Камри не едет назад
Обновлено: 04.07.2024
Toyota Camry V6 2006 г.в., пробег 86т.
Никогда на этой машине не было проблем с коробкой, все переключения плавные, нет рывков, нет провалов.
Манера езды достаточно резвая, периодические заносы, пробуксовки и большая скорость.
Тем не менее автомобиль прекрасно себя вел и симптомов, неполадок не было.
Сегодня ехал на реверсе, ехал достаточно быстро, быть может стрелка периодически заходила в красную зону.
Однако время езды задним ходом было от 7 до 15 секунд максимум.
После почувствовал, что машина перестала разгоняться, как бы ощущение включенной нейтралки, а не передачи.
Остановился, пробую D, ничего не происходит, пробую R - тоже. Ошибок никаких нет, ни значков, не ругается и дисплей.
Заглушил - завел, ноль реакции. Все функции работает, двигатель прекрасно реагирует на педаль газа, такое ощущение, что нажимай - да езжай.
Откатил - нет следов масла, деталей и прочего.
Позвонил к официальному дилеру, рассказал всю ситуацию. Ответили, что скорее всего это гидротрансформатор, который передает крутящий момент двигателя к коробке. Сказали, что за 10 секунд езды задним ходом, даже быстро и несколько в красной зоне просто так ничего не должно было накрыться, максимум плохо для двигателя, а это могло только добить итак почти сдохший гидротрансформатор.
Стоимость ремонта - 15 000 - 25 000р (7 часов) + гидротрансформатор под заказ 1д. - 75 000р.
Очень не хочется верить, что проблема в нем. Не было ударов, шумов, вибраций, звуков. Просто пропала реакция на педаль газа и обороты двигателя.
Кто подскажет, что это может быть? Есть идеи, сталкивался ли кто-то с такой проблемой? Что можно попробовать и где?
К справке, вчера попал в зону угона, в трех рядах люди не могли завести или открыть машину, ничего не реагировало на брелки, иммобилайзеры и так далее. Было на парковке меги, одну машину угнали, остальные были как заколдованные, электрика не откликалась ни на что и дурила у всех.
может кто посоветует что или сталкивался с такой проблемой,буду оч благодарен..
проблема в задней скорости,она не совсем не едет взад,при включении задней ощущается толчок машина(все как обычно при включении задней на автомате)отпускаешь тормоз,машина слегка качнется назад и все. если стоять на ровной поверхности то примерно нагозовывая 3-4000 об..она поедет потихоньку если чуть в горку то все чуть натяжка и все стоит. заехал в сугроб дал гдето чуть больше 5000об выехал но слетели лопасти на помпе(((( (поменял),думал гидромозг,разобрал,почистил продул,масло поменял. все одно и тоже.
жду ваших советов.
кстати:вперед едет без проблем все скоростя без задержек.
Было так,поменял коробку в итоге. Посмотри уровень масла,его цвет и запах для начала,но как правило если вперёд едет без проблем то стёрлись фрикционы задней скорости. было так один в один,коробку раскидал,а там фрикционы полностью лысые были,поставил контракт и забыл. Обычно умирание коробки происходит как раз с задней. Моя когда в яму заехала,её тоже давали 5000,она выехала конечно но по дороге,через километров 20 вкладыш провернуло + мотор заодно махнул.
Было так,поменял коробку в итоге. Посмотри уровень масла,его цвет и запах для начала,но как правило если вперёд едет без проблем то стёрлись фрикционы задней скорости. было так один в один,коробку раскидал,а там фрикционы полностью лысые были,поставил контракт и забыл. Обычно умирание коробки происходит как раз с задней. Моя когда в яму заехала,её тоже давали 5000,она выехала конечно но по дороге,через километров 20 вкладыш провернуло + мотор заодно махнул.
я так понимаю фрикционы задней стоят здесь.
просто есть вариант взять пробитую коробку и поменять вот эту часть(если это она).
у меня эта проблема около 4 месяцев. руки не как не доходили,вот решился,а оно вон все как. печально. (менять внутренние фрикционы эт дело муторное)
Автомобиль едет вперёд на нейтрале, а назад не едет! Выручайте люди добрые!
Не судите строго, читал много статей, но такого не видел:
Началось всё с утра- торопился, завёл, поехал "нахолодную" и обнаружил что на тахометре 6000 об/мин. АКПП не переключаеться на вторую скорость! Грешу на непрогретось еду дальше благо ехать было недалеко и подгору. Приехал, сделал дела, завёл, прогрел, включаю "R", индикатор горит, спикер пикает, а задняя передача не "втыкаеться"! Ну раньше бывала конечно задержка при переключении на "R" и чувствовался сильный толчок, но теперь. Переключал селектор во все положения и обнаружил что на нейтрале машина едет вперед, а в положении "Р" при нажатии педали газа до упора, обороты не поднимаются выше 2500 об/мин. Уровень жижи в норме правда о её качестве ничего сказать немогу на вид тёмная. АКПП А540Е.
Мужики, не пинайте пожалуйста! Поделитесь драгоценным опытом! В чём может быть подвох?
Проверь регулировку троса управления АКПП. Очень на него похоже. Если не умера совсем. А если на щупе дексрон грязный, я представляю, какой он внутри.
Это ОЧЕНЬ. плохо! Следить за машинкой надо! Не знаешь сам как и что делать, спроси тут никогда не откажут! Так ладно. Трос. Смотриб на сектор дроссельной заслонки. На нем два троса. Один идет в салон, другой к АКПП. Вот на этот другой смотрим и видим на нем трубку и две гайки. Вот из этой трубки на величину 0-1 мм. должна торчать бобышка на тросе. Если это не так, то надо сделать, чьтобы было так. И это. Купи дексрона (на щупе АКПП написано, какого) литров 15 и заменим жижу в АКПП. Глядишь и все проблемы пропадут.
С утра пойду смотреть на трос. Спасибо за совет! Я понимаю обороты двигателя от этого какраз и могут себя так вести?
ммм. Ладно завтра погляжу. Ещё раз спасибо за посказку! Возник вопрос по жиже: теоритически в коробку могли залить и не то что на щупе написано. есть какой-нибудь способ определить какая жидкость сейчас в АКПП?
значит выкрутить сливную пробку на коробке и тупо лить декстрон в место парковки щупа литров 10, потом вкрутить пробку на место и залить остальные литров 5, правильно? или тонкости есть какие-нибудь, извиняюсь за тупость..
Чуть сложнее. Давай так. Чтобы не забивать голову, проверь сначала трос АКПП. А вдруг (тьфу-тьфу) АКПП менять придется?
значит выкрутить сливную пробку на коробке и тупо лить декстрон в место парковки щупа литров 10, потом вкрутить пробку на место и залить остальные литров 5, правильно? или тонкости есть какие-нибудь, извиняюсь за тупость..
Немножко не так.. Раз такое случилось и решил менять Дексрон (а судя по твоему описанию его надо менять ), то лучше заранее приобрести прокладку поддона и фильтр АКПП. Откручиваешь сливную пробку (шестигранник на 10), сливаешь, потом откручиваешь по кругу поддон, аккуратно ( ! ) его снимаешь, иначе можешь облиться ентой кАкой, которая осталась на дне поддона. Все сливаешь с него, проверяешь магнитики (там их три штуки, если правильно помню) на наличие на них металлической пыли, стружки и т.д. Смотришь на самом поддоне, нет ли какой бяки, типа стружки пластмассовой, а только грязный Дексрон. Меняешь фильтр, очищашь магнитики (только запомни места их расположения) и собираешь все обратно. Прокладка поддона типа пробковой, постарайся обтянуть равномерно. Потом заливаешь столько же сколько слилось и проезжаешь 15-20 км. Затем обратно на эстакаду.. опять сливаешь, опять заливаешь столько же, опять катаешься.. и так несколько раз, пока сливаемая жижка не приобретет чистый красный цвет. Долго, геморрно, но это твоя машина и тебе на ней ездить.. Можно поменять и быстрее, через трубки, которые входят-выходят через радиатор, но в таком случае не будешь знать ни состояние фильтра, ни что у тебя собралось на дне поддона, просто грязь, или стружка.. Выбирать как делать тебе..
Да, если все-таки решишь менять жижку в коробке, не забудь заменить и в диффе..
Итог:
-Полная замена масла в АКПП ----- около 8тыс руб
-Замена соленоида SLU (блокировки гидротрансформатора — LockUp) -----около 8тыс руб
-Замена платы с температурным датчиком — около 4тыс руб
-Снятие и полная очистка гидроблока --- будем это считать общей работой
Итого 30000 (10000 работа 12 плата и соленоид и 8 масло)
Машинка снова себя хорошо чувствует.
История:
С крайнего моего поста, посвященного этой проблеме, все становилось постепенно хуже и хуже. Точнее просто чаще начал появляться чек + ошибка системы стабилизации. (Общее время на болезнь около 2-4 месяца) Чаще начала не включаться задняя.
За это время были определены следующие симптомы.
— Чек практически всегда появлялся сразу после активной езды. (Не вовремя разгона и чаще даже не вовремя торможения, а когда сразу после этого просто катишься в спокойном режиме)
— Сразу после нагрева масла в акпп (активной езды, причем под конец, даже не гонки, а просто чуть активней чем обычно) пропадала задняя передачи. Приучился не парковаться так что бы можно было выехать только задом.
— Задняя появлялась после остывания машины или например движения вперед или назад. Т.е. пропала передача, но место есть немного проехать вперед, включаю драйв, вперед метр и задняя опять есть.
— Так же в процессе заметил, со временем появлялась такая история. Например едешь не быстро 60 — 70 начинаешь притормаживать, все идет как обычно и вдруг, толчок и как будто переключили сразу на первую и загорается чек
— В крайние дни перед ремонтом, старался по возможности не ездить вообще. Очень неприятны были толчки и очень частый чек. Но при этом все время машина вперед ехала нормально, если не считать при торможении.
Как проводили диагностику …
-Первым делом мастер подключил комп и посмотрели ошибки там были 0990 еще номера ошибок точно не помню врать не буду, но что они обозначают смотрел сразу вместе с мастером… ДА забыл сказать, я все время от него не отходил стоял над душой :) Очень интересно, но старался ему не мешать.
-Нашли ошибку неисправности платы и соленоида.
-Соленоид проверили следующим образом. Мастер подключился к компу, сняли защиту двигателя (что бы лучше было слышно) После чего мастер в приложении начал переключать тумблеры. А я стоял под коробкой, и там был звук щелчков. (тук-тук) и только один соленоид не хотел щелкать. Как раз SLU. Поэтому и горела ошибка системы стабилизации.
-В дальнейшем при разборке гидроблока и когда вытащили и промыли этот соленоид он так и не заработал. Так что диагностика была правильной на все 100.
-Много грязи конечно в коробке. Скорей всего масло полностью не меняли.
Потом почитав в интернете я нашел, что это все "детские болезни" коробки U660E. Неплохо описано например тут Детские болезни U660E
В моем случае еще был забит клапан на заднюю передачу, мастер полностью все разобрал до последней пружинки и вычистил, причиной всего этого скорей всего стала грязь (стружка) и то что не делали полную замену масла на пробеге в 100т км
В планах, по договору с мастером заменить масло еще раз через 500-1000 км что бы окончательно не осталось и следов предыдущего масла.
После всех действий, машина опять ожила. Все переключения мягкие. Единственное появилось слишком долгий выбор передачи на больших скоростях ( 80-120км/ч ) Но я думаю, что это еще как часть ее обучения (адаптации) Если на скорости 80-120 резко нажать на газ то коробка сбросит 2 передачи вниз (около 1.5сек ), но если в этот момент немного газ приотпустить то коробка опять поднимает одну передачу (около 1.5сек) в результате, около 3-5 сек как на нетралке, момент начала обгона упущен … А иногда вроде и нет ничего.
ВНИМАНИЕ! КОНКРЕТНО В ЭТОМ ПОСТЕ МНОГО МАТА!
Итог
-Появился пинок при включении задней
-Подключение компа ничего не дало (У офиц. диллер. — 2630)
-На приборной доске нет ошибок
-Масло в коробке потемнело, но не черное и подгорело (чувствуется запах)
Моя камрюшенька заболела!
Сцукабл*янах*ртвоюжмать! Прям толи у меня черная полоса, толи перехвалил, толи какой то дух тойоты почувствовал, что я собираюсь судиться с тойотой.
Три — четыре дня в Архе выпало снега за сутки, сука за все 7 лет как я тут, по яйки. Естественно часто буксовал.
Два дня назад на ровном месте загорелся ЧЕК и ошибка курсовой устойчивости! (Об этом в другой теме). Ошибку сбросил.
Сегодня заезжаю на стоянку, хотел парконуться, но увидел место лучше. Включаю заднюю даю газу … а машина на месте. Обороты растут на панеле R. А машина на месте. Перед этим не гонял, ехал как обычно, ну может немного давал газку, но электрика моргала и толком не было никак скоростных и резких передвижений. явно не гонки. Щелкаю селектором и замечаю пинок при переключении на R. Кое как становлюсь на другое место (под небольшим наклоном).Щелкаю опять селектором и далее разные симптомы при разных обстоятельствах по порядку:
КАКОЙ ЖЕ Я ДУРАК, ЧТО НЕ ДОГАДАЛСЯ СРАЗУ СДЕЛАТЬ ВИДЕО О ТОМ КАК СЕБЯ ВЕЛА КОРОБКА
Первые минут 15-20
-При включении R, обороты падали до 700-800 чувствовалось включение передачи, но тут же (10-20 сек) выходили в 1000, даже на N — 900, а на R в 1000
-Через минут 5 игры селектором R начала включаться, но стоит отпустить тормоз машина проезжает 1-1,5 метра и опять выключает передачу. На панеле R, но обороты уходят на 1000 и машина немного катит вперед (стоит на небольшой горке сантиметров на 15-20 жопа выше). если дать газу обороты растут, но машина едет вперед и не реагирует. Как будто на N.
-Странности по поводу двигателя. Пока стоял подошли несколько человек и заметили что двигатель слишком сильно просядает.
-Через еще минут 5 игры с селектором и вкл выкл машины. Начала включаться задняя, но опять есть особенность. если все же включается, то катиться назад только если просто отпустить тормоз. Если дать газку (именно резко жигануть), таже хе*ня. Передача выключается.
— Пизд***ц!
— Выключил все к куям, закрыл, пошел курить и звонить офам (с которыми я собираюсь судиться и вчера принес на них претензию)
Через час — полтора
-Машина немного остыла, записался к офам, начитался статей в инете про такой вариант с коробкой
-Мне особо ничего из статей не подходило.
-Завел. Попробовал R. Вылетает, но реже 1 к 4-5
-Если включилась то держит скорость при любых попытках газа, но пинок остался.
-Начитавшись статей поехал искать симптомы.
---Проверил коробку в режиме Драйв. Постарался в условиях медленного разгона, быстрого (на сколько возможно, в Архе сцука не так легко найти ровный асфальт, а тем более без снега сейчас) все норм! Нет пробуксовок на всех передачах.
---Проверил коробку в режиме Sпорт. В условиях медленного и быстрого разгона аналогично.
-Дал немного просраться машине. Буквально 1 км.
-Встал на стоянку (мож тут место проклятое?). Поиграл селектором, все норм кроме пинка.
Через еще 30 минут опытным путем игры с селектором и режимами было установлено
-Пинок есть всегда.
-При переводе коробке в Sпорт. Только после перевода до 1 передачи и последующего перевода в R. Коробка не включает заднюю.
Поясню, включаю Спорт: Экран показывает S4. Опускаю до S1. Потом D->N->R. Передача не включается. Перевожу коробку в Спорт S4(S3, S2, S5, S6) ->D->N->R. С пинком, но работает.
Если в режиме Спорт хоть раз опустить до S1, то потом вылетает(не включается R). Не зависимо от поверхности, проверенно и на ровно и на уклоне.
-Сцукабл*нах!
-Глушу. Ухожу.
Через еще 20 минут. Время записи у официалов подошло, поехал сдавать.
-Ехать метров 500 до них.
-Объясняю мастеру.
-Садимся в машину.
-И… еп8атьтебяко*нем!
При любых режимах, при всех передачах. При прогретой, оставшей и т.д. ВСЕ СУКА РАБОТАЕТ!
Но остался пинок при включении задней.
-Отдал все равно на диагностику.
машину забрали я ушел, на работу. Через два часа, приехал к ним. Говорю хочу видеть все что происходит. Пришел к ним на сервис. Там два мастера. Один с компом, второй кайги крутит. Оба норм парня! Уже имел общение с ними. Один как раз ездил со мной, когда я приезжал в прошлый раз Проверка АКПП TOYOTA CAMRY 3.5 XV50, рывки при перек Мужик супер. Сказал, что вот это все таки толчок, а не просто включение коробки. Для всех, кто как и я сталкивается с таким в первые. Как описать эти толчки… а то разговоров много, а эмоции не передать. Ставите машину под уклон, желательно по больше, паркуетесь переводите в P и отпускаете тормоз. (без ножника) Машина чуть вперед подастся. Потом выжимаете тормоз, но без фанатизма и переводите с паркинга. Это будет ощутимо тяжелее, но суть не в этом. Когда вы все же переведете рычаг, вы почувствуете как произошел неприятный толчок… Как будто, вы что то вырвали. По ощущениям, вот это он и есть. Только у меня такой, даже когда машина на ровной поверхности
Они проверили компом все норм. Посмотрели уровень масла — норм, но масло черновато (должно быть розовый кесель, а тут ближе к моторному б.у. но более светлое) и пахнет немного гарью (семечки жарили на подсолнечном масле и забили на них болт и вот запах отдаленно напоминает этот)
Вердикт, надо вскрывать коробас! Нашел номер человека, вроде спец у нас по таким коробкам, как с ним договорюсь и по мере поступления отпишусь, но замену масла буду делать 100 %. Хотя на этом прошел 10-15 тысяч.
Читайте также: