Не горят стоп сигналы ниссан патфайндер
Добавил пользователь Cypher Обновлено: 20.09.2024
Минусовой щуп цепляешь на массу, и начинаешь тыкать другим щупом проверяя все провода в фишке, при этом нажимая педаль, в исправной лягушке должен при нажатии появляться где-то плюс. Естессно с принадлежностью фишки надо разобраться заранее :))
Сегодня выезжал, заглянул по ходу еще раз под руль. Щиток надо снимать обязательно, и даже в этом случае там места очень мало чтобы свободно оперировать, неудобно, "загроможденная" конструкция там. Удачи в ремонте!
Сегодня вечером Сам в этом убедился.
Без снятия панельки под рулем не обойтись.
Снял вроде бы увидел эти лягушки.
Их там две . Одна точно такая же как на фото -коричневая справа.
Вторая слева цвет не увидел ,тк она у меня там вся в изоленте
Сигналка стоит? С автозапуском? Значит 99% это она, торомозная лягушка. На АКПП при автозапуске педаль тормоза подключается на соответствующий вход сигналки. Разматывать однозначно, для профилактики и осмотра чего там вообще наворочено.
На сигналках с автозапуском есть провод опроса состояния ручника. На машинах с МКПП он садится на ручник, что б в случаи, когда машина была оствлена на скорости и не поднятом ручнике, предотвратить дистанционный автозапуск с соответствующими последствиями. В машинах с АКПП этот провод садиться на датчик педали тормоза, при нажатии педали при автозапуске без ключа в замке зажигания машина глохнет.
Сигналка стоит? С автозапуском? Значит 99% это она, торомозная лягушка. На АКПП при автозапуске педаль тормоза подключается на соответствующий вход сигналки. Разматывать однозначно, для профилактики и осмотра чего там вообще наворочено.
Недопонял. Извиняюсь
:) Запуск с пульта работает, а вот при нажатии на тормоз без ключа, раньше глохла, а сейчас по-моему не глохнет.
Вечером смогу проверить.
Хочу понизить градус своей категоричности, про то, что "разматывать изоленту надо однозначно!" Если дело всего-лишь в предохранителях и если на лягушке все хорошо и аккуратно замотано, то и не надо туда лезть, царапать руки и пачкаться в пыли и смазке. Короче, смотрите по ситуации :)
В лягушки не лазил еще.
Предохранители:
1)Под капотом 80A целый
2) В салоне во втором ряду на 15A также целый.
По поводу автозапуска: Действительно, когда нет ключа в замке зажигания и я нажимаю на тормоз-машина НЕ глохнет. Хотя раньше глохла.
Тады выбрасывай из под педалей коврики-ванночки, бери хороший фонарик или переноску, ложись спиной или боком на пол и начинай таки разматывать от изоленты эту лягушку :)
PS: Начни прозвон с такого действия: на разъеме педали на одном из проводов всегда должен присутствовать приходящий (+), даже не заводя машину, и без ключа в замке тоже. Проверь наличие приходящих +12V.
Ну да. Раз машина заводится, значит масса со стороны фонарей на лягушку приходит. Раз не глохнет при нажатии педали тормоза значит или нет +12 вольт или +12 вольт не проходит через лягушку при нажатии.
Значит так:
На тормозном механизме две лягушки.
Если смотреть на них по направлению движения:
Правая: Отвечает за включение передач при нажатом тормозе ( Коричневый цвет)
Левая: Отвечает за срабатывание стоп-сигналов. ( Черный цвет)
Так и не смог их вынуть. Руки все исцарапал.
Размотал изоленту,обнаружил спайку на проводе идущем к лягушке. Спайка вся окислилась, почистил металичсекой щеткой, замотал обратно.
Стоп-сигналы заработали.
На будущее: Все таки как правильно лягушки вынуть?
Обнаружил скрутку
Пост ниже будет не совсем профильным. Вернее, совсем непрофильным. Но не написать его я не мог, уж больно люблю когда что-то сделано правильно.
Счастливые обладатели рестайлового Следопыта знают, что центральный стоп-сигнал на машине долго не живет. И это еще мягко говоря. По крайней мере, на одной из моих подопытных машин при пробеге меньше 60 тысяч в живых осталась лишь половина диодов (а один вообще отвалился от платы), а на второй, с пробегом ближе к 80 тысячам, и вовсе три из двадцати четырех!
При этом цена на эту примитивную деталюгу колеблется от 7,5 до 12 тыс рублей, что вызывает труднопреодолимое желание накормить ниссановцев горстью таблеткок от жадности. Однако, понимая всю несбыточность своего желания, я принялся искать способы выхода из ситуации малой кровью.
Обзвон специализированных сервисов дал цены, сопоставимые со стоимостью новой детали (это ж тюнинх, да там еще дверь разбирать!)
Начал смотреть, что делают собратья по несчастью. Не в обиду никому, но обнаруженное весьма точно описывается известной русской пословицей "голь на выдумки хитра". Светодиодные ленты, причудливо изогнутые, чтобы попасть в линзы рассеивателя, приклеенные к оригинальной плате, платы стоп-сигнала Гранты, вкряченные вместо родной (ненуачо, один же концерн даже) и прочий лютый колхоз.
Безусловно, я согласен с тем, что оба упомянутых решения дешевы и эффективны, но мое чувство прекрасного никак не могло на такое пойти. Посему было решено перепаять диоды на оригинальной плате. Я посмотрел на хитрую четырехконтактную конструкцию и направил свои стопы на Митинский радиорынок, где меня ждал полнейший облом — таких диодов не было. Да, Митька уже не та… Профильные магазины, типа Чип-и-дипа тоже настроения не подняли. Зато его поднял собрат-таховод AlexLED , к которому я уже не в первый раз обращаюсь за советом. И от которого всегда получаю ценную информацию. Алексей, еще раз огромное спасибо за помощь! Так вот, на мой вопрос Алексей прислал ссылочку на всем известный сайт из Поднебесной и пожелание, мол, купи ты себе, мил человек, вот такие диоды, и будет тебе счастье!
Посмотрел я на ценник 5 долларов за пять штук и двадцать долларов за пятьдесят, и решил взять с запасом. Ибо так дешевле. О чем впоследствии не пожалел, посклольку поголовье подслеповатых следопытов в Златоглавой немаленькое, а напарник, пожелавший "войти в дольку", почти сразу же обнаружился за соседним столом офиса.
Итог: 650 рублей диоды+500 рублей перепайка. За 1150 рублей мы имеем асболютно рабочую штатную плату. Приятно удивил исполнитель заказа — после ремонта положил платку под цифровой микроскоп (!) чтобы дать возможность оценить качество пайки. Я был впечатлен, раньше такое оборудование только в профильных НИИ было, а сейчас — наука и техника на службе у простого человека :)
Может Кто сталкивался с такой проблемой.
ЧТО ДЕЛАТЬ.
пробег Пата 37500км
В основном форуме есть тема, неисправности дизеля.. Там это дело обсуждается. Правда там все в одной теме как в каше, концы не найдешь, но почитать полезно. Причин пропадания тяги может быть куча. Как минимум делайте самодиагностику, смотрите коды ошибок. Я борюсь со своими пропаданиями тяги уже с 10 тысяч, сейчас 21 тысяча. Дошёл до представительства НМР. Пока сделана перекалибровка турбины. Не глуша двигатель пришлось ехать к дилеру. До этого ездил раза 4 - ошибок не видели. Хотя самодиагностика показывала ошибки 102А и 0093.
Да соляра может быть виновата . ТНК соляра Евро-4, Лук соляра Евро-5 с июля на всех заправках. Я только там заливаю.
Ничего с вашим дефектом не ясно, сделайте самодиагностику, 5 минут. У людей в аварийный режим машина входила из-за перегоревшего стопа.. Причин может быть много.
Либо ехать к дилеру на диагностику.. но если соляра виновата прийдётся оплатить оную. Еще важно горел ли чек..
Может Кто сталкивался с такой проблемой.
ЧТО ДЕЛАТЬ.
пробег Пата 37500км
Когда я прочитал этот текст, то показалось, что я его написал.Так как была таже самая ситуация только месяца два назад.Также возвращался с Тамбовской области, также отказала тяга двигателя только уже на мкаде.дотянул до дома заглушил двигатель, позванил в дженсер.записалсяна осмотр. после этого завел автомобиль и о чудо все работает только дымит как паровоз.На следующий день поехал кним пропаяли какуюто хрень со сложным названием откаллибровали турбину и сказали если пропадет тяга в следующий раз будут менять турбину. через месяц ситуация повторилась все тоже самое нет тяги ,заглушил-завел все пропало, поехал в дженсер они нечего не обнаружили сказали что как только проявиться данная проблемма неоходимо сразуже не глуша двигатель ехать к ним и вызывать иженера по гарантии не выходя из машиы и не глуша двигатель.неделю назад все повторилось при поездке на юг. лечится все тем что глушишь двигатель на 10 секунд заводишь и едешь спокойно дальше.
гв.2011 ноябрь
2,5 атомат
пробег 16000
к стати в дженсере сказали что ни я первый ни я последний с данной бедой
и еще в Автомире на маломосковской даннную проблему решить не могут вообще(нет оборудования таого уровня)
Цепь "стопов" проста:
"Плюс" аккумулятора -> предохранитель F/L10(120A) в "плюсовой клемме аккумулятора -> предохранитель F/L-1(80A) верхний левый под капотом -> нижний предохранитель во втором ряду цепи BAT (15A) в салоне -> выключатель стоп-сигналов -> все 5 ламп -> "масса".
Доберись до любой лампы и замерь напряжение на контакте при нажатии на педаль, если нет напряжения-ищи дальше.
всем спасибо, дело в лягушке было, пригорели контакты, почистил нанес слой графита теперь норм, кстати там вторая лягушка стоит зачем она нужна?
Corolla vagon 1999г 2wd 3c-e
Был Presage 1999г 4wd u30 yd-25
У меня на Пресаже не было такой неисправности и никогда не приходилось смотреть на лягушку, но вот в Хитриле стоит две точно, вторая блокирует замок зажигания, без нажатия на тормоз ключ не повернется.
Всем доброго времени суток!
Имеется у друга Presage U30 KA24DE 2WD.
Такая ситуация, не горят стоп-сигналы в задних фонарях! Лампочки целые!
На предохранители не думаю, так как стоп-сигнал в спойлере работает!
Что это может быть?
Не факт что спойлер подключен параллельно. (схему не помню)
Я бы лично сначала проверил предохранитель, а потом пошел бы писать на форум.
Параллельно, схему я описал выше. Если габариты работают нормально, можно предположить исправность цепи "массы", надо отслеживать плюсовой провод. Цепи "стопов" соединяются и тянутся по правому борту к распредкоробке салона возле колодки предохранителей. Тестер, напарник, последовательная прозвонка.
Не факт что спойлер подключен параллельно. (схему не помню)
Я бы лично сначала проверил предохранитель, а потом пошел бы писать на форум.
Предохранитель не проверял потому, что в нескольких постах выше была описана схема, из которой понятно что цепь параллельная) Ну да ладно предохранитель я позже проверил, он целый!
Параллельно, схему я описал выше. Если габариты работают нормально, можно предположить исправность цепи "массы", надо отслеживать плюсовой провод. Цепи "стопов" соединяются и тянутся по правому борту к распредкоробке салона возле колодки предохранителей. Тестер, напарник, последовательная прозвонка.
Вяло текущая эпопея длилась почти год.
Сначала обратил внимание на то, что машина внезапно переходит в аварийный режим. Обороты не более 2000, едет очень вяло, совсем не разгоняется. Затем внезапно так же все проходит.
Стал грешить на привод управления турбиной. Смазал якобы проблемный шарнир. Не помогло.
Однажды, припарковавшись, заметил, что на закрытой машине горят стоп-сигналы. Что за ерунда?
Отсоединил разъемы от обоих контактов. Для справки – у Патфайндера их оказалось аж два!
Не помогло, стопы так и остались гореть. Разобрал выключатели, почистил и смазал контакты внутри. Вроде погасли стопы.
Теперь о возможной причине выхода реле из строя.
После подключения прицепа количество лампочек (нагрузка) немного возросла. И не немного, а почти в 2 раза. Когда на светофорах долго держишь машину на тормозе (у меня АКПП), видимо шел нагрев проводки. Слабым звеном в этой цепи оказались контакты реле стоп-сигналов, которые подгорали и не размыкались.
Временно снял реле омывателей фар, которое в точности, как и неисправное.
Проблема решена.
Написал все подробно, чтобы показать наиболее возможные пути появления этой проблемы.
Честь имею.
Читайте также: