Lifan solano 620 что то свистит сзади

Обновлено: 07.07.2024

Попробуйте поработать стеклоподъёмниками, это просто резинки уплотнительные задубели и стекло неплотно входит в них !

Андрей 050

Форумщик

У меня такая же беда! Тоже долго искал в итоге выяснилось что не плотно закрывается окно пассажирской двери и в самом верхнем углу образуется щель. То есть беда в том что при закрытии окна оно чуть-чуть идёт на искосок в верхней точке и при этом образует щель! При морозе в этом углу образуется наледь. Заезжал с этой проблемой к ОД поменяли стеклоподёмник сказали что в нём был дефект! Но не чего не поменялось! До сих пор не знаю как решить эту проблему!

gorez745

Форумщик

Была такая проблема. Устранил. Опускаем стекло до конца. Выводим уплотнитель из рамки (в углу). Клеим двусторонний скотч в углубление рамы (не по всей длине, а сколько необходимо), в самом углу небольшой кусочек вторым слоем. Уплотнитель ставим на место. В результате уплотнитель в углу немного не до конца входит в раму (1-2 мм). Как то так. Т.к. свист появился не сразу после покупки, думаю, что то случилось с положением стекла в стеклоподъёмнике.

Андрей 050

Форумщик

Т.к. свист появился не сразу после покупки, думаю, что то случилось с положением стекла в стеклоподъёмнике.

Именно в стеклоподъёмнике! ОД мне сказали типа какие то там заклёпки расшатались не стали заморачиваться поменяли по гарантии,а толку 0. Вывод надо самим что то мудрить с подъёмником. Потому что стекло уходит на искос при закрывании!

Хулио

Форумщик

так же ветер свистит, но не на сотне, а гораздо тише, такое ощущение как окно открыто, был у дилера, сказали надо проклеивать уплотнительную резинку на двери, но я думаю что тоже стеклоподьемник

Dmitriy

Новичок

У меня тоже была проблема свиста на водительской двери. Свист появлялся на скорости 80 и выше. Сначала думал, что проблема в уплотнителях двери, но затем заметил небольшую щель между уплотнителем и стеклом в верхнем углу при поднятом стекле. Щель очень узкая не более 0,5 мм, вода никогда не заливалась, но свист очень напрягал. Получается, что при подъеме стекла, оно сначала двигается ровно, а когда до конца подъема остается где-то 1/3 заваливается немного вперед. То же самое у меня и на пассажирской двери, но там почему-то стекло заваливается немного меньше и щель не образуется. На ТО-2 показал эту проблему ОД. По окончании ТО получил ответ, что отрегулировать зазор технически не возможно.
Как-то в гараже нашел резиновый патрубок оставшийся от ВАЗ 2110. Длиной он около 15 см. Вырезал из него полоску около 5мм и аккуратно заправил ее в паз направляющей стекла у зеркала заднего вида. Ширину полоски нужно подобрать так, чтобы она не провалилась внутрь двери, но и чтобы не расперла направляющую. У меня получилось со второго раза. Какие-либо клеящие средства при этом не использовал.
Теперь стекло доходя до точки заваливания, встречается с резиновой полоской, которая не дает ему заваливаться вперед. Щель исчезла, свист пропал. На плавность движения стекла это никак не влияет. Езжу так уже месяцев шесть, все ОК. Всем удачи.

Электробензонасос на автомобилях с инжектором является погружным топливным насосом, который устанавливается непосредственно в бензобаке. Конструктивно такой насос представляет собой электромеханическое устройство, которое забирает топливо из бака и подает его в двигатель. Задачей (БН) бензонасоса является нагнетание горючего в топливную магистраль. В результате создается необходимое давление в топливной рампе для последующего впрыска бензина инжекторными форсунками.

В списке распространенных неисправностей стоит отдельно выделить следующие:
-гудит/свистит бензонасос;
-сильно греется бензонасос;
-не отключается бензонасос;

Рассмотрим основные причины, по которым возникают указанные неполадки, а также рассмотрим доступные способы проверки бензонасоса своими руками.

Свистит и гудит бензонасос

Начнем с того, что исправная работа насоса для подачи топлива предполагает определенный шум или негромкое жужжание после поворота ключа зажигания. Другими словами, топливный насос гудит в то время, пока создает рабочее давление в магистрали. Данный процесс длится 2-3 сек, после чего водитель может услышать легкий щелчок. Данный щелчок издает реле бензонасоса.
Отметим, что многие водители автомобилей с пробегом от 100 тыс. км. и более отмечают слегка повышенный уровень шума от бензонасоса. Топливный насос может сильнее гудеть или подсвистывать в момент поворота ключа зажигания. Параллельно с этим проблем с запуском двигателя, расходом топлива и плавностью реакций на нажатие педали газа при езде не возникает. Машина практически не теряет в динамике, позволяя ездить с гудящим бензонасосом не один десяток тысяч километров.
При таких неполадках насоса желательно провести диагностику, так как постоянная работа с увеличенной нагрузкой вызывает перегрев бензонасоса и сокращает его ресурс. При этом сразу менять насос без проверки не стоит. Замена сетки бензонасоса и топливного фильтра, а также чистка форсунок во многих случаях позволяет избавиться от шума.
Более сильный или прогрессирующий свист и гул бензонасоса является поводом для немедленного выявления и устранения поломки, что предполагает проверку работоспособности отдельных элементов системы питания двигателя. В этом случае повышенный уровень шума топливного насоса обычно возникает по следующим причинам:
грязный топливный фильтр и сеточка бензонасоса;
забита топливная магистраль;
выходит из строя моторчик бензонасоса;
забиты топливные форсунки;
неисправен регулятор давления в топливной рейке;

Указанные неисправности также часто сопровождаются плохим запуском двигателя, неустойчивой работой ДВС (мотор троит) на холостых и под нагрузкой. Отмечены рывки, провалы и задержки реакции двигателя на нажатие акселератора. В подобной ситуации автомобиль становится сложно и даже небезопасно эксплуатировать, так как можно неожиданно заглохнуть или попасть в аварийную ситуацию при попытке совершения обгона.
Сильно шумит бензонасос: устранение неисправности

В большинстве случаев повышение уровня шума происходит по причине растущей нагрузки на бензонасос, которому становится сложнее прокачивать необходимое количество топлива. Реже отмечается перегрев или выход из строя самого насоса.
На начальном этапе следует понимать, что если бензонасос издает звук (хотя отличающийся от нормального), значит питание подается на устройство и сам насос реагирует на подачу электричества. На основании этого проблему удается локализовать быстрее. Перед диагностикой рекомендуется заменить топливный фильтр, чтобы исключить вероятность снижение пропускной способности на данном участке.
Начинать проверку насоса для подачи топлива необходимо с того, что понадобится замерить давление горючего в топливной рампе манометром. Усредненным показателем считается давление в 3 атмосферы. Данный способ позволяет точно оценить производительность топливного насоса.
Существует также простое решение, которое позволяет быстро проверить состояние устройства. Способ заключается в том, что снимается шланг обратки и вставляется в отдельную емкость, подходящую для заливания бензина. Далее необходимо засечь, сколько топлива сливается обратно в бак. Нормой для многих бензонасосов является минимальный показатель на отметке от 1.5 литра в минуту и больше. Минусом таких замеров можно считать весьма приблизительные показания, которые не позволяют получить точных данных.
Если проверка показала, что насос не выдает нужного давления или постоянно работает для его поддержания, тогда нужно поменять или почистить сеточку бензонасоса. Для этого понадобится снять топливный насос, который обычно находится в задней части автомобиля под сиденьем. Обратите внимание, что на автомобилях, которые длительное время находятся в эксплуатации, параллельно с заменой сетки требуется мыть сам бензобак. Дело в том, что грязь и отложения быстро выведут новый фильтр из строя.
После замены фильтра насоса или его очистки также следует проверить регулятор давления в топливной рампе и почистить инжекторные форсунки. В большинстве случаев указанные процедуры позволяют снизить уровень шума или практически полностью исключить свист и гул бензонасоса. Если насос продолжает шуметь, тогда высока вероятность того, что моторчик насоса нужно менять.

Замена моторчика бензонасоса

Поводом к замене моторчика модуля топливного насоса является низкое давление бензина или скачкообразные изменения давления, что фиксируется манометром в процессе диагностики. Также на скорый выход моторчика из строя указывает то, что бензонасос гудит или свистит.
В этом случае зачастую можно не менять насос в сборе, что позволит сэкономить средства. Устройство необходимо снять (аналогично ситуации с чисткой или заменой фильтра-сетки), после чего осуществляется его разборка. Меняется сам моторчик, который можно приобрести отдельно. Корпус и датчик уровня топлива можно оставить от старого бензонасоса. Параллельно рекомендуется замена прокладки бензонасоса и других резиновых уплотнителей, которые не рассчитаны на повторную установку после снятия, то есть являются одноразовыми.

Бензонасос не выключается и перегревается

Появление посторонних звуков в моторном отсеке во время или сразу после запуска двигателя является поводом для диагностики и проверки ДВС. Различные отклонения от нормы могут возникать в результате износа отдельных элементов навесного оборудования, приводов, подшипников, шкивов или ремней. Также не следует исключать вероятность поломки самого силового агрегата и его узлов. Водители часто замечают, что при запуске двигателя на холодную слышен скрежет, в двигателе что-то скрипит, появляется свист и т.п.

Следует отметить, что обычно многие звуки лучше прослушиваются именно в момент холодного пуска, хотя в ряде случаев шум не уходит даже после прогрева силового агрегат. Также нужно добавить, что в одних случаях проблема заметно прогрессирует, то есть звук с каждым разом или постепенно усиливается. В других ситуациях посторонние шумы могут не менять свою тональность и интенсивность на протяжении сотен или даже тысяч километров.
В этой статье мы поговорим о том, какие поломки могут приводить к тому, что при холодном запуске двигателя слышен шум, а также как и по каким дополнительным признакам можно самому определить неисправность.

При запуске двигателя слышен скрежет

Как правило, необходимо проверять втягивающее реле, бендикс стартера и маховик. Дело в том, что бендикс может не входить в зацепление с маховиком должным образом, в результате чего при запуске двигателя слышен треск или появляется характерный скрежет стартера.
При запуске двигателя слышен свист

Свистящий звук в момент пуска обычно издает ремень генератора или водяной насос системы охлаждения (помпа). Неисправность проявляется в виде высокочастотного писка или визга после запуска ДВС, а также может давать знать о себе уже на прогретом моторе при резком нажатии на педаль газа и увеличении оборотов коленвала.
В случае проблемы с ремнем необходимо проверить его состояние и натяжку. Иногда временно помогает нанесение специальных составов для ухода за резиной, которые позволяют поверхности ремня оставаться мягкой и эластичной, защищают от растрескивания и т.п. При явном ослаблении натяжки ремень генератора нужно подтягивать, параллельно проверив состояние шкивов и натяжителя. Добавим, что сильно растянутый ремень подтягивать не рекомендуется, так как свист снова проявится через небольшой промежуток времени. В этом случае, а также когда дальше подтянуть ремень генератора не представляется возможным, показана только замена. Если же ремень нормально натянут, не проскальзывает на шкивах, но все равно свистит, тогда он может оказаться некачественным и требует замены.
Еще добавим, что причиной свиста может быть не только ремень, но и сам генератор. Если точнее, проблемы могут возникать с подшипниками его привода. На это указывает характерный шелест, свист, легкое потрескивание во время работы мотора на ХХ.
Помпа также издает тонкий свист на холостом ходу, неполадка может сопровождаться рокотом или потрескиванием. Данный признак является поводом к обязательной проверке и замене данного элемента.
Для проверки генератора и/или помпы можно взять брусок из дерева, также на конец деревянной палки можно прикрепить жестяную банку и т.п. Затем один конец бруска или палки прикладывается в область привода генератора или помпы на работающем двигателе, а другой конец бруска или закрепленная на палке жестяная банка подносится к уху. Такое решение позволяет точнее определить источник шума и локализовать неисправность. Кстати, если есть возможность, вместо самодельного приспособления для прослушивания шумов можно воспользоваться так называемым автомобильным стетоскопом (иногда используют и медицинский).
Если источник шума не до конца установлен, тогда необходимо снять ремень генератора, после чего от руки резко проворачивается шкив помпы или генератора. Появление шумов, затруднения во время вращения, биение, люфты и другие отклонения от нормы укажут на проблему. В случае с генератором устройство можно отремонтировать, заменив подшипники. Помпу рекомендуется сразу менять, так как на многих автомобилях заклинивание водяного насоса приводит к обрыву ремня ГРМ.

Рекомендуем также прочитать статью о том, как проверить помпу на машине без снятия. Из этой статьи вы узнаете о способах проверки работоспособности водяного насоса, а также о методах самостоятельного определения неисправностей данного элемента системы охлаждения двигателя.
Дополнительным поводом к замене помпы принято считать появление потеков антифриза или тосола в месте ее установки. Утечки ОЖ представляют опасность в виде перегрева ДВС, обрыв ремня ГРМ означает, что поршень ударяет по клапанам, в результате чего клапана гнет. В конечном итоге при игнорировании данных проблем мотору может понадобиться дорогостоящий или даже капитальный ремонт.
При запуске двигателя слышен стук

Появление стука в двигателе следует разделять на проблемы с механизмом газораспределения и элементами самого ДВС (КШМ и ЦПГ, поршни, шатуны, коленвал и т.д.) Посторонние звуки в области ГРМ могут указывать на значительный износ роликов, дефекты ремня или цепи ГРМ.
Ролики могут свистеть, выть, хрустеть или подстукивать. В ряде случае ремень ГРМ затирает по защитному кожуху. Еще отметим, что на моторах с цепью при растяжении самой цепи или недостаточном натяге звук напоминает шелестящее стрекотание, также могут прослушиваться хлопки. Если увеличить обороты, такие звуки пропадают и снова проявляются после сброса газа. В этой ситуации цепь ГРМ нужно натягивать или менять.
Характерным стуком газораспределительного механизма считается стук впускных и/или выпускных клапанов. Такой стук отличается по частоте от других стуков, имеет равномерные интервалы. Дело в том, что распредвал вращается в два раза медленнее по сравнению с коленвалом. К появлению стуков может привести неправильная регулировка теплового зазора клапанов.
На моторах с гидрокомпенсаторами частой причиной является выход последних из строя или забивание канала подачи масла в ГК. В этом случае звук является звонким, четким, хорошо прослушивается в области клапанной крышки. Отметим, что на многих автомобилях после холодного пуска гидрокомпенсаторы стучат несколько секунд, пока до них не дойдет моторное масло. Это считается нормой. Если стук не уходит после прогрева ДВС, тогда нужно обращаться в сервис или решать проблему самостоятельно.
Теперь о стуках в самом двигателе. После запуска холодного агрегата можно услышать то, что в цилиндрах стучат поршни. Стук глухой, похож на удары по глиняной посуде. Наиболее отчетливо стук поршней проявляется на холостых, а также при низких оборотах под нагрузкой.
Также в двигателе может появиться стук коренных или шатунных вкладышей коленвала (подшипники скольжения коленвала). Такой стук имеет металлический оттенок и слегка приглушен. Как правило, на начальной стадии неисправность проявляется после запуска мотора в том случае, если резко нажать на газ в режиме холостого хода.
По частоте стук нарастает параллельно увеличению оборотов. Осевой люфт коленвала тоже приводит к появлению стуков, при этом звук более резкий, отличается тем, что промежутки между ударами неравномерны. Наиболее отчетливо прослушивается тогда, когда обороты коленвала меняются плавно.
Что касается стука шатунов, частой причиной является проблема в шатунных вкладышах. Такой стук резкий, его отчетливо слышно при резком нажатии на педаль газа. Во время диагностики стучащий поршень или шатун можно определить посредством поочередного отключения свечи зажигания на каждом цилиндре.

Что еще может стучать, шуметь или свистеть в двигателе после запуска

Всем Привет! При движении накатом - резкий свист с частотой вращения колес если кто сталкивался -посоветуйте.

У меня наподобие такого звука бывает так это из-за снега тает потом замерзает при движении на неровностях получается как треск.

Про завывание ГУРа. Судя по заводскому ярлыку залито в ГУР Dexron2. Но что в реале и от кого сия жидкость-не понять. Перевёл манул по Солано с английского по гидрачу и вот чё там говорят лить-"Масло: ESSOATF.D. Количество: 0.825L. " Далее расписаны признаки неисправности ГУР и там вой также указан, но не как нормальное явление, а как неисправность. А далее причина этого воя может заключаться в том, что температура ниже -54 градуса по цельсию или 130 по Фаренгу. Когда я изучил характеристики ESSOATF.D. то нашёл что его вязкость те самые -54.
Так вот имею вопрос к представителю Лифан- Вам выгодней менять насосы ГУР по гарантии (об ограничениях по температурному режиму эксплуатации нигде не сказано) чем лить нормальное масло -ну ни ESSO ATF.D., так хоть ZIC DIII. Включите эти несчастные 200 рублей (а именно столько стоит это кол-во норм. масла) в стоимость машины. Ну я бы понял если б машину брал летом. Так я её взял в январе- мало что на летней резине, так ещё и с летними экспл. маслами (по движке и коробке то же самое). Почему для тех кто покупает Солано за пределами нашей многострадальной РАШИ вой ГУРа это неисправность, а для нас норма. Вообще то я машину взял не на 2 года, и в каком состоянии будут агрегаты по прошествии этого времени мне не безразлично. Если вы работаете по старому совковому принципу- расходы (на гарантийный ремонт)не считать, то это хреново. Я её вообще то брал не для простоя в ожидании привоза запчасти по гарантии, а чтоб использовать по прямому назначению. Сегодня было минус 22. У меня сердце кровью облилось когда заводил утром машину и слушал этот вой. Да и соседи по парковке (которые были приятно удивлены появлением такой машины) стали косовато на неё смотреть. А делов то. Я сам бы это сделал (замену масла-в английском мануле всё хорошо расписано), но это обязательное ТО-1(или необязательное?). Но на моём одометре ток к 400 км приближение. Что мне собственную машину гробить?
Я ей полностью доволен. А вот экономия завода на копейках мне не понятна совсем. Или там кто-то откат имеет с этих дел. Вообще DexronII (если таковым является) при минус 22 такого результата не покажет- выть точно не будет.

Читайте также: