Машина ревет но не едет ваз

Добавил пользователь Дмитрий К.
Обновлено: 21.09.2024

Не редко происходит так, что автомобиль перестаёт набирать скорость с былым запалом. При этом не подаёт никаких знаков, в виде ошибок или выскочившего чека. Разобраться в этом поможет только опытный диагност, который найдёт отклонение тех или иных показаний, или "метод научного тыка".
Последний вариант мы и рассмотрим ниже.

Попробуем условно разделить наши случаи на два типа
1 - когда автомобиль дёргается при разгоне

2 - автомобиль разгоняется медленнее, чем обычно, но без рывков.

В первом случае, особое внимание стоит уделить топливной системе. Как правило, именно недостаток подаваемого топлива привод к рывкам при разгоне.

1.1. На что стоит обратить изначально в топливной системе, так это на фильтра. Мало кто озадачивается их заменой также, как к примеру, заменой масла. А учитывая качество нашего топлива, не стоит удивляться, если фильтр будет забит ещё до окончания его срока эксплуатации, заявленного в официальном регламенте. В большинстве случаев состоит из фильтра грубой ( так называемого памперса) и тонкой очистки.

1.2. Если же Вы уверены в чистоте фильтров, стоит обратить внимание на топливный насос. Хоть и чаще всего насосы работают или не работают вообще, случаи с снижением производительности бывают. В данном случае , лучше всего поехать на практически любую станцию тех. обслуживания и замерить давление топлива в системе( стоимость данной услуги невелика) . Для разных автомобилей, оно разное, поэтому информацию по нужному давлению топлива уточняйте в интернете.
Не расстраивайтесь, если насос вышел из строя, в большинстве случаев, если у Вас иномарка с небольшим объёмом двигателя , Вы можете поставить достаточно дешёвый насос от вазовской инжекторной 10ки, от производителя bochs, так как конструкция у всех примерно одинаковая.

1.3. Если Вы уверены, в исправности насоса, самое время переходить к топливным форсункам. Их проверить можно на стенде. Данная услуга также не очень велика в стоимости. Но после проверки, Вы будете точно знать причину неисправности автомобиля. Форсунки можно промыть, очистить в ультразвуковой ванне, но не всегда это помогает. Тогда приходится покупать новые форсунки. Но также, как и с топливным насосом, можно съэкономить и купить форсунки от другого автомобиля подобрав по каталогу, к примеру той же компании bochs.
К примеру, на ауди а6 в кузове с5 с двигателем 2.4л отлично встают с хонды фит II . Разница в производительности форсунок отличается в несколько процентов, зато стоимость в разы меньше.

1.4. Неисправный датчик массового расхода воздуха(дмрв). Всё просто, он дает ЭБУ(Электронный блок управления) двигателя неправильную информацию по количеству поступаемого воздуха, и автомобиль не даёт нужного количества воздуха. Для проверки, сначала нужно проверить весь впускной коллектор на герметичность после ДМРВ до двигателя. Если же впуск целый, можно отключить фишку с ДМРВ, и автомобиль будет давать усредненные значения, по поступаемому количество воздуха. Автомобиль не будет ехать идеально, но и больших отклонений от нормы, как в случае с неисправным датчиком, не будет!

1.5. Стоит отметить, что виновником разгона с рывками может послужить ещё множество причин. Таких как: пропуски зажигания из-за катушки, неисправные датчики распредвала или коленвала, неисправный лямбда-зонд и т.д. Но как правило, эти неисправности сопровождаются ошибками в памяти компьютера и горящим значком чек энжин на приборной панели. Что приводит к тому, что легче и дешевле их будет считать любым самым дешёвым OBD сканером, чем искать в слепую.

На этом первая часть подошла к концу. Обязательно подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить вторую часть, где мы будем рассказывать о другой ветви неисправностей.
Если Вам понравилась статья и оказалось полезной, не забывайте ставить лайк, и делиться с друзьями .

Подскажите в чем может быть проблема.
Машина вообще "не тянет" с места трогаюсь педаль в пол,ревет и не едет,потом резко едет (сегодня чуть не разбился на перекрестке из-за этого. ),так на первой и на второй,даже не понятно какую включать. Еще мигает лампочка аккумулятора. (аккум. новый!).. В чем дело может быть.

Пробуй трогаться на малых оборотах, машина медленно и плавно набирает обороты - газ в пол , если движок ревёт а машина обороты не набирает пропорционально оборотам движка, скорее всего диск сцепления разволился.
Но перед такими испытаниями проверь работоспособность гавного и рабочего цилиндров сцепления. Шток главного цилиндра должен уходить равномерно с педалью сцепления, без рывков , дерганий и заеданий.
Лампочка горит либо реле зарядки либо просто контакт плохой.

$ержик, Да в том то и проблема,что если медленно газ нажимать,она попросту глохнет.
Хорошо а как проверить работоспособность диска этого,я вообщем то в движке не ковырялся сам никогда,только по электрике.
Если дело в нем,то сколько по деньгам примерно замена выйдет без учета работы? Ну там сцепление в зборе надо купить или как?
Просто лучше я сразу все куплю,а то если придется докупать что-то,то я просто не доеду не куда,сейчас на ней реально опасно кататься.

А если,допустим,ехать на 3 передаче и резко нажать на газ машина машина резко набирает скорость или медленно и неохотно?
комплект сцепления ваз интерсервис стоит примерно 1500.

Михаил456, На 3 нормально набирает,а вот на 4 хреновенько. Особенно если едешь на 4 потом притормаживаешь,а потом снова на газ - приходиться до упора разгоняться на 3 а потом опять 4 включать. бред какой-то.
Так это сцепление да?

вообще похоже на пробуксовку ведомого диска,но по тому как ты расказываещь х.з. попробуй проверить главный.

Михаил456, А как его проверить самостоятельно? (желательно ничего не разбирая,я боюсь что не соберу потом. ) И что еще проверить в моем случае? Просто мне сейчас нужно сначало все купить а потом на сервис - по другому не получится,я уже говорил почему!
Кстати не знаешь в Руси только диски меняют,или это тоже чинят,просто это ближайшее место до куда я смогу дотянуть. если там не делают тогда не знаю даже чего делать.

на заведенном моторе выжимаещь сцепление втыкаещь первую передачу и НЕ ОТПУСКАЯ педаль ждешь сек 30.если машина тронется при выжетой педали значит главный.

Михаил456, А ведомый диск в главном диске? Если вся проблема в сцеплении,то мне нужно просто купить сцепление в сборе,да? А что там можно еще поменять,ну чтобы уж если менять то все сразу.

коробку можна
Там ещё какая-то задняя прокладка в каком-то блоке есть в двигле :)
Кароч её можно поменять тока когда сцепление снято.

ну походу все к неполному включению..
Неполное включение сцепления (сцепление ”буксует”)
Отсутствуют зазоры в приводе
выключения сцепления

Отрегулируйте привод выключения сцепления

Повышенный износ или пригорание
фрикционных накладок ведомого
диска

Замените фрикционные накладки или ведомый
диск в сборе

Замасливание фрикционных
накладок ведомого диска,
поверхностей маховика и
нажимного диска

Тщательно промойте уайт-спиритом
замасленные поверхности, устраните
причины замасливания дисков

Засорено компенсационное
отверстие главного цилиндра

Промойте цилиндр и прочистите
компенсационное отверстие

Повреждение или заедание привода
сцепления

Устраните неисправности, вызывающие
заедание
причена-метод устранения.
для начала попробую с простого..если непоможет-замена сцепы.
работа в сервисе 1500-2000 ведь нужно будет менять вилку 20 руб (работа), рабочий цилиндр 320 руб (работа) +трубки
и совет..небери сцепу автоваз.

о чём вы люди у чувака забитый карбюратор
Для начала почистить карбюратор проверть соответсвие жиклёров работу ускорительного насоса распылителя ускорительного насоса.
При ЛЮБОМ даже полностью сгоревшем сцеплении машина на 1ой передаче дложна плавно и ровно набирать обороты а на 3 и 4 просто буксовать т.е. двиг идёт в набор а машина не едет

если горит лампа заряда то 1 возьми вольтметр и проверь на клемах аккумулятора при всех испарвных деталях на хх должно быть вольт 13, далее замкни реле регулятор, т.е. просто сними 2 провода и замкни из и проверь при 3х тыс оборотах на клемах должно быть не меньше 16,5- 17 воль если болше то гудд, если меньше то надо смотреть генератор при разомкнутых проводах реле регулятора машина должна работать!! от аккума и должна . гореть лампа отсутствия заряда на панели, идём далее если вдруг лампа не горит значит меняем реле с номером 702 это реле включения контрольной лампы заряда и попутно проверяем контакт жёлтого проводка он там один тоненький на генераторе контакт должен быть отменным в противном случае причина в нём.

у мну такое бывает, когда тороплюсь и не прогреваю машину до более-менее приемлемого состояния, где-то до ~45С

Там задний сальник коленвала, на задней крышке двигателя.

сцепление это точно 1 и задняя с трудом включались в последнее врея?, а карб тут ни причем она вообще бы тупила и незаводилась

Вот у меня, как мне кажется по теме.
С недавнего времени стал замечать, что машина стала вяло разгонятся. Если нужно ехать быстро, приходится крутить передачи до 3,5к
Летом ездил на море, так на 4к она до 110 разгонялась, а сейчас это максимум 85-90км/ч. Дальше не могу, движок жалко. Недавно в горку вез 5 человек, пробки были, так на первой дергалась как дикая коза.
Двигатель работает отлично, недавно почистили карб, поменяли свечи и фильтр, отрегулировали обороты, все ок.
А вот резко разгонятся не получается. Вялая она.
Вопрос такой: свободный ход штока может быть больше чем 4-5мм? Мы с отцом спорим, он говорит надо чуть больше ход сделать, а я грешу на сцепление, хоть и прошло оно пару тыщ всего.
Вот тут еще почитал, что цилинд может выпендриваться.

меняй диск,корзину,ну и за одно вышимной подшибник нечего страшного нет как говориться глаза бояться ,а руки делають

Замена сцепления под 100 баксов обойдется. Сам не смогу поменять.
Был вчера на сервисе, поменял подшипники в ступице.
Мастер подрегулировал немного свободный ход штока, немного зажал его, ход был большой. Немного улучшилась ситуация, вроди как.
Отец категорически против менять сцепление, говорит новое еще, и 5к не прошло. А у меня пока по деньгам не получается. Может после нг.

Даже новое сцепление можно укатать за 300 км, если его отрегулировали через Ж (если есть пробуксовка)

Люди вот проблемка по теме: Последнее время стал замечать что иногда бывает едеш жмеш на педаль едеш спокойно хочу нажать на газ посильнее а машина только через 1.5 секунды начинает подрыватся незнаю что и делать :( Кто подскажет?

Такая же фигня. Вот мои наблюдения:
Обычно езжу на газе, при этом такой фигни не наблюдается, провалов нет даже при 500 оборотах если нажать газ. Один раз поехал на газе, на 2 и 3й передачах где-то на 2ой секунде разгона после переключения рывок (очень короткий, но заметный), на 4ой вроде как отсутствует, а может просто незаметен. Грешу на редуктор (газовый) и клапан газовый с фильтром, типа газа не хватает при разгоне.
А вот что интересует больше - когда ездил на бензине заметил, при езде на маленькой скорости втыкаешь 2ую (где то 500-1000 об/мин на передаче) жмешь очень плавно немного на газ, НЕ ЕДЕМ, газ держу, через 1-2 сек начинается разгон, неприятно, такое чувство,что заглохнешь, а на первую неохота переходить. Дальше стало инетересней, газ плавно не нажимается, и если при нажатии газа отпускать сцепление то можно заглохнуть, а если разгазовать, то трогаешься с 2000об/мин, причем плавно, а через 1сек начинается небольшой букс. На газе тако не было. Грешу на ускорительный насос и переходную систему. А вот почему газ плавно не нажимается.
И как можно от этих симптомов избавиться хотя бы ненадолго не разбирая карб

Тоже проблема, если надо быстро ускориться( например на перекрестке при повороте налево) машина вроде начинает движение.. замедляется .. а потом как будто пинок под зад.
Что же делать?

У меня на разных машинах такое было и я бегал в ужасе, тк мне говорили то сцепление, то кольца сгорели, тоещё чё нить(неопытность) но после полной переборки и настройки карба машина взлетала! Если у вас провалы, дёрганья, плохо заводится, это КАРБЮРАТОР! На втором месте электрика, а потом уже сцепление, двиг и тд! Когда у меня буксовала сцепа, на 1й и 2й передачах пулял со светофора, а уже на 3й и 4й начиналась пробуксовка! У меня щас с убитым двигом машина заводится с пол пинка в мороз и нету никаких провалов, просто машина тупо не едет!

В данной ситуации виновата система питания газом, дело в том, что газ обдадает очень высокой очищающей способностью, и при работе на газу грязь неизбежно попадающая в карбюратор смывается со стенок диффузоров и отлагается в различных каналах, но поскольку газ вещество по определению газообразное, то он безпрепятственно проходит сквозь микропоры в отложениях, а при езде на бензине последний смешивается в карбюраторе не полностью, частично оседая на нангаре, получаем обеднённую смесь со всеми вытекающими.
Знающие люди советуют, при езде на газе, периодически переходить на бензин для очистки каналов карбюратора.

Во всех вышеописанных ситуациях на 99% виноват карбюратор, нужно смотреть ускорительный насос и его привод, и переходную систему.
Получается, что при резком открытии газа, смесь обедняется до того момента пока не откроется заслонка второй камеры.
И на режимах когда педаль нажата в таком положении - "на пределе перед открытием второй заслонки" возможны рывки из-за обеднённой смеси.

При заводе с подсосом глохнет двигатель, помогает только нажатие газа. Через 15 секунд начинает стабильно работать.
Часто бывает, не хватает мощности – на 3,4 передаче жмешь, газ в пол, а она не разгоняется. Зато потом начинает сама резко ускоряться, при этом педаль газа я не трогаю.
Или, например, недавно на не разогретой машине (минут 5 только прогревал) пытался поехать, машина не разгонялась даже на первой.
Это не связано с пробуксовкой сцепления – я его две недели назад поменял в сборе на Valeo.
А еще у меня расход 16 литров на сотню получается.
С чем это все связано?
Думаю на карбюратор.

ЖигулистЪ

Vortex

ЖигулистЪ

у мну такое бывает, когда тороплюсь и не прогреваю машину до более-менее приемлемого состояния, где-то до ~45С

Mad_Doc

Матерый ЖигулистЪ

MOTORist

Матерый ЖигулистЪ

Там задний сальник коленвала, на задней крышке двигателя.

Misha065

Отъявленный ЖигулистЪ

Mad

Жигуленышь

Ильнурик

ЖигулистикЪ

GREEEN

Матерый ЖигулистЪ

Как правило, в процессе длительной эксплуатации транспортного средства практически каждый водитель рано или поздно замечает, что двигатель плохо тянет. Другими словами, силовой агрегат с трудом справляется с нагрузками, отмечается потеря мощности, агрегат нужно раскручивать до высоких оборотов для поддержания привычного темпа, машина хуже разгоняется с места, медленно набирает скорость и т.п.

При этом мотор во многих случаях работает ровно, не троит, нет повышенных вибраций, посторонних звуков, стука или шума во время работы ДВС. Сразу отметим, существует достаточно широкий список возможных причин, по которым не тянет прогретый двигатель, отмечается потеря мощности мотора на холодную и/или на горячую.

В этой статье мы поговорим о том, почему не тянет двигатель, а также рассмотрим наиболее распространенные неисправности, которые проявляются в виде потери тяги силового агрегата.

Мотор не тянет: основные причины снижения мощности двигателя

Итак, если никаких других симптомов, кроме потери тяги, не обнаружено, тогда сразу необходимо обратить внимание на качество топлива, исправность работы системы зажигания и питания.

Как показывает практика, больше половины случаев снижения отдачи от ДВС связаны с горючим. Двигатель не тянет по причине того, что в бак может быть залито некачественное или неподходящее для данного типа мотора топливо (например, 92-й бензин вместо 95-го).

В ряде случаев после заправки могут также возникнуть проблемы с запуском мотора, появляется детонация двигателя. Для решения указанной проблемы бывает достаточно разбавить имеющееся горючее более качественным. Реже возникает необходимость полностью сливать топливо из бака, после чего производится дополнительная промывка системы питания.

Также владельцы бензиновых моторов могут самостоятельно определить качество бензина по свечам зажигания и их внешнему виду. Для проверки свечи нужно выкрутить из двигателя. Нарушение процесса сгорания топливно-воздушной смеси в цилиндрах, а также наличие примесей в горючем можно выявить по нагару на свечах зажигания и его цвету.

Например, если в топливе много сторонних металлсодержащих присадок и добавок, тогда юбка и электроды могут покрываться красноватым нагаром (кирпичного цвета). Черный нагар укажет на то, что топливо сгорает неполноценно и т.д. В любом случае, сбои в процессе сгорания рабочей смеси приводят к тому, что двигатель перестает тянуть.

Следующим шагом при диагностике становится проверка свечей зажигания. Снижение эффективности работы данных элементов также сопровождается падением мощности силового агрегата.

Свечи могут оказаться грязными, также не следует исключать того, что их ресурс подошел к концу. Чтобы устранить данную проблему, можно произвести чистку свечей или сразу заменить весь комплект на новый.

При этом важно учитывать, что если новые свечи правильно подобраны для конкретного двигателя по калильному числу и другим параметрам, но все равно быстро загрязняются, тогда причина потери тяги не в них. Образование нагара в этом случае указывает на проблемы со смесеобразованием или сгоранием топливного заряда в цилиндрах.

В результате двигатель теряет мощность, то есть не тянет под нагрузками. В подобной ситуации достаточно заменить указанный фильтрующий элемент. Что касается воздушного фильтра, проблема похожа на фильтр топлива, однако в этом случае в составе топливно-воздушной смеси отмечена нехватка воздуха.

Это приводит к тому, что топливо без достаточного количества кислорода сгорает неполноценно. Мощность мотора в подобных условиях закономерно падает, в камере сгорания образуется нагар, усиленно загрязняются свечи и т.д. Для решения проблемы воздушный фильтр двигателя также необходимо заменить.

Неисправности системы питания, зажигания и нарушенное смесеобразование

Если неполадки со свечами зажигания и фильтрами можно определить прямо на дороге, то более серьезные проблемы, связанные с системой питания и зажигания, диагностировать и устранить на месте намного сложнее. В случаях, когда двигатель не набирает обороты, а также отмечены рывки и провалы при нажатии на педаль газа, необходима проверка и настройка карбюратора или инжектора.

Давайте заострим внимание на более распространенном электронном впрыске. В списке основных неисправностей современных инжекторных ДВС выделяют:

неполадки, снижение производительности или загрязнение фильтра-сеточки бензонасоса;
неисправности инжекторных форсунок;
проблемы с датчиками ЭСУД или ЭБУ;
неисправности системы зажигания;
подсос воздуха и негерметичность топливных магистралей;

Если говорить о системе зажигания, кроме свечей следует также проверить УОЗ, высоковольтные провода, катушки зажигания и т.д. Что касается топливоподачи, на начальном этапе следует замерить давление в топливной рампе (рейке). Параллельно проверяется и регулятор давления в топливной рампе.

Зачастую на многих авто неполадки связаны с топливным насосом, который находится в бензобаке, а также с указанным регулятором. Для замера давления топлива к рейке подключается манометр, полученные значения сравниваются с рекомендуемыми для конкретного двигателя. Если давление ниже нормы, тогда виновником может оказаться как бензонасос, так и регулятор давления.

Задачей регулятора является сброс лишнего топлива в обратку в тот момент, когда давление выше нормы. Если настройки сбились или сам регулятор течет или неисправен, тогда топливо будет сбрасываться в обратку раньше времени. Чтобы это проверить, компрессором или насосом накачивается воздух, давление в рейке растет. Если регулятор сработал раньше того показателя давления, который рекомендуется, элемент нужно отрегулировать или заменить.

Рекомендуем также прочитать статью о том, почему двигатель дергается при разгоне. Из этой статьи вы узнаете об основных причинах рывков двигателя при резком нажатии на газ, а также о способах определения данной проблемы и ремонта.

В том случае, если бензонасос не качает бензин или нужное давление не создается, необходимо извлечь устройство из бака, почистить или заменить сеточку на насосе. Если ситуация не меняется, тогда насос неисправен и нуждается в ремонте/замене.

Что касается инжекторных форсунок, указанные элементы должны не только своевременно открываться и закрываться, но и подавать топливо в цилиндры в полном объеме. Также важна форма факела распыла. По этой причине форсунки нужно проверять и регулярно чистить от загрязнений, чтобы топливо распылялось равномерно.

Датчики ЭСУД (ДМРВ, датчик давления воздуха и т.п.) посылают сигнал на ЭБУ, благодаря чему контроллер учитывает, сколько воздуха расходует двигатель. На основании этих данных блок определяет, сколько топлива нужно подать через форсунки для образования нужной топливно-воздушной смеси с учетом того или иного режима работы ДВС.

В том случае, если датчики работают некорректно, ЭБУ может подавать неправильное количество топлива. В результате двигатель не тянет и машина не едет так, как нужно. Для проверки датчиков можно воспользоваться мультиметром, однако оптимальным способом является проведение компьютерной диагностики двигателя.

Другие причины сниженной отдачи от двигателя

На мощность мотора также большое влияние оказывает состояние выпускной системы. Дело в том, что для защиты окружающей среды от вредных выбросов во время работы ДВС в выпуске устанавливаются каталитические нейтрализаторы.

Также при снижении мощности двигателя необходимо отдельно проверить установку ремня или цепи ГРМ по меткам, чтобы исключить вероятность сбоя фаз газораспределения. Иногда бывают ситуации, когда ремень может перескочить на один зуб, цепь растягивается и т.п.

Рекомендуем также прочитать статью о том, какие признаки указывают на неисправности регулятора давления топлива. Из этой статьи вы узнаете о симптомах неполадки, а также о способах диагностики и устранения неисправностей РДТ.

В этом случае синхронная работа клапанного механизма по отношению к тактам работы ДВС может быть нарушена. Это приводит к различным сбоям, нестабильной работе агрегата и снижению мощности.

Еще добавим, что износ двигателя и определенные неисправности также влияют на мощность мотора. Как правило, изношенные ДВС с пробегом обычно теряют около 10% заявленной мощности.

Если же водитель ощущает, что потери больше, тогда в двигателе нужно промерить компрессию. Низкая компрессия по цилиндрам может возникать в результате износа стенок цилиндров, поршневых колец, прогара клапанов или неполного их закрытия и т.д.

Так или иначе, любые неплотности в камере сгорания будут приводить к тому, что расширяющиеся газы во время сгорания топлива будут прорываться из цилиндра. Это означает, что давление этих газов на поршень снизится, а сам ДВС будет плохо тянуть и нестабильно работать.

Напоследок отметим, что также причиной того, что автомобиль потерял в динамике, может быть не двигатель, а трансмиссия. Другими словами, силовой агрегат развивает достаточно мощности, но она не полностью передается на колеса.

Обычно это проявляется так, что двигатель ревет, обороты высокие, но машина не едет или разгон очень медленный на пониженных передачах. Зачастую такие проблемы связаны со сцеплением или пробуксовками АКПП, а также с подклиниванием тормозной системы. Для проверки тормозов достаточно разогнать автомобиль на ровной дороге, затем включить нейтральную передачу.

Если при движении накатом заметно, что машина сразу стала замедляться, тогда проблема очевидна, колеса немного блокируются. Если же проблем с тормозами не выявлено, тогда необходима диагностика АКПП. Указанную процедуру лучше доверить опытным специалистам, доставив автомобиль в сервис.

Назначение, особенности конструкции, место установки регулятора давления топлива инжекторного двигателя. Признаки неисправностей РДТ, проверка устройства.

В результате чего появляются рывки и провалы при наборе скорости, машину дергает в движении на переходных режимах. Причины и устранение неисправностей.

Самые распространенные причины, по которым двигатель не развивает полную мощность. Почему они возникают, частые проблемы бензиновых и дизельных двигателей.

Почему двигатель может не набирать обороты: бензиновый мотор, дизельный агрегат, автомобиль с ГБО. Диагностика неисправности, полезные советы.

При резком нажатии на педаль газа двигатель дергается, появились рывки и провалы, авто не набирает скорость: основные причины неисправности и диагностика.

Признаки неработающего цилиндра (троение и вибрации) дизельного двигателя. Поиск неисправности: компрессия, дизельные форсунки, свечи накала, ТНВД и другие.

В жизни автолюбителей нередко возникает такая ситуация, когда при выезде на дорогу и попытке ускориться отмечается, что двигатель не тянет.

Проблема эта может возникнуть практически с любым автомобилем – отечественным или иномаркой, бензиновым и дизелем, с карбюраторной системой питания и инжектором.

Но это не всегда так, бывает, что агрегат по всем показателям ведет себя отлично, но мощность не развивает.

Главные причины

Причин у этого явления очень много и в большинстве случаев они связаны с нарушением работы систем и механизмов силовой установки.

Некоторые из них – пустяковые и устранить очень просто, другие требуют проведения достаточно серьезного ремонта.

Главная проблема с тем, что двигатель не тянет, связана не с устранением неисправности, а ее поиском.

В некоторых случаях выявить, что послужило снижению тягового усилия, очень сложно и приходится перебирать чуть ли не весь мотор.

Поскольку двигатели на разных авто обладают своим конструктивными особенностями, то рассматривать будем на конкретных моделях.

Падение мощности на карбюраторном моторе ВАЗ

На эти авто устанавливается одна и та же силовая установка, поэтому и причины – идентичны.

Пройдемся по тем составным частям, из-за нарушения работы которых может произойти падение динамики.

В целом, основной причиной того, что двигатель не тянет, является изменение процессов в камерах сгорания – несоответствие пропорций топливовоздушной смеси, нарушен процесс сгорания, наполнение цилиндров и отвод выхлопных газов происходит не так, как требуется.

Система питания

Очень часто падение тяги происходит из-за системы питания. Конструктивно карбюраторная топливная система, используемая на авто от ВАЗ-2109 до ВАЗ-2115 очень проста и является практически полностью механической, поэтому выявить причину не особо сложно.

Снижение мощности может произойти из-за:

Сильного засорения топливного фильтра (его пропускная способность падает, и насос просто не способен закачать должное количество топлива);
Загрязненности каналов карбюратора (жиклеры и топливные каналы в этом элементе имеют небольшое сечение и нередко сор их закупоривает);
На участке от бака к насосу есть подсос воздуха (из-за этого производительность топливного насоса резко падает);
Повреждение мембраны бензонасоса (небольшая трещинка в ней приводит к тому, что в камерах насоса не создается требуемое для перекачки топлива разрежение);
Ослабло крепление карбюратора или впускного коллектора (из-за этого происходит подсос воздуха в обход карбюратора и сильно нарушается пропорция топливовоздушной смеси);
Засорено отверстие в крышке топливного бака (из-за этого в баке создается разрежение и бензонасосу значительно сложнее выкачать из него бензин);

Помимо элементов, отвечающих за подачу топлива, также падение мощности происходит и из-за сильной загрязненности воздушного фильтрующего элемента.

Система зажигания

Данная система тоже принимает участие в сгорании смеси, а значит сбой в ее работе может сказаться на мощности.

В карбюраторных двигателях ВАЗ-2110 и других, снижения тяги может произойти из-за:

Неисправности свечей зажигания или изменения их теплового зазора;
Чрезмерного износа контактов и центрального электрода распределителя;
Потерь напряжения в высоковольтных проводах;
Нарушения угла опережения зажигания.

Нарушения в системах питания и зажигания чаще всего становятся причинами падения мощности, поэтому проверку для выявления причины следует начинать именно с них.

Если работа указанных систем не вызывает подозрений, следует диагностировать другие составные части мотора.

Выхлопная система, ГРМ и КШМ

Потеря тяги может произойти и из-за системы отвода выхлопных газов, хотя на карбюраторных моторах проблемы с ней возникают нечасто.

Причинами падения тяги также нередко становятся газораспределительный механизм и цилиндропоршневая группа.

Здесь снижение мощности происходит из-за:

Нарушения теплового зазора клапанов.
Сильного нагара на тарелках клапанов седлах, или же их подгорание.
Залегания колец.
Предельного износа ЦПГ.
Пробой прокладки ГБЦ.

В целом, проблемы с ГРМ и ЦПГ вызывают падение мощности в любых двигателях – карбюраторных, инжекторных, дизелях. Поэтому в дальнейшем эти механизмы упоминать не будем.

Инжекторные двигатели ВАЗ

Система питания

Любой инжектор состоит из механической исполнительной части и электронной управляющей и в них обоих могут возникнуть проблемы, которые приведут к падению мощности.

Сначала рассмотрим механическую часть. Здесь влияние на тягу может оказать:

Сильное засорение фильтра сетки на бензонасосе;
Падение производительности топливного насоса из-за износа;
Загрязненность фильтра тонкой очистки;
Неисправность регулятора давления топливной рампы;
Засоренность форсунок;
Загрязнение топливного фильтра;
Подсос воздуха в коллекторе.

В общем, практически каждый элемент исполнительной части инжектора может стать виновником снижения динамики.

Примерно такая же ситуация обстоит и в электронной составляющей.

Управление работой мотора с инжектором осуществляется электронным блоком, который постоянно контролирует параметры посредством датчиков, установленных на разных системах.

Количество этих следящих элементов немалое и поломка любого их них приводит к тому, что ЭБУ неправильно оценивает показатели, на основе которых он управляет исполнительной частью.

Так, лямбда зонд, ДПКВ, ДМРВ, ДПДЗ, датчики фаз, детонации и температуры ОЖ в случае поломки приводят к снижению мощности, поэтому в поисках причины придется проверить их все.

Система зажигания и отвода выхлопных газов

Что касается системы зажигания инжекторных моторов ВАЗ-2110, 2112 и других, то здесь причинами могут стать:

Свечи;
Провода высокого напряжения;
Модуль зажигания.

Также возможной причиной может стать смещение шкива привода генератора (с зубчатым венцом).

Из-за этого нарушаются показания ДПКВ, в результате нарушается работа системы зажигания, что и приводит к падению тяги.

В инжекторных моторах система отвода выхлопных газов чаще создает указанную проблему, чем на карбюраторном авто, и все из-за использования катализатора.

Также если не тянет двигатель проверьте лямбда зонд.

Основные причины с двигателями других авто

Далее пройдемся по другим автомобилям, причем указывать будем самые часто возникающие проблемы, которые приводят к падению мощности.

Так, на автомобиле Митсубиси Лансер 9 чаще всего проблема возникает с системой отвода выхлопных газов. На этом авто используется двойной катализатор, который сравнительно быстро забивается нагаром.

Поэтому многие владельцы этого авто при падении мощности рекомендуют в первую очередь обратить внимание именно на эту систему.

Неисправностей катушек зажигания;
Потерь в высоковольтных проводах;
Неработающих свечей;
Поломки датчиков (в первую очередь – ДПКВ).

Но не стоит забывать и о других указанных выше элементах систем питания, зажигания, а также ГРМ и ЦПГ.

У автомобилей Форд Фокус в целом проблемы с потерей тяги возникают из-за неисправностей датчиков, а также элементов системы питания – особенно топливного модуля, который включает в себя и бензонасос, и фильтр, объединенных в единую конструкцию.

Примерно то же касается и такого автомобиля, как Renault Megane.

Износа крышки трамблера;
Неисправных свечей и проводов высокого напряжения;
Слабой пропускной способности выхлопной системы;
Изношенного бензонасоса и загрязненных фильтрующих элементов;
Поврежденных датчиков инжектора.

В общем, в первую очередь следует искать причину в системах питания и зажигания, а уже потом переходить к ГРМ и ЦПГ.

Если не тянет дизель

Снижение тяги может произойти и в дизельных моторах. Если рассматривать старые авто, у которых системы питания полностью механические, то самой частой причиной является разгерметизация системы.

В результате воздух попадает в топливо, из-за чего ТНВД не в состоянии обеспечить необходимое давление.

Не стоит забывать и о:

забитых фильтрах;
слабо качающем топливоподкачивающем насосе;
поврежденной плунжерной паре;
Закоксовке распылителей форсунок.

А если сюда еще и добавить возможные проблемы с ГРМ и ЦПГ, то выявить причину будет не так уж и просто.

В современных же дизельных установках, где используется дополнительно электронная составляющая, то круг поиска увеличиться.

К примеру, в системе Common Rail используются все те же датчики, что и в инжекторном двигателе. И если хоть один из них поломается, это обязательно скажется на работе управляющей части.

Иные причины

Напоследок отметим, что некоторые причины встречаются очень редко и их можно считать специфическими.

К таким можно отнести послабление крепления выпускного коллектора, хотя изначально может показаться, что повлиять это на мотор не может.

В действительности же, на многих авто тепло от коллектора используется для подогрева воздуха, поступающего в цилиндры, и для этого используется специальный экран, к которому подходит воздуховод.

Если возникнет пробой, и выхлопные газы будут прорываться наружу, то большая часть их через воздуховод будет попадать снова в цилиндры, и из-за недостатка воздуха мощность снизиться.

Также причина может крыться не в двигателе, а в элементах трансмиссии, особенно это касается авто, оснащенных АКПП.

Сбои в коробке приводят к созданию чрезмерной нагрузки на двигатель, что по ощущениям будет восприниматься как потеря мощности.

Читайте также: