Лада калина не включается вторая передача

Обновлено: 06.07.2024

Lada Kalina 2. Передачи включаются с трудом

Причины затрудненного включения передач

Возможные причины неисправности	Поиск и устранение неисправности
Неисправно сцепление	Провести диагностику
Неисправен (оборван, разлохмачен, заедает в оболочке) трос выбора или трос переключения передач	Замените неисправный трос
Изношен или поврежден механизм управления коробкой передач	Замените механизм
Изношен или поврежден механизм переключения передач	Отремонтируйте или замените коробку передач
Изношены синхронизаторы шестерен	Отремонтируйте или замените коробку передач

-Неисправность сцепления. В данной ситуации передачи будут включаться либо плохо, либо не полностью.

-Неполадки в приводе механизма переключения. Поломка тяги приводит к тяжелому включению 1-ой и задней передачи.
-Неисправна реактивная тяга.
-Износ пластиковых деталей в приводе управления коробки.
-Неправильно выставлена кулиса. Весомый элемент, неправильная регулировка приводит к неполадкам.
-Износ подшипников. Достаточно редкое явление, каждый может столкнуться с этим, особенно когда у Вас механика. В такой ситуации обычно тяжело включается первая передача.
-Неисправен вал коробки. Сам по себе он не подвержен сильным нагрузками, что могло бы привести к износу. Заводской дефект бывает причиной замены всего агрегата.
-Неисправность фрикционов. Часто встречается у владельцев автомобилей с коробкой автомат. Устраняется неисправность путем замены фрикционов.
-Неисправность синхронизаторов – проблема чаще всего встречается среди поломок КПП. Выполнены они за латуни, а данный металл сам по себе достаточно мягкий. В ходе эксплуатации он стирается и происходит износ. ----

-Поломка обычно сопровождается скрежетом при включении другой скорости.

Механическая коробка передач (передачи включаются с трудом)

Неисправностей сцепления, при которых плохо переключаются передачи МКПП тоже несколько:

-Завоздушивание гидропривода выключения сцепления или подтекание из него жидкости. Устраняется неисправность заменой вышедших из строя узлов гидравлической системы и ее прокачиванием.
-Износ или надлом вилки выключения сцепления. Требует замену или ремонт детали.
-Коробление (биение более 0,5 мм) или слишком большая толщина нового ведомого диска.
-Выход из строя корзины (температурная деформация нажимного диска или его перекос).
-Потеря подвижности опорного подшипника первичного вала КПП (в торце коленвала, к которому крепится маховик).
-Заклинивание ступицы ведомого диска сцепления на шлицах первичного вала КПП. Для устранения дефекта прочистите шлицы ступицы и первичного вала КПП. Не помешает и немного смазать их литолом.
-Слишком большой свободный ход вилки выключения сцепления. Его величину нужно уточнять у производителя, так как для разных авто она несколько отличается. Пока не узнали величину этого параметра для своего автомобиля, установите ее от 5 до 8 мм. Слишком маленький свободной ход вилки тоже нежелателен, так как он приводит к пробуксовке сцепления и повышенному износу выжимного подшипника.
-Чрезмерный износ синхронизаторов преимущественно бывает на тех передачах, которые включают чаще: это обычно первая, вторая и третяя. Задняя в этот список не попадает, так как не имеет синхронизатора. Когда у вас плохо переключаются передачи, а вы предполагаете, что причина тому износ синхронизаторов, во-первых, трудности с этим у вас должны быть только на ходу. Во-вторых, переключается в этом случае лучше, если использовать двойной выжим.

(Что такое двойной выжим. Для переключения на повышенную передачу: выжать сцепление, включить нейтраль, отпустить и снова выжать сцепление, включить передачу)

Чтобы перейти на пониженную: двойной выжим нужно совмещать с перегазовкой, то есть когда педаль сцепления отпущена, а коробка на нейтрали, нужно нажать и отпустить педаль акселератора. Так переключают передачи на авто коробка которых не имеет синхронизаторов. Если коробка будет переключаться легче с использованием двойного выжима, то виноваты в том, что плохо переключаются передачи, скорее всего, изношенные синхронизаторы.

Неисправность в механизме сцепления автомобиля также может стать причиной плохого включения передач:

-нарушена герметичность гидравлического контура сцепления. В результате чего, при нажатии на педаль сцепления не создается необходимое давление в гидравлическом контуре. Соответственно диск сцепления не отжимается -полностью, что не позволяет включить необходимую передачу. Места протечки устраняются путем замены резиновых манжет либо дополнительной перетяжкой соединительных гаек гидравлического контура.
-надлом или износ вилки выключения сцепления. Проблема решается путем замены вилки. В случае отсутствия возможности заменить деталь на новую, старая вилка реставрируется.
-биение ведомого диска сцепления (более 0.5мм) в результате перегрева либо заводского брака.
-поломка лепестков пружины корзины сцепления или их деформация в результате перегрева (туго включаются передачи МКПП);
-выход из строя подшипника первичного вала МКПП. Устраняется заменой подшипника.
-не отрегулирован ход нажатия вилки выключения сцепления, произошел обрыв тросика, соединяющего педаль сцепления с вилкой.

Еще причиной не четкого включения передач может быть неисправность деталей и механизмов в коробке передач:

-износ синхронизаторов. Чрезмерный износ синхронизаторов бывает на тех передачах, которые включаются чаще, а именно в городском цикле это первая, вторая и третья передачи.

-подшипники валов МКПП. Поломка встречается в основном на автомобилях с очень большим пробегом или на машинах, которые по роду своей деятельности перевозят тяжелые грузы. В одном и в другом случае подшипники МКПП подвержены повышенному износу. На начальной стадии износ подшипников проявляется появлением монотонного подвывающего звука из коробки. Если не предпринять никаких мер, тогда далее в изношенном подшипнике появляется выработка, которая приводит к осевому биению подшипника с последующим его заклиниванием. Части рассыпавшегося подшипника могут попасть в шестерни МКПП и полностью вывести ее из строя.

Автоматическая коробка передач (передачи включаются с трудом)

КПП автомат гораздо требовательнее к точности поддержания в ней уровня масла, чем механика. Ей очень вреден как слишком низкий, так и чрезмерно высокий уровень масла. И то и другое может привести к ее серьезным поломкам. В обоих случаях происходит вспенивание масла. При недостатке масла из-за того, что маслонасос вместе с маслом начинает захватывать воздух. При избытке масла оно вспенивается вращающимися деталями, которые в этом случае погружены в него. Вспененное масло лучше сжимается и имеет малую теплопроводность. Поэтому если эксплуатировать автомат с таким маслом давление в его системах управления будет низким. Что приведет к пробуксовке фрикционов и их интенсивному износу. Ухудшившаяся теплопроводность не позволит отводить все избыточное тепло. Что в совокупности с низким давлением приведет к тому, что автомат выйдет из строя и потребует серьезного ремонта.

Снимаем чехол с этой вилки.

В открывшееся окно с помощью фонарика, можно увидеть лепестки сцепления.
Делаем длинную трубочку, я взял две трубки от ВД-40 и одну трубочку от ватных ушных палочек, трубки от вдшки хорошо вставились в трубочку от ватной палочки. Далее соеденил их на всякий случай изолентой, ну и последний штрих, присоеденил трубочки изолентой к железной проволоке, это нужно чтобы было удобнее пихать куда надо и чтоб случайно пластиковую трубочку не оставить в коробке если она оторвется.

Далее ставим машину на 5 передачу и поддомкрачиваем одно колесо. Светим фанариком в окошко, находим лепестки сцепления, пихаем трубочку между ними и брызгаем смазкой.

Вот набросал схемку чтобы лучше понимали куда надо лить, (если что схема не от калины но у калины расположение механизмов такое же)

В моем случае это была смазка HHS 2000, она жидкая сперва а потом густеет и липнет к железу а так же имеет хорошую проникающую способность

другие люди лили и шприцом трансмисионное масло. ВД-40 как смазку лить бесполезно, не надолго хватит, вдшка лучше подойдет для промывки шлицов вала, можно сперва вдшкой прочистить а потом смазать смазкой, но я не стал с промыванием вдшкой заморачиваться. Итак пшикаю смазку, вынимаю трубочки, кручу рукой вывешенное колесо — двигатель проворачивается чуть чуть, лью между другими лепестками и так по кругу. Периодически хожу и нажимаю несколько раз на сцепление. Таким не хитрым способом и проделываем все.
Эффект реально есть!, передачи стали включаться легче. Правда на горячем еще не проверял, только на холодном, но на форуме куча отзывов что и на горячем все в норму пришло, так что думаю у меня тоже будет нормально.

Попутно сегодня еще смазал тросик газа трансмиссионым маслицем, ато казалось что подзаедал иногда.

А так же смазал соединение кулисы в салоне обильно литолом,

сильного дребезга как у других у меня там почти не было, иногда небольшой присутствовал. Кто-то подпиливает втулку, я этого делать не стал, ограничился вырезанием из пластиковой бутылки одной шайбы, ну и плюс смазка, будет мало еще одну шайбу потом вырежу и поставлю. Кстати смазка этого узла тоже добавила легкости к переключениям, еще раз убеждаюсь что машина любит смазку.

Обслуживание

Изучаем устройство КПП ВАЗ-2181

Механизм выбора передач тросовой коробки LADA

Чтобы открыть защёлку, нужно добиться выполнения следующего условия: автомобиль не должен перемещаться вперёд даже с небольшой скоростью. Рассмотрим, как блокировка работает в действительности:

Производится остановка;
Проходит определённое время;
Блокировка деактивируется.

Чтобы задняя передача стала полностью разблокирована, после остановки авто нужно выждать меньше секунды. А вот начать движение на склоне, включив при этом задний ход, удастся вряд ли. Но если уклон покрытия направлен назад, передача включается сразу же.

Изучаем руководство по эксплуатации

Перед тем, как включить заднюю передачу, следует выжать сцепление и выждать 3-5 секунд, и только затем можно произвести переключение.

Согласно отзывам, достаточно будет и 3-х секунд. Кстати, блокировка перестаёт действовать не через 3 секунды, а раньше. Но если выполнить переключение сразу, остаётся риск сломать зубья шестерней. Всё это, конечно же, верно только для периода обкатки.

Зоны срабатывания педали сцепления

Пара практических советов

Механическая коробка в Калине-2

Если после включения передачи слышен хруст и скрежет, значит, рукоять всё же не была доведена до требуемой точки. Пугаться того, что шестерни обязательно сломаются, в данном случае не нужно. Просто следуйте предыдущей рекомендации – выполните переключение ещё раз.

Такая же проблема, но дело в том что после замены сцепления ничего не поменялось ставил ВИС, либо брак. похоже на недовыжим. могла вилка повестись. шайбу на тросике до упора затянул, будто трос велик. что может быть.

Значит рассказываю… Пробег 16000, в пробках как обычно(много уже писалось об этом) при хорошо прогретом двигателе 1 фиг воткнёшь… Приноровился сначала 3 потом 1, помогало… Плюс захрустела педаль сцепления, позже выяснилось что часть звуков доносилась из чрева сцепления, часть из под втулки крепления троса к педали (она просто лопнула) В конце концов облазив весь форум (отдельное спасибо попелацу за совет) решился на замену сцепления… И не проиграл! Дело было не в масле (хотя залито Total 75-90), ни в регулировках троса и кулис КПП. Сейчас стоит LUK для ваз 2112 (знаю многие скажут что импортные сцепы не делятся на 10-е и 12-е, действительно на упаковке для ваз 2110, но есть особенность самого диска сцепления и кол-во пружинок и их жесткость – именно у LUK 4 большие и 2 маленькие пружинки на диске… сори но фоток нет… зайдите в магазин увидите – сравните хотя бы с валио…)
Результат превзошел все ожидания! Первую и все последующие передачи втыкаю двумя пальчиками, задняя включается без хруста. Ну что сказать, доволен как слон! Рекомендую, не пожалеете! К стати сказать снятое сцепление было в идеальном состоянии. Ни о какой гарантии речи и не могло быть! Делал на Северянине за 2 часа управились, быстро и толково, можно присутствовать и наблюдать за всем процессом. Единственно что цена кусается, работа – 2500 руб, + сцепа 2000 короче готовьте 5000… Ну это кому как… в принципе мог бы и сам поменять, но если честно ни желания ни здоровья под машиной лежать нет…
Всем удачи!

Smirnoff-503, Да,вобщем есть там,оказывается замута,там не шлицы,а отверстие в валу(его я и не заметил)в которое этот болтик,сквозь карданчик и проходит,а я просто к валу притянул. как включалось еще?

Лидер Воронежа
Боярский прапорщик
Участник КаПри-73
Участник КаПри-46
Участник КаПри-59
Участник КаПри-64
Участник КаПри-13

Порой не с первого раза включается задняя. Приходится повторно выжимать сцепление, только тогда включается.

__________________
"Всегда говорите правду и только правду, но не всю правду" - Хе́льмут Карл Бе́рнхард фон Мо́льтке, Мо́льтке Ста́рший

Не сражайся; с шотландцем в горах, с финном в болотах, с германцем в поле, с англами на море, с русскими - нигде.

Нашёл вторую половинку для серьёзных отношений

21947-42-021 "Предмаксимальный люкс", 2015 г.в. / Двигатель 21127, 16 кл. / ЭБУ М74.5 / Климат-контроль Halla с датчиком солнечной радиации / Колодки ТИИР-299 / Свечи зажигания АУ17ДВРМ / Рычаг заднего стеклоочистителя от К1 / Кресло водителя от К2 ранних выпусков (фактически от К1) / Масло синтетика Motul 8100 X-Cess gen.2 5W40, замена каждые 7 000 км. / Масло в КПП: Motul Gear 300 75W90 / Мультимедийная система с навигацией от Навител / Штатный круиз-контроль с ограничителем скорости / Система курсовой устойчивости с противобуксовочной системой / Чехлы кресел Автопилот с красной строчкой / Рычаг КПП Лада Веста в коже, с красной строчкой / Подлокотник Аламар / Передние брызговики от К1 / Летняя резина: Pirelli Cinturato P1 Runflat 185/55 R15 на штатных литых дисках K&K, зимняя резина: Hankook Winter I-Pike RS2 W429 185/60 R15 на штампованных дисках

Не знаю, сюда или в тему сцепления писать. Есть такая проблема, подскажите, что это может быть.
На холодную все включается нормально, а на прогретую при включении первой передачи происходит небольшой глухой удар, т.е. стою на светофоре, нажиаю сцепление, включаю первую передачу, она туговато идет и в момент ее включения, когда рычаг заходит в свое положение, слышно глухой удар. Машина при этом не дергается, просто слышно удар. Если сначало вторую включить, а потом не отпуская сцепления первую, то удара уже нет.
Далее я тронулся, разогнался на первой, выжимаю сцепления, включаю вторую и если в момент отпускания сцепления добавлять немного газу как и положено, то происходит опять такой же глухой удар. Если сцепление отпускать совсем с ювелирной точностью, то удар будет совсем тихим, но полностью не исчезнет. Если газа в момент отпускания сцепления не добавлять, то удара не будет. Такой эффект есть и когда на третию и четвертую переходишь, но там он не такой сильный и чем выше передача, тем тише этот удар. На четвертой его уже почти совсем не слышно, только если специально прислушиваться. Просто совсем не удобно на всех передачах при отпускания сцепления надо добавлять чуток газа, а на второй не надо, нога на автомате тянется..
Подскажите, это нормальная работа сцепления и коробки или что-то неисправно? Что?
Повторюсь, на холодную этих проблем нет. Машина 2007 года, пробег 56 тыс. Сцепление и коробка родные. Масло менял, залил больше нормы. Но и до замены масла такое было.

В смысле менять сцепление? или его коробит из-за какой-то другой детали?
просто я не особо силен, как там технически все это происходит..

Нагревается сцепление от двигателя,диск(из дерьма слеплен) начинает деформироваться,и при нажатии на педаль сцепления двигатель с КПП до конца не разъединяется. Т.Е. сцепление типа ведёт. А когда двигло холодное,соответ. и диск ровненький и передачи сами впрыгивают куда надо. Выход: забить на всё это,приноровиться через другую передачу (сначало 2-3,потом 1 или задняя), замена сцепления. Сам мучаюсь этой бедой,да лень сделать.

Помогите советом! Прочитала раздел, есть что-то похожее,но всё ж опишу свою проблему. Примерно неделю назад начала замечать, что плохо включается первая передача. Но на 2-3 попытке она всё-таки включалась. Дальше всё было печальней. Постепенно 1-я передача практически совсем отказалась работать.т.е. она вроде включается, машина трогается, передача вылетает.Помимо этого отказалась работать задняя, ну и все остальные нечетные передачи. (2 и 4 работают нормально).Посоветовали ехать в сервис отрегулировать тягу. . посоветуйте что делать, решит ли это проблему?

Пробег 12000км. На последних 2000 периодическо (как правило после стоянки) стало невозможно воткнуть ни одну из скоростей на включенном двигателе. Включаещь скорость, заводишь маштну (на выжатое сцепление она не реагирует) начинаеш движение и через некоторое время все проходит. На СТО отказываются что-тот делать пока дефект не будет явным. ПОМОГИТЕ СОВЕТОМ! Что это такое?

Такое происходит практически со всеми Калинами. Симптомы - пока машина стоит (холодная) - все включается, проехали немного - затрудненное включение передач, так же возможно повышение шума от коробки.
Причины две:
1. (90% случаев) - во время притирки валов и шестеренок с них сыпется стружка и частицы металла, стружка падает в картер коробки, там стоит магнит, который стружку притягивает и удерживает. Но во время движения потоком масла все равно стружка разносится по всей коробке, и соответственно попадает в синхронизаторы (затрудненное включение скоростей) и подшипники (повышенный шум, на скользящих поверхностях образуются раковины, износ). Если продолжать так и ездить - то сильный износ синхронизаторов, выход из строя подшипников.
2. (10% случаев) - проблемы сцепления, появилась температурная деформация диска или корзины, сцепление не полностью отключается.

Что делать:
Чтобы не попасть на деньги за зря, сначала покупает самого недорогого трансмиссионного масла (300 р., для ВАЗовских коробок нет смысла покупать дорогое), меняем масло в коробке самостоятельно. Потом несколько дней ездим (за это время стружка вымоется из подшипников и синхронизаторов), затем оцениваем результат - если есть значительные улучшения - знаит дело в этом, если улучшений практически нет - то очередь менять сцепление (3,5-4,5 т.р.). Если и это не помогло - тогда уже задумываемся о ремонте коробки (6 - 8 т.р.).

Владею уже второй Калиной, у первой проблемы с коробкой начались на пробеге 45 т.км. - помогла замена сцепления и замена масла, у второй Калины проблемы с коробкой начались на пробеге 25 т.км. - помогла замена масла, сейчас все хорошо - мягкое включение передач, но коробка шумит - видимо подшипники уже с износом.

Читайте также: