Можно ли спалить эбу

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 20.09.2024

Распространенные неисправности ЭБУ и их причины

Электронная система управления может выйти из строя по разным причинам. Так или иначе, автовладелец в таком случае столкнется с необходимостью проведения диагностики, чтобы точно определить неисправность блока, поскольку в большинстве случаев эти устройства ремонту не подлежат. Как показывает практика, даже специалисты обычно не берутся за ремонт девайса, а просто меняют его на новый. Но в любом случае, перед тем, как попрощаться с ЭБУ, необходимо тщательно разобраться в том, по каким причинам он вышел из строя.

По мнению многих электриков, с которыми мы консультировались при написании этого материала, основной причиной выхода из строя блока являются скачки напряжения в бортовой сети . Перенапряжение же обычно появляется в результате короткого замыкания одного или нескольких соленоидов.

Но это — только одна из самых распространенных причин, по факту их значительно больше:

В любом случае, по какой бы причине девайс не вышел из строя, проведение ремонта или его замена должны осуществляться после того, как будет выполнена полная диагностика модуля. Необходимо также помнить, что характер поломки может сообщить о возможных неисправностях, присутствующих в работе других систем. Если эти неисправности не будут устранены, это приведет к тому, что новый девайс также выйдет из строя.

Если нет связи с ЭБУ и девайс по каким-то причинам отказывается, автовладелец может заметить это по таким симптомам:

  1. На приборной панели не горит значок Check Engine, появляющийся при определении неисправностей в работе двигателя. Либо же этот значок может мигать или появляться не сразу. Если индикатор мигает, необходимо удостовериться в том, что проблема заключается не в самой лампочке, после этого уже проверять сам блок.
  2. При попытке подключить ЭБУ своими руками к диагностическому разъему сканер начал выдавать неверные данные, которые вызывают у вас сомнения. То есть информация может в корне отличаться от той, которая должна быть. Если нет связи с ЭБУ, то сканер может и вовсе не распознать это устройство.
  3. Силовой агрегат автомобиль работает со сбоями, троит, может не заводиться или заводиться через раз, также он может даже дымиться. При этом никаких причин такому поведению, в том числе перегрева, нет.
  4. Зажигание автомобиля стало работать с пропусками.
  5. Вентилятор охлаждения двигателя может включаться произвольно, без команды блока управления.
  6. В автомобиле начинают выходить из строя предохранительные элементы, при этом они перегорают неоднократно, а видимых причин тому нет. Если предохранители перегорают, это обычно связано с перенапряжением в бортовой сети или на определенном участке электроцепи, но диагностика не выявляет скачков напряжения.
  7. С различных датчиков импульсы не поступают либо поступают, но нерегулярно.
  8. Кроме того, еще одним симптомом может служить некорректная работа педали газа. Когда водитель жмет ан педаль, она может реагировать на нажатие с замедлением или очень туго. Такой признак является наиболее верным, особенно, если раньше педаль работала в нормальном режиме.
  9. Также на корпусе устройства могут быть видны следы повреждений. Например, это могут быть выгоревшие контакты либо следы подгорания на проводах.
  10. Еще один признак — отсутствие сигналов управления системой зажигания или топливным насосом, регулятором холостого хода и прочими устройствами, работу которых контролирует ЭБУ

Как самостоятельно осуществить диагностику блока?

На первый взгляд может показаться, что диагностика ЭБУ — это сложная задача, с которой справится далеко не каждый. Действительно, произвести проверку своего блока не так просто, но имея теоретические знания, их вполне можно применить на практике.

Необходимые инструменты и оборудование

Чтобы проверить работоспособность модуля самому, нужно будет выполнить ряд действий для подключения к ЭБУ.

Для выполнения проверки вам потребуются следующие устройства и элементы:

Важно знать!

У каждого автомобилиста должно быть универсальное устройство для диагностики своего автомобиля.

  1. Осциллограф. Понятное дело, что такое устройство есть не у каждого автолюбителя, поэтому если у вас его нет, то можно использовать компьютер с заранее установленным на него необходимым диагностическим софтом.
  2. Кабель для подключения к устройству. Вам нужно выбрать адаптер, который поддерживает протокол KWP2000.
  3. Программное обеспечение. Найти диагностический софт сегодня — не проблема. Для этого достаточно промониторить сеть и найти программу, которая подойдет для вашего транспортного средства. Программа подбирается с учетом авто, поскольку на разных машинах ставятся разные блоки управления.

Алгоритм действий

Процедура диагностики электронной системы управления рассмотрена ниже на примере модуля Бош М 7.9.7. Эта модель блока управления является одной из наиболее распространенных не только в отечественных машинах ВАЗ, но и на авто зарубежного производства. Также нужно отметить, что процесс проверки описан на примере использования программного обеспечения KWP-D.

Итак, как проверить ЭБУ в домашних условиях:

Но такой вариант проверки наиболее актуален, если компьютер видит блок. Если же у вас возникли проблемы с подключением к нему, то вам потребуется электрическая схема устройства, а также мультиметр. Сам тестер или мультиметр можно купить в любом тематическом магазине, а электросхема контроллера ЭСУД должна быть в сервисном мануале. Саму схему нужно наиболее внимательно изучить, это потребуется для проверки.

В том случае, если контроллер ЭСУД будет указывать на определенный блок, а не демонстрировать беспорядочные данные, то в соответствии со схемой его нужно найти и прозвонить. Если точной информации нет, то единственным выходом будет диагностика всей системы, как мы уже сказали выше, одной из основных неисправностей считаются пробои.

После того, как пробой будет найден, необходимо произвести проверку сопротивления и точно выявить, в каком месте зафиксирован кабель. Вам нужно будет припаять соответствующий новый провод параллельно старому, если причина кроется в пробое, то эти действия позволят устранить неисправность. Во всех других случаях проблему смогут решить только квалифицированные специалисты.

Из видео, размещенного ниже, вы можете узнать, по каким причинам между контроллером ЭСУД и ноутбуком может отсутствовать связь при проведении диагностики (автор ролика — канал Billye espada).


Всем привет! Вобщем случилась такая ситуация, что я с другом спалил контроллер, но обо всем по порядку.
Ближе к осени я надумал покупать себе кондиционер, и не говорите что типа поздно уже, лето прошло и зачем тебе это надо!И вот зайдя на сайт производителя кондиционеров "Фрост" скачал у них схему подключения того набора что собрался покупать.Скачал, распечатал и начал изучать схемку и увидел что фростовцы не привязывают схему подключения к контроллеру машины, а тем временем есть еще один производитель кондиционеров, фирма "Август", и там схема подключения привязана к контроллеру машины.И я решил дорисовать схемку фроста, чтобы кондиционер работал все как положено.
А как положено? вобщем при включении кондиционера обороты двигателя на холостом ходу должны на пару секунд повысится, чтобы двигатель не заглох на холостом ходу когда неожиданно для двигателя появится нагрузка компрессора кондиционера.И второе когда к примеру надо максимальной мощности от двигателя (обгон) муфта кондиционера на время отключала бы компрессор от двигателя — это закон правильной работы кондиционера.По книге сказано более 68% нажатия на педаль акселератора.
Вобщем изучив схемки я, позвал друга и начали проверять алгоритм всей работы контроллера.Скачал распиновку выходов контроллера М73 (именно у меня такой) понял что на ножку 75 должен придти +12В от кнопки включения кондера и по всей логике контроллер должен повысить обороты около 1000 об/мин на пару секунд и включить независимо от температуры двигателя вентилятор охлаждения двигателя.Подали имитированный сигнал +12В на 75 контакт ЭБУ и о чудо машина повышает обороты и включается вентилятор =) Снимаем +12В и через примерно пол минуты вентилятор отключается.Это работает все понятно! Но как проверить работает ли 69 контакт!
69 контакт коммутирует -12В, который идет на реле включения муфты компрессора, и снимает -12В когда двигатель нагружаем нагрузкой.Стоя и газуя на месте ничего не снимается с 69 контакта, и было решено проехать немного чтобы посмотреть работает ли эта логика =) Вот тут как раз мы и опростоволосились, если так можно сказать =)
Вобщем мы сели мультиметром все как положено чтобы снять замеры, проехались на машине все вроде работает как положено и тут нам надо остановится, но нет, мы же экспериментаторы =)))Вобщем последний раз мы решили все проверить, а я напомню чтобы контроллер думал что включен кондей, нам надо подать +12В на 75 контакт, и я переезжая лежачего полицейского сильно качнул машину и у друга срывается рука и н подает +12В на 69 ножку, откуда идет -12В, ааааа, это крах! Я слышу небольшое искрообразование под ногами друга =) и сразу же 8 ошибок бортового компа, ну и естественно ошибки не так просто, а еще и дикий ТРОЁЖ движка =) Вобщем подъехали с троежом, подумали что мож поможет сбросить клемму с аккума, не помогло =) Ошибки разные: отключена топливоподача в 3 цилиндр, отключена искра в 4 цилиндре, высокий уровень сигнала на ДК и так далее, все сбрасываются, но вот одна висит на ЖЕСКУЮ =) это — замыкание реле бензонасоса на масссу.
Машина заводится, даже набирает обороты если подождать =) но вот троит дико и как только повернул ключ в замке включает вентилятор и бензонасос на постоянную.Закралась мысля что капец ЭБУ.
Поехали к одному "спецу" он содрал 300 руб, но так ничего конкретного не сказал, начал там нести про то что типа не знаете не лезте и так далее.А сам все знающий сказал что кондер там вообще сидит на 41 ноге =) Хотелось бы сказать, чтобы посмотрел на досуге распиновку контроллера М73 =) Но все мастера, не подойти =) Неподалеку есть еще один человек, который на самом деле СПЕЦ! который выслушал нас, и сказал что бывает всякое и сказал что мол посмотрит что там выгорело.
Прошли выходные, созвонились и он сказал что сгорела платка маленькая, дал мне её номер и я отправился искать ее по радиодеталям, но нет такой вообще нигде! Сказал что оставь контроллер у меня, я попробую найти платку но не факт что найду.
Я заранее начитался инета о взаимозаменяемости контроллера типа М73 номер, мож кому пригодится в будущем 2114 1411020-42 с прошивкой I303CF06, но ничего внятного не нашел на этот вопрос =(
Вобщем сейчас могу сказазать 100% и это подтвердил мастер контроллер М73 21114 1411020-42 с прошивкой I303CF06 (производитель "ИТЭЛМА"), можно заменить без доработок и перепрошивки на М73 21114 1411020-41 с прошивкой A303CF06 (производитель "АВТЕЛ") впринципе первая буква в прошивке означает производителя.
Вобщем купил новый контроллер, поставил, и все ХоккеЙ!Тот, не знаю мож починят =)
И вот схема управления кондиционером с привязкойк ЭБУ, теперь уже, все точно работает =)


Едем дальше, загорелся чек! Еще чуть позже начались непонятные перебои в движении автомобиля. Мы грешным делом подумали на качество бензина…

На улице Петухова УАЗик встал колом и дал понять, что дальше никуда не поедет.

Вызвонили подругу Патрика (Сузуки Гранд Витару), а сами начали пытаться выяснить, что же произошло? Безрезультатно. Нужно было сканирование на ошибки двигателя.

Дотащили до ближайшего сервиса. Тамошний электрик сказал: “Ну, у вас ошибка дроссельной заслонки.”. На вопрос “И че делать-то?” Ничего внятного предложить не смог — пришлось тянуть машину на другой берег и звонить “своему” электрику.

“Свой” электрик сломал ногу и залезть под капот и под машину не мог. Поэтому под его чутким руководством я прыгал с тестером над и под машиной сам. На самом деле долго прыгать не пришлось — тот сразу сказал, что где-то замыкание на массу — иди смотри провод, идущий к кислородному датчику (который на глушителе стоит). На мои робкие попытки объявить провод целым, я получил ответ: "Ищи лучше!". И, действительно, нашел!

Что выяснилось:

Сломался заводской хомутик, удерживающий провод и тот упал на глушитель. Все провода в оплетке спеклись и произошло короткое замыкание. Никакой защиты от короткого замыкания в той части цепи нет, поэтому сгорели мозги.

Так как мозг — дело достаточно дорогое (15000 рублей на тот момент), решили попытаться его починить. Разобрали неразборный корпус (по чуть-чуть поддевая резаком и отверткой), достали плату. Она многослойная и прогорела прямо в центре. Решили восстановить одну из дорожек проводом “на удачу”, ибо к сему девайсу нет схемы, да и вообще многослойную плату особо не попаяешь… Как ни странно, компьютер заработал и даже не выдавал никаких ошибок (так я месяца два проездил пока не купил новый — все равно страшно с подгоревшим было ездить… замена мозга — это вообще отдельная история :) ).

Друзья, проверьте свой провод, идущий к кислородному датчику и надежно зафиксируйте его. Как рассказал мне человек перепрошивавший новый мозг (об этом в следующем посте), я не первый, кто из-за этого поменял компьютер. Даже одна из монгольских экспедиций пострадала от этой проблемы.

На картинке провод, который нужно проследить не только сверху, но и под машиной и хорошенько укрепить!

Такой запуск двигателя осуществляется в тех случаях, когда аккумулятор вашего автомобиля разряжен и стартеру не хватает энергии чтобы провернуть двигатель с достаточной скоростью.

1. Подгоните автомобиль – донор таким образом, чтобы силовые провода дотянулись до обоих аккумуляторов.

2. Заглушите автомобиль-донор.

3. Подключите провода: плюсовую клейму аккумулятора (+) соедините между аккумуляторами, а минусовую (-) клемму аккумулятора донора подключите на массу двигателя (производители не рекомендуют подключать минусовую (-) клемму напрямую). Убедитесь, что все места контактов надёжно закреплены.

4. Запустите двигатель автомобиля – донора.

5. Далее требуется что бы на автомобиле – доноре нажали педаль акселерометра (газа), чтобы обороты двигателя были примерно 1500 об\мин. И подождать минут 5-10. Это делается для подзарядки севшего аккумулятора.

6. Не уменьшая оборотов на двигателе машине – доноре, попробовать запустить двигатель с севшим аккумулятором, если двигатель не запустился, то повторить попытку через 1-2 минуты.

Так же стоит отметить что ёмкость аккумулятора на автомобиле доноре должна быть такой же, а лучше большей, чем на севшем аккумуляторе. Чем больше будет эта разница, тем проще будет запуск двигателя.

Если я вас не убедил, то вот выдержки из различных инструкций по эксплуатации автомобилей:

ВАЗ 2109: Глава зимняя эксплуатация автомобиля ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099

Toyota camry: 617-620 стр.

Если у вас есть комплект проводов для пуска двигателя от внешнего источника (или прикуриватель) и второй автомобиль с 12-вольтовой аккумуляторной батареей, можно запустить двигатель, выполнив следующие действия.

Дальше идёт очерёдность действия для конкретно этого автомобиля, так же стоит отметить 5-тый пункт:

5. Запустите двигатель второго автомобиля. Плавно увеличьте количество оборотов двигателя и поддерживайте их на этом уровне приблизительно 5 минут, чтобы подзарядить аккумуляторную батарею вашего автомобиля.

Audi Q7 357-359 стр.

Если двигатель не заводится, так как аккумулятор разряжен, то для пуска двигателя можно использовать аккумулятор другого автомобиля. Для этого необходим пусковспомогательный кабель. Оба аккумулятора должны иметь номинальное напряжение 12 В. Емкость токоотдающего аккумулятора (измеряемая в ампер-часах) не должна быть намного ниже, чем у разряженного.

Так же выдержка процесса самого запуска двигателя.

− Если двигатель не заводится, прекратить попытку пуска через 10 секунд и повторить процесс пуска спустя 30 секунд.

А что другие пишут на эту тему?

Так же в интернете есть много статей на эту тему, при том у довольно крупных издателей. И там приводят такие аргументы что во время пуска автомобиля происходит мифический удар в 400 ампер. Но если вспомнить курс школьной физики, то станет ясно, что это бред. У двух аккумуляторов, соединенных параллельно увеличивается только ёмкость. А при запуске двигателя вся нагрузка идет на аккумуляторы и силовые провода. Ведь, как говорится, ток не дурак. И в блоке управления двигателем (ЭБУ) нет такой нагрузки что бы там что-то спалить. Ампер — это сила тока. И эта сила не бегает по проводам куда ей захочется. Так что, риска повредить электрооборудование автомобиля нет никакого.

Надо заметить то что многие в своих статьях пишут, что для безопасного пуска нужно отсоединить минусовую (-) клейму от аккумулятора – донора, для того, чтобы не было соединения с бортовой системой автомобиля донора. А также то, что автомобиль – донор должен быть заглушен, а на заведённом вы себе всё поломаете.

А откуда пошел такой страх сломать автомобиль?

Спасибо за прочтение данной статьи, пишите своё мнение в комментариях, мне важно ваше мнение. Ставьте палец вверх и подписывайтесь на канал, дальше будет больше!

ELM 327 это микросхема, которая позволяет читать протоколы, применяемые в диагностической цепи автомобиля. Но среди автолюбителей это просто небольшая штука, которая вставляется в OBD -2 разъем автомобиля и позволяет прочитать и сбросить ошибки.

Цены на эти приборы варьируются в зависимости от жадности продавца, а также от того, что там находится внутри. Есть “оригинальная” копия микроконтроллера, а есть его упрощенная версия, принято называть их v 1.5 (правильная ELM 327) и v 2.1 (неправильная). Отличаются они списком поддерживаемых протоколов, стабильностью и надежностью.

Испортить что-то в электронике автомобиля с помощью ELM 327 в теории можно. Вопрос в том, какие задачи возлагаются на адаптер.

Адаптер, который не поддерживает нужные для конкретного автомобиля команды просто не будет работать. Поэтому такие процедуры как чтение параметров, ошибок, стоп-кадров, а также сброс ошибок фактически являются безобидными.

Не стоит забывать о том, что электроника автомобиля имеет ряд защит от дурака. А большинство программ самостоятельно проверяют адаптеры. Проверяют, как они реагируют на тестовые команды, не зависают ли и какой ответ присылают на запрос. В случае чего программа сообщит о том, что копия ELM некачественная и не подходит для выполнения задачи или для использования в принципе.

Некачественные адаптеры опасно использовать для изменения кодировок и адаптаций , также для выполнения сервисных функций и тестов (например, на ряде автомобилей VAG группы можно выполнять прокачку тормозов при помощи диагностического оборудования).

Большим спросом среди автовладельцев энтузиастов пользуются адаптации и кодирование, проще говоря “ активация скрытых функций ”. Взять, например, мой автомобиль Skoda Rapid .

С помощью ELM 327 адаптера и программы Car Scanner (а делать больше, чем просто диагностика, сегодня позволяют многие приложения) получилось активировать такие функции как: подсветка поворотов через ПТФ, косвенный контроль давления в шинах (ITPMS , работает анализируя данные с датчиков ABS , колесо спустило, значит будет вращаться быстрее, чем остальные при прямолинейном движении). Список неполный, это лишь примеры.

Более того, ELM 327 можно использовать при дооснащении автомобиля оригинальным оборудованием. Например, задние динамики, после их доустановки, нужно сказать об этом мультимедиа системе, чтобы появились соответствующие настройки.

Если стоит задача заниматься чем-то подобным, то электронике можно навредить. Вплоть до полного отказа какого-нибудь блока. Некачественный адаптер может зависнуть в неподходящий момент, не хватит памяти при передаче данных, откажет передатчик (связь между смартфоном и адаптером).

На первом фото два адаптера, первый я брал примерно за 300 рублей, он проверяется программой ELM Identifier, на деле просто отвечает на любую команду, даже которую не может исполнить. Второй адаптер заказан относительно недавно, цена уже значительно выше, обоснована она тем, что это всё-таки некоторый бренд, а не просто noname, и внутри стоят хорошие компоненты.

Подводя итог – если адаптер нужен только для диагностики, проверки ошибок и их сброса, то переживать не стоит. Если же есть желание заняться кодированием и адаптацией, то стоит купить качественный адаптер и всегда помнить, что всё делается на свой страх и риск.

Читайте также: