечник провода нужно вынуть из крышки распределителя, приблизить к любой детали, имеющей хороший контакт с массой автомобиля (окрашена она или нет, не имеет значения), и закрепить так, чтобы между наконечником и выбранной деталью остался зазор 5–7 мм.

Если зажигание у вашей машины электронное, крепить провод надо особенно надежно – если упадет на массу, электроника мгновенно прикажет долго жить. По этой же причине нельзя чиркать проводом по корпусу. Рукой держать его тоже не советуем, даже не своей – здорово ударит током.

Этап второй. Проверните двигатель стартером. При этом смотрите, что происходит на наконечнике провода. Возможны два варианта. Более благоприятный – искра есть. Мощная, сопровождаемая громким щелчком. Это значительно сужает поле дальнейших поисков.

Первым делом надо снять крышку распределителя. Под ней может оказаться сыро и грязно. По такому "проводнику" искра охотно проскакивает куда угодно, только не туда, куда надо. Вытереть, вычистить и высушить. Заодно невредно почистить контакты распределителя, например, мелкой шкуркой. Осмотрите так называемый "бегунок". Если на нем или на крышке распределителя обнаружите темный след электрического пробоя, деталь придется менять.

Самым пристрастным образом проверьте провода, идущие от распределителя к свечам. Провода и их наконечники должны быть сухими и чистыми. Если с ними, на ваш взгляд, все в порядке, можно поставить крышку на место, восстановить соединения и попробовать завести двигатель. Если неисправность таилась под крышкой – двигатель заведется или, в худшем случае, хотя бы начнет чихать. Симптом тоже благоприятный – вы на верном пути. Правда, придется выворачивать, чистить и сушить свечи – в попытках завести двигатель вы залили их бензином. Если двигатель даже не чихает, свечи все равно придется выворачивать, чистить и проверять. Проще, если есть запасной комплект.

Если вы уже добрались до этапа выворачивания свечей, можно довольно эффективно (и эффектно) проверить всю систему зажигания в целом. Подсоединив к вывернутым свечам высоковольтные провода, соберите свечи в пучок, как морковки, и обмотайте прямо по их резьбовой части голым мягким проводом. Убедитесь в том, что провод имеет контакт с каждой свечой, но не касается центральных электродов. Свободный конец провода соедините с массой. Расположив пучок свечей в удобном для наблюдения из салона месте, покрутите двигатель стартером. При этом между электродами свечей по очереди (в соответствии с порядком работы цилиндров) должны проскакивать веселые искры. Если это так, то вся система зажигания в порядке. Звук двигателя при этом будет очень непривычным – не пугайтесь, ведь он крутится с вывернутыми свечами. Долго не крутите. Хуже, если на втором этапе проверки имеет место другой вариант: искры между центральным проводом и "корпусом" нет. Значит, дело не в высоковольтных цепях. Дальнейшие поиски будут посложнее, оцените свое время и желание. Если и то и другое в наличии, приступайте к третьему этапу. Проверьте, подается ли напряжение на катушку зажигания. Это легко сделать тестером, а если его нет, можно использовать подкапотную лампочку. Правда, понадобится пара проводов, чтобы подключить ее к катушке. В классической системе зажигания подключать лампочку нужно между массой и входом первичной обмотки.

На третьем этапе, как обычно, тоже возможны два варианта: напряжение на катушку либо подается, либо нет. Если подается, виновата катушка – пробой или короткой замыкание, что, впрочем, случается крайне редко. Катушку придется менять. Чаще бывает плохой контакт в креплении проводов к катушке. Или та же мокрая грязь, по которой искра утекает не известно куда. Иногда катушка начищена до блеска, но под ней сохраняется невидимая очень узкая полоска грязи – неплохой проводник.

Если же на третьем этапе вы убедились, что напряжение на катушку не подается – виновата электроника или контакты и ненадежные соединения в низковольтной части системы зажигания. С электроникой (коммутатор и, реже, датчик в корпусе распределителя) вы не справитесь – для их диагностики нужно специальное оснащение. Можно разве что подергать разъем датчика на корпусе распределителя – вдруг поможет. Если же у вас автомобиль с классической контактной системой зажигания, можно искать дальше.

Снимите с распределителя крышку и осмотрите контакты прерывателя – они могут окислиться, особенно, если машина некоторое время стояла без движения. Контакты нужно осторожно почистить тонкой шкуркой или специальным надфилем.

Подергайте вычищенные контакты так, чтобы они то замыкались, то размыкались. Напряжение на них всего 12 вольт, поэтому дергать можно безбоязненно. Если чистка не помогла и напряжение на катушку, по-прежнему, не подается, еще раз советуем на время закончить попытки реанимации автомобиля, поскольку дальше начнутся сложности.

Если же напряжение появилось (при дергании контактов лампочка мигает), восстанавливайте все развинченное и разобранное, заводите автомобиль и, может быть, еще успеет по своим делам. Если не заводится, но уже хотя бы чихает – выворачивайте свечи и. (см .выше).

Не жмите до пола – не поможет

Может получиться и так, что всю систему зажигания проверили, в ней все в порядке, а двигатель, хоть ты тресни, все равно не заводится. Значит, проблемы с другой из упомянутых ранее систем – системой питания,т. е. подачи топлива в двигатель.

Если у вас машина с впрыском (инжекторной системой подачи) топлива – не прикасайтесь к ней (к системе). Вы можете лишь прийти к заключению, что сломалась именно она: искра есть, топливо подходит – значит, она, родимая. Лечение только в стационаре. В домашних условиях и у кустарей чинить ее бесполезно и даже вредно.

В обычном карбюраторном двигателе топливная система попроще – бак, бензонасос, набор трубопроводов и карбюратор. Здесь можно поковыряться самому. Первым делом надо убедиться, что бензин поступает в карбюратор. Отсоедините шланг от карбюратора и нажмите на рычаг ручной подкачки топлива. Если забила довольно мощная струя бензина – все нормально, пора переходить к карбюратору. Бывает так, что бензин к карбюратору подается исправно, но в него почему-то не поступает. Если есть время и желание, снимите воздушный фильтр, после чего попросите кого-нибудь резко нажать на педаль акселератора. Или можете сами резко потянуть за тросик привода дроссельной заслонки. При этом смотрите в карбюратор сверху (воздушная заслонка открыта, иначе ничего не увидите): если в первом диффузоре не появилась струйка бензина – значит, в поплавковой камере его нет. Нет его там потому, что залипла игла клапана или (бывает не очень часто) полностью забит топливный фильтр в карбюраторе – он расположен перед поплавковой камерой. Или засорились жиклеры. Фильтр очищается продувкой, однако при отсутствии у вас нужных навыков лучше вообще не связываться с карбюраторными внутренностями, разбираться с заеданием игольчатого клапана, засорением жиклеров и другими тонкостями – пусть это делают специалисты.

Если струйка в диффузоре есть, обратите внимание на пусковое устройство карбюратора – оно довольно часто выходит из строя. На иномарках начиная примерно с 70-х годов, применяется автоматическое управление воздушной заслонкой. Устройство без вашего участия в зависимости от температуры двигателя закрывает или приоткрывает заслонку насколько нужно, обогащая смесь при пуске двигателя. Если эта автоматика работает, можно попробовать ручные манипуляции с воздушной заслонкой, но здесь очень много вариантов и нет универсальных советов. Перед началом манипуляций подсоедините и закрепите отсоединенный ранее топливный шланг. Воздушный фильтр можно пока не устанавливать. Если заведется, дайте двигателю прогреться и с Богом (предварительно вернув на место воздушный фильтр).. Если при проверке подачи топлива бензонасосом окажется, что бензин из шланга не идет или струйка очень жиденькая, причину надо искать в засорившихся трубопроводах, фильтре тонкой очистки топлива или самом бензобаке – вы вполне можете продемонстрировать свою мастеровитость, прокачав бензопровод шинным насосом в направлении, обратном движению бензина,т. е. от карбюратора к баку. В баке должны быть слышны гулкие, булькающие звуки.

С фильтром тонкой очистки топлива все просто. Хотя почти на всех современных моделях он выполнен в прозрачном корпусе, степень его загрязненности визуально определить нельзя. Грязный фильтр позволит завести двигатель, но не позволит нормально ехать. Если забит полностью – двигатель не заведете. Самая эффективная проверка: снять фильтр и, если нет нового, временно заменить его подходящей трубочкой, например корпусов шариковой ручки, лучше прозрачным – видно, как течет бензин. Не пытайтесь чистить фильтр – запаянный (или заклееный) корпус не разбирается.

Если вы пришли к выводу, что у вашей машины не работает топливный насос, а запасного под рукой нет – "Возьмите другую машину. ".

Редкий, но самый неприятный диагноз мы оставили напоследок. Если стартер работает нормально, вы уже потратили кучу времени и убедились в том, что зажигание и питание в полном порядке, а автомобиль, тем не менее, не заводится – стоит осмотреть ремень привода распределительного вала. Впрочем, решайте сами, эту проверку можно провести и в начале, особенно если двигатель уже прошел более 60 тысяч. Сложность в том, что придется снять или хотя бы частично отогнуть верхнюю часть закрывающего ремень пластмассового кожуха. Возможно, у ремня срезались зубья – у ремней, как у людей, зубы теряются от старости. В этом случае распределительный вал не вращается и двигатель работать не будет. Понятно, что беззубый ремень требует замены (тем, у кого автомобиль с цепным приводом распредвала, эта неприятность не грозит). Процедура замены ремня не сложна, но хлопотна. Осуществляется в стационаре. Хорошо, если все ограничится заменой только ремня, а не погнутых клапанов или всей головки блока – такое тоже бывает.

Поменьше нахлебников

Стоит сказать пару слов об аккумуляторе. Поскольку на большинстве современных автомобилей он необслуживаемый, нет смысла приводить здесь инструкции по эксплуатации. Дадим лишь несколько дополнительных советов, как подольше сохранить аккумулятор жизнеспособным. Не увлекайтесь напичкиванием вашей машины дополнительными потребителями энергии. Тот факт, что в энергетическом балансе машины предусмотрен опреденный запас, позволяющий подключаться двум-трем "нахлебникам", не означает, что можно навешивать на автомобиль шесть клаксонов и десять противотуманных фар – имейте чувство меры. К тому же, если вы подключаете непредусмотренные цацки самостоятельно, велика вероятность повреждения изоляции. Да и вообще как показывает практика, любое, даже самое квалифицированное оперативное вмешательство в электропроводку автомобиля рано или поздно дает о себе знать. Неприятностями.

Если ваш аккумулятор дышит на ладан, старайтесь не гулшить двигатель во время бесчетных остановок в городе. Ничто так не насилует батарею, как частое пользование стартером.

И последнее (это касается не только аккумулятора, но и всего электрооборудования в целом). Запомните: все клеммы, контакты, наконечники проводов должны быть сухими и чистыми и хорошо прилегать к "местам назначения". Грязная, замасленная изоляция рано или поздно пробивается, а подгорание и окисление любой контактной поверхности может послужить единственной (и достаточной) причиной отказа системы зажигания. Или пожара.

На этом можно остановиться. Дотошные автолюбители, несомненно, обратили внимание на некоторую поверхностность наших советов. Признаемся, мы намеренно не желаем углубляться в дебри. Чтобы не провоцировать вас на самолечение – оно к добру не приводит. Понимание природы болей внизу живота справа не означает, что вы сами должны удалять у себя аппендикс. Но описать врачу симптомы аппендицита вы должны точно. Очень помогает лечению.

Раза два - три в месяц бывают проблемы с заводкой. Стартер не крутит. Релюха щелкает. После 30 минут отдыха начинает обратно работать. Что может быть подскажите.

2 Автор ответа: Kazak-S 30.01.12 22:27

Иммобилайзер.
Управляется блоком TWICE. Насколько адекватен блок можно проверить ТЕХом.

Если фортуна повернулась к вам задом - не растраивайтесь, пристраивайтесь.
был SAAB 9-5 M98 2.0t МКПП, стал SAAB 9-5 M03 2.3T МКПП типа сарай.

3 Автор ответа: Alex14339 30.01.12 22:31

Иммобилайзер.
Управляется блоком TWICE. Насколько адекватен блок можно проверить ТЕХом.

Был на диагностике, все нормально, никаких ошибок.

Иммобилайзер.
Управляется блоком TWICE. Насколько адекватен блок можно проверить ТЕХом.

Был на диагностике, все нормально, никаких ошибок.

Стартер напрямую работает без проблем.

4 Автор ответа: Kazak-S 30.01.12 22:39

Был на диагностике, все нормально, никаких ошибок.

А ошибок может и не быть. у меня ЦЗ после замены твайса криво работает, но знал что шел, покупая Б/У.
Щас подождем того, кто ТЕХ в руках держал и спросим - как блок на функционал можно проверить, желательно полностью. а, Рома?
P.S. А акум давно менялся?
P.P.S. Хотя после стартера я уже точно не скажу, только догадки.

5 Автор ответа: Alex14339 30.01.12 23:08

Иммобилайзер.
Управляется блоком TWICE. Насколько адекватен блок можно проверить ТЕХом.

Был на диагностике, все нормально, никаких ошибок.

Был на диагностике, все нормально, никаких ошибок.

Стартер напрямую работает без проблем.

Аккуму год, в нынешнюю низкую температуру ни каких проблем. Летом вообще 2 месяца отъездил плюс поездка в пензенскую область 4000 км., думал все исправилось, потом обратно началось. Все получается когда машина еще не остыла, и как всегда когда нужно срочно ехать-закон подлости.

6 Автор ответа: Topa 30.01.12 23:09

Да хрен его знает как проверить на полный функционал.-) Тут был 9-5й что без видимых причин твайс сам себя забыл. В него заходишь, а там вместо инфо блока одни чёрточки, брелоки не видит, метку ключа тоже не видит, хотя не залит, и не горелый. Человек вечером закрыл, утром уже всё. Так что коробушка эта сама в себе большей частью.
Можно попробовать посмотреть что там из последних срабатываний. Залезть в трионик, нет ли там ошибки иммобилизации. Посмотреть как реагирует на ключ. Не пишет ли что ключ не определяется на СИДе. Была тема, что на антенне под ключём на разъёме пайка подломилась, пропаял, вроде проблемы не стало с запуском.

7 Автор ответа: Alex14339 30.01.12 23:16

Слышал, что может быть датчик переключения АКПП или регулировка тросика. Хотя на сканере все отлично. На релюху стартера поставил контрольную лампу. При проблеме питания нет.

Сид вообще никода на ключ не ругался.

8 Автор ответа: owb 31.01.12 10:08

На релюху стартера поставил контрольную лампу

На какие именно ноги релюхи ? Если речь идет об управляющей обмотке, то на вывод 86 долен поступать плюс через селектор АКПП, а на вывод 85 минус от TWICe .

9 Автор ответа: Alex14339 31.01.12 20:48

На ногу питания стартера, - на кузов.

10 Автор ответа: owb 01.02.12 09:57

Понятно, релюхой стартера обозвали втягивающее .
Весьма логично, что когда на нем ничего нет, то стартер то и не крутит Я бы, все же, исследовал вопрос, что приходит или не приходит на реле стартера, а также на контакты блокировки селектора АКПП. Возможно даже начать с селектора будет лучше

6-й (белый) вход блокировки селектора, 10-й (голубой) - выход .

11 Автор ответа: Alex14339 02.02.12 19:59

Спасибо, это нужно сделать от фишки которая идет от селектора, около аккума?

12 Автор ответа: owb 03.02.12 09:55

идет от селектора, около аккума?

Да , под полкой АКБ десятиполюсный разъем Н10-7(это номер по схеме) .

13 Автор ответа: Alex14339 04.02.12 10:39

14 Автор ответа: Alex14339 12.04.12 12:14

Приветствую! Поставил контрольки на 6 и 10, наконец то выявил причину. Когда не заводиться контролька с выхода селектора при положении (Р,N) не горит. Когда начинает заводиться все норм по индикации. Разобрали селектор, криминального ничего не выявили, почистили контакты, заменили смазку, собрали. Через несколько дней обратно произошел сбой. Может кто-нибудь подскажет как отремонтировать данный селектор или новый брать (недешевый)?

15 Автор ответа: Svoй 13.04.12 07:57

такая же беда бывает. на парковке не реагирует ключ на старт. переключаю на нетралку, заводится.

16 Автор ответа: Alex14339 13.04.12 08:17

Ключ к этому не причем, на входе селектора есть сигнал, а на выходе нет. ни Р ни в N

17 Автор ответа: Собака_2005 14.04.12 12:49

Возможно вот что: у меня было похожее. Машина как в паркинг ставится? Нормально или кулиса имеет свободный ход?
Посмотри трос селектора АКПП под капотом. От кронштейна крепления троса к коробке (там же производится регулировка троса) трос имеет продолжение, как бы пластмассовый наконечник, дальше из него выходит сам трос к селлектору на АКПП.
Так вот у меня этот пластмассовый наконечник отвалился от кронштейна и болтался на самом тросе. И вот непонятно, он единое целое со всем тросом или нет. Судя по двум щёлкам на наконечнике, похоже была скоба-защёлка, которая его связывала с рубашкой троса.
В итоге происходит следующее: при постановке в Паркинг, трос начинает изгибаться (т.к. этот наконечник является направляющим и препятствует этому, а после дефекта перестаёт быть таковым), в итоге АКПП в Паркинг не встаёт, хотя кулиса находится в "P".
При этом ключ из замка вынимается (?!), а вот при пуске старта не будет, т.к. селектор в неправильном положении.
При переводе в N всё восстанавливается, т.к. трос тянете назад и он выпрямляется. В N старт разрешён.
Т.к. все детальки там пластмассовые, вылечил обычным супер-клеем Момент . Т.е этот наконечник приклеил обратно на его законное место. Времени не было. и до сих пор нет. так езжу уже 2 месяца! Пока всё нормально!
Осталось выяснить: трос идёт в сборе или этот наконечник всё таки держится скобой, которая отвалилась (т.к. тоже была пластмассовая, наверное. )

Приветствую всех обитателей данного форума. Опишу свою проблему, голову уже всю сломал что может быть, очень надеюсь на вашу помощь! Заранее всем огромное спасибо.

Сааб 9-3 2.8 2005г.в , все ездило и заводилось , все было отлично, стоило машине постоять 3 месяца , прихожу, завел, поехал, приехал куда надо было. Через несколько часов заводить, втягивающее щелкает,стартер не крутит,лампочки при этом не притухают, просто щелк и все. Заказал эвакуатор, пока тот ехал попробовал еще раз и с небольшой задержкой она завелась. Доехал до стоянки, оставил. На следующий день решил попробовать завести, щелк и все. Разобрал реле стартера под капотом что бы можно было пальцем замыкать его и проверять, в общем щелкал щелкал, ничего, только втягивающее завоняло.. Полез к стартеру,осмотрел клеммы,окислов нет,все чисто. Снял его , отвез в ремонт, поменяли втягивающее,бендикс, втулки, проверили - все ,работает. Приехал, поставил - тоже самое щелчек и все. Кинул доп массу с клеммы на аккуме(думал может масса на двигателе плохая) и прикрутил ее прямо под болт стартера - тоже самое щелкает и все.. Тестером померил на стартер приходит 12вольт на большую клемму и 12 вольт на втягивающее -когда поворачиваешь ключ в замке или замыкаешь реле.Так же кинул прямой + с клеммы на стартер- все тоже самое,кинул + на втягивающее,щелчек и все.
Попробовал за шкив коленвала провернул двигатель, проворачивается. Поставил аккум с другой машины , нет результата, 2 аккума подцепил ,ничего не помогает. Но что странно ,я стартер откручиваю, вытаскиваю его и в свободном положении он тоже не вращается , щелкает и все.Снял опять , отвез там где ремонтировал, они на аккум подцепляют его, все крутится,все работает. Руки опустились уже. Машина с АКПП.. Еще раз всем откликнувшимся огромное спасибо.

Если бендикс упирается в маховик то стартер крутить не будет, т. к. пятаки не перемыкают. Если оборван якорь на одном витке то стартер в определённом положении может не включаться.

Спасибо за ответ , стартер после ремонта, но что до ремонта ,что после ,все одно и тоже. Если цеплять его просто на аккум ,то все работает.

сажусь с утра завелась, приехал к родным запускать в салоне чтото пищит, вытаскиваю реле стартера ключ на старт, снова пищит похоже на блок реле, вкл зажигание отверткой перемкнул завелась как обычно а с ключа вот не хочет реле срабатывает и сопровождается писком думаю управляющий провод чтото с ним. причина была в замке зажигания снял замок перемкнул красный и жёлтый всё ок крутит, разобрал… оказывается вылезла пружина и пластиковый корпус замка разошелся отодвинув алюминевую часть, вернул обратно пружину и все встало обратно писк пропал запус отличный.

Saab 9000 1995, engine Gasoline 2.3 liter., 170 h. p., Front drive, Manual — electronics

Comments 21

Не подскажите, за отщелкивание замка при внимании ключа из замка отвечает конт группа или сам замок?

Может фильтр забился?

На 9000 нет реле стартера, ищи где то масса отвалилась, может в блоке реле, либо в подкапотке

короче проводку на газ форсунки вытаскивал мозги всё нахер что к газу относится повыдерал и походу зацепил управляющий провод на стартер. а он же падлюка спрятан там невидно нече завтра гляну

Провод на стартер идет на прямую от контактной группы

ProstoyLexa

Релюшки пищат как правило от нехватки массы

На 9000 нет реле стартера, ищи где то масса отвалилась, может в блоке реле, либо в подкапотке

одно за одним, но я не сдаюсь, просто он стоял 2 года хозяин говорит, я можно сказать обкатываю

Лех, а с вечера не наваливал случаем?))))

13 реле блокировка стартера противоугонная сигнализация пищит именно оно, менял местами без разницы! по трассе навалил наказал одного, загнал во двор остыла еще вечером запускалась и утром один раз потом всё

Лех, это сглаз, ты скажи ты его именно наказал или просто поиграл с ним ? Это важно !:))) . Тут недавно история была, парнишка на ночь навалил, его сааб спровоцировал … А на утро оказалось что машинка то сломана! Ему всем селом дружным помогать начали, кто водяру, кто ключи кто мануалы, короче правду Сказали, а он взял да и обиделся, говорит ля ну как так то, с вечера же работало все, с вечера 20 летний мотор в красной зоне гонял все гуд было ! … По пунктам мать их … Если серьезно . Я вот могу предположить, что это запросто может быть контактная группа, сними, почистить не мешало бы, там не долго . Как вариант сигнализация может глюканула, у тебя иммы нет ? Ну хотя, ты еще об этом можешь и не знать …

ну поиграл походу на трассе 160 дал от него и в гору ушел в точку потом догнал с большими глазами на меня вылупился 😄и все спрашивают что за аппарат.

Поехал сегодня в магазин за маслом, а машина мне отплатила отказом заводится. Созвонился с Волком, он мне сказал в чем может быть дело. Сам к стартеру не полез вызвал эвакуатор. Глухоозерка сегодня закрыта по этому поехал опять на бестужевскую.
В сервисе сказали был криво прикручен провод на стартере.
Масло взял попробовать GM 5W-30 Dexos2 5 литров.
1. Масло — 1300р.
2. Фильтр оригинал — 200р.
3. Замена масла и ремонт проводки стартера — 1000р.
4. Эвакуатор — 1600р.

Saab 9-5 2004, двигатель бензиновый 2.3 л., 250 л. с., передний привод, автоматическая коробка передач — визит на сервис

Машины в продаже

Комментарии 12

Во даёт прикурить те вагон! Ездил бы на седане и горя не знал;-)

Ничего. Сейчас притирка пройдет и все будет хорошо.

коробку адаптируй течем попробой, че ее перебирать с ней все нормально! Вы в питере зажрались чтоли за то что провод прикрутить 600 рублей это нормально? Диагностика ошибок не выдает — не выдает, значит все впорядке, езди и езди, начинаешь куда то залезать без причины оно и выходит из строя, я так считаю. Сервисы разводят просто так на бабки, ну дело твое, если денег много то езди конечно "ремонтируй" то что итак в норме. А так думаю это разводка для лохов. По поводу масла, зачем его менял? фраза "Масло взял попробовать GM 5W-30 Dexos2 " ключевое слово взял попробовать, как правило если не шаришь пробы могут закончиться печально, в следующий раз другое возьмешь попробовать, потом опять другое попробовать. Лей то на чем привык работать двигатель, тем более если оно рекомендовано! Двигатель не цепь для велосипеда чтобы на нем масло пробовать. Прекращай просто так палить бабки)) лучше жене подарок купи)))

Dexos 2 лили уже в это машину поэтому и взял. На счет зажрались это вряд ли. Для общего развитя мне показали в сервисе вольво в которой ошибок нет, а коробка не едет и буксует. На счет моей коробки разводом что она не исправна и не пахнет. Было бы все хорошо, а мне сказали что ее надо менять было бы понятно. Без причины я бы и не лез. После прогрева она пинается это факт! Я бы с удовольствием поездил без ремонта или замены, деньги есть куда потратить.

да-да — это масло лили и когда она в Питере была, и когда у Лехи-НАХа была, и я лил один раз. А потом оно у нас из продажи пропало и стал лить манол, какой и в седан лью)))

А Василий конечно шутник. Ошибок нет, значит все хорошо.

В конце следующей недели поеду по совету Mirror, он же NGB поменяю масло в коробке после 500 км пробега от последней замены, помою радиатор и адаптирую коробку. Искренне надеюсь что все наладится))) Буду пока искать варианты без серьезных затрат. Поставить новую коробку всегда успею.

Читайте также: