На что обращать внимание при покупке тойота пробокс

Обновлено: 07.07.2024

Экономична, крепкая подвеска, доступные и дешевые запчасти относительно топовых моделей. Очень теплая. Вместимая.

Огромный багажник, такие размеры ооочень трудно найти)
Низкая стоимость запчастей. Малый расход. Хороший металл, если следить, не ржавеют.
Спать в пробоксе - милое дело 210см в длину, 110см в ширину ровный пол +5!
Цена машины не высокая.

Места на заднем сидении мало. Сын подрос, это и явилось причиной продажи этого замечательного авто, так бы оставил, как второе авто-хозяйка!
Электроники особо нет, но и нечему глючить и ломаться).

Двигатель при должном уходе ходит 400т.км, коробка более 600т.к..
Старте (3т.р.), генератор (3т.р.) поменяете.
Рычагов не много, нагруза на них высокая, долговечность не большая, но замена не дорого.
Кузовщина - стоит намного дороже, чем вы можете подумать)), если вы не с Владивостока/Хабаровска.

Расход не конский, простота салона и самой машины, не чему ломаться лишний раз.
СТОЛИК ВЫДВИЖНОЙ, Я С НЕГО КАЙФУЮ!!
Удобно работать под капотом, дешёвые запчасти по отдельности.
Относительно экономичный авто.
Не жалко и дрова повозить с углем.
Задняя сидушка падает в ровный пол и можно спать в полный рос, если ты не 2.5 метра роста. Можно с него сделать недокросовер. Норм смотреться будет. Не рессорная! На малых скоростях идет относительно мягко. Особенно когда сидят пассажиры. Разгонял до 140 км/ч, дальше страшно. На крышу можно установить длинный багажник или длинный аэробокс
В общем, как первая машина, самое то!

Шумо-теплоизоляция, соответственно шумноват по гравийке, слышно двигу в салоне. Внешний вид не очень, поправит это тюнинг и литьё. Весь салон пластик, кроме сидений, задняя сидушка и не твёрдая и не диван. Тяжел на обгоне и ближний свет не очень. На вёслах кроме водятла, нет светлого салона, в ручную убирать зеркала. Зимой задняя дверь чуть хуже закрывается. Быстро остывает двигатель, сильные морозы долго греется. Печка хорошо греет первые сиденья, а задние чуть страдают, но там их проблемы. ЛКП могло бы быть и по лучше. Мало функций в салоне, но это и понятно-работяга!

Экономичкая, при своевременном техобслуживании поломок минимум. Очень хорошая, даже можно сказать отличная машинка. Вездеходная работяжка.

Всё помаленьку приходиться делать, как и во всех машинах, главное вовремя менять, тогда не будет внезапных поломок на дороге

Надо следить за креплением троса ручника в проушине задней балки. Я тупо вропускал в том месте пластиковый хомут. Если начинало скрепеть, значит хомут порвался и я крепил на новый.

Ковролин в салоне, быстро пачкается и не закрыт в самых доступных местах, в комплектациях с пакетом безопасности зеркало заднего вида расположено неудобно, мешает обзору. Штатные колеса.

Экономичный двигатель! Плюс очень хорошая динамика, резвый. Для кузова универсала достаточно крепкая ходовая, и не сложная. Самому можно многое сделать.

Быстрое проседание поршневых колец и затухание маслосъемных колпачков. Вследствии этого не очень большой ресурс двигателя. Линьки слабые, особенные передние.

Ломались только линьки передние. В остальном всё нормально в пределах года выпуска пробега. Хорошо ухаживать надо, вовремя всё менять и все дела. В целом очень хорошая машина!

Ест хорошо!
Не хватает мощей
Нет люка
Приборка нищая
Шумки нет
Музыка отстой
Нет подлокотника
Правый руль

Очень практичный, экономичный, с хорошей ходовой. Отличный вариант для работы и повседневной езды. Задний диван если лавка то есть и плюсы (быстро можно разложить и сложить) и минусы.

Сиденья у простых комплектаций без снимаемых подголовников, они мне мешали. Сзади если лавка некоторым пассажирам неудобно. На переднем приводе нет задней печки. На перед лучше ставить проставки на 2см если на родных колесах либо поставить колеса на 15 радиус. Марается родная обшивка на полу в открытых местах особенно сзади, кстати с 2020г закрыто пластиком. В целом отличный авто, неприхотливый.

5 месяцев назад

До этого был пробокс 2003 года 1,3 передний привод. Машина просто не убиваемая. за 6 лет поменял передний один ступичный подшипник. Ну про масла само собой раньше чем по регламенту. соответственно купил такую же на полном приводе. А вот теперь самое интересное. Рулится рестайл просто великолепно. хоть машина и похожа на старую, по факту это другой авто. как на трассе так и в городе. Даже жена это заметила. Ну а полный привод меня просто с ума свёл в хорошем смысле этого выражения. Расход летом если на педаль газа чуть дыша ездить получается 6,5л/10км. Хочу подчеркнуть я брал с аукциона в Японии, не путать с дерьмом во Владивостоке, там хлам. По трассе ездил из Новосибирска до моря. разгонял до 170. Идёт как тепловоз по рельсам. С увеличением скорости руль наливается тяжестью и ощущения от вождения просто сказка. Система стабилизации стоит теперь другая. Ну и вариатор конечно.

Не удобная задняя лавка, но я не езжу сзади. Дорогая жижи для вариатора. Поменять все жижи разом (вариатор, двигатель, раздатка, мост) бьёт по карману.

Как только машину сняли с вагона и я поехал стало понятно что есть проблемы с коробкой. После трёх месяцев поисков неисправности (спецы по КПП не верили мне и говорили это не коробка), была найдена причина и устранена. Это был гидроблок вариатора.

непробиваемые подвески,заднии аммортизаторы и ступичные подшипники прошли 440 т.км и находятся в рабочем состоянии .Крепкий,нержавеющий кузов. Хорошая вместимость и грузоподъемность.прост в ремонте. Кондиционер и печка работают на хорошо. Дорогу держит на хорошо. Прост в управлении.

Замена ДВС-250 т.км, ступичные подшипники на 170 т.км. следующие каждые 40-50 т.км, радиатор отопителя- 300 т.км Рулевые наконечники и тяги на 300 т.км. Шаровые опоры на 170 т.км следующие каждые 30-40 т.км. Стойки переднии -300 т.км следующие через 100 т.км

Очень надежный. В эксплуатации 6 лет пробег 420000 км. Крепкая подвеска все родное, хорошая проходимость, вместительный салон. Прощает все перегрузы. Для работы самое то.

Гудели передний подшипник, даже после замены на новые через 40000 км. Успокоились после установки контрактной ступицы в зборе за 2200р. На 350 тыс. замена крестовины. 300 тыс. упала компрессия, лечилось заменой колец хотя родные были в отличном состоянии просто из-за плохого бензина закоксовались.

шустрый, очень вместительный, удобный, расход топлива 8 литров на 100 км, не затратный, экономичный, проходимый, и просто супер автомобиль =))

Вместительный, экономичный, практичный, надежный и крепкий автомобиль, идеальное решение для тех кто хочет не боясь взять в дорогу коляску, детское кресло, купить стиральную машину и чтобы ещё место осталось под трёх пассажиров и продукты. Пробокс именно та машина.

За два года владения, замена масла в двс после 5 тыщ пробега, частичная замена масла в коробке после покупки данного авто (обязательная поцедура) и через год ещё раз поменял поменял колодки перед и то только перед продажей больше полутора лет снашивал японческие, а зад так и остался родной еще больше половины.
итого: масло в двс за два года 5 раз по 1300 =6500 руб, масло в карабас 3 банки=2000 руб, колодки перед 1000 руб, всего за два года общения с этим авто составил 8500 руб

5 месяцев назад

Технические характеристики

Данный автомобиль производился в нескольких вариациях: пассажирской и грузо-пассажирской.

Пассажирский вариант имел следующие характеристики:

1,5-литровый бензиновый мотор 1NZFE на 105 или 109 л.с.*;
МКПП или АКПП*;
Полный или передний привод*;
Тип подвески: передняя — независимая McPherson, задняя — зависимая;
Клиренс: 150 мм;
Расход топлива (смешанный): 7,3 л/100 км;
Максимальная скорость: 170 км/ч;
Бак объемом 50 л.;
Тормоза: спереди — дисковые, сзади —барабанные.

Грузо-пассажирский вариант может похвастаться следующими данными:

Бензиновый двигатель 2NZFE на 1,3 литра и мощностью 83 л.с., или дизельный агрегат объемом 1,4 л и 72 л.с.*;
МКПП или АКПП*;
Полный или передний привод*;
Тип подвески: передняя — независимая McPherson, задняя — зависимая;
Клиренс: 150 мм;
Расход топлива (смешанный): 7,0 л/100 км для 1,3-литрового мотора и 6,5 л/100км для дизельного;
Максимальная скорость: 155 км/ч для бензинового и 160 км/ч для дизеля;
Бак объемом 50 л.;
Тормоза: спереди — дисковые, сзади — барабанные.

* данные указаны в зависимости от комплектации.

В Россию данный авто официально никогда не поставляется, именно поэтому его можно встретить чаще всего только в Сибири и на Дальнем Востоке нашей необъятной.

Слабые и уязвимые места Тойоты Пробокс:

Ступичные подшипники;
Сальники;
Трос ручного тормоза;
Замки дверей и багажника;
Кузов;
Качество сборки;
Электрооснащение;
Выхлопная система.

Разберем их подробнее:

У автомобилей с пробегом передние ступичные подшипники подвержены преждевременному выходу из строя из-за конструктивных недоработок сальника, отвечающего за защиту от воздействия воды и грязи.

Плохое качество сальников относится не только к вышеописанной проблеме, а ко всем резинотехническим изделиям данного авто в принципе. Плохое уплотнение трущихся деталей некачественными сальниками часто приводит к подтекам масла и других жидкостей во многих узлах автомобиля. Лечится эта болезнь элементарной заменой протекающей детали.

Следующее уязвимое место данного авто заключается в постоянно закисающих и обрывающихся тросах ручного тормоза. Вызвано это плохой защитой щитков барабанных тормозов от воды и грязи которая, застаиваясь внутри механизма, приводит к появлению очагов коррозии.

Другая слабая сторона мПробокса спрятана в замках дверей и багажника, которые часто закисают и просто отказываются правильно работать, доставляя большие неприятности своим владельцам при попытке попасть в свою машину. Для профилактики, рекомендуется раз в несколько месяцев промазывать замки какой-либо смазкой.

Для достижения низкой конечной цены автомобиля, производитель экономил практически на всем, но больше всего это ощущается именно в качестве сборки машины. Дешевый пластик, плохая шумоизоляция, тонкие слои теплоудерживающих материалов привели к тому, что из салона очень быстро уходит тепло, а шум колес и проезжающих мимо машин будет доставлять сильный дискомфорт. Излечить эти недочеты можно только установкой дополнительной шумоизоляции.

Качество японской электрики всегда оставляло желать лучшего, но в данном авто они превзошли сами себя. Частая поломка электрооборудования (центрального замка, эл. стеклоподъемников, подсветки приборной панели, мотора отопителя и т.д.) далеко не редкость.

Частой проблемой, которая проявляется на пробегах более 50 тыс. км., является износ резинок, поддерживающих выхлопную трубу. Узнать об этой проблеме вы сможете по характерному стуку последней о центральный тоннель.

Основные недостатки Toyota Probox

Вывод.

Частые неисправности и слабые места Toyota Probox с пробегом was last modified: 5 декабря, 2019 by Administrator

а почему саксид,а не пробокс (в луксовом кузове он тоже с мягкой лавкой)а станет дешевле. не запариваться на 4 кнопках,по моему 2 лучше. метла сзади--это хорошо. на пробеге не запариваться,но смотреть что-бы не из под такси. 4 вд--это хорошо. ну а в остальном по финансам

115116

В чем разница между ними принципиальная, кроме 4-х кнопок?

cvkoc

Реклама партнёров

cvkoc

сакс чуток подлинее и морда у него покрепче будет за счёт передних крыльев и по люксовее он,а пробку люкс найти сложнее,но зато дешевле

115116

А в чем причина что дороже идет?

Тойота Пробокс позиционирует как коммерческий универсал - типа работяга для развозки грузов .
А Тойота Саксид позиционирует как семейный универсал.

cvkoc

115116

Так в виду этого и пал выбор на саксид, в силу соотношения его надежности, стоимости и последующего ТО, к сравнению с другими моделями TOYOTA и вообще японского автопрома.

фрол

Перейти к альбомам пользователя

Решили мы с супругой приобрести автомобиль. После некоторых раздумий выбор пал на SUССЕED. При выборе его принималось в учет: надежность в эксплуатации; практичность; ну и соотношение цены и года выпуска. Живем мы на Дальнем Востоке в Амурской области, так что местный климат и в большинстве случаем отсутствие асфальта это тоже про нас.

Машина у нас будет первая, так что строго не судите)).

Реклама партнёров

115116

73 регион

Алексей ―助け — Таскэ

73 регион

Алексей ―助け — Таскэ

HotShot

Rpgshnik

Есть два вида наших универсалов - Грузовые и Грузо-пассажирские (нет отличия саксид и пробокс просто, что пробка-дерево, а сакс - комфорт, не путать!)
Так что не нужно говорит что саксиды это люкс, не фига, такие же как пробки есть грузовые.
Есть два вида внешности - саксид и пробокс (как алион и премио).

Грузовые пробоксы - жесткая лавка сзади
Грузовые саксиды - мягкая лавка сзади (единственное отличие грузового сакса).

Грузопасажирские пробоксы (NCP58)/саксиды - как правило имеются мягкий диван сзади и более мягкую подвеску.
Так же у данных авто идёт уже как минимум две кнопки стеклоподъемников.

Фарш-грузо-пассажирский - велюровый салон. У кого увидешь (пробокс или сакс) - знай это максимум))) Пока не видел в живую.

Метла сзади - опция на пробоксах (даже на жирных может быть не быть), на саксидах у всех.

Пробоксы - 1,3 и 1,5 л двигателя
Саксиды - только 1,5 (но вроде видел где-то и 1,3)

с 2006 если не ошибаюсь (может меня поправят) идёт корректор фар у всех.

Минус пробокса NCP58 - сложно продать на ряду его деревянных собратьев, ведь стоить он будет как самый жирный саксид))
Прикол с саксидом NCP51 - зачастую стоит намного дороже той же деревянной пробки (но тут видимо диван только решает сзади).

Выводы:
Грузовой лучше брать - пробку - дешевле, если мягкий диван не нужен.
Грузопассажирский - саксид, в деньгах не потеряешь при продаже.

На техническое состояние смотреть пост от 73 региона тут - ссылка

Ни гвоздя, ни жезла!
T Altezza 00 -> N Teranno 95 -> H Civic F 98 -> H Partner 96 -> T Probox 04 -> T Succeed 09
ссылка ссылка
в блогах много полезной информации

Попросили рассказать нюансы при осмотре авто. Задавали вопросы.
Немного выпил. В результате, родился данный опус.
Может кому пригодится.

Подскажите пожалуйста порядок осмотра "не битой" машины на месте.
1. Маркировка стекол, хорошо если все стекла родные. Не надеюсь конечно на такое чудо.
-Замена стекол. Ни на что не влияет. Просто косвенный признак возможного повреждения авто.

2. Общая геометрия, зазоры между дверями, багажником капотом. Все желательно без перекосов
-Тупо смотрим спереди сзади по бокам. Все симметричные зазоры должны быть одинаковыми. Если это не так, смотрим какой элемент вываливается. Почему?

3. Лакокрасочное покрытие, чтобы не было откровенной ржавчины. Вот тут не знаю как распознать уже начинающуюся гниль, и незначительные еще эксплуатационные потертости.
-Покрытие должно быть везде равномерное. Если глянцевое то везде если матовое то опять же везде. Если какая то часть горит, а остальное матовое, явный признак свежей покраски. Китайцы/чучмеки не любят вылизывать шпатлевку перед покраской, это часто видно. Прям следы крупной шкурки под краской.
Этот вид косяков желательно потренировать заранее. Потомучто обычно глаз этого не видет, если человека прям ткнеш носом и подробно раскажешь что видешь тогда уже начинают удивлятся. В общем тут желательно что бы кто то рассказал/показал.
В теории если ремонт не виден глазами то он выполнен достаточно качественно, то и париться по нему не надо.
Если ремонт коснулся съемных деталей(двери капот бампер крылья) по вообще пофиг. Если самого кузова то уже серьезней и надо смотреть.
Чем опасен ремонт? Это низким качеством, как правило делается на от***ись и на продажу. Соответственно что быстро отвалится и заржавеет.

Буду заглядывать под брюхо, оно скорее всего будет забрызгано грязью. Чего там не должно быть?
- Все должно быть сухое.(Поэтому важно делать осмотр в сухую погоду, дождь многое скрывает) На резинках (привода. рейка) сухая грязь без пятен масла. Выхлопная магистраль (трубы бочки) ровная. По возможности ничего не задрано и не висит. Степень ржавчины(это очень условно, нужно с чем то сравнивать).
Спереди- Смотрим нижнюю грань бампера(насколько сильно ободран/поцарапан) может снизу обломаны крепления.Далее -наличие всех пластиковых защит и их состояние. Поддон двигателя и автомата. Должна быть сухая грязь. Допустимо небольшие масляные напыления без следов свежих потеков. Обязательно смотрим на целостность состояния металлических поддонов двигателя и автомата. Сильные вмятины(глубиной 0.5-1см) недопустимы, ведут к перекрытию окон маслоприемника и перебою работы автомата. Лечение дешевое,это снятие и выколотка обратно. Вмятины встречаются часто! Далее состояние рычагов и других подвижных элементов, нежелательны следы сильных ударов. (После тренировки для этого достаточно 30 секунд ))
Сзади- если 4ВД то состояние моста и элементов подвески, все так же должно быть сухое. Суем палец в выхлопную трубу. Там болжна быть сухая нежирная сажа. Если сажа мокрая/жирная признак жрущего масло мотора. Надо проверять.

Двигатель, ходовая.
Смотрю на двигатель, на фото, он обычно очень грязный. Что там не должно быть. Понятно, что масляные подтеки будут. В каких местах эти подтеки признак скорой смерти?
-Все должно быть сухое без следов масла. Грязь/пыль должна быть ровная. Если есть масло то смотрим откуда оно? Либо это пролитое при замене. Либо следы протекания(сильные)/либо потения(незначительные).
Проверяем уровни жидкостей (щуп уровня масла в двигателе, в автомате, тормозной жидкости, антифриза)
Смотрим на головки болтов крепления головки двигателя и вообще всех систем. Если есть следы откручивания. Сразу вопрос накуа . Зачем лазили. Человек ленив и просто так никуда не полезет. Значит там были проблемы.
Например: болты крышки двигателя- чего то меняли в двигателе, слизаны гайки затяжки тормозных магистралей-прокачивали тормозуху. Сразу задавайте себе вопрос: Зачем туда лазил русский Ванька?

Заводим, слушаю работу двигателя. Он работает ровно, без провалов, стуков. Выхлоп не сизый.
-Выхлоп смотрим сразу после завода и при перегазовке.

По ходовой, попрошу немного прокатиться. Послушаем стуки, бряки, скрипы. Если что-то будет сильно страшное то его и будет слышно?
-Как правило слышно уже совсем мёртвые узлы. Если что то при смерти, без опыта и на короткой поездке услышать это маловероятно. Но пытаться нужно ))
Кстати на ровном асфальте даже убитая ходовка ведет себя тихо. Эффективнее прокатиться по обычной грунтовке. Где стуки сразу себя покажут.
При движении по прямой и отпущеном руле, авто должно ехать прямо! Если в сторону то вопрос к рулевке.
Попробовать выкрутить руль до упроа в обе стороны под нагрузкой. Хруста быть не должно. Если есть хана, ШРУСАМ.

Далее если мне вроде все понравилось, планирую заехать на СТО и сделать диагностику двига и ходовой.
-Делайте, если только если реально доверяете СТО. Иначе деньги на ветер.
Если все понравилось, то садимся в салон и проверяем ВСЕ. функции электрики и автоматики.
Примерный список по памяти:
1. Вставляем ключ в замок зажигания, проворачиваем в положение IGN (зажигание). Но не заводим! Смотрим панель приборов.
должны загореться все лампочки! Некоторые(АБС/подушки) потом погаснут. Особое внимание значку двигатель/подушки безопасности.
Далее заводим двигатель, все должны погаснуть.
Если чего то горит вопрос почему? Что не в порядке?
2. Габариты(лампочки в панеле) /фары ближний, дальний свет. Свет заднего хода. Салонный свет (два режима). Стопари при нажатии педали стоп.
3. Магнитофон (включается, радио поет чисто/ все ли динамики работают, отключается при вытаскивании ключа.
4. Печка на тепло /все скорости вентилятора. Печка на холод/включение кондиционера.
5. Сигнал на руле.
6. Ручник.
7. Стеклоподьемники
8, Тупо состояние салона/сидений. Если есть чехлы-снимаем особенно на водительском, возможна маскировка косяков.
Устал, остальное сами.

Поверяем документы на авто(ПТС, ) и что перед нами хозяин авто(паспорт). Можно попросить подарить техосмотр.

И уже отталкиваясь от их рекомендаций начинать торг и покупку.
- ВСЕ косяки на бумажку, ибо в голове держишь не более 3-4-х остальное забудешь сразу , Потом на против каждой сколько стоит устранить.. Суммируем и смотрим/разговариваем/ Решаем, а надо оно нам.
Может подкопить и купить беспробежку .

Читайте также: