На ниве не включается скорость

Обновлено: 06.07.2024

Ваз не включается передача — проблема, с которой может столкнуться каждый автолюбитель. Данная поломка очень распространенна среди некоторых моделей ВАЗ. Обычно, такую поломку имеют механические коробки переключения передач, поэтому именно о них пойдет речь в этой статье.

Очень важно сохранять механическую коробку переключения передач (коротко МКПП) в идеальном состоянии. Неисправная коробка может причинить вред как автомобилю, так и водителю вместе с пассажирами. Невозможность быстро тронуться с места, может серьезно подвести в ответственный момент, а также создать аварийную ситуацию на опасных участках дороги (например, перекрестках или светофорах).

Итак, что делать, если некоторые передачи на КПП не включаются? В начале необходимо ознакомиться с источником проблемы. Первое, что нужно сделать — разобрать коробку передач. Если все элементы в порядке, нужно приступать к следующему этапу выполнения диагностики. Для этого нужно тщательно изучить каждый элемент трансмиссии. По завершению всех работ, важно снова проверить все составляющие системы, и удостовериться в исправности всех элементов.

Помните, если возникают трудности в починке коробки, или после ремонта ВАЗ отказывается двигаться, не работает или включается с проблемами определенная передача, лучше обратиться в автосервис. Часто починка нетрудной поломки неопытными любителями может привести к более серьезной неисправности, которая требует больших затрат труда и средств.

Причины неисправности коробки передач

Основная проблема в том, что не включаться скорость именно в механике коробки передач. На некоторых моделях существует проблема с переключением пятой передачи. Проблема в том, что малая пружина на вилке внутри коробки передач, начинает застревать. Данная проблема возникает из-за установленной шайбы внутри механизма, которая со временем начинает стачиваться. Единственное решение — разобрать весь механизм, и заменить испорченную деталь. Интересно, что механизм может работать и без данной шайбы.

Механика переключения передач довольно простая, и если поломка обнаружена непосредственно в блоке управления, то починка будет не сложной и не займет много времени. Достаточно заменить неработающий элемент, а также прочистить все детали устройства переключения передач. Самое сложное в данной работе, разборка и сборка всех элементов системы. Важно делать все внимательно и осторожно. Перед тем как закончить ремонт, следует убедиться, что все детали установлены правильно, и корректно выполняют свои функции. После чего, следует произвести проверку на холостом ходу.

Кроме КПП, есть еще элементы машины, которые является причиной не включающейся передачи. Причиной поломки могут быть следующие элементы трансмиссии:

Элементы сцепления;
Натяжные тросики;
Кулиса;
Синхронизаторы и валы.

Сцепление

Элементов сцепления достаточно много, и довольно проблематично сразу найти поломку. Сцепление — основной элемент трансмиссии автомобиля, а значит поломка может сказаться на других элементах авто. Поэтому, нередко сложности включения передачи, связанны именно с неисправностью элементов сцепления.

Например, если выедет из строя привод или тросик сцепления, то вилка не будет работать, и соответственно скорость перестанет переключаться. Дело в том, что в заднеприводных автомобилях ВАЗ, вилка приводиться в движения посредством гидравлики, и соответственно идет переключение передач. Если будет утечка гидравлической жидкости, система перестает работать. Все что нужно сделать — устранить течь и залить новую жидкость. В переднеприводных моделях ВАЗ движение вилки происходит посредством тросика. Если скорости не переключаются, то первым делом нужно проверить целостность тросов.

Следующий элемент, который нужно обязательно проверить — вилка сцепления. И хоть поломка данного элемента случается довольно редко, проверить её целостность будет полезным, и позволит сэкономить время. Как правило, вилка может работать довольно длительный промежуток времени, если она качественная. Из-за фабричного брака, она может выйти из строя. В случае поломки, поможет только полная замена. При этом — нужно полностью разобрать и снять все элементы коробки.

Еще одна проблема заключается в том, что со временем корзина сцепления может выработаться и выйти из строя. При долгом использовании лепестки корзины могут сильно изнашиваться и ломаться. В результате — диск будет очень сложно отжать, и переключение нужной передачи просто не будет работать. Если диск внутри корзины сильно износился, машину вначале движения будет сильно трясти и также возможны проблемы с МКПП. Решение данной поломки — полная замена запчасти.

Кулиса

Послабленная кулиса является основной причиной неисправности МКПП на ВАЗ. Данная проблема решается довольно просто, для работы подгребаться напарник и смотровая яма или подъемник. Все что нужно от напарника — удерживать кулису в одном положении. Во время удерживания, нужно осторожно затягивать болты. Здесь есть два варианта починки:

если не работают все скорости, то переместить рычаг в нейтральное положение и затянуть болты;
если не включается задняя передача на ВАЗ, то переключить рычаг в данное положение и затягивать болты.

Также можно послабить болт на 13, и осмотреть шестерни. Если есть поломка — устраните, затем установите все обратно и затяните крепежные болты. При поломках нескольких скоростей, всю починку нужно производить на нейтральной скорости. Если проблема с задней передачей, то следует переключиться на заднюю скорость.

Синхронизаторы и валы

Неисправные шестерни, которые обычно изготавливают из мягких металлов, могут быть причиной некорректной работы МКПП. Так как медь или латунь в шестернях, которые используют для более мягкого переключения передач, со временем стачивается, то может появиться характерный стук или хруст. При неисправных шестернях, движение рычага передачи может усложниться, а конце и вовсе заклинить! Поэтому, если сейчас включить какую-либо скорость довольно сложно, лучше заменить шестерни, в противном случае — придется полностью заменить сломанный синхронизатор.

Всем доброго времени суток,подскажите что может быть.Суть проблемы такая : после замены сцепления и кпп(меняли 4 ступку на 5) перестают включатся передачи ни одна,не включается,и это происходит после того как поездишь минут 15-30. На холодную и на незаведенном двигатели все включается,как машина остывает все передачи включаются.Не знаю куда копать.Главный и рабочий поменял,масло в коробке свежее,сцепление прокачивал.

Пропали передачи кпп

Артур спб , Так передачи не включаются или сцепление не работает? Если причина в КПП то нужно смотреть на месте ли валы.Если в сцеплении , то рыть нужно совсем в другом месте.( когдато у меня на 412 москвиче была неисправность---- перестала на заведенном двигателе включаться вторая.1.3,4 включаюися --вторая нет. Снимали раз пять коробку , крышку вскрывали . ( там видимых причин не обнаруживали) , кулисы регулировали всем " колхозом"-- ничего не помогало. Снял в очередной раз КПП и понес к мотористу-- Тот при мне ее распотрошил и из КПП вывалилась гайка затяжки вторичного вала , вместе с куском того самого вала. Заменил вал и все заработало.

Пропали передачи кпп

Эксплуататор писал(а): ↑ 17 мар 2021, 11:05 Артур спб , Так передачи не включаются или сцепление не работает? Если причина в КПП то нужно смотреть на месте ли валы.Если в сцеплении , то рыть нужно совсем в другом месте.( когдато у меня на 412 москвиче была неисправность---- перестала на заведенном двигателе включаться вторая.1.3,4 включаюися --вторая нет. Снимали раз пять коробку , крышку вскрывали . ( там видимых причин не обнаруживали) , кулисы регулировали всем " колхозом"-- ничего не помогало. Снял в очередной раз КПП и понес к мотористу-- Тот при мне ее распотрошил и из КПП вывалилась гайка затяжки вторичного вала , вместе с куском того самого вала. Заменил вал и все заработало.

Видимо дело все же в сцеплении ,так как коробка 100% рабочая,происходит все так; заводишь машину спокойно едешь все передачи включаются мягко потом минут от 15 до 40 происходит то что при полностью выжатой педали сцепления ни одну передачу не включить.потом машина постоит минут 30 и снова все передачи включаются.Значит все же сцепление.Буду смотреть на выходных скидовать коробку.Просто мне не понятно,я поставил новое сцепление диск,корзину вижимной,вилка в отличном состоянии.

Пропали передачи кпп

Артур спб , предположу . что у тебя проблема в главном цылиндре .А именно --- после нескольких нажатий часть жидкости выгоняется в бачек и назад не возвращается. Возможно неисправна манжета , возможно ослабла пружина .

Увы, не получилось. Очень уж неудобное место. В тоннеле, справа по ходу автомобиля. Вот здесь:

P.S. А если вдруг шток погнулся, то снимать всё равно придётся.

P.P.S. Понимаю, что очень не хочется это делать, поэтому, для очистки совести, предлагаю сначала проверить сам механизм переключения (кулису). Есть там блокировочная пластина заднего хода, могла погнуться и мешать. Ведь задний ход как раз напротив пятой передачи.

Lomonosov
Алексей, а потом палец сам на своё место может встать, если ручку "тыркать"?
И как от этой беды предохраниться?

Такая проблема нарисовалась. Заменил рычаг КПП, тот что на фото.
После замены стала очень плохо включатся вторая передача, только с 4-го или 5-го раза. Остальные передачи включаются нормально.

Можно всё списать, конечно, на износ синхронизаторов и всё такое, но до замены всё было идеально (утром перед заменой поездил немного по делам - все передачи включались штатно).

Этот рычаг вообще можно установить как-нибудь "не так"?

P.S.: Первый раз когда установил, не проверил включение передач, затянул гайки. Перед установкой "бороды" всё же решил проверить - опа, отросток не "переключает" как положено передачи, а только вправо-влево, ну как это обычно бывает на нейтралке. Отбой, раскручиваем гайки снова! Раскрутил, потом извлёк эту штуковину, вставил ещё раз, пошевелил её вправо-влево, вверх-вниз, всяко-разно. Вроде встала. Попробовал за этот отросток "повключать" передачи - вроде стало всё "включаться". Фух! Собрал. Поездил и выяснилось, что вторая включается очень плохо и не всегда. Иногда нормально, иногда туго, иногда с нескольких попыток.

qF-F0Xe01Qs.res.jpg

xbVO-j6BmQ4.res.jpg

А у меня новая напасть - обнаружил, что задняя передача теперь включается легко и без утапливания рычага.

Т.е. теперь, чтобы включить заднюю, рычаг утапливать не нужно, она и так включается без затруднений. Как бы теперь в движении заднюю случайно не включить.

Я правильно понял, что нужно отогнуть этот предохранительный усик от корпуса? И насколько?

Вопрос на засыпку: а на пятиступке утапливание рычага для включения задней вообще предусмотренно?
Потому что у меня тоже включается без утапливания. По-моему 5-ступенчатая кулиса блокирует включение ЗХ напрямую из 5-й, без возвращения в нейтраль, а утапливание было на 4-ступке.
Поправьте, если не прав.

На моей машине с новья рычаг не утапливался (мной). Не в том смысле, что это го нет по факту, а в том, что задняя скорость и без утапливания хорошо включается.

У меня на машине и ещё в нескольких точно без утапливания не включалась. И в инструкциях написано, что утапливать надо. Но если кто-то делает неправильные кулисы, то я не удивлюсь.

На фото полукруг с выступом внутрь выглядит плоским, а должен быть этот выступ отогнут немного. Может, просто ракурс неудачный.

Нашёл его в каталоге. Номер у него 2107-1703218, фото по этому номеру в интернете в разных ракурсах есть, если сильно отличается — попробовать немного подогнуть.

Если она стоит на шевике - то как мы рычаг утопим - он через кулису идёт . Попробовал на рабочей коробке утапливание не нужно .

britmila
У шевика механизм утапливания в самой кулисе находится, так что
механизмы переключения по-идее должны отличаться. Но я не удивлюсь, если на Автовазе лепят их от шевика.
PS У меня без утапливания работало сновья.

Так у ШН в кулисе и нет этой отогнутой пластины, которая явным образом присутсвует на фото, сделанном Kalash29 .

ИМХО на фото видно,что при попытке включить ЗХ без утапливания вниз рычага его левый выступ типа "призма"должен упереться в выступ фигурной блокировочной пластины ЗХ (на фото она снята).
ИМХО ЗХ включается без утапливания рычага на тех КПП,где ослаблена пружина 2107-1703086 рычага,что приводит к просадке его вниз и несрабатыванию указанной блокировки.

ой, блин, ой блин.
всё вроде не плохо, после замены подшипников первичного вала КПП, сцепления и маховика от ШН (Валио), вилки.
тока первая передача плохо стала втыкаться, упираеться и не сильный шум удара присуствует. (((
Сложности именно : двигатель заведён, трогаюсь с места, а если на малом ходу первую втыкать то нет проблем.
Тему прочитал всю, буду эксперементировать с регулировкой хода штока, сейчас примерно 1-4 мм стоит (на глаз сложно определить).

Пару вопросиков:
1. Коробку не кидал, но "активно" её таскал с не снятым рычагом, да и кулисой .. мозможно ли помять таким образом вилку первой передачи в КПП?
2. А может ли каким то образом влиять, быть проблемы из-за соскочивших пружинок выжимного подшипника с вилки? Те которые придерживают вилку к выжемному подшипнику. У меня есть подозрение что при установки, что то бзинкнул в колоколе, они там такие хлипкие(..

Возникла следующая проблема.

При частом использовании сцепления(городской режим) начинают плохо включаться передачи (1,2). Так мало того, фтыкаешь первую - возникает где то в трансмиссии удар. Педаль конечно удерживается пружиной, но ощущается, что момент толкания на поршень небольшой и при нажатии педали до пола - сцепление до конца не отключается.

Но, стоит машине просто постоять, или несколько раз вхолостую понажимать педаль - все восстанавливается.

Что это может быть? Крутил гайки на штоке, котороый двигает вилку, но как уже говорил, проблема возникает в процессе езды.

Алексей aka ALER.

Хм, неожиданный ответ.

Так понимаю лечится заменой диска?

Doctor Exe
Ничего неожиданного. Это фича штатного сцепления. Лучше менять не диск, а все сцепление в сборе.

Алексей aka ALER.

Doctor Exe, или главный цилиндр перепускает, или корзина перестаёт работать при нагреве, что более вероятно, ИМХО.

Возникла следующая проблема.

Но, стоит машине просто постоять, или несколько раз вхолостую понажимать педаль - все восстанавливается.

Проблема в гидроприводе сцепления! Лечится заменой главного или (и) рабочего цилиндра сцепления! Я менял главный! Симптомы были один в один как у тебя!

Поможите советом.
Исходные данные. Ниффка. Сцепление Валео (классическое. пробег 15 тыр. не паленое); Маховик живой, целый; Гидравлика сцепления прокачана уже раз ..дцать. Не течет; КПП перебрана 15 тыков назад (умер 4 синхр); Хвостовик не болтается (проверялось нехилым дерганием за бублик промвала); Масло под заливную пробочку - кастрол дифференциал; За бортом жаркое лето; Передачи не вылетают, не хрустят при включении, классическая затрудненность первой (очень очень редко).
Проблема - несколько дней подряд. Совершенно от балды, не зависимо от времени нахождения в дороге и ритму движения, без причин, перестают включатся передачи. (включаешь первую, трогаешься, дальше - фиг.) Если нежно применить силу и воткнуть (на выжатом сцеплении, двигаясь накатом) любую передачу - все приходит в норму. Баг выплывает 1-2 раза в день. не чаще.
Шумов, визгов, скрипов нет.
КПП разбирать некогда пока. Да и дума - только на кулису пока

Читайте также: