Может ли повести чугунный блок двигателя от перегрева на ваз

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 21.09.2024

Если пробита прокладка может начать уходить антифриз. А при залегших кольцах мотор подъедает масло, плохо заводится, падает мощность.
Это в основном проблема Субаровских моторов, в Японии их косоглазые очень любят выстегивать по полной программе.

Двиг на моём старом Опеле после перегрева сначала стал постукивать как дизель, но так как я уже давно решил добить своего кадета 87 года, я ничего не ремонтировал и ждал, чем дело кончится. Однажды резко упало давление масла, подлетела температура, и двиг застучал конкретно, тяги ноль. Вскрытие показало, что провернуло вкладыши. Но там движок смешной 16SV OHC на карбе.

если проблемы с прокладкой, то обычно в тасоле начинают появляться масленные разводы, а в масле появляется тасол, т.е. когда щуп вытаскиваешь а на нём не однородное масло, а какая-нибудь х. А вообще если бензиновая движка то может всё и обойтись. А вообще с чего такие подозрения?

масло на угар(расход),
и кольца могут залечь но это реже,
могло блок, головку повести если в момент перегрева глушил двигатель с вытекающими последствиями смешение масло-тосол

По внешнему виду- двиг. сильнее потеет маслом, часто в расш. бачке ржавый налёт, тосол со следами масла, белый пар из глушителя.

Подозрения такие от того, что на холостых оборотах звук двигателя слегка напоминает дизель (двиг сам бензиновый, хондовский F22B). Но возможно, это из-за нерегулированных клапанов - туда я еще не лазил, не проверял.
А еще недавно у меня лопнула верхняя пластиковая часть радиатора. Примерно за неделю-полторы до этого я заменил пробку радиатора на новую, т.к. у старой был сломан клапан и она не держала давления - чуть что сразу гнало антифриз в расширительный бак. Ну и через неделю рвануло. Вариантов два - либо новая крышка была бракованая и у нее не открывался клапан для сброса жижи в расширительный бак, либо давит газы через прокладку блока. D пользу этого говорит выломанный клапан на старой пробке радиатора - его специально сломали чтобы радиатор не рвало (я сейчас заклеил радиатор и тоже сломал пробку). А вообще машина мне досталась явно после весьма небрежного хоящина - возможно и перегрев был.
Масла в антифризе не наблюдал, антифриза в масле тоже. Тянет двигатель на мой взгляд нормально, ну может быть на низах чуток подтупливает. Про жор масла сказать ниче не могу, т.к. еще не понял - еще до следующей замены рановато, но снимал трамблер - немного масла вытекло, так что про жор не могу сказать. Но на холодную на сизый дым намека нет, под нагрузкой не знаю, не проверял.
Сегодня вытащил шланг из расширительного бачка и засунул его в прозрачную бутылку с водой. Дал оборотов побольше - сначала просто антириз течь из шланга начинает, а где-то на 3,5 тысячах идут очень мелкие пузырьки, но как-то неравномерно. То идут то не идут. Это чего - газы выхлопные? Или может вода кипит немного и пызырьки - это пар(пока что залита вода с небольшой примесью антифриза после ремонта радиатора)?
Если рваная прокладка, то вроде бы должна печка плохо греть на холостых, а после езды на больших оборотах должна нормально греть, но пока у нас еще тепло, определить печку не могу.

Подозрения такие от того, что на холостых оборотах звук двигателя слегка напоминает дизель (двиг сам бензиновый, хондовский F22B). Но возможно, это из-за нерегулированных клапанов - туда я еще не лазил, не проверял.
А еще недавно у меня лопнула верхняя пластиковая часть радиатора. Примерно за неделю-полторы до этого я заменил пробку радиатора на новую, т.к. у старой был сломан клапан и она не держала давления - чуть что сразу гнало антифриз в расширительный бак. Ну и через неделю рвануло. Вариантов два - либо новая крышка была бракованая и у нее не открывался клапан для сброса жижи в расширительный бак, либо давит газы через прокладку блока. D пользу этого говорит выломанный клапан на старой пробке радиатора - его специально сломали чтобы радиатор не рвало (я сейчас заклеил радиатор и тоже сломал пробку). А вообще машина мне досталась явно после весьма небрежного хоящина - возможно и перегрев был.
Масла в антифризе не наблюдал, антифриза в масле тоже. Тянет двигатель на мой взгляд нормально, ну может быть на низах чуток подтупливает. Про жор масла сказать ниче не могу, т.к. еще не понял - еще до следующей замены рановато, но снимал трамблер - немного масла вытекло, так что про жор не могу сказать. Но на холодную на сизый дым намека нет, под нагрузкой не знаю, не проверял.
Сегодня вытащил шланг из расширительного бачка и засунул его в прозрачную бутылку с водой. Дал оборотов побольше - сначала просто антириз течь из шланга начинает, а где-то на 3,5 тысячах идут очень мелкие пузырьки, но как-то неравномерно. То идут то не идут. Это чего - газы выхлопные? Или может вода кипит немного и пызырьки - это пар(пока что залита вода с небольшой примесью антифриза после ремонта радиатора)?
Если рваная прокладка, то вроде бы должна печка плохо греть на холостых, а после езды на больших оборотах должна нормально греть, но пока у нас еще тепло, определить печку не могу.

по наблюдай ровномерно ли греется двигло до момента срабатывания термостата, после его срабатывания проверь равномерно ли греется радиатор. при какой температуре двигателя образуются пузыри?
вы про какую рваную прокладку говорите из-за котрой печка плохо работает?

на счет стука!
его можно обычным фонендоскопом послушать, все прослушиваемые области двигателя(колен, распред вал,шатуны) на разных режимах. Цель определить изменение стуков приразных режимах

по идей если бы прокладка то был бы белый дым, особенно при заводе, и запах сладковатый. (про печку это скорей всего про завоздушенность говорит или забитую систему). А подтёков возле помпы нигде нет? Да и попробуй снять и проверить термостат.

Признаки, причины и последствия перегрева двигателя автомобиля

Одной из самых опасных и распространенных проблем, влекущих за собой серьезные последствия в виде капитального ремонта ДВС или его замены, является перегрев двигателя. В основном такая проблема возникает в летнее время, однако некоторые неисправности могут вызвать такую незадачу и в более прохладный период. Перегревания сердца автомобиля проще избежать, чем потом устранять серьезные последствия даже однократного превышения рабочей температуры. Для этого необходимо знать симптомы и способы быстрого устранения подобной проблемы

Как понять, что двигатель греется: признаки

Перегрев двигателя, даже однократный, чреват неприятными последствиями. Для избегания подобной неисправности необходимо контролировать температуру ДВС и его состояние.

Основные симптомы перегрева ДВС:

перемещение стрелки температуры охлаждающей жидкости на приборной панели в красную зону (от 120 градусов);
на многих автомобилях помимо температурной шкалы на панели имеется индикатор, который загорается при превышении температурного диапазона, так же это может сопровождаться специфическим звуком;
значительное уменьшение тяги, мощности автомобиля;
более громкая работа ДВС, в которой можно заметить звонкие металлические звуки;
при значительном перегреве двигателя появляется белый налет на свечах, видимые повреждения на них;
при сильном перегреве внешний осмотр состояния мотора может выявить протекания антифриза, масла, трещины в корпусе и деформации отдельных частей ДВС;
появление темных хлопьев в охлаждающей жидкости и потемнений на стенках расширительного бачка (данную проверку необходимо осуществлять после значительного снижения температуры двигателя);
вспенивание масла ДВС или изменение его цвета на серо-рыжеватый;
постоянно включенный вентилятор радиатора или его не включение при движении в теплую погоду в пробках или с небольшой скоростью;
появление пара под капотом, сообщающее о закипании охлаждающей жидкости.

Причины, из-за которых двигатель может перегреться

Защищает ДВС от перегрева система охлаждения, в которой может быть залит антифриз, тосол или обычная вода.

Основными устройствами, осуществляющими контроль рабочей температура и ее снижение, являются:

вентилятор радиатора, который включается программным путем при достижении определенной температуры;
термостат, который открывает движение охлаждающей жидкости по большому кругу;
датчики температуры, которые передают показания в ЭБУ, их бывает несколько, располагаться могут как на двигателе, радиаторе;
электронный блок управления двигателем.

Неисправность в любом из выше перечисленных узлов может повлечь за собой перегрев. Помимо сбоев в работе вышеперечисленных устройств, причинами для перегрева могут стать как внешние факторы, так и другие внутренние неисправности.

Внешний перегрев

При появлении симптомов перегрева необходимо произвести внешний осмотр радиатора, мотора и системы охлаждения.

Основные причины внешнего перегрева:

забитый грязью радиатор;
мотор покрыт значительным слоем грязи, масла или других веществ, что снижает охлаждение корпуса воздухом из подкапотного пространства;
неисправность или повреждение штор радиатора;
критически высокие внешние температуры, в том числе нахождение машины на солнцепеке при высоких температурах окружающей среды;
появление клубов пара из глушителя;
внешние повреждения вентилятора вследствие воздействия извне (удар, отсоединение рядом находящихся узлов, неаккуратный ремонт).

Внутренний перегрев

Причин для внутреннего перегрева множество и не все из них можно обнаружить визуально, а некоторые придется поискать и квалифицированному автослесарю.

Причины внутреннего перегревания ДВС:

низкий уровень охлаждающей жидкости;
повреждение узлов системы охлаждения, приведшие к появлению течи антифриза;
вместо охлаждающей жидкости в системе охлаждения залита вода, что во многих случаях приводит к перегреву, особенно при передвижении в жару, пробках или других ситуациях;
неисправный термостат, оставшийся в закрытом положении;
неисправность вентилятора;
неисправность датчика вентилятора;
неисправность водяного насоса или привода ремня помпы;
неисправность датчиков температуры охлаждающей жидкости;
слабое натяжение ремня вентилятора, при его наличии;
длительная работа ДВС в режиме буксировки, на холостом ходе или передвижении в пробках;
продолжительная работа мотора в условиях детонации (в первую очередь относится к бензиновым ДВС);
неправильно отрегулированная система зажигания или впрыска, приводящая к продолжению сгорания топливной смеси при открытии выпускных клапанов, что значительно повышает температуры отработанных газов;
прогорание выпускного клапана;
значительное количество отложений внутри камеры сгорания;
отложения в каналах системы охлаждения;
прогорание прокладок в ДВС;
некачественный бензин с низким октановым числом или значительным числом опасных присадок;
добавление присадок в систему охлаждения или масло;
повышенный износ поршневой группы;
воздушные пробки в охлаждающей системе.

Последствия слабого, среднего и сильного перегрева

От степени перегрева ДВС зависят последствия и стоимость ремонта. Своевременное обслуживание автомобиля, контроль уровня охлаждающей жидкости и температурный режим при передвижении снижает возникновение перегрева в разы.

Слабый перегрев ДВС происходит при работе мотора при превышении температуры в течение 4-12 минут. В основном это происходит при неисправности термостата или вентилятора, а водитель своевременно обнаруживает это и принимает меры.

Во многих случаях подобная ситуация при ее однократном возникновении не отражается на состоянии мотора, особенно если у него небольшой пробег. Частенько слегка плавятся поршни, при значительном превышении температуры, даже кратковременном, появляется темного цвета дым из глушителя, возникает ощущение, что мотор все время работает при нагрузках.

Даже после однократного кратковременного перегревания мотора впоследствии он начнет чаще греться из-за изменений в поршнях и остатке оплавленного металла в цилиндрах.

Средняя степень перегрева ДВС появляется при работающем моторе на предельных температурах не менее 20 минут. Причины для подобной ситуации множество и все они были описаны ранее.

Последствия подобного перегревания уже более печальны. Помимо последствий, характерных для слабого перегревания, проявляющихся в большей степени, добавляются перекос головки блока цилиндра или появление трещин в ней, прогорание прокладок ГБЦ, вылетание клапанного гнезда, сильная деформация поршней, разрушение межкольцевых перегородок поршней, протекание масла из-под всевозможных прокладок и сальников.

Сильное перегревание ДВС вызывает всевозможные и очень серьезные последствия. В таком случае могут уцелеть единичные рабочие узлы или двигатель можно будет выкинуть.

Основные последствия чрезмерного перегрева мотора:

Основные последствия такого перегрева начнутся в камерах сгорания, в которых начнут оплавляться и прогорать поршня, вплоть до появления в них отверстий и полнейшего разрушения. Расплавленные остатки поршней налипнут к стенкам цилиндров, еще больше осложняя движение поршней. Также появляются зазубрины на стенках цилиндров. На этой стадии двигатель может остановиться.
При разрушениях поршней и повреждениях камеры сгорания начинает перегреваться масло, полностью теряя свои смазывающие характеристики, вызывая повышенное трение между деталями. От увеличения трения начинают оплавляться шатунные и коренные вкладыши, прилипая к коленчатому валу. Также вкладыши могут провернуться как в блоке, так и на шатунах, что также может вызвать остановку мотора.
Под влиянием критических для ДВС температур начинается деформирование головки блока цилиндров, прогорают как впускные, так и выпускные клапана, вылетают со своих мест одно или больше клапанных гнезд, становится заметным громкий звонкий звук вверху движка. Возможна остановка ДВС.
Поршень выдержал подобные нагрузки, в таком случае ломается коленвал из-за образовавшейся на нем ранее трещины на одной из шеек на месте провернутого вкладыша. Даже в этом случае ДВС иногда продолжает работать.
Один (или несколько поршней) не выдерживает значительных перегрузок и он заклинивает в цилиндре, что приводит к его разрыву пополам. Нижняя часть оказывается в поддоне, верхняя же в цилиндре. Облегченный шатун и поршневой палец начинают свободно болтаться в блоке и проделывают дыру в одной из стенок. Такая ситуация в простонародье называется кулак дружбы. При ней всегда останавливается работа мотора.

Что делать если двигатель уже начал перегреваться

При обнаружении начавшегося перегрева или подозрений на него необходимо срочно принимать меры, для избегания в последствии серьезных проблем с мотором.

Если стрелка только вошла в красную зону (зону перегрева), то можно заглушить двигатель, но желательно немного охладить его, включив на максимальную температуру и обдув печку.

В любом случае необходимости произвести осмотр радиатора и подкапотного пространства. Если жидкость в расширительном бачке присутствует, то немного охладить мотор можно включением вентилятора печки на максимальную температуру и режим обдува.

При полном отсутствии охлаждающей жидкости в бачке включение печки на максимальном режиме не поможет охладить ДВС, а может усугубить ситуацию. В таком случае необходимо заглушить мотор и доставить автомобиль на место ремонта на эвакуаторе.

При обнаружении незначительных течей в системе охлаждения после охлаждения двигателя возможно доливание воды или охлаждающих жидкостей. Ни в коем случае нельзя доливать в расширительный бачок горячего двигателя никакую жидкость, так как разница в температурах может привести к появлению трещин в разных узлах ДВС или к иным последствиям.

Категорически запрещено поливать мотор водой, так как в таком случае его ремонт неизбежен из-за появления трещин на корпусе блока цилиндров.

Перегретый мотор глушится только в определенных случаях: при появлении пара из-под капота, свидетельствующий о появлении значительной течи в системе охлаждения, или полном отсутствии охлаждающей жидкости в бачке.

Даже незначительный перегрев мотора в лучшем случае в будущем приведет к неприятным последствиям, а значительный его перегрев способен практически полностью разрушить его внутренности, что приведет к необходимости установки другого мотора.

Подобные ситуации можно предотвратить, для этого необходимо постоянно контролировать уровень охлаждающей жидкости, не заливать воду в охлаждающую систему, своевременно менять помпу охлаждения и рабочие жидкости, регулярно оглядывать патрубки на появление трещин в них, следить за чистотой радиатора и корпуса ДВС.

Может ли повести чугунный блок цилиндров от перегрева

П2-95 4M40TD Shot Wagon Европейка

А чего вообще снимать — шлифовать стали?

А чего вообще снимать — шлифовать стали?[/quote]
Ездил на Кавказ — закипел из-за термостат а, потом пошел тосол из под ГБЦ. Делать то мне что?
Сервис уже послал.

Когда разобрали — показали что в четвертом циллиндре и в треьем по полоске, сказали типа что-то с кольцами. я сказал, что денег сейчас нет- они сказали по фигу, будет масло хавать и все. Корчое собрали так

Может ли повести чугунный блок цилиндров от перегрева

Привет всем. 21083, карбюраторный мотор. В общем заклинил термостат на малом круге и проехал по трассе около ста километров когда стрелка температуры была у красной зоны вплотную, но не заходила на неё. Машина не кипела, антифриз не ушёл после этой поездки.

Термостат поменял, температура постоянно 90 градусов. Но через пару недель начал сильно уходить антифриз и не сильно, но идёт белый дым или пар с глушителя.

Выкрутил свечи и светил в отверстия фонариком — на первых трёх цилиндрах — норм, на четвёртом — в чёрной саже свеча. Поршни также на первых трёх цилиндрах — норм, на четвёртом — поршень сверху в оранжевых (цвет антифриза), застывших каплях антифриза. В масле эмульсии нет и уровень не увеличивается.

Автомобиль так же не перегревается (по датчику температуры), не кипит. Печка греет нормально. В расширительный бачёк пузыри идут только при оборотах от 2500 и не постоянно. Так же двигатель не троит, тянет так же как и прежде. Если дать резко газу — сзади вонючий белый дым вырывается.

Вопрос такой, кроме прокладки что может в такой ситуации произойти? Чугунный блок 21083 ведь не ведёт? Но пугают трещинами в блоке.. ГБЦ наверняка повело, но трещины обязательно появляются в такой ситуации?

21083, карбюраторный мотор.

В расширительный бачёк пузыри идут только при оборотах

ГБЦ наверняка повело, но трещины обязательно появляются в такой ситуации?

Автомобиль так же не перегревается

По поводу обратки в расширительный бачок — струя идёт только на оборотах выше холостых.

По температурному датчику сейчас строго по середине и при любых скоростях не греется.

Но антифриз нормально уходит и белым дымит.

Дымит всегда, даже после прогрева. При чем, если разгазовать двигатель — идёт белый плотный дым. Так же и при трогании с места вырывается облако этого же дыма. На месте, на подсосе — тож дым идёт. Бумагу пробывал подносить к выхлопухе и даже попробывал на вкус, скорее горьковатый какой — то, чем сладкий. Капель воды много, после того, как подсохла бумажка — от некоторых капелек ни чего не осталось, а некоторые оставили после себя рыжеватый оттенок.

Струя плюётся только на холостых, на оборотах — ровная.

Так же, как уже написал — все три поршня сверху сухие внутри, а четвёртый — в рыжих застывших капельках (красный антифриз у меня G12). Пробывал в цилиндр через свечное отверстие засунуть тонкую деревянную палочку и поводить там — на конце палки остаются рыжие капельки антифриза, только застывшего что-ли.

Просто не много не понятно. На классике три года назад тоже прокладку пробило, но тогда и машина постоянно кипела, температура всегда завышена, вентилятор часто молотил, антифриз весь в бачок выходил и пузыри шли в этом самом бачке постоянно, печка дула чуть тёплым и дымило сзади белым, как с КАМАЗа, ОЖ уходила сильно, дергалась иногда при езде.

Сейчас на девятке только белый дым и антифриз уходит. Машина не греется, печка дует как обычно, пузырей как такого нету и в бачке не увеличивается уровень, а наоборот уменьшается.

В общем с чем это связано, типа сейчас не так всё плохо, чем тогда на классике?? И опять же спрошу — чугунный блок ведь не поведёт??

Признаки, причины и последствия перегрева двигателя автомобиля

Как понять, что двигатель греется: признаки

Основные симптомы перегрева ДВС:

перемещение стрелки температуры охлаждающей жидкости на приборной панели в красную зону (от 120 градусов);
на многих автомобилях помимо температурной шкалы на панели имеется индикатор, который загорается при превышении температурного диапазона, так же это может сопровождаться специфическим звуком;
значительное уменьшение тяги, мощности автомобиля;
более громкая работа ДВС, в которой можно заметить звонкие металлические звуки;
при значительном перегреве двигателя появляется белый налет на свечах, видимые повреждения на них;
при сильном перегреве внешний осмотр состояния мотора может выявить протекания антифриза, масла, трещины в корпусе и деформации отдельных частей ДВС;
появление темных хлопьев в охлаждающей жидкости и потемнений на стенках расширительного бачка (данную проверку необходимо осуществлять после значительного снижения температуры двигателя);
вспенивание масла ДВС или изменение его цвета на серо-рыжеватый;
постоянно включенный вентилятор радиатора или его не включение при движении в теплую погоду в пробках или с небольшой скоростью;
появление пара под капотом, сообщающее о закипании охлаждающей жидкости.

Причины, из-за которых двигатель может перегреться

Защищает ДВС от перегрева система охлаждения, в которой может быть залит антифриз, тосол или обычная вода.

Основными устройствами, осуществляющими контроль рабочей температура и ее снижение, являются:

вентилятор радиатора, который включается программным путем при достижении определенной температуры;
термостат, который открывает движение охлаждающей жидкости по большому кругу;
датчики температуры, которые передают показания в ЭБУ, их бывает несколько, располагаться могут как на двигателе, радиаторе;
электронный блок управления двигателем.

Внешний перегрев

Основные причины внешнего перегрева:

забитый грязью радиатор;
мотор покрыт значительным слоем грязи, масла или других веществ, что снижает охлаждение корпуса воздухом из подкапотного пространства;
неисправность или повреждение штор радиатора;
критически высокие внешние температуры, в том числе нахождение машины на солнцепеке при высоких температурах окружающей среды;
появление клубов пара из глушителя;
внешние повреждения вентилятора вследствие воздействия извне (удар, отсоединение рядом находящихся узлов, неаккуратный ремонт).

Внутренний перегрев

Причины внутреннего перегревания ДВС:

низкий уровень охлаждающей жидкости;
повреждение узлов системы охлаждения, приведшие к появлению течи антифриза;
вместо охлаждающей жидкости в системе охлаждения залита вода, что во многих случаях приводит к перегреву, особенно при передвижении в жару, пробках или других ситуациях;
неисправный термостат, оставшийся в закрытом положении;
неисправность вентилятора;
неисправность датчика вентилятора;
неисправность водяного насоса или привода ремня помпы;
неисправность датчиков температуры охлаждающей жидкости;
слабое натяжение ремня вентилятора, при его наличии;
длительная работа ДВС в режиме буксировки, на холостом ходе или передвижении в пробках;
продолжительная работа мотора в условиях детонации (в первую очередь относится к бензиновым ДВС);
неправильно отрегулированная система зажигания или впрыска, приводящая к продолжению сгорания топливной смеси при открытии выпускных клапанов, что значительно повышает температуры отработанных газов;
прогорание выпускного клапана;
значительное количество отложений внутри камеры сгорания;
отложения в каналах системы охлаждения;
прогорание прокладок в ДВС;
некачественный бензин с низким октановым числом или значительным числом опасных присадок;
добавление присадок в систему охлаждения или масло;
повышенный износ поршневой группы;
воздушные пробки в охлаждающей системе.

Последствия слабого, среднего и сильного перегрева

Основные последствия чрезмерного перегрева мотора:

Основные последствия такого перегрева начнутся в камерах сгорания, в которых начнут оплавляться и прогорать поршня, вплоть до появления в них отверстий и полнейшего разрушения. Расплавленные остатки поршней налипнут к стенкам цилиндров, еще больше осложняя движение поршней. Также появляются зазубрины на стенках цилиндров. На этой стадии двигатель может остановиться.
При разрушениях поршней и повреждениях камеры сгорания начинает перегреваться масло, полностью теряя свои смазывающие характеристики, вызывая повышенное трение между деталями. От увеличения трения начинают оплавляться шатунные и коренные вкладыши, прилипая к коленчатому валу. Также вкладыши могут провернуться как в блоке, так и на шатунах, что также может вызвать остановку мотора.
Под влиянием критических для ДВС температур начинается деформирование головки блока цилиндров, прогорают как впускные, так и выпускные клапана, вылетают со своих мест одно или больше клапанных гнезд, становится заметным громкий звонкий звук вверху движка. Возможна остановка ДВС.
Поршень выдержал подобные нагрузки, в таком случае ломается коленвал из-за образовавшейся на нем ранее трещины на одной из шеек на месте провернутого вкладыша. Даже в этом случае ДВС иногда продолжает работать.
Один (или несколько поршней) не выдерживает значительных перегрузок и он заклинивает в цилиндре, что приводит к его разрыву пополам. Нижняя часть оказывается в поддоне, верхняя же в цилиндре. Облегченный шатун и поршневой палец начинают свободно болтаться в блоке и проделывают дыру в одной из стенок. Такая ситуация в простонародье называется кулак дружбы. При ней всегда останавливается работа мотора.

Что делать если двигатель уже начал перегреваться

Может повести блок цилиндров при перегреве

BlackStar
Тосол в масло обычно идет) последствия сам наверное понимаешь

Встанет гденить чере 20-50 километров.

Стуканет да и всё на трассе, либо закипит раньше
Думаю что на ремонт движка, а не только гбц попадет, если уже не попал не надо говорить

ездить можно смело, ибо хороший стук наружу выйдет, все равно мотору уже пришла волосатая с дырой.
а сейчас уже весна и не замерзнет на трассе есичо

BlackStar
Сейчас все против владельца — пошел перегрев, мозги в черный ящик это пишут. Не отмажешься

насколько я понял он с зимы на ней катал перегревая — ну почти месяц перегревал — пока не решился заехать на сервис — я так понял = мотор заглохнет от перегрева — он постоит подождет и дальше едит — там что-то с помпоя я так понял было. в итоге — поменяли ему помпу — когда соизволил зарулить в сервис — причем я заранее договорился с диром одного сервиса, чтобы тихо поменяли — нет, поехал туда не знаю куда. проблемы с перегревом продолжились — ну вот сейчас решил к ОД зарулить — там его обрадовали, что повело ГБЦ. а ему завтра надо 200 км отмахать — говорит поедит так наверное.

Может повести блок цилиндров при перегреве

21083, карбюраторный мотор.

В расширительный бачёк пузыри идут только при оборотах

ГБЦ наверняка повело, но трещины обязательно появляются в такой ситуации?

Автомобиль так же не перегревается

По поводу обратки в расширительный бачок — струя идёт только на оборотах выше холостых.

По температурному датчику сейчас строго по середине и при любых скоростях не греется.

Но антифриз нормально уходит и белым дымит.

Струя плюётся только на холостых, на оборотах — ровная.

Доброго дня всем! Вопрос знающим людям. Езжу на Рексе 9 лет, Никогда не перегревался, но пару месяцев назад отдал на "СТО" для ремонта ГБЦ, потекла проклятая. Вскрыли, обнаружили трещинку глубокую,(я правда не видел) пришлось воспользоваться аргоном, потом конечно шлифовка и сборка . Комплект прокладок Виктор Ренц, болты новые и т.д. Пару месяцев после ремонта было всё гуд, а с середины февраля заметил что антифриз опять начал исчезать потихоньку. На сегодняшний день залил уже третий литр антифриза. Я опять к "мастерам", они заявляют". ну значит у вас блок поведёный, хотя мы промеряли было до 0,02 сотых, вроде в пределах. Короче давайте капиталить, другого варианта нету. . " Я повторяю им, что перегревов никогда не было, откуда чугунину то повело так, а мне в ответ - бывает. Отсюда и мой вопрос знатокам, правда такое бывает или мне лоха пытаются впарить? Умом понимаю, что чугунный блок так просто не может повести от эксплуатации, но может я ошибаюсь?

Доброго дня всем! Вопрос знающим людям. Езжу на Рексе 9 лет, Никогда не перегревался, но пару месяцев назад отдал на "СТО" для ремонта ГБЦ, потекла проклятая. Вскрыли, обнаружили трещинку глубокую,(я правда не видел) пришлось воспользоваться аргоном, потом конечно шлифовка и сборка . Комплект прокладок Виктор Ренц, болты новые и т.д. Пару месяцев после ремонта было всё гуд, а с середины февраля заметил что антифриз опять начал исчезать потихоньку. На сегодняшний день залил уже третий литр антифриза. Я опять к "мастерам", они заявляют". ну значит у вас блок поведёный, хотя мы промеряли было до 0,02 сотых, вроде в пределах. Короче давайте капиталить, другого варианта нету. . " Я повторяю им, что перегревов никогда не было, откуда чугунину то повело так, а мне в ответ - бывает. Отсюда и мой вопрос знатокам, правда такое бывает или мне лоха пытаются впарить? Умом понимаю, что чугунный блок так просто не может повести от эксплуатации, но может я ошибаюсь?

Как вариант, голову плохо протянули,пробило прокладку и они не хотят признавать свой косяк,чтобы бесплатно не работать? Как не глядя можно вердикт поставить? Надо чтобы вскрывали при тебе и делали дефектовку или ехать в другой сервис,брать заключение и предьявлять претензию,если это их косяк,но это гемор конечно.

Читайте также: