Кривая покрышка на велосипеде что делать

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 06.08.2024

Поставил себе на перед Schwalbe Ridge Trax. Еще в магазине обратил внимание на некоторую кривизну самой покрышки, выбрал самую ровную, но сейчас, после установки, видно, что местами она выступает в одну либо в другую сторону на 3-5 мм. Вчера спустил ее и подровнял немного, стало получше, но не особо.
При езде вроде не заметно.
Это брак, или кривые руки при установке?

Пару слов о покрышках. До тех пор, пока вы держите покрышку в руках, она может вообще не держать форму, если с кевларовым бортом, или быть почти ровной, без резких изгибов, если со стальным.

Для себя приемлемым считаю биение в пределах пары миллиметров. Естественно, чем шире покрышка, тем большее биение бывает. К примеру, узкая шоссейная резина сама садится почти идеально ровно.

PS. После установки покрышки, всегда делаю 3-4 качка насосом, после чего проминаю покрышку по бокам вдоль обода, чтобы исключить возможное защемление камеры между покрышкой и ободом, проверяя заодно, как она села.

Как раз позавчера у человека на Synergy прошлого поколения после замены камеры покрышка ну никак не хотела сидеть ровно! Биение было миллиметров 6. Было решено забить, а после 10 км по грейдеру покрышка сама села на место.

--
Кастом на раме Rapid MCM-S
Strida LT

Если покрышка фолдинговая, а обод обычный, то приходиться иногда повозиться с выравниванием её со всех сторон. Во многом, на 90%, это зависит от обода, а не от покрышки. Реально кривых покрышек мне попадалось очень мало.

У меня сейчас стоят шимановские вилсеты XT с безкамерными ободами, главной отличительной чертой которых является более глубокий и острый паз с внутренней стороны под бортировочный трос покрышки. Беру любую резину и никогда не задумывась просто накачиваю колесо, при 3-х атмосферах покрышка сама садиться в этот паз с характерным резким щелчком. Никогда не приходилось что-то выравнивать, независимо от того безкамерная ли стоит покрышка или обычная.

А вот на гибриде, на простом ободе, что бы выровнять фолдинговую циклокроссовую резину приходилось минут по тридцать корячиться приспуская и накачивая колесо и выравнивания руками.

Были у меня покрышки, название типа Чинг-ченг (что похожее) размер 622*32. Ох блин намучелся с ними. Такое впечатление, что они были "усохшие", одевались очень тяжело, снимались еще хуже. Выровнять не удовалось даже с мылом (где то читал такой совет), диаметр у них явно был на нескольно мм меньше чем надо. При езде было ощущение "волн на асфальте". Думал уже обода бракованные. Ан нет, купил Максис, и, о чудо, одеваются и снимаются без всяких разбортировок, ровненько садятся, даже ровнять не надо.
Чинги -ченги выкинул на свалку, и зарекся покупать дешевые покрышки, чего и всем остальным советую.

Насчет дешевых покрышек - ну да, самые дешевые Schwalbe 26*1.9
Сегодня очередной спустил в ноль и вроде наконец выровнял. А то даже обидно было, тихие и приятные колеса, но на скорости колбасит.
У меня в свое время на жигулях с покупки такая резина стояла, не балансировалась в принципе, и на скорости за 120 машине не хватало ширины полосы. После установки недорогих Данлопов и евродисков машина на 140 как по рельсам шла..

Всем привет
Обод wtb dual duty
Покрышка high roller 2 (проверил на другом ободе - всё отлично)
Вообщем ставил уже две разные покрышки на этот обод
И буквально в нескольких местах покрышка как будто проваливается, тем самым получается колесо-яйцо
Обод идеально ровный, проверял.
С жидким мылом пробовал.
Может кто подскажет что ещё можно сделать?
или купить новые обода MTX 33 ?

скорее покрыха кривоватая попалась. хотя такие фокусы больше характерны для кенды всякой там. в общем помимо мыла есть ещё способ: надеть покрыху как есть и покататься денёк то спуская до половины, чтоб сильно проминалась, но не жевалась ободом, то накачивая "до звона". может помочь. хотя у меня так боковина пожевалась в итоге.

ПОКРЫШКИ РОВНЫЕ. проверил на другом ободе у друга. в том то и дело. я что только не делал уже
просто боюсь сейчас куплю MTX 33 и встречусь с такой же проблемой

Было тоже на этих ободах, мажу мыльной водой перед монтажом покрых и все встает на место.
да тоже смазывал два раза уже.. не помогает вообще

Когда ставишь покрышку не надо сразу накачивать до рабочего давления. При давлении 0,5-1,5 атм я обычно проминаю руками все проблемные места, пытаясь "вытащить" покрышку. Все покрышки которые у меня были, кроме швабли, после этого встают как положено. Шваблю пришлось накачивать до 5 атмосфер, чтобы она встала, но потом, когда спустил до рабочего давления, она съехала обратно, а я не заметил. В результате протерлась и лопнула боковина в походе. Больше шваблю не использую. Если вы руками на низком давлении не можете как надо покрышку поставить, возможно покрышка с браком (можно, например, сделать пометки на ней и проверить в одних и тех же местах она не садится, или же в разных, если всегда в одних и тех же, это точно брак), используйте её на тех ободах, где брак не проявляется.

понимаете покрышка с двойной боковиной её ставить руками вообще сложно
я на обода WTB ставил уже две покрышки и у обеих одни и те же симптомы
а если ставлю эти же две покрышки на другой обод то всё отлично.

покрышка с двойной боковиной
Это как?!

её ставить руками вообще сложно
Вы что, покрышки монтажками ставите?!

Тоже проблемы с Швальбой марафоном ..криво встает, колесо подпрыгивает слегка постоянно . сами обода вроде ровные , мевики кросс-райды (С другими покрышками такого не было ни разу ..удивлен был)

Вы что, покрышки монтажками ставите?!

усиленные боковины
монтажками да, а что?

Была та же проблема с "dual duty": нормально встала только фолдинговая покрышка. Грешу на внутренний профиль обода с глубокой "канавкой".

Совет от шоссейников:
1. Мыло
2. Вдуть 10-12 атмосфер.

Да она у него раньше сядет. Просто он сейчас своим насосиком даже до 6 добить не может.
А что? Я постоянно езжу на 10 атмосферах, и ничего ободу не делается.

Как определить, что колесо искривлено?
Когда существует подозрение, что колесо утратило первоначальную форму, следует перевернуть велосипед и начать тщательную проверку.

Для начала нужно осмотреть колесо в месте предполагаемых искривлений. Для этого его раскручивают, при этом в случае с задним можно сделать это при помощи педалей. Визуально очевидно, что искривленные участки во время вращения смещаются в сторону. Теперь осталось схватить его рукой в том месте и остановить, что довольно непросто.

Восьмерку, небольшую по размеру, можно устранить без демонтажа колеса. Для диагностики проблемы переверните велосипед колесами вверх, чтобы проверить правильность положения колеса относительно тормозных колодок. Этот процесс можно разделить на несколько операций. Сначала нужно выявить деформацию. В процессе вращения колеса прижмите к нему кусочек мела. В местах образовании восьмерки вы увидите соответственный след. Этот простой способ поможет определить точное место деформации обода.

Далее предстоит подтягивание и ослабление спиц, но только с определенной стороны, о котором детально будет рассказано ниже. Если такие манипуляции выполнить с неточностями, можно придать колесу еще большей деформации. Есть несколько способов, при помощи которых ее можно убрать.

Силовое выпрямление
Посчитав возможным такой вариант развития событий, следует снять колесо с рамы. А вот покрышку и камеру снимать не следует. Колесо поворачиваем выпуклостью к себе и беремся за обод и покрышку руками. При этом средняя деформация требует расположения рук, равного 10 и 2 часам на циферблате. Используем колено, приставив его к выпуклой области, и сильно давим от себя.

1. Работы по набору спиц:
• необходимо смазать резьбу спицы и обод в местах, где имеется соприкосновение с ниппелями, иначе спица не будет натянута с достаточной жесткостью;
• в ситуации, когда у фланцев втулки присутствует зенковка с единственной стороны, головки спиц находятся на незенкованной, он нужен для изгиба спицы;
• вставляется девять спиц во фланец таким образом, чтобы между ними находилось по незанятому отверстию, и чтобы головки располагались с внешней стороны. В ситуации с задним колесом начинать следует с правой части втулки;
• на ободе среди отверстий, смещенных вправо, следует найти ближайшее от отверстия для ниппеля камеры;
• в данном отверстии крепится первая спица, она считается ключевой;
• от ключевой спицы следует отсчитать четыре отверстия, продвигаясь по часовой стрелке, поставить следующую спицу и завернуть ниппель;
• в результате между спицами должно находиться три незанятых отверстия, самая близкая к вентильному отверстию спица располагается справа от него, а нарезанная часть втулки обращена к мастеру;
• далее закрепляются остальные семь спиц, при этом используется каждое четвертое отверстие обода;
• после переворачивание колеса с ободом соединяются еще девять спиц, вставляемых в левый фланец снаружи;
• десятая спица должна находится справа от ключевой, соседствуя с ней, но при этом не пересекая;
• после монтажа десятой спицы последующие восемь набираются в определенной выше последовательности;
• и вот приводные спицы уже размещены на своих местах и их головки находятся с внешней стороны фланца. При этом ниппеля завернуты лишь на некоторое число оборотов;
• устанавливаются натяжные спицы с головками с внутренней стороны фланца. Продевается спица во фланцевое отверстие и крутится втулка так, чтобы все спицы, находящиеся на местах, получили определенное направление, наиболее близкое к касательной относительно фланца. Первая натяжная спица должна пересечь три стоящих на месте приводных, при этом каждая натяжная должна пройти снаружи от первых двух пересекаемых ею под третью, также пересекаемую;
• остальные спицы добираются по тому же принципу.

При езде на велосипеде спицы часто ломаются, пребывая в состоянии ослабления. Если в процессе процедуры протягивания одна или несколько спиц колеса оказались ослаблены, обязательно их подтяните, чтобы после этого заново повторить регулировку.

Наглядное видео:

Попалась мне на глаза статейка на одном из зарубежных сайтов… Решил её перевести, вечер четверга — прекрасное время для обсуждения чего-нибудь эдакого. Особенно на фоне недавних холиваров в теме Ольги.
С появлением новых стандартов увеличилось количество вопросов относительно подбора ширины покрышки для тех или иных ободов. И в статье будет рассматриваться не просто возможность установки резины на обода, а именно наилучшая комбинация для максимальных функциональности и безопасности. Такие производители, как WTB, Kenda, Schwalbe, Stan’s NoTubes согласны с классификацией компании Mavic. Вот она:

1. бескамерных ободов/покрышек для дорожных велосипедов ;
2. ободов с зацепами под бескамерные покрышки MTB ;
3. ободов с прямыми стенками под обычные покрышки MTB ;
4. ободов с прямыми стенками под бескамерные покрышки MTB ;
5. для более широких ободов (до 50 С) под покрышки большого объёма (до 4").

Давайте посмотрим на рекомендации по совместимости ободов и покрышек от WTB:

Важно помнить: используемые нами цифры 700, 650, 26″, 27.5″ и 29″ обозначают внешний диаметр покрышки и не имеют отношения к размеру обода.

Нестандартная продукция
К таким относится, например, Industry Nine.

Вот как объясняют собственные взгляды на размеры ободов сотрудники компании:
«Подобное решение основано на собственном опыте, тестах, отзывах использующих нашу продукцию велосипедистов и профессиональных спортсменов, с которыми мы работаем. Если обод слишком широкий для покрышки, то шансы сильно повредить его при наезде о камень, а заодно испортить покрышку, существенно возрастают.

Естественно всё написанное выше — лишь наши рекомендации, а не правила, которым нужно следовать беспрекословно. Решающим фактором при выборе сомнительных вариантов является безопсность. Никто ведь не захочет устанавливать на фэтбайк покрышку 2.2" или ставить её на наши обода Ultralight."

Выше картиночка от Stan's No Tubes. И ещё от них же:

Что будет, если широкую покрышку напялить на узкий обод, мы разобрались. А что если велосипедисту захотелось получить чуть больше ширины за счёт замены обода на более широкий? В компании Kenda ответили так:
«Любое отклонение от рекомендуемой ширины обода на 1 мм (неважно, + или -) заставит покрышку приобрести или потерять в ширине 0,4 мм.

Да, так можно сделать, если не существует нужного размера любимой покрышки, но возникает другой вопрос — вопрос сцепления. Либо вырастет показатель сопротивления при езде, либо покрышку быстрее сорвет в повороте."

Таблица от Schwalbe в соответствии со стандартом ETRTO:

62 мм соответствуют покрышкам 2.44", бОльшие стандартом не предусмотрены. Пока что.
Немного вычислений от ресурса BikeRumor: коллеги пришли к выводу, что ширина обода должна составлять 32-70% ширины покрышки, согласно таблице выше. Для покрышки 2.8″ это обод от 23 до 49 мм. Идеальная ширина, не искажающая покрышку, если учесть всё написанное выше, начинается с 35-40 мм. Предупреждение: пользуясь данным вычислением, вы подбираете всё на свой страх и риск. Люди, осуществлявшие его, ответственности не несут.

А как же фэтбайки? : с

Используя формулу выше, можно сказать, что для покрышки 4.0" идеальными будут обода от 34 до 71 мм. Вариантов множество, играйтесь на здоровье, производители обо всём позаботились.

Единственное исключение — рассуждения о пробиваемости покрышки. Для фэтбайков не столь актуально. Тим Крюгер (Tim Krueger), сотрудник новоиспечённой компании Terrene Tire, заявляет, что давление покрышек на фэтах позволит сдержать самые сильные удары без вреда для обода. Хотите ехать по сыпучему грунту — ставите более широкие обода. Чаще катаетесь по сухому? Ваш выбор — более узкие.

Сотрудники Industry Nine говорят о покрышках 4.8" и 5.0" для езды по снегу на 90 мм ободе. 75-80 мм обода подойдут для более распространённых 3.8" и 4.0" покрышек. Летом лучше выбрать обода 50 мм и посильнее накачать колёса.

Итог?
Каким бы ни было предназначение велосипеда, ширина обода должна составлять 50-65% ширины покрышки. Лучше всего обратиться в магазин, в котором можно будет установить покрышки на обод и посмотреть на всё это безобразие вживую. Либо написать производителю.

Спасибо Байкрумору за статью и вам, если читаете это.
Тут правила размещения постов опубликовали, давайте не будем их забывать и вместе сделаем ресурс лучше!
А ещё их всегда можно найти под вариантами выбора блога (как показывает практика, не все замечают):

Причины появления дефекта

Колеса байка постоянно подвергаются нагрузкам. Они бывают:

Первые относительно стабильны – это степень натяжения спиц или давление воздуха в камере. Данный тип нагрузки либо не изменяется вовсе, либо изменения происходят очень плавно. В свою очередь, динамические нагрузки делятся на три типа:

растяжение;
сжатие;
скручивание.

Следует рассмотреть каждый тип в отдельности, чтобы определить причину образования восьмерки и способы устранения дефекта.

Постоянные нагрузки

Это интересно! Идеально собранное колесо способно выдерживать колоссальные нагрузки, например, на 36 спиц – около 350 кг.

Большое значение имеет давление в камере. Этот фактор зависит от типа колес и модели велосипеда.

Это важно! При протяжке колесо может издавать незначительное потрескивание. Это нормальное явление, которое не обязательно свидетельствует о наличии неисправности.

Динамические нагрузки

Они оказывают воздействие на колесо в процессе движения, что в конечном итоге приводит к деформации обода и спиц. Примеры динамических нагрузок на колесо:

Возможные типы изгибов

Их можно разделить на 2 группы: обратимые и необратимые. Чаще встречаются 3 разновидности обратимых искривлений:

Восьмерка – искривление одного из участков колеса.
Яйцо – процесс, при котором обод приобретает форму овала.
Зонт – колесо отклоняется от центральной части вилки.

К необратимым дефектам можно отнести вмятины обода, которые могут появиться как в поперечном, так и в продольном направлении. Возникают они чаще всего после сильного механического воздействия (например, после удара или столкновения). В таком случае выпрямить колесо не получится, остается полностью менять обод, спицы, втулку, то есть выполнять комплексный ремонт.

Этот дефект представляет собой отклонение одного из участков обода от вертикальной плоскости. В результате происходит ослабление и перетяжка некоторых спиц. Различают несколько степеней:

Легкая. При данном дефекте обод остается целым и спицы тоже – достаточно только отрегулировать их натяжение. Биение при этом находится в пределах 3 мм. Причиной может послужить типичная усталость металла. Нужно только натянуть спицы должным образом.
Средняя. Отклонение в данном случае уже превышает 3 мм, но спицы и обод остаются невредимыми. Возникает такой дефект при незначительных ударах или столкновениях.
Сильная. Дефект настолько серьезен, что обод и спицы повреждены тоже. В этом случае остается только переспицовывать колесо, меняя поврежденные элементы.

Необходимые инструменты

Самый главный инструмент для устранения восьмерки – это спицевой ключ. Если есть, пригодится стойка для велосипеда, которая позволит надежно зафиксировать байк и спокойно заниматься работой в домашних условиях. Если ее нет, можно просто поставить велик на руль.

В любом случае основным инструментом остается спицевой ключ. Есть две его разновидности: фрезерованный и штампованный. Первый вариант является более предпочтительным, поскольку такая модель имеет более четкие грани, да и качество его изготовления заметно выше.

Методы определения искривлений

Если у вас возникли подозрения, остается только определить местонахождение дефекта, после чего выровнять восьмерку. Для этого нужно зафиксировать байк в специальной стойке или перевернуть его верх тормашками и поставить на руль, надежно закрепив его. Существует два метода определения:

Силовой метод

Пошаговая инструкция для выпрямления:

Демонтировать колесо, а покрышку вместе с камерой не трогать.
Развернуть колесо вмятиной к себе, взяться за него с обеих сторон так, чтобы угол между коленом и центром искривления составлял 60 .
Прижать колено к кривому участку и с силой надавить его к себе.

После всех проведенных манипуляций колесо нужно поставить на место и проверить его траекторию движения. Понятно, что силовыми методами идеально выровнять колесо у вас не получится. Поэтому имеет смысл познакомиться со вторым методом.

Регулировка спиц

На 3 спицы: затянуть центральную на четверть оборота, немного ослабить боковые, приблизительно на 1/8 (ослабление должно быть в 2 раза меньше силы натяжения).
На 7 спиц: натянуть центральную на 1/5, ослабить боковые на четверть 2 и 3 спицы, на 1/8 затянуть 4 и 5. Ослабить крайние (6 и 7) спицы на 1/8.

После этого нужно поставить колесо обратно и оценить результат проделанной работы.

Это важно! После ремонтных работ необходимо проверить, насколько надежно закреплены непосредственно все спицы. Если этого не сделать, в процессе движения могут возникнуть аварийные ситуации, которые чреваты еще большими потерями для колеса.

Профилактика

Избежать появления восьмерки практически невозможно. Однако вполне реально оттянуть этот момент до максимально поздних сроков. Профилактикой появления восьмерок являются следующие факторы:

аккуратная и спокойная езда;
при преодолении бордюров, лестниц и других препятствий следует спешиться;
большие колеса спицовать лучше качественными элементами;
используйте двойные обода (актуально для частого образования восьмерок);
регулярное ТО, которое позволяет выявить дефект еще на ранних стадиях.

Заключение

Восьмерка колеса – это достаточно распространенный дефект, который существенно влияет на поведение велосипеда. Оставлять ситуацию без внимания нельзя. Определить место образования дефекта и устранить его можно и самостоятельно, но лучше отдать велик в мастерскую, где ему смогут оказать полноценную помощь.

Автор статей. Серьезно увлекаюсь велосипедами и мотоциклами. Интересуюсь всем, что связано с активным образом жизни.

Читайте также: