Как протянуть провод в дверь форд фокус 3
Обновлено: 06.07.2024
Для того, чтобы подключить динамики , подсветку в наружних зеркалах и дверях , а также подсветку карманов ручек дверей , понадобилось проложить в двери дополнительные провода. На отечественных автомобилях это делается просто. Берется жесткая тонкая проволока и через резинки, с уже имеющимися проводами дверей, протаскиваются дополнительные. На Фокусе так просто не получится, т.к. дверная проводка подключена к кузову через разъемы, расположенные в стойках дверей.
Для того, чтобы провести провода через эти разъемы, их необходимо вытащить из стоек. Для этого надо одновременно сжать четыре защелки, на которых разъемы фиксируются в стойках. К разъемам задних дверей для этого доступ нормальный, если открыть двери, а вот с вытаскиванием разъемов передних дверей возникает проблема. Между дверьми и стойками очень мало места, и многие для того чтобы вытащить разъемы из стоек, просто снимают передние двери. Двери тяжелые и одному это не сделать. Нужен помощник, а лучше двое.
Мне же удалось вытащить передние разъемы одному и без снятия дверей. С четырьмя фиксаторами я справился при помощи спичек. Вставил их около этих фиксаторов, чтобы они отжались, и разъем вылез из стойки.
Если найти наконечники на провода нужного размера, то можно подключить дополнительные провода прямо к этим разъемам. В разъемах достаточно для этого свободных ячеек. Но завод в проводке использует такие наконечники, которые мне не удалось найти в продаже. Поэтому, как вариант, можно просто рассверлить разъемы в тех местах, где нет контактов, и провести дополнительные провода в двери через получившиеся отверстия. Вариант со сверлением даже позволит избавиться от лишнего соединения проводов.
Для сверления разъем я разъединил, и аккуратно, чтобы не повредить провода и контакты, просверлил каждую часть отдельно. Затем немного расточил получившиеся отверстия напильником.
Через получившиеся отверстия провел дополнительные провода.
При попытке вставить разъем назад возникла новая проблема. Дело в том, что перед вытаскиванием разъема из стойки, с него необходимо сначала снять защитную резинку. Со снятой резинкой разъем хорошо вытаскивается из стойки не задевая дверь. Вставлять же разъем на место нужно уже с надетой на него резинкой, т.к. на защелкнутый разъем ее потом никак не надеть. А с надетой резинкой разъем становится значительно толще и, при попытке его вставить в стойки, упирается в дверь. Чтобы его вставить мне пришлось открутить ограничитель двери, что позволило открыть дверь немного больше. Также пришлось немного сточить напильником острые углы корпуса разъема, которые упирались в отверстие в стойке. Только после этого, обильно смазанный мовилем для снижения трения, удалось впихнуть разъем на место.
Теперь немного расскажу о том, как я протягивал провода и какие провода были протянуты у меня в авто.
1. Провода питания от Акб до Акб.
Используемые провода — ГОСТ КГ-50.
Данный провод был протянут в "змейку" чёрного цвета, в котором создаётся как дополнительная защита провода, так и его становится гораздо проще протягивать провода.
Тянул провода справа (там есть резиновая заглушка, откуда выходят другие заводские провода)
Далее провод был протянул справа налево через центральную консоль.
Затем провод пошел по левой стороне. Весь "открытый металл" где проходил провод, был защищен защитными гофрами.
Провод крепился через каждые 20-25см с помощью пластиковых стяжек к самоклеющимся площадкам( продаются в электормагазинах) или к металлу корпуса(где это возможно было)
2. Провод под басс контроллер
Совместно с проводами питания, по левой стороне от моноблока DD M1C был протянул Басс контроллер до ручника. Провод так же был помещен в защитную змейку и был зафиксирован, как и провод питания, через каждые 20-25см.окончательное место его крепления пока под вопросом.
В результате был протянуты провода кг-50 на плюс и минус. Возникают проблемы в протяжке проводов, так как провода толстые, а места под полом немного, чтобы можно было протянуть провода, и при этом пол стал ровно. Нужно порядка 5-6 метров на одну протяжку, и столько же защитной змейки.
Если у вас коробка автомат, то можно сразу протянуть через лючек под педаль сцепления.
3. Протяжка акустических проводов
Используемый провод: Pride 2 x 2.5
99,9% медь луженая оловом
Провода протягивались:
С Левой двери провода проходят под центральной консолью и выходит справа. с правой двери провода, как вы понимаете, выходят и идут по правой стороне. В защитную змейка с каждой двери были всунуты по 2 провода один провод на эстраду, другой на твиттера).
Итак эти две "змейки" были проложены по левой стороне, и выведены в багажник, где они были соединены и разделе непосредственно на провода твиттеров левой и правой двери, а так же провода эстрады левой и правой двери. По 2 провода твиттеров были помещены в защитные змейки и вышки в багажник.
Эти провода от самой двери до багажника были закреплены, как и провода питания, через каждый 20-25см
Ориентировочно необходимо: по 5 метров на каждую протяжку (около 20 метров на 4 протяжки — 2 на твиттера, 2 на эстрады)
4. Протяжка провода Remote и провода под Вольтметр.
Провод Ремоут берет начало от магнитофона и идет до багажника. Провод Ремоут совместно с проводом под Вольтметр были помещены в защитную змейку, и были проведены по правой стороне салона.
провод вольтметра был взят с запалом, так как его окончательное место пока тоже под вопросом.
Эта змейка была так же закреплена, как и другие провода, через каждые 20-25 см.
Данная "змейка" на фото идет справа в стороне от 2х других "змеек" (две другие — акустические провода)
Используемые провода:
Материал — медь.
На ремоут: 1 х 2,5
На провод под вольтметр: 2 х 2,5
Ориентировочно необходимо по 5 метров каждого провода.
Задача : установить звук и новые подиумы под ВЧ/СР-динамики в Ford Focus 3.
Ход работ по установке звука и новых подиумов под ВЧ+СР в Ford Focus 3
Конечно, перед тем как установить автозвук, самое правильное и нужное сделать шумо-вибро изоляцию.
В принципе, в процессе замены автозвука в Ford Focus 3
нет ничего сложного. Когда я шумил пол, то перед тем как положить обшивку пола, я проложил все акустические провода, линейные провода и силовой кабель питания 2 Ga.
Большие проблемы у меня были только с дверными фишками. Ювелирная точность при сверлении отверстий для акустических проводов. Чуть смажешь и придется перепиновывать. Все прошло не совсем удачно. Сломал я одно крепление этой фишки в задней левой двери, в не удачный момент у меня сверло слетело, как будто бес в него вселился, закрепил с помощью вибры. На фото те самые фишки.
Далее, как провода были проложены, я начал с дверей. Саморезами закреплял проставочные кольца с внутреннему металу двери, после чего проклеивал виброй и подключал к проводам колонки.
Фронтальные кроссоверы были спрятаны в торпеду гениальным инженерным решением , а точнее примотаны изолентой к железному усилителю (или к телевизову, в общем не знаю как правильно называется). Да, вроде бы колхозно, но другого способа я в на тот момент не нашел, ничего не качается не болтается и не бьёт раздражая на кочках. Я думаю, что так и оставлю на совсем, если конечно не созрею с финансовой точки зрения на поканалку.
То самое гениальное инженерное решение
Силовой провод был выведен из салона в моторное отделение к аккумулятору через отверстие предназначенное для педали сцепления. Могу заверить со сто процентной вероятностью о том, что силовой кабель не перетрется! Во первых, сам кабель защищен в плотную 'резиновую оплетку', во вторых защищен в змеиную кожу, ну и в третьих закреплен хомутами. Именно таким способом (только для АКПП) можно сэкономить полтора метра силового ДОРОГО кабеля. Колба и клемма аккумулятора так же были подключены.
Финальный вид багажного отделения с изготовленным мной коробом под сабвуфер .
Часть 2. Новые подиумы для вч+ср
Был у меня опыт в создании подиумов в фокус, Изготовил подиумы для 3-х полосного фронта . Получилось хорошо, но! Во первых только под акустику Ivolga 6.3, а во вторых к сожалению я не довернул их, как это необходимо по как бы правилам автозвука (фото будет чуть ниже). Тогда, чтобы больше не переводить материал, я начал искать еще раз контору, которая мне изготовит подиумы. Заказал. Выставили кольца и уже через определенное время я подъехал за готовым результатом. Через пару дней мне прислали в вацап фотки почти готовых подиумов
К сожалению моим материалом, которым я обтягивал потолок и стойки, обшить сами 'уши' невозможно, материал тянется в одну сторону и вообще не поддается шитью, поэтому мне предложили сделать 50х50, низ будет гармонировать с торпедой, а вверх с потолком. Честно признаюсь я раньше такого не видел, но когда увидел, то реально обалдел! Очень круто получилось.
Фото готовых подиумов
Теперь, как я писал выше, представляю Вашему вниманию правильное (зелёные линии) и не правильное (красные линии) направление. Так же можно посмотреть фото до и после.
Конечно, покажу отдельно каждый подиум и общий вид, как смотрится в машине. Пищалки просто плотно вставляются.
Обратите внимание, что весь китайский хром-колхоз был снят!
как теперь у меня в Ford Focus 3
Результат: работы по установке автозвука и подиумов ВЧ+СР для Ford Focus 3 выполнены.
Замена, снятие, установка и подключение магнитолы для Ford Focus 1, 2
Содержание статьи:
1. Замена магнитолы Ford 6000 CD на Корейский аналог с MP3 и USB
2. Азиатская магнитола Ford для Ford…
7 лет
Собственно интересует данный вопрос. Думал ли кто нибудь об этом, а может и собирается ставить назад стеклоподъемники. Если есть такие - то вам сюда.
Tessoro
скажу сразу, на фф3 с силовыми передними заводскими подъемниками проводки под четыре эсп нет, ни на одной машине и не будет
схемы подъемников абсолютно разные.
Смотри внимателно фишки от полы тренд спорт
dooom
Есть) но для этого надо снимать обшивку дверей и вытаскивать разьемы, а мне интересно есть ли спопоб легче
Tessoro
А зачем тебе снимать обшивку если тебе фото дали. Если у тебя только перед то у тебя нет проводки на 100% придётся все переделывать а дверные менять.
АНДРЕЙ1973
Ок) дойду до машины посмотрю) спасибо)
Просто странно сделано, разве есть машины с бесключевым запуском и с двумя стеклоподьемниками?
1 июля 2014
Tessoro
нет таких машин, а вот кусок проводки от RFA модуля до BCM в старых трендах встречается, но опять же только этот кусок, более ничего нет там, ни проводки для электрозамка колонки, ни проводки под антенны, под кнопку старт-энджайн тоже нет проводки, короче огрызок какой-то.
| цитата: |
| есть машины с бесключевым запуском |
это только седан,я в курсе!а хетчбека нет.)))
АНДРЕЙ1973
Вроде это самый геморройный кусок, не считая его остальное поставит не так трудно)Diwaic
Diwaic ясно, а я уж обрадовался)
Просто у меня проводка и под задний парк есть и под передний и под туманки и тд)
Tessoro
У меня тоже проводка была и под паркинг перед и зад( я уже поставил) и ксенон с корректором и датчиками тоже была(тоже поставил),и в потолке под микрофон,так что не обольщайся ты не первый кто сталкивается с этой проблемой,
10bass
под любые замки она идет и работает с любыми замками. к примеру тренд без штатной сигналки и с пакетом безопасность 1, задний парктроник и 4 эсп. раньше так было, как сейчас,не знаю, конфигуратор давно не смотрел,а машины такие в живую видел.
Спорить не буду.
Имею то что имею,машина апреля 2013.С моими замками работать не стала.Поэтому и были приобретены еще замки,уже жалею что связался.Не стоит оно таких вложений и усилий.
10bass
приезжайте , день делов и будет все работать, без всякой замены замков. те что приобретены, тоже не будут работать , если их просто поменять вместо старых.
Я не стал делать по причине тупика с замками.
Так как сейчас полный комплект эсп и замков с напольной,то буду делать все штатно.
Схемы есть на форуме.Удачи.
Итак, после долгого молчания связанного с ожиданием запчастей, таки могу начать отписываться по теме установки ЭСП по силовой (американской) схеме.
Сегодня пробовал подключить силовой блок водителя на 4 кнопки вместо родного. Естественно, разъемы не подходят. Однако разъем управления зеркалами вообще отличается лишь порядком пинов (к сожалению, и длиной, хотя шаг одинаковый - просто есть пустые пины), так что даже просто перепиновать родную вилку не поможет. Здесь нужно делать переходник (что я и сотворил за час). После чего зеркала без проблем заработали от нового блока, как от родного
Передние стеклоподъемники также завелись без лишних вопросов (опять таки, пришлось на коленке творить переходник между новым блоком и старой вилкой).
Задние механизмы я еще не поставил (как поставлю - сделаю большой общией отчет). В любом случае, то что американский блок без проблем встанет на русский фокус - это факт Главное это ваше умение работать с проводкой
26 июля 2014
dooom
Не знаю. У меня вот к сожалению под рукой нет блока от ФФ2. Но судя по фото - разъемы другие (на ФФ2 - один разъем, на ФФ3 - три разъема). Другой вопрос, какая там внутри схема. Вероятно, можно как то перекоммутировать разъем, чтобы юзать блок от ФФ2 на ФФ3. Но это надо или обе схемы иметь на руках (А у меня только на ФФ3 есть), или желательно оба блока для тестов.
Итак, сегодня положил в салоне проводку по силовой схеме, подключил переднюю дверь. Все работает. Плюс для задних дверей был взят из багажника. Вообще проблем не возникло, ну кроме того что пришлось разбирать все пороги и облицовки и заднего сиденья. В сумме количество провода, израсходованного близится к 30м К сожалению. сил уже не хватило на проводку в дверях (но механизмы уже в них поставил), так что их уже потом сделаю. Все фотографирую, так что ждите отчет
Затраты на запчасти, включая провода, составили около 7к Возможно можно и дешевле обойтись (мне блок американский достался все же слегка дороговато).
В общем, стоит ли разница в затратах того - решать только вам Насколько я понимаю, с проводкой что так, что с модулями полсалона разбирать. ну, по крайней мере пассажирскую дверь я вообще не трогал, она работает как раньше
Всем добра!
13 авг уста 2014
Итак, пора делать отчет. Скажу сразу, все работает замечательно
А теперь из плохого - фото не будет, т.к. карта памяти глюканула Но я все же постараюсь с помощью чужих фото объяснить что, где и как.
Итак, первое. Что нам понадобится для установки силовой схемы
Обратите внимание на 3(. ) разъема. Блок находим на ибее, покупаем. Еще заметил, что такие блоки без хромированных кнопочек всегда. Цена до 1000 рублей. Если дороже - даже не стоит брать, нет смысла.
2. Пара ЭСП. Вот тут возникает вопрос. Родных силовых ЭСП в России не достать. На ибее они редкость и цена не всегда вкусная. В общем я купил ЭСП от модульной схемы. И они спокойно работают как силовые. Да, есть подозрения что они не рассчитаны на длительный ток в крайнем положении. Но, я этот ЭСП тестировал. И чтобы его нагреть как следует. надо стекло гонять туда-сюда несколько минут. Так что если у вас сзади не ездят любители нажимать на все кнопки подряд постоянно, то бояться нечего. Ну а если там маленькие дети, то лучше вообще заблокировать их кнопкой на водительском блоке. Так что ИМХО, можно спокойно брать ЭСП от российского фокуса на любой разборке и не париться.
3. Силовые кнопки. Ну тут все просто, кнопки такие же, как на передней двери. Берем кто где найдет
4. Пластамассовые подлокотнички под кнопки в задние двери. Тут все стандартно тоже, они одинаковые что под модули, что под силовые кнопки.
5. (Опционально) Панели задних дверей. Я свои заказал и еще жду
6. Медный многожильный провод (гибкий и с хорошей изоляцией), хорошо подойдет акустический кабель. Нужно метров 20, не меньше.
7. Опять таки. опция. Но можно все сделать красиво на разъемах, чтобы не прокладывать везде целый кабель.Идем в радиодетали и покупаем разъемы Molex (как питание у жестких дисков) папу и маму (4 пары) и Mini-Fit разъем на 2 пина (тоже мама и папа). Ну либо можно эти два пина через молексы провести.
В сумме все про все стоит около 7к, но можно и меньше я думаю в 6 уложиться реально
1. Нам потребуется разобрать водительскую дверь и обе задние, кроме того, снять обшивку багажника слева, обшивку средних стоек, обшивку салона рядом с задним сиденьем, а также пластмассовые пороги с обеих сторон. Плюс снимаем маленький бардачок водительский, и боковой треугольничек передней панели слева. Все это есть в этой теме - Разбираем салон ФФ3
От себя отмечу, что все снимается это интуитивно достаточно. В первую очередь правда снимаем порожки. они просто сдергиваются.
И еще маленькая подсказка - Целиком отклеивать шумку, закрывающую дырку в дверь совсем не нужно, достаточно только спереди каждой двери отклеить наполовину.
2. Снимаем задние мясорубки и ставим ЭСП. Предварительно опускаем стекла в среднее положение. Для снятия мясорубок Нужно открутить 4(!) винта крепления (вы их сразу увидите). Совсем можно не выкручивать, т.к. там фигурное отверстие с двумя диаметрами. Далее, ваш помощник держит стекло сверху, а вы аккуратным ударом в торец стекла снизу выщелкиваете его из защелки подъемника. Как только стекло освободилось, помощник поднимает его вверх, а вы сдвигаете подъемник чтобы винты сместились в сторону большего проема и аккуратно вынимаете механизм. У ЭСП 3 (!) винта крепления.Соответственно берем эти винты из родного подъемника и вкручиваем не до конца в ЭСП. Заводим ЭСП в дверь, совмещаем крепления и продев винты, вставлем на место. Направляем стекло снизу руками и легким ударом сверху защелкиваем его в подъемник. Закручиваем винты. Все
3. Добавляем 1 предохранитель на 25А в задний блок в багажнике. Обратите внимание, что там есть два ряда предохранителей. на одном 12В постоянно, на другом - только при включении зажигания. Нам нужен предохранитель там, где напряжение при включении зажигания. От этого предохранителя выводим провод под обшивкой багажника и слева до заднего сидения под порог, и далее до дальнего конца порога водительской двери. Далее, опять таки под ковром у порога водительской двери можно найти три болта, вкрученных в кузов. Это масса. Чтобы ее подключить, покупаем клемму с круглой дыркой диаметром около 7мм, обжимаем на нее провод (А лучше припаять дополнительно) и прикручиваем к верхему болту вместе с уже находящейся там клеммой. Провод также доводим до конца водительского порога (на стыке панельки под рычаг открытия капота и порога)
1. Начнем с простого. Кидаем 3 отрезка провода между средней левой стойкой и концом водительского порога (там же где уже лежат + и масса). Длина там метра полтора. Далее, похуже. Кидаем еще 3 провода от того же конца порога до правой стойки. Тут уж кто как горазд кидать, я проложил провод за задним сиденьем.. Длина большая, кажется 4,5м.
2. Под порогами передних дверей есть болты с массой. От них кидаем также провода, каждый к своей стойке средней. В итоге у нас по салону есть 3 точки подключения: у водительской двери 8 проводов, у каждой из задних - 4 провода.
3. Обжимаем разъемы. У водительской двери - каждые три провода ставим в молексы ( по разъему на дверь) а оставшееся питание - на мини фит вешаем. У пассажирских двере, 4 провода, все входят в молекс. Естественно, порядок запоминаем,отмечаем. Провода запихиваем под ковер, так что торчат из под него только разъемы
4. Нужно провести 7 проводов в водительскую дверь. Для этого я воспользовался вот этим замечательным мануалом по прокладке аудиопроводов - Модернизация аудиосистем, нештатное аудио
Расписывать дополнительно не буду, тут и так все понятно как сделать. В общем, в итоге вы должны просунуть 7 проводов через "шлангу" в дверь от начала водительского порога (желательно конечно с запасом) Заранее скажу, что длина около 2.5м у меня вышла на каждый провод. И тут хитрость - почему входит с салона 8 проводов, а в дверь 7? Потому что один из этих семи на выходе в салоне нужно будет "раздвоить". Это будет провод по которому блокируются задние ЭСП. Соответственно, также обжимаем молексы по 3 провода (это будет управление задними дверьми), а также обжимаем мини-фин (питание). Пока что провода все одинаковые, особо следить за порядком не нужно (ну кроме того провода, что раздвоили - он идет в молексы 100%).
5. Первая тяжелая часть работы. Подключение нового водительского блока.
Распиновка ясна вот из этой схемы:
8 лет
Предлагаю в этой теме делиться опытом по разбоке всего и вся в салоне наших федь, для того чтоб не искаться по разным темам.
Thumbs_Up_Guy
Снимаешь треугольник с торца торпеды, под ним есть саморез, выкручиваешь, тянешь воздуховод на себя
Serj52
блин, эта заглушка стоит у кого акпп, вместо педали сцепления. если механика, то и место это занято.
либо где гермоввод основного жгута моторной проводки заходит, либо резать отверстие и устанавливать дополнительный гермоввод. это если делать правильно.
7 мар та 2015
В панели моторного отсека со стороны водителя есть немного резиновых заглушек. Я дырявил одну из них и с кондуктором тянул в салон силовой кабель
Как я понимаю, для доступа к антенне на хетче обязательно снимать обшивку потолка, т.к. через задний плафон ее крепеж даже не виден. Где-нибудь есть фотографии снятия, или хотя бы карта расположения клипс.
Надо снять магнитолу и климат. Просмотрел ветку, не нашел (не заметил ?), но помню где-то было подробно, по шагам, с картинками. Ткните пальцем, плиз.
20 апр еля 2015
так вот сначала верхнюю накладку надо снимать, потом только вбок боковину. а никак не наоборот.
В итоге есть некоторые повреждения и не получилось понять как держится верхняя накладка относительно одного элемента боковой .
Обвел эту часть боковой панели, предположил что она так должна опираться , подскажите верно ли?
Читайте также: