Можно ли спалить динамики от магнитолы

Обновлено: 07.07.2024

Вообще-то я "физик".
Для музыки, главное, чтобы более-менее чисто и не хрипела.
Усилителя никогда не использовал.
Магнитола LG LAC5800R.
Нужны колонки в передние двери и в задние.
Есть ли смысл в покупке таких колонок, как Morel Tempo 6, или АС JBL GTO-6508C при отсутствии усилителя?
Или в этом случае ограничиться коаксиальными?

"Применимость усилителя для акустики определяет чувствительность последней. Значения 86-88 дб/м соответствуют тяжелой конструкции, рассчитаной на высокую мощность и глубокий бас и, соответственно, применение усилителя.
Значения 90-91 дб/м соответствуют более легкой конструкции, не глубокому басу, но более проработанному рельефу. Такие динамики прекрасно работают с штатным усилителем ГУ, мощностью 16 Вт, а с более мощным усилителем перегружаются.
Смотреть конечно надо не цифры на коробках, а графики в тестах журнала "Автозвук", интегрируя графическую информацию в диапазоне 60-200 Гц.
Есть еще динамики с чувствительностью 94-95 дб/м, играют громко, но с низкими частотами совсем не дружат, называются - эстрадные.

Всё вышесказанное относится к в меру качественным и в меру недорогим представителям славного рода электро-акустических преобразователей."

Если Вы впервые на нашем Форуме:

Применимость усилителя для акустики определяет чувствительность последней. Значения 86-88 дб/м соответствуют тяжелой конструкции, рассчитаной на высокую мощность и глубокий бас и, соответственно, применение усилителя.
Значения 90-91 дб/м соответствуют более легкой конструкции, не глубокому басу, но более проработанному рельефу. Такие динамики прекрасно работают с штатным усилителем ГУ, мощностью 16 Вт, а с более мощным усилителем перегружаются.
Смотреть конечно надо не цифры на коробках, а графики в тестах журнала "Автозвук", интегрируя графическую информацию в диапазоне 60-200 Гц.
Есть еще динамики с чувствительностью 94-95 дб/м, играют громко, но с низкими частотами совсем не дружат, называются - эстрадные.

Всё вышесказанное относится к в меру качественным и в меру недорогим представителям славного рода электро-акустических преобразователей.

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Примечание: Ваш пост будет проверен модератором, прежде чем станет видимым.

Последние посетители 0 пользователей онлайн

Вскрыл телик. Питание 13 вольт приходит на мамку bn41-02756b , сервис мануал не нашёл, при отсоединении шлейфа матрицы от мамки, подсветка матрицы перестала хаотично мигать, перестал мигать морзянкой светодиод дежурки, с пульта начал реагировать на вкл выкл адекватно. Не нравиться мне всё это где то коротыш наверно со стороны матрицы.

Не надо. И в сам БП не лезь, если знаний нет. Работает - не мешай. Эта твоя приставка не что иное, как простейшая электронная нагрузка, вот и доводи ее до ума. Когда дозреешь до понимания, как это работает, тогда и свой БП наладишь.

намотал 500 витков, 10 мв на расстоянии 8 м , так поайдет. несколько не нужно, тогда максимум не будет совпадать с осями ферритов, у меня совпадает

тоже, сегодня был челенж, поехал в мастерскую (с тем чо вчера наваял), включаю. и..ни чего, не запускается. есть желание ударить его об угол. но довёз до дому, втыкаю в тестовый мотор(идентичен тому что в мастерской), и всё работает. нууу, только тахо, хотя они вроде одинаковы.. чо если их поменять, и можно ли?

да выходит что для нч диапазона все таки лучше кольцо,на 4md форуме в разделе датчики подобный локатор чел делал так у него кольцевая катушка на tx а rx несколько стержней длинной 100 мм в экране ,я с ним списался говорит что результаты были оч даже далее все он продал и тему закрыл - с его слов. измерение проводили дома или на улице,дома не точно может выйти металл как продолжение антенны становится увеличивает дальность.

с 05.04.22г Запустили трансляцию Радио России на СВ! Частота 999 кГц. 1000 кВт. Работает передатчик Приднестровского РТЦ. Антенна-мачта АМ-150 h=151м.

Просто я подключал магнитолы в автомобиле, провода, подключенные к динамиками одного цвета, определять полярность было лень.. . Все вроде работает, но.. . Ухудшится слышимость? Или пропадает стереоэффет?

Интересный вопрос, раньше и не задумывался.

Имеет! - если фазировка не соблюдена то диффузоры будут "дуть" не наружу а вовнутрь что есно не правильно и звук дермо, проверить просто "+" и "-" вывода магнитолы должны быть подключен к "+" и "-" выводов динамика, если не хочешь вытаскивать динамик отсоедени концы от магнитолы и подключи кратковременно 1,5 В батарейку если полярность правильная то диффузор дергается наружу, если нет внутрь!

При разнополярном подключении динамиков (когда перепутаны + и - ), произойдёт следующее:
1. Не будет стереоэффекта
2. Пропадёт бас
Самая простая проверка правильности включения (определение *синфазности сигнала*) - проверка уровнем баса, т. е. при одном из двух возможных положений подсоединяемого к динамикам провода должно быть больше басовых составляющих (на слух) .
Больше баса - Правильное подключение .

динамики будут "всасывать" ,а не "выплевывать" звук. Соответственно будет меньше амплитуда колебаний, звук будет сдавленый, искаженный - ну и есно - громкость ниже. Ну а если там есть "помеха" для катушки, от она перетрется и динамик выйдет со строя

Динамикам ничего не будет, а качество звука сильно ухудшится, колонки будут работать не в фазе и будут просто подавлять звучание друг друга на некоторых частотах. А если динамиков еще и много, то получается очень прикольно

гг насоветовали много ,
1 ничем не чревато
2 при неправильной фазировке обеих будет все четко
3 при разной фазировке на каждом не будет низов
это все касательно когда оба динамика в одном корпусе (типа в багажник играют)
4 в разных корпусах фазировка влияет но не настолько (чуть меньшее давление)
самая простая диагностика фазировки это перевести балансом на одну сторону и сравнить звук с тем когда играют обе стороны .

Самим динамикам совершенно по фигу, это линейный пассивный компонент. Как резистор или индуктивность. Важна не полярность подключения самого динамика, а то, чтоб в двух каналов она была ОДИНАКОВОЙ. Иначе на низких частотах они будут работать "друг на друга" и упадёт отдача в басах.

Если подключить динамики в противофазе, диффузоры их будут двигаться в каждый момент в разные стороны. Звуковая волна не суммируется, а получается сложная сетка так называемых стоячих волн, возможно образование мертвых зон, в которых зуковые волны от разных динамиков частично или полностью компенсируются. Возможно образование в некоторых точках провалов на частотной характеристике.

Leonid и GT ответили более правильно, но есть ещё одно НО.
Так-как это автомобильные димнамики, то есть возможность сжечь магнитолу из-за того что конструктивно у некоторых динамиков (-) механически сонденён с корпусом (минусом авто) и переполюсовка ведет к КЗ на один из выхдов магнитолы 9отсюда проподание стерео).

патсталом . где Вы видели динамики конструктивно соединенные с корпусом , если уже лет десять все концевики мостовые и им любая масса сделает мгновенный протект

херь это все. если лень прозванивать где плю а где ми . работать будет. ни чего не заметишь, если ты конечна не растропович или басков)))))

Ничего особенного, будет работать. Но если динамик участвует в составе стерео-системы (т. е. в паре с ДРУГИМ динамиком), то следует соблюсти ОДИНАКОВУЮ полярность их подключения, иначе ты лишишься стерео-эффекта. Вот с помощью этих обозначений ты сможешь эту "одинаковость" и обеспечить.

Суть вопроса: (думаю какое авто, тут значения не имеет) Стоит голова JVC - самая простенькая (50Х4) и динамики Сначала стояли NRJ, а теперь . ээээ. мммм. забыл. кажется MRM audio, оба комплекта динамиков с более толстым магнитом чем обычные (правда незнаю на что это влияет), но звук очень понравился. первые были трехполосные, а вторые двухполосные, но звук мне понравился у обоих. правда это может мои уши (по которым медведи потоптались :-) ) так слышат. ну не это важно, а то, что и в первом и во втором комплекте, ровно через год и пару месяцев накрываются по одному динамику, причем с обной и той же стороны (кажется).

Просветите пожалуйста, в чем проблема? В проводке или в голове (возможно не только в моей, но и в аудио голове). На некоем форуме прочитал, что якобы отсутствие усилка как то может влиять на продолжитедльность жизни колонок. Это так?

Божий Коровк Клуба

Если честно, то понял только первый вопрос и первую часть второго. :-)
Громкость у меня в настройках есть двух видов: Lo - это до 30 единиц, и Hi - это до 50 единиц, магнитола JVC самая простенькая с МР3.
Сначала слушал до 30 единиц, а когда захрипела одна, то стал слушать и до 40, но редко. Не очень люблю громкую музыку. Честно.

Басы, стоят на +3, высокие на +4, а Loud или как там его сейчас выключил, когда был включен, то басы ставил на "0".

Про вторую часть второго вопроса немогу ничего сказать, не знаю такого термина.

Спасибо, жду пояснений.

Божий Коровк Клуба

Эм. Простите меня пожалуйста, но тогда звука никакого не будет, да и зачем тогда делают эти басы и треблы (или как там их)?
непонятно.
Поясните пожалуйста.

Как эксплуатировались: активно или нет? По громкости я так понял, что не на всю катушку, то есть до начала появления хрипоты в динамиках порог громкости выставлялся? Фильтрами ничего не обрезал? Где в машине динамики установлены? Если на задней полке, то есть ли тонировка и как в багажнике сухо или нет? Ничем их не обливал, песком не засыпал? Пылесосишь часто в авто? Провода, случаем ни где не коротят от магнитолы до динамиков, имеют нормальные контакты? Что на динамиках написано (их характеристики)?
И не думай выставлять эквалазер в 0 - оно того не стоит! Продлишь время службы динов не на много, а будешь только напрягать мозг от неполноценной музыки.
Ответь на ряд вопросов - тут тебе поставим диагноз, хотябы предположительно.
Поясняю: Эквалайзеры делают в атомагнитолах для настройки звукового образа, так как машина - это весьма маленьколе замкнутое пространство и магнитола с идеально равной АЧХ там звучать будет так, как будто она там совсем не равная. Ну и еще для подстройки под определенного слушателя мызукального образа.

Божий Коровк Клуба

Какой умный MonstOr

И не думай выставлять эквалазер в 0 - оно того не стоит! Продлишь время службы динов не на много, а будешь только напрягать мозг от неполноценной музыки.

Поясняю: Эквалайзеры делают в атомагнитолах для настройки звукового образа, так как машина - это весьма маленьколе замкнутое пространство и магнитола с идеально равной АЧХ там звучать будет так, как будто она там совсем не равная. Ну и еще для подстройки под определенного слушателя мызукального образа.

Для правильной настройки (а точнее, компенсации провалов/подъёмов необходим третьоктавный эквалайзер. В какой магнитоле он есть? И ещё НЕ ФАКТ, что откорректированное звучание "до правильности" устроит пользователя

Встречный вопрос: для чего делаются динамики с разным звучанием?

Простите меня пожалуйста, но тогда звука никакого не будет, да и зачем тогда делают эти басы и треблы (или как там их)

А я и не склоняюсь к настройке эквалайзера на максимально ровную ачх. И как понять - динамики с разным звучанием - ? И не надо думать, что я умничаю. Мы тут с вами не на экзамене по звукотехнике.

Ребята, спасибо большое за информацию, но к сожалению ответа я так и не получил, или банально не увидел, как часто у большинства представителей человечества и получается.

но отвечу на вопросы: в багажнике сухо
динамики в задней полке
Тонировка метализированная (spgr-20)
песком не засыпал их
по поводу проводов незнаю ничего, не я прокладывал
пыли нет в них
машину пылесосю нечасто
Но ведь мелкая пыль неможет нанести ущерб, а крупной в них нет.

Спасибо, жду ответа и советов.

0. мы считаем, что провода нигде не замыкают, при установке динамиков их "корзины" не перекосили, динамики привинчены к металлу кузова через твердые проставки, нет акустического замыкания между пространством перед динамиком и за ним( ближайшая дырка, по которой сообщаются эти пространства не более 1 см в диаметре или находится от динамика на расстоянии не меньше метра) имеется шумоизоляция передних дверей, в которых стоят динамики. Если чего то из этого списка не так--прежде, чем убить очередной комплект--нада постараться привести в соответствие.

1.толщина динамика -- не показатель ( вернее. показатель, но при очч специфических условиях, до которых в этом случае далеко)
2. оба комплекта динамиков-- дерьмовенькие.
3. про регулировку звука-- надо внимательно прочитать инструкцию к магнитоле-- то, что ты описал--это похоже на регулировки тембра.
4. судя по тому, как ты выкрутил регулировку тембра-- твои динамики хреново воспроизводят высокие и низкие. судя по тому, что они накрываются--они не держат нагрузку)
5. надо купить более качественные динамики. какие именно--тебе тут никто не скажет, так как выбор осуществлять нада исходя из твоих индивидуальных параметров ;-) таких, как :
5.1 Бюджет на фронтальные динамики (80%)
5.2 Бюджет на тыловые динамики (20% или можно из оставшихся в живых динамиков сделать)
5.3 компонентная ( пищалка и вуфер отдельно) будет передняя акустика или коаксиальная (простая)

про различия звука от магнитолы и от уселителея ( если по простому):

в магнитолах как правило стоят не очч качественные усилители-- с ростом громкости у них достаточно сильно растут искажения. у усилителя так же есть эти самые искажения, но в значительно меньшей степени, соответственно, с усилителем до большей громкости будет более правильный звук.

Ввиду повторяющихся однотипных вопросов соберу информацию в этой отдельной теме.
Много людей не хотят / не имеют возможности установить в автомобиле внешний усилитель мощности.
В этом случае подбору акустики надо уделить внимание не меньше чем под усилитель. На что обращать внимание в первую очередь?!

МОЩНОСТЬ, Вт (W)
Номинальная/RMS входная мощность акустики для подключения напрямую с головного устройства оптимальна 50-60 Вт
Поясню: это не те "4х50 Вт" которые написаны на панели вашей магнитолы. Там указана максимальная выходная мощность, номинальная (рабочая) у неё будет примерно половина.
Наилучшие встроенные усилители с точки зрения мощности, "отдачи" - по технологии MOSFET, о чём обычно указывает надпись на панели.
Максимальную (пиковую) мощность динамика брать во внимание не стоит. Во-первых это то значение мощности, кратковременая подача которого не повредит динамик. Отмечу что это именно кратковременный сигнал - импульс! Да и кроме этого ни в одной магнитоле нет усилителей, способных дать сигнал такой мощности!

ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ (SPL), дБ (dB)
Для динамиков "под магнитолу" этот параметр даже более важен чем мощность.
Чувствительность это уровень звукового давления, получаемое от конкретного динамика. Утрированно говоря - та самая громкость.
В стандартах измерения на динамик подают частоту 1кГц мощностью 1 Вт и замеряют на расстоянии 1 метра. Обозначают (дБ/Вт/м).
Многие производители, желая показать более лучшие данные хитрят, и подаёт не 1 Вт а 2.8 Вт (дБ/2.8 Вт/м) при сравнении моделей нужно это учитывать!
Обычно хорошим значением для динамиков размера 6,5" - 6х9" является = 92 дБ. Очень хорошим = 94 дБ.

*Более высокочувствительные динамики (96-99 дБ) принято называть "эстрадными" (автозвуковой сленг). Например продукция под марками Cadence, Alphard.
Ввиду того что эта продукция расчитана исключительно на получение максимального звукового давления ("чтобы дубасило на весь район" (ц)) в рамках этой темы мы такую акустику рассматривать не будем.

Ну вот собственно к основной части. Предлагаю ("бесплатно, т.е. даром" (ц) готовые решения "для головы"
Здесь собрал наиболее интересные на мой взгляд (слух) варианты, то что популярно и с чем приходилось работать.
Начиная от бюджетных и до максимально - оптимальных!
Сначала указана фронтальная компонентная акустика 6,5" (165 мм), через / её коаксиальный "брат", при необходимости "прикрывающий тылы" в задних дверях.

URAL AK-74C / URAL AK-74 = 1800 и 1400 руб соответственно! Лучший бюджетный вариант! Играют на порядок дороже, чем стоят. Рекомендую!
Alpine SXE-1750S / Alpine SXE-1725S - серия SXE от Alpine расчитана именно на подключение к ГУ
JBL CS-2165C / JBL CS-2165 или JBL GTO-6528 или JBL GTO-6528S (слим: Монтажная глубина: 44 мм) Отмечу что 2 последние варианта 2 Ом, т.е. отдача от
них будет больше! JBL традиционно на бодрую, энергичную музыку. Вч - металл, поэтому звонкие!
DLS M6/5 MK4 / DLS M126 - популярная, проверенная временем, несколько модификаций - серия Matador от DLS !
(DLS K6.2 - как вариант с бумажным диффузором мидбаса и майлоровым твитером)
Clarion SRP1721S / Clarion SRX1785 - детальный, уверенный характер, высокое качество изготовления! Есть потенциал и на внешний усилитель
Morel Maximo 6 / Morel Maximo Coax 6 - Лучшее решение на акустическую, инструментальную музыку, вокал. Кроме клубного и техно Есть потенциал и на внешний усилитель
DLS RS6/DLS 426 - достаточно дорогой вариант, я бы сказал "потолок" того что имеет смысл ставить без внешнего усилителя. Но качество звучания и изготовления того стоят. Мягкий глубокий бас, шелковый купольный твитер - на все сложные, серьёзные жанры, рок. Кроме клубного и техно.

Не забыл я и любителей "продуктов": "блины" "яйца" "огурцы" (это видимо сленговое из сельско-хозяйственных регионов), "овалы" - акустика размером 6х9"(150 х 230 мм), предназначенная для установки в задней полки (лучшие результаты будут в седане):

URAL URAL AK-M - акустика со странным милитаристским названием от известного отечественного производителя. При стоимости около 2 тыс руб получаем достаточно уверенный и интересный вариант. Благодаря фирменному диффузору (сендвич целлюлоза + ткань) получаем не только глубокий бас, но и уверенную середину! Есть потенциал под внешний усилитель.
Alpine SXE-6925S - бюджетный вариант начального уровня от именитого производителя.
Rockford Fosgate R1693 - плотный, чёткий бас (Панч (англ. Punch) для энергичной музыки.
DLS M1269 - пожалуй лучше решение! Оптимально цена/качество. Модель производится уже порядка 10 лет наверно, ну почти "сколько себя помню"
Clarion SRX6985 - несмотря на то, что акустика Clarion не особенно популярна, всё же хочу отметить эту модель! Оригинальное техническое решение - "утопленный" внутрь Вч - позволяет максимально улучшить диаграмму направленности основного - мидбасового диффузора. Твитер, кстати, там 25 мм купольный шёлковый с двойным неодимовым магнитом. Есть потенциал и на внешний усилитель.
Nakamichi SP-C692 хотя это "уже не тот" Нак, но модель удачная.
Morel Maximo Coax 6x9 - с "натяжкой" по мощности, для тех кто "усилитель потом куплю - поставлю"

* Не гонитесь за 3-4 полосными "блинами". Они там не только не нужны, а наоборот вредны! Во-первых они физически закрывают (загораживают) основной диффузор, во-вторых Вч должны быть у вас спереди, от фронтальной компонентки!

"Советы Дня"
1. Динамики на фронт и тыл (если он будет) оптимально брать одной фирмы и серии - для обеспечения одинакового характера звучания.
2. Подключение ГУ делаем напрямую от АКБ силовым (многожильная чистая медь) проводом сечения 4 мм.кв.
3. Шумовиброизоляция (ШВИ) дверей нужна даже под динамики без внешнего усилителя! Конечно во многих авто ШВИ идёт заводская, но её уровень бывает разный. Если хотите улучшить - добавляйте в бюджет пару тычяч на материалы (2-3 разного наименования/назначения)

Читайте также: