Киа спортейдж ржавеет ли кузов

Обновлено: 07.07.2024

Просто захотел поделится с теми, кто планирует покупку 10-летнего kia sportage 3, на что обратить внимание по состоянию кузова, т к при покупке такие "мелочи" можно и упустить… Особенно на оранжевом кузове…
Смотрим:

Правый стакан стойки ржавеет по шву. Проблема проявляется только на дорестайлах, т к на рестайле начали герметиком шов заделывать…

Пластиковые накладки релингов — у меня прям вся краска почти облезла на всех 4х… У кого то не так сильно облезает… Тут непонятно от чего зависит степень облезлости, т к вроде владелец не виноват…

С обеих сторон в проемах задних дверей резиновый уплотнитель стер краску… На левом прям до металла и там уже появилась ржа! Нужно обязательно регулярно смазывать уплотнители силиковой смазкой!

Эмблема… Эт ащще пипец… Я жду когда лак окончательно слезет и просто пшикну поверх из баллончика лаком…

Лапки креплений передних сидений тоже подвержены сильному ржавлению… Ржавые они будут на всех экземплярах, просто на одних меньше, на других больше ржавчина…

Ну и не забываем про говномотор!

И в конце вопрос к знатокам-как это законсервировать, пусть и заметно будет — главное чтоб остановить процесс…

Всем бобров… На ужин…

ПиСи: скидывайте в комменты свои фото мест, на которые, по вашему мнению, тоже стоит обратить внимание при покупке!

Вот ещё обнаружил проблемные места:

KIA Sportage 2011, двигатель бензиновый 2.0 л., 150 л. с., передний привод, автоматическая коробка передач — наблюдение

Машины в продаже

Комментарии 151

2011 год у меня…но чтобы так🤔🤔🤔🤔

Ага… Там видимо специально процесс ржавления запустили ;)

У меня 2010 год и ничего подобного нет=) а у этой тачки реально пробег тысяч 500=)

У меня рестайлинговый . Владею 7 лет . Есть мелкие сколы на капоте, дверях и передних подкрылках до железа, рыжиков нет. Н одна беда это крыша в районе лобового стекла. Будто вообще не оцинкованная. Рыжики .

Обработай кисточкой пушечным салом все рыжики, проедься по пыли и забудь о рыжиках, как страшный сон.Ты их законсервируешь.А протертости краски в дверных проемах ТОЛЬКО от большого пробега.Кузов играет как положено и резинки натирают с пылью, как абразивом краску.

А как этотвыглядеть будет?

Есть проблемы и у меня, рамки дверей нужно подделать и убрать ржу. В остальном все ок. Ничего такого больше нет.

Моей машине 10 лет, но проблем поменьше.
Рейлинги и эмблемы да, как тут. Под накладкой все отлично и лапки седений в идеале.
На задних дверях под черными наклейками чуто вспучилось, буду красить.

Не, у меня под накладкой двери багажника тоже норм, просто читал тут что там сюрприз может ожидать не хилый…

Машине 10 лет, это норма для любой машины.

Из того что увидел на фото, часть наблюдаю и на своем авто: облез лак на эмблеме KIA, от сколов; частично облезла краска с рейлингов, от мойки Керхером; поржавели болты крепления кнопки открывания багажника; поржавело крепление кресла водителя. По ЛКП-"жучок" только в месте повторного окраса и ремонта-на торце 5 двери (закрыли дверь, а в проем попал предмет, краска и лак были повреждены и повторно, скорее всего не качественно, отремонтированы). В остальном по кузову "жучков" нет, авто 2011 года, и цвет такой-же)

Не…у меня много царапин есть, но они не цветут… Это из за чего то другого…

краска с рейлингов не от Керхера облазит, она почти у всех облазит, такая покраска с завода, а все остальные места ты после мойки машины внимательно рассмотри, возможно просто не обращаешь внимания, передние двери изнутри как на фото, стакан правой стойки очень частое явление на машинах этих годов, это косяки производителя

у меня именно от Керхера (близко провел), до этого 9 лет не облазило и в других местах рейлингов не облазит.

Значит краска уже не держалась… Раз отошла когда керхером провел…

Я о чем им и говорю… Я ж не с целью машину обосрать, а с целью чтоб посмотрели у себя… Я их не замечал, а потом начал внимательно разглядывать и прифигел…

Вай вай вай, ржа на крышке багажника мне покоя не дает. Но красить буду уже по весне. Не вижу смысла на зиму…

Нефига себе, моя если сравнить вообще в идеале получается.

У меня единственное место активных рыжиков была почему то только одно . Это задняя правая дверь . Лезло по швам на стойках изнутри так же, и вверху под резинкой на рамке. По остальным трём дверям ничего не было совсем . А вот судя по состоянию рейлингов и значка тут напрашивается только один вывод : слишком часто ты пользуешься услугами моек самообслуживания. Как правило везде на них дешёвая химия с высоким содержанием щёлочи . Да отмывает хорошо и даже больше чем нужно, а потом и расплата за это .
У меня как то после 3 раз на самомойке смылась краска с колпачков на дисках, изначально выглядили как на картинке, остались только чёрные надписи по кругу (красная эмпблема смылась )
Причём до меня первый хозяин этих колёс 3 года на них отъездил и ничего подобного небыло

Один раз только мыл машину на самомойке… Я сам в основном мою… Релинги уже такие были при покупке… И большинство рыжиков тоже… Просто они не прогрессируют и я забил на них, т к с мотором надо было сперва решить…

При повреждении оцинкованной поверхности, коррозия разрушает цинк а не сталь.

•	Полная — кузов автомобиля обрабатывается полностью, включая скрытые и труднодоступные полости.
•	Частичная — обрабатываются все узловые соединения и наиболее уязвимые части кузова, пороги, днище, низ дверей.
•	Узловых соединений — включает только обработку мест сварки, креплений, штамповки и других мелких деталей.

С течением времени процесс обработки менялся. Машина помоложе — всегда будет оцинкована лучше!

Типы оцинковки

•	Горячая — Лучший тип. Высокая коррозионная стойкость, устойчивость к механическим воздействиям, свойство частичной регенерации.
•	Гальваническая — Хороший тип. Меньшая коррозионная стойкость, идеально сочетается с краской и грунтом.
•	Цинкрометалл — Приемлимый тип. Металл с эластичным покрытием на цинковой основе, слабые антикоррозионные свойства, устойчивость к механическим воздействиям.
•	Холодная — Плохой тип. Анафорезный грунт с примесью цинка, не способен противостоять коррозии.

Наличие цинковых частиц в грунте, покрывающем кузов автомобиля, не влияет на его защиту и используется производителем ради слова "оцинковка" в рекламных материалах. Больше информации.

Ниже представлены результаты тестов автомобилей, сошедших с конвейера, с одинаковым повреждением (крестик) на нижней части передней правой двери. Испытания проводились в лаборатории. Условия в камере с горячим соляным туманом на протяжении 40 дней соответствовали 5 годам обычной эксплуатации.

Автомобиль с горячей оцинковкой
(толщина слоя 12—15 мкм)

Автомобиль с гальванической оцинковкой
(толщина слоя 5—10 мкм)

Автомобиль с холодной оцинковкой
(толщина слоя 10 мкм)

Автомобиль с цинкрометалом

Автомобиль без оцинковки

Важно знать

• С годами производители улучшали технологию оцинковки своих автомобилей. Чем моложе автомобиль, тем лучше он оцинкован!

• Покрытие толщиной от 2 до 10 мкм обеспечивает прекрасную защиту от возникновения и распространения коррозионных поражений.

• Скорость разрушения активного цинкового слоя в месте повреждения кузова составляет от 1 до 6 мкм в год. Цинк активнее разрушается при повышенных температурах.

• Если производитель к термину "оцинковка" не добавляет слово "полная", это означает, что обработке подверглись исключительно подверженные ударам элементы кузова.

• Уделяйте особое внимание наличию гарантии производителя на кузов автомобиля, нежели громкой рекламе об оцинковке.

Учитывая возраст и качество обработки этой машины (при обычных условиях эксплуатации), коррозия кузова только началась.

Другие поколения Kia Sportage

Виды обработки

При повреждении оцинкованной поверхности, коррозия разрушает цинк а не сталь.

•	Полная — кузов автомобиля обрабатывается полностью, включая скрытые и труднодоступные полости.
•	Частичная — обрабатываются все узловые соединения и наиболее уязвимые части кузова, пороги, днище, низ дверей.
•	Узловых соединений — включает только обработку мест сварки, креплений, штамповки и других мелких деталей.

С течением времени процесс обработки менялся. Машина помоложе — всегда будет оцинкована лучше!

Типы оцинковки

•	Горячая — Лучший тип. Высокая коррозионная стойкость, устойчивость к механическим воздействиям, свойство частичной регенерации.
•	Гальваническая — Хороший тип. Меньшая коррозионная стойкость, идеально сочетается с краской и грунтом.
•	Цинкрометалл — Приемлимый тип. Металл с эластичным покрытием на цинковой основе, слабые антикоррозионные свойства, устойчивость к механическим воздействиям.
•	Холодная — Плохой тип. Анафорезный грунт с примесью цинка, не способен противостоять коррозии.

Автомобиль с горячей оцинковкой
(толщина слоя 12—15 мкм)

Автомобиль с гальванической оцинковкой
(толщина слоя 5—10 мкм)

Автомобиль с холодной оцинковкой
(толщина слоя 10 мкм)

Автомобиль с цинкрометалом

Автомобиль без оцинковки

Важно знать

При повреждении оцинкованной поверхности, коррозия разрушает цинк а не сталь.

•	Полная — кузов автомобиля обрабатывается полностью, включая скрытые и труднодоступные полости.
•	Частичная — обрабатываются все узловые соединения и наиболее уязвимые части кузова, пороги, днище, низ дверей.
•	Узловых соединений — включает только обработку мест сварки, креплений, штамповки и других мелких деталей.

С течением времени процесс обработки менялся. Машина помоложе — всегда будет оцинкована лучше!

Типы оцинковки

•	Горячая — Лучший тип. Высокая коррозионная стойкость, устойчивость к механическим воздействиям, свойство частичной регенерации.
•	Гальваническая — Хороший тип. Меньшая коррозионная стойкость, идеально сочетается с краской и грунтом.
•	Цинкрометалл — Приемлимый тип. Металл с эластичным покрытием на цинковой основе, слабые антикоррозионные свойства, устойчивость к механическим воздействиям.
•	Холодная — Плохой тип. Анафорезный грунт с примесью цинка, не способен противостоять коррозии.

Автомобиль с горячей оцинковкой
(толщина слоя 12—15 мкм)

Автомобиль с гальванической оцинковкой
(толщина слоя 5—10 мкм)

Автомобиль с холодной оцинковкой
(толщина слоя 10 мкм)

Автомобиль с цинкрометалом

Автомобиль без оцинковки

Важно знать

Выход именно третьего поколения Sportage сделал модель еще более популярной на российском рынке, ведь здесь наконец-то появился дизайн, подкрепивший потребительские качества. Учитывая, что машина выпускалась до 2016 года, можно поискать вполне свежий экземпляр моложе пяти лет. Правда, народная популярность делает свое дело, и за образцы с небольшим пробегом некоторые продавцы не стесняются просить как за новые машины четвертого поколения – 1,2-1,3 миллиона рублей. Однако наши коллеги из Авито Авто подсказывают, что с учетом широты вторичного рынка, предлагающего больше 2 тысяч Sportage третьего поколения, шансы найти достойный вариант за миллион есть. Правда, выбор даже такой свежей и популярной машины не обещает быть очень простым – давайте разберемся, почему.

Третье поколение Sportage появилось в 2010 году – то есть, самые первые машины приближаются к своему юбилею. Однако здесь многое зависит от бюджета: если денег меньше 800-900 тысяч, то выбирать придется из этих немолодых уже машин, а вот располагая миллионом, можно замахнуться на самые свежие, которым нет еще и пяти лет. С учетом рестайлинга 2014 года это будет обновленная машина, которая должна порадовать небольшим пробегом. С одной стороны, это важно, так как маленький пробег обещает больший остаточный ресурс. А с другой, некоторые особенности здесь проявляются бессистемно – у кого-то на большом пробеге, а у кого-то на первых десятках тысяч километров. Посмотрим, какие именно.

Kia Sportage '2010–16

С учетом статуса кроссовера и наличия опционального полного привода обязательным стоит считать осмотр днища. На Sportage не так часто злоупотребляют бездорожьем, поскольку автомобиль для него не очень-то приспособлен, но если снизу есть повреждения и остатки грязи в полостях, стоит насторожиться: такую езду не любит не только кузов, но и муфта полного привода, и крестовины кардана. В общем, выбирая между проблемами сверху и снизу, проще перекрасить капот, чем разбираться с неисправностями полного привода, которые и без внедорожной эксплуатации не преминут себя проявить.

Kia Sportage '2010–16

Подвески на Sportage – независимые и спереди, и сзади, так что ремонт на запущенной стадии выльется в копеечку. Однако в целом корейцы весьма лояльны к кошельку владельца машины: даже оригинальные запчасти умеренно дороги, а ремонтопригодность высока. К примеру, сайлентблоки, втулки и прочая мелочь уже в оригинале предлагаются по отдельности, а не в сборе с рычагами, ступичные подшипники тоже меняются не вместе с кулаком – в общем, здесь трудно разориться на железе. Тем не менее, подвеска не любит перегрузов, нестандартных колес и плохих дорог, так что повод поторговаться здесь наверняка найдется, хоть этот торг и не будет серьезным.

Kia Sportage '2010–16

Увлекшись диагностикой шлицов, важно не забыть проверить прочие элементы полного привода – в частности, муфту и кардан. Первую некоторые владельцы регулярно перегревают, доводя до некондиционного состояния, а второй здесь просто довольно нежный и меняется, как положено, в сборе за 27-30 тысяч.

Kia Sportage '2010–16

С учетом особенностей, описанных выше, основной задачей при выборе машины за хороший бюджет становится поиск автомобиля без аварийного прошлого и с честным небольшим пробегом. Помимо физического осмотра нелишней будет и проверка прошлого машины с помощью специальных сервисов, таких как Автотека: так можно не только убедиться в правдивости пробега и узнать историю ДТП, но и обезопасить себя от залоговых, кредитных и арестованных автомобилей.

Kia Sportage '2010–16

Вооружившись первичным набором знаний, можно попробовать выбрать машину с большими шансами на светлое будущее. Учитывая малочисленность дизеля, легче будет найти рестайлинговую бензиновую машину с АКП, полным приводом и небольшим пробегом – например, вот такую. И если пробег окажется реальным, цилиндры нетронутыми, а коробка исправной, на таком Sportage можно проехать еще более сотни тысяч без серьезных вложений. Пусть и не без доли везения.

Читайте также: