Москвич 2141 как завести

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 20.09.2024

Ваше техническое оснащение должно быть безупречным – ведь время, которым вы располагаете, есть те же самые деньги, которые, надеемся, у вас тоже есть. Не теряйте ни того, ни другого. Если невесть куда пропавший галстук или прожженная утюгом брючина могут стать причиной срыва деловой встречи, что тогда говорить об автомобиле, который не хочет заводиться за час до назначенных переговоров.

. Ранним утром, свежевыбритый и полный великих планов (чадо – в школу, жену – в парикмахерскую, а сам – ковать трудовую копейку), вы запрыгиваете в машину, "ключ на старт" и . Что за черт . Еще разок. Еще . Нервные манипуляции с ключом и педалями успеха не приносят. День испорчен с самого начала. Планы и настроение – коту под хвост.

Успокойтесь. Не надо в английском костюме бросаться под капот и, размазывая галстуком масляную грязищу, пытаться ставить диагноз. За 5 минут, скорее всего, не вылечите. Возьмите другую машину, а лечение захворавшего друга оставьте до вечера. И лучше поручите его докторам с хорошей репутацией, особенно, если у вас дорогой автомобиль, а вы не спец. Так будет дешевле. Ну а если ваш друг вам хорошо знаком и вы считаете себя целителем – что ж, попробуйте сами, если не лень пачкаться или выхода другого нет.

К постановке диагноза надо приступать спокойно

Изучите мысленно симптомы. Первый – крутит ли стартер? И если да, то насколько бодро? Ответ вы уже знаете – припомните, что происходило при первых попытках завести автомобиль. Если не помните – попробуйте еще раз.

Если стартер не крутит вовсе и даже не щелкает тяговым реле при включении зажигания, то он либо неисправен (можно закрыть капот и последовать приведенному выше совету: "Возьмите другую машину.."), либо беда с аккумулятором – отключился или сел. Лишь в редких моделях цепь питания стартера может быть защищена предохранителем – ампер эдак на 300 – его несложно найти, особенно, если заранее знать, где он находится. Если виноват аккумулятор, то при этом, как правило, не работает и все электрооборудование. Простейший и самый легкий случай – слетела или загрязнилась одна из клемм, но аккумулятор в порядке. Подтяните крепления клемм на нем и на стартере (если есть). Если выясняется, что аккумулятор полностью сел (забыли выключить на ночь фары), уехать все же можно. Но с посторонней помощью. Здесь, как говорится, возможны варианты. Можно попробовать завестись с толчка, с горки или с буксира. Не пытайтесь обойти подводные камни: машину с автоматической коробкой или электронным впрыском топлива (если там электрический бензонасос) этими способами завести не удастся. Придется прикуривать у соседа. Правда, у некоторых машин это может привести к повреждениям компьютера (читайте инструкцию к машине). Если стартер крути, но вяло (дело происходит летом, зимой это предмет отдельного разговора), скорее всего, аккумулятор почти совсем разряжен. Это будет видно по слабому свету фар или хилому сигналу. В этом случае вступают в действие вышеуказанные варианты посторонней помощи.

Если стартер крутит бодро, а двигатель не реагирует на попытки его завести, смело исключайте из дальнейших размышлений все, связанное с аккумулятором. Пеняйте на систему зажигания или подачи топлива, не ошибетесь. При постановке диагноза и лечении каждой из них требуется системный подход. Начать лучше с зажигания – там неполадки бывают чаще. Особенно в сырую погоду.

Из искры возгорится .

Итак, надо искать искру. Ваша машина может быть оснащена классической (простейшей) контактной системой зажигания, довольно сложной электронной бесконтактной или каким-нибудь комбинированным вариантом. В любом случае система состоит из трех частей. Часть первая – низковольтная (контакты прерывателя в классической системе или специальный датчик в электронной, плюс коробка с электронной начинкой, формирующая искру). Часть вторая – повышающий трансформатор, именуемый в миру катушкой зажигания. Часть третья – высоковольтная (механический или электронный распределитель и провода, по которым ток высокого напряжения подводится к свечам). И естественно, сами свечи. Проверку всего этого хозяйства надо проводить по этапам и лучше начинать с конца.

Этап первый. Высоковольтная часть системы. Проверьте, есть ли искра на центральном проводе – это тот, который соединяет катушку с распределителем. Наконечник провода нужно вынуть из крышки распределителя, приблизить к любой детали, имеющей хороший контакт с массой автомобиля (окрашена она или нет, не имеет значения), и закрепить так, чтобы между наконечником и выбранной деталью остался зазор 5–7 мм.

Еслиз зажигание у вашей машины электронное, крепить провод надо особенно надежно – если упадет на массу, электроника мгновенно прикажет долго жить. По этой же причине нельзя чиркать проводом по корпусу. Рукой держать его тоже не советуем, даже не своей – здорово ударит током.

Этап второй. Проверните двигатель стартером. При этом смотрите, что происходит на наконечнике провода. Возможны два варианта. Более благоприятный – искра есть. Мощная, сопровождаемая громким щелчком. Это значительно сужает поле дальнейших поисков.

Первым делом надо снять крышку распределителя. Под ней может оказаться сыро и грязно. По такому "проводнику" искра охотно проскакивает куда угодно, только не туда, куда надо. Вытереть, вычистить и высушить. Заодно невредно почистить контакты распределителя, например, мелкой шкуркой. Осмотрите так называемый "бегунок". Если на нем или на крышке распределителя обнаружите темный след электрического пробоя, деталь придется менять.

Самым пристрастным образом проверьте провода, идущие от распределителя к свечам. Провода и их наконечники должны быть сухими и чистыми. Если с ними, на ваш взгляд, все в порядке, можно поставить крышку на место, восстановить соединения и попробовать завести двигатель. Если неисправность таилась под крышкой – двигатель заведется или, в худшем случае, хотя бы начнет чихать. Симптом тоже благоприятный – вы на верном пути. Правда, придется выворачивать, чистить и сушить свечи – в попытках завести двигатель вы залили их бензином. Если двигатель даже не чихает, свечи все равно придется выворачивать, чистить и проверять. Проще, если есть запасной комплект.

Если вы уже добрались до этапа выворачивания свечей, можно довольно эффективно (и эффектно) проверить всю систему зажигания в целом. Подсоединив к вывернутым свечам высоковольтные провода, соберите свечи в пучок, как морковки, и обмотайте прямо по их резьбовой части голым мягким проводом. Убедитесь в том, что провод имеет контакт с каждой свечой, но не касается центральных электродов. Свободный конец провода соедините с массой. Расположив пучок свечей в удобном для наблюдения из салона месте, покрутите двигатель стартером. При этом между электродами свечей по очереди (в соответствии с порядком работы цилиндров) должны проскакивать веселые искры. Если это так, то вся система зажигания в порядке. Звук двигателя при этом будет очень непривычным – не пугайтесь, ведь он крутится с вывернутыми свечами. Долго не крутите. Хуже, если на втором этапе проверки имеет место другой вариант: искры между центральным проводом и "корпусом" нет. Значит, дело не в высоковольтных цепях. Дальнейшие поиски будут посложнее, оцените свое время и желание. Если и то и другое в наличии, приступайте к третьему этапу. Проверьте, подается ли напряжение на катушку зажигания. Это легко сделать тестером, а если его нет, можно использовать подкапотную лампочку. Правда, понадобится пара проводов, чтобы подключить ее к катушке. В классической системе зажигания подключать лампочку нужно между массой и входом первичной обмотки.

На третьем этапе, как обычно, тоже возможны два варианта: напряжение на катушку либо подается, либо нет. Если подается, виновата катушка – пробой или короткой замыкание, что, впрочем, случается крайне редко. Катушку придется менять. Чаще бывает плохой контакт в креплении проводов к катушке. Или та же мокрая грязь, по которой искра утекает не известно куда. Иногда катушка начищена до блеска, но под ней сохраняется невидимая очень узкая полоска грязи – неплохой проводник.

Если же на третьем этапе вы убедились, что напряжение на катушку не подается – виновата электроника или контакты и ненадежные соединения в низковольтной части системы зажигания. С электроникой (коммутатор и, реже, датчик в корпусе распределителя) вы не справитесь – для их диагностики нужно специальное оснащение. Можно разве что подергать разъем датчика на корпусе распределителя – вдруг поможет. Если же у вас автомобиль с классической контактной системой зажигания, можно искать дальше.

Снимите с распределителя крышку и осмотрите контакты прерывателя – они могут окислиться, особенно, если машина некоторое время стояла без движения. Контакты нужно осторожно почистить тонкой шкуркой или специальным надфилем.

Подергайте вычищенные контакты так, чтобы они то замыкались, то размыкались. Напряжение на них всего 12 вольт, поэтому дергать можно безбоязненно. Если чистка не помогла и напряжение на катушку, по-прежнему, не подается, еще раз советуем на время закончить попытки реанимации автомобиля, поскольку дальше начнутся сложности.

Если же напряжение появилось (при дергании контактов лампочка мигает), восстанавливайте все развинченное и разобранное, заводите автомобиль и, может быть, еще успеет по своим делам. Если не заводится, но уже хотя бы чихает – выворачивайте свечи и .

Не жмите до пола – не поможет

Может получиться и так, что всю систему зажигания проверили, в ней все в порядке, а двигатель, хоть ты тресни, все равно не заводится. Значит, проблемы с другой из упомянутых ранее систем – системой питания, т. е. подачи топлива в двигатель.

Если у вас машина с впрыском (инжекторной системой подачи) топлива – не прикасайтесь к ней (к системе). Вы можете лишь прийти к заключению, что сломалась именно она: искра есть, топливо подходит – значит, она, родимая. Лечение только в стационаре. В домашних условиях и у кустарей чинить ее бесполезно и даже вредно.

В обычном карбюраторном двигателе топливная система попроще – бак, бензонасос, набор трубопроводов и карбюратор. Здесь можно поковыряться самому. Первым делом надо убедиться, что бензин поступает в карбюратор. Отсоедините шланг от карбюратора и нажмите на рычаг ручной подкачки топлива. Если забила довольно мощная струя бензина – все нормально, пора переходить к карбюратору. Бывает так, что бензин к карбюратору подается исправно, но в него почему-то не поступает. Если есть время и желание, снимите воздушный фильтр, после чего попросите кого-нибудь резко нажать на педаль акселератора. Или можете сами резко потянуть за тросик привода дроссельной заслонки. При этом смотрите в карбюратор сверху (воздушная заслонка открыта, иначе ничего не увидите): если в первом диффузоре не появилась струйка бензина – значит, в поплавковой камере его нет. Нет его там потому, что залипла игла клапана или (бывает не очень часто) полностью забит топливный фильтр в карбюраторе – он расположен перед поплавковой камерой. Или засорились жиклеры. Фильтр очищается продувкой, однако при отсутствии у вас нужных навыков лучше вообще не связываться с карбюраторными внутренностями, разбираться с заеданием игольчатого клапана, засорением жиклеров и другими тонкостями – пусть это делают специалисты.

Если струйка в диффузоре есть, обратите внимание на пусковое устройство карбюратора – оно довольно часто выходит из строя. На иномарках начиная примерно с 70-х годов, применяется автоматическое управление воздушной заслонкой. Устройство без вашего участия в зависимости от температуры двигателя закрывает или приоткрывает заслонку насколько нужно, обогащая смесь при пуске двигателя. Если эта автоматика работает, можно попробовать ручные манипуляции с воздушной заслонкой, но здесь очень много вариантов и нет универсальных советов. Перед началом манипуляций подсоедините и закрепите отсоединенный ранее топливный шланг. Воздушный фильтр можно пока не устанавливать. Если заведется, дайте двигателю прогреться и с Богом (предварительно вернув на место воздушный фильтр).. Если при проверке подачи топлива бензонасосом окажется, что бензин из шланга не идет или струйка очень жиденькая, причину надо искать в засорившихся трубопроводах, фильтре тонкой очистки топлива или самом бензобаке – вы вполне можете продемонстрировать свою мастеровитость, прокачав бензопровод шинным насосом в направлении, обратном движению бензина, т. е. от карбюратора к баку. В баке должны быть слышны гулкие, булькающие звуки.

С фильтром тонкой очистки топлива все просто. Хотя почти на всех современных моделях он выполнен в прозрачном корпусе, степень его загрязненности визуально определить нельзя. Грязный фильтр позволит завести двигатель, но не позволит нормально ехать. Если забит полностью – двигатель не заведете. Самая эффективная проверка: снять фильтр и, если нет нового, временно заменить его подходящей трубочкой, например корпусов шариковой ручки, лучше прозрачным – видно, как течет бензин. Не пытайтесь чистить фильтр – запаянный (или заклееный) корпус не разбирается.

Если вы пришли к выводу, что у вашей машины не работает топливный насос, а запасного под рукой нет – "Возьмите другую машину . ".

Редкий, но самый неприятный диагноз мы оставили напоследок. Если стартер работает нормально, вы уже потратили кучу времени и убедились в том, что зажигание и питание в полном порядке, а автомобиль, тем не менее, не заводится – стоит осмотреть ремень привода распределительного вала. Впрочем, решайте сами, эту проверку можно провести и в начале, особенно если двигатель уже прошел более 60 тысяч. Сложность в том, что придется снять или хотя бы частично отогнуть верхнюю часть закрывающего ремень пластмассового кожуха. Возможно, у ремня срезались зубья – у ремней, как у людей, зубы теряются от старости. В этом случае распределительный вал не вращается и двигатель работать не будет. Понятно, что беззубый ремень требует замены (тем, у кого автомобиль с цепным приводом распредвала, эта неприятность не грозит). Процедура замены ремня не сложна, но хлопотна. Осуществляется в стационаре. Хорошо, если все ограничится заменой только ремня, а не погнутых клапанов или всей головки блока – такое тоже бывает.

О причинах атеросклероза

Попробуем объяснить, почему кровеносная система автомобиля иногда поражается "атеросклерозом". Бензин – кровь машины. А кровь должна быть чистой и бежать по чистым сосудам. И в том, что в сосудах сверх допустимой меры накапливается "холестерин", как правило, виноваты мы сами. Часто ли вы пользуетесь канистрой для долива бензина в бак? Если да, то шансы засорить бензопровод и фильтры повышаются, особенно если ваша воронка без сеточки. В канистре обычно скапливаются мусор, ржавчина, песок, а если канистра внутри крашеная, то и частицы краски. Понятно, чем меньшее количество промежуточной тары используется на пути бензина из колонки в бак, тем лучше. Как это ни странно, даже на самой захудалой бензоколонке грязи в цистернах в удельном отношении меньше, чем в "домашней" каниcтре. Бич наших бензоколонок не столько грязь, сколько вода. Но тут уж мы бессильны. На нашей памяти только один жулик погорел на разбавлении бензина, да и то не водой, а ослиной мочой, и не в жизни, а в кино (см. "Джентльмены удачи"). Так что придется мириться. Однако, чтобы собственноручно не добавлять воду в отечественный разбавленный бензин, старайтесь всегда держать бак полным. В неполном баке скапливается конденсат, особенно в межсезонье, когда случаются резкие перепады температуры.

Поменьше нахлебников

Стоит сказать пару слов об аккумуляторе. Поскольку на большинстве современных автомобилей он необслуживаемый, нет смысла приводить здесь инструкции по эксплуатации. Дадим лишь несколько дополнительных советов, как подольше сохранить аккумулятор жизнеспособным. Не увлекайтесь напичкиванием вашей машины дополнительными потребителями энергии. Тот факт, что в энергетическом балансе машины предусмотрен опреденный запас, позволяющий подключаться двум-трем "нахлебникам", не означает, что можно навешивать на автомобиль шесть клаксонов и десять противотуманных фар – имейте чувство меры. К тому же, если вы подключаете непредусмотренные цацки самостоятельно, велика вероятность повреждения изоляции. Да и вообще как показывает практика, любое, даже самое квалифицированное оперативное вмешательство в электропроводку автомобиля рано или поздно дает о себе знать. Неприятностями.

Если ваш аккумулятор дышит на ладан, старайтесь не гулшить двигатель во время бесчетных остановок в городе. Ничто так не насилует батарею, как частое пользование стартером.

И последнее (это касается не только аккумулятора, но и всего электрооборудования в целом). Запомните: все клеммы, контакты, наконечники проводов должны быть сухими и чистыми и хорошо прилегать к "местам назначения". Грязная, замасленная изоляция рано или поздно пробивается, а подгорание и окисление любой контактной поверхности может послужить единственной (и достаточной) причиной отказа системы зажигания. Или пожара.

На этом можно остановиться. Дотошные автолюбители, несомненно, обратили внимание на некоторую поверхностность наших советов. Признаемся, мы намеренно не желаем углубляться в дебри. Чтобы не провоцировать вас на самолечение – оно к добру не приводит. Понимание природы болей внизу живота справа не означает, что вы сами должны удалять у себя аппендикс. Но описать врачу симптомы аппендицита вы должны точно. Очень помогает лечению.

К постановке диагноза надо приступать спокойно

Из искры возгорится .

Не жмите до пола – не поможет

О причинах атеросклероза

Поменьше нахлебников

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
не заводится Москвич 2141 , неисправности Москвич 2141 , мануал Москвич 2141 , manual Москвич 2141 , схема Москвич 2141 , характеристики Москвич 2141 , устройство Москвич 2141 , ремонт Москвич 2141 , аккумулятор Москвич 2141 , не заводится Москвич Святогор , неисправности Москвич Святогор , мануал Москвич Святогор , manual Москвич Святогор , схема Москвич Святогор , характеристики Москвич Святогор , устройство Москвич Святогор , ремонт Москвич Святогор , аккумулятор Москвич Святогор

Пуск двигателя

Пуск холодного двигателя

Подкачать топливо в поплавковую камеру карбюратора с помощью рычага ручной подкачки топливного насоса. Эту операцию рекомендуется выполнять после стоянки автомобиля более двух суток.
Нажать на педаль сцепления.
Установить рычаг переключения передач в нейтральное положение.
Вытянуть до отказа ручку управления воздушной заслонкой карбюратора, вставить ключ в выключатель зажигания и включить стартер, не нажимая на педаль управления дроссельными заслонками карбюратора.
Если двигатель не начнет работать при первой попытке, выключить зажигание и через 30-60 с повторно включить стартер. Продолжительность работы стартера при пуске двигателя не должна превышать 10-15 с.
После того как двигатель начал работать, отпустить ключ зажигания, который автоматически возвратится в положение I. При устойчивой работе двигателя плавно отпустить педаль сцепления и, не нажимая на педаль управления дроссельными заслонками карбюратора, дать возможность двигателю развить наибольшую частоту вращения коленчатого вала.
Во время прогрева двигателя, поддерживая устойчивую частоту вращения коленчатого вала, постепенно утопить ручку управления воздушной заслонкой карбюратора.
Начинать движение автомобиля следует при устойчивой, без перебоев, работе двигателя па режиме холостого хода.

При температуре окружающего воздуха от 0 до минус 15 °С начинать движение автомобиля после прогрева двигателя в течение 3-5 мин при частоте вращения коленчатого вала, немного превышающей минимальную устойчивую частоту вращения на режиме холостого хода. По истечении нескольких минут непрерывного движения автомобиля утопить ручку управления воздушной заслонкой карбюратора.

Для обеспечения пуска двигателя при температуре окружающего воздуха ниже минус 15 °С до включения стартера рекомендуется включать на несколько секунд фары для подогрева аккумуляторной батареи. Для предварительного прогрева двигателя перед пуском может быть использован предпусковой подогреватель.

Пуск прогретого двигателя

При пуске прогретого двигателя ручка управления воздушной заслонкой карбюратора должна быть утоплена. Необходимо плавно нажать на педаль управления дроссельными заслонками карбюратора и отпустить ее, как только двигатель начнет работать. Если двигатель очень горячий и стрелка указателя температуры охлаждающей жидкости приближается к красной зоне шкалы, надо нажать на педаль управления дроссельными заслонками карбюратора примерно на 1/3 ее хода, а после пуска двигателя отпустить педаль постепенно, как только двигатель начнет работать без перебоев.

Нельзя резко нажимать на педаль управления дроссельными заслонками карбюратора, так как это приведет к переобогащению смеси и исключит возможность пуска двигателя. Если горючая смесь все же оказалась переобогащенной, то необходимо ее удалить из цилиндров и впускного трубопровода. Для этого требуется до отказа нажать на педаль управления дроссельными заслонками карбюратора, включить стартер. Если после 5-7 с провертывания коленчатого вала двигатель не начнет работать без перебоев, то следует повторить пуск двигателя через несколько секунд. Так же пускается перегретый двигатель в случае самопроизвольной его остановки. Перед повторным включением стартера надо несколько раз нажать на рычаг (для двигателя УЗАМ рычаг поднять и опустить) ручного привода топливного насоса двигателя ВАЗ, чтобы удалить из системы питания воздух или пары бензина, препятствующие нормальной работе топливного насоса.

Пуск двигателя буксировкой

Пуск двигателя буксировкой автомобиля при застывшем масле недопустим. Пуск буксировкой применять только в исключительных случаях для двигателя, коленчатый вал которого вращается легко, а в коробку передач залито масло, соответствующее сезону эксплуатации.

Пару дней назад снимал крышку траблера, почистил контакты. Движок работал нормально и тихо. Вчера решил проехать до киоска,(немного втопил) на обратном пути двиг начало колбасить почти перестал тянуть, кое как доехал до дома. Сеня с утра завелся раза с 10, сильно долбит, из трубы сизо-черный дым.На подсос никак не реагирует, только на педаль газа. Потом ваще перестал заводиться. Вроде схватывает, но не держит никак обороты. Заезжал друг, сказал не в зажигании дело. Скорее всего что-то в карбе.
Движок 412. Как раз пару дней назад залил новый бенз (до этого насухо все выжег).
Подскажите в чем может быть проблема?

свечи глянь,жижикание проверь,ну попробуй карб продуть промыть,и слей нормального бензину в бутылочку и попробуй с ним завести. если сизый это не есть гуд вообще. а черно сизый это есть вообще не гуд.
свернуть ветку

Свечи выкручивал, после пары вжиков свечи (ставил свежие и чистые) становятся чОрными и все в нагаре, будто год катался.
А про бенз спасибо, с утра попробую.
Дыма не было до этого. Говорю после чистки контактов стал ваще работать тихо и гладко, и пер мама родная.
свернуть ветку

если дело в ней то меняй и иглы и то куда она опускаеться на всяк пожарный,а еще прежде чем снимать накай бензина,отсоедени топливопровод и посмотри уровень.
свернуть ветку

Двиг может не пускаться по 2-м причинам:
1) нет топлива
2) нет искры.
Начни проверку со второго.
А вообще - похоже, что у тебя диафрагма ПУ прорвалась. Возможно - стоит также проверить диафрагму ЭМР. Игольчатый тут не при чем. Даже вообще без него движок должен пускаться без проблем.
свернуть ветку

Искру проверил, все нормально, свечи 2 комплект ставил, топливом заливает все что можно и нельзя (когда пытаюсь завести аж в салоне бензой несет), свечи заливает на ура.
Завтра сниму карб, буду разбирать и смотреть.
Кста. подскажите Солекс 2107 нормально встанет или придется по..баться ?
свернуть ветку

Началось всё с простого… Ехал как обычно с родными на Николаевскую сопку… А обратно уехать…пришлось растанцеваться, чтоб завести… Завезти и доехать как-то смог, сам не понимая, что наколдовал. Просто проверил питание топливом, на контакты 12В, свечи, проверил искру с центрального бронепровода и жена с легкой руки завела…
Но ехали уже как-то не так. Работал движок с перебоями.

Потом настал выходной и я не смог завестись, и не помогал мне весь былой опыт в этой проблеме еще дня 2.

Я сменил бегунок, потом ни разу не меняную катушку зажигания, так как не было искры потом увидел косяки на центральном бронепроводе у КЗ и купил комплект, а начал менять, оказалось что все кроме одного были на соплях.

И вдруг завел раз, второй и третий и каждый раз глохнул из-за высоких оборотов на прогреве, движок словно троил и работал на оборотах заливая свечи… И после не заводился, не могла.

Выяснил поэтапно, что с коммутатора не идет сигнал на датчик Холла, при целом проводе и контактах. Подумал, что раз питание есть на коммутатор, а он не выполняет главную роль, то на замену.

Купил, поменял совместно с новой проводкой. Итог новые КЗ и коммутатор. Он с диагностикой, показал что работает КЗ, что исправен замок зажигания, ДХ не мигал при заводке, не исправен… Меняю датчик Холла, добавляю новую крышку, новые NGK свечи… не помогает… Работает все только на аврийном многоискровом режиме и ездить так отвратительно.

Взял новый трамблер, тоже самое.

Метки и зажигание выставлять умею…

Но ничего не помогает! Не заводится!
Что делать? И кстати нет сигнала на тахометр панели приборов.
Прошел почти месяц, поменял все, а результата нет, на рабочем режиме нового коммутатора с диагностикой и аварийным режимом, искры нет! На аврийном заводится и работает, но так, лишь бы доехать…
Что может быть сложного?

P.S. Оказалось, что проводок, который шел на датчик Холла от Садко-2, начал давать утечку тока, потому и не заводилось, что не было контакта на ДХ.
Отдал специалисту недалеко от дома. За 2000 р он убрал лишний проводок, довел до ума новый трамблер, выставил зажигание по компьютеру и все заработало как надо)

Читайте также: