Какой стороной ставить диск сцепления газель
Добавил пользователь Алексей Ф. Обновлено: 21.09.2024
При разборке сцепления необходимо отсоединить трубопроводы, при этом в отверстия необходимо установить заглушки, что бы избежать попадания грязи. При сборке заглушки снимаются перед тем как присоединять трубопроводы.
Снятие сцепления производится в следующей последовательности:
- отключить и отсоединить колодки проводов заднего хода и датчика скорости;
- отсоединить от картера сцепления рабочий цилиндр вместе с кронштейном, не отсоединяя цилиндр от трубопровода приподнять его вверх и зафиксировать в этом положении;
- открутить болт который крепит рамку чехла вилки сцепления и снять вилку;
- отсоединить и снять кардан;
- на задний картер коробки поставить заглушку, что бы масло из коробки не выливалось;
- вынуть рычаг переключения передать и снять коробку вместе с муфтой выключения сцепления;
- от картера сцепления отсоединить кронштейн выпуска газов.
- снять сам картер сцепления;
- отсоединить нажимной и ведомый диски и снять их.
Для установки сцепления на газель необходимо:
ВНИМАНИЕ
Произвести установку ведомого и нажимного дисков, для этого нужно частично ввернуть болты крепления с их шайбами и отцентрировать ведомый диск с помощью оправки, после произвести затяжку болты крепления, при этом нужно учитывать следующее:
- затяжка болтов крепления производится в два приема крест-накрест, начиная затяжку нужно с нижней точки. Первый раз необходимо закрутить болты до упора, второй раз уже необходимо протянуть их моментом усилия в 20-29 Н·м (2,0-2,9 кгс·м).
Далее установку сцепления необходимо выполнять в обратной последовательности снятию и учитывать следующее:
- усилие момента затяжки болтов крепления коробки должны соответствовать:
- для кронштейна крепления рабочего цилиндра к картеру усилие должно быть 14-20 Н·м (1,4-2,0 кгс·м);
- для затяжки картера сцепления к двигателю усилие должно быть 36-50 Н·м (3,6-5,0 кгс·м);
- кронштейн системы выпуска газов присоединить к картеру сцепления. Усилие момента затягивания болтов кронштейна к картеру должно быть 11-16 Н·м (1,1-1,6 кгс·м).
Какой стороной ставить диск сцепления к двигателю? Как правильно?
Имею собственный, печальный опыт, неправильной установки диска маховика, когда всё собрал и при первом пуске сцепление напрочь отсутствовало, да ещё и звуки скрежета были слышны. Пришлось заново снимать коробку и менять стороной диск. Технически произошло вот что:
Ступица диска упёрлась в опорный подшипник маховика, а демпферные пружины в болты крепления маховика. Из-за этого между диском и маховиком образовался зазор в несколько миллиметров (правильно - рабочая часть диска сцепления должна плотно прилегать к рабочей поверхности маховика)
Корзина с обратной стороны надавила на диск, что привело к тому, что диск зажало между корзиной и маховиком. Даже при выжиме сцепления, выжимной подшипник не справлялся со своей работой, и диск сцепления оставался зажатым, но передача крутящего момента происходила от двигателя через зажатую ступицу и корпус демпферных пружин.
Что же делать, чтобы не ошибаться при установке диска сцепления. Есть три способа:
1) Некоторые производители маркируют стороны диска, куда какая должна смотреть, надписями на корпусе демпферных пружин. В зависимости от страны предназначения или производства, слова будут на разных языках.
Сторона КПП маркируется такими словами - GEARBOX SIDE, PP, Getriebeseite, GB SIDE, TRANS SIDE, T/M SIDE
Сторона ДВС маркируется такими словами - COTE VOLANT, FLYWHEEL SIDE, ENGINE SIDE, MOTOR SIDE, FW SIDE, SCHWUNGRAD-SEITE
2) Опытным путём, т.е. приложите диск разными сторонами к маховику и посмотрите, какая сторона лучше ляжет по всей поверхности, и ничем цепляться не будет. Но этот вариант может повести по ложному пути, так как некоторые диски сцепления имеют практически одинаковый вынос ступицы и не зависимо от стороны прилегания, цепляться не будет.
3) Самый хороший способ определить сторону, когда нет маркировки, это осмотреть сам диск сцепления, лучше всего использую мерительный инструмент (штангенциркуль - колумбик)
Вот сторона со стороны КПП, должна плотно лечь на корзину, как видите, с этой стороны ступица выпирает.
А в корзине есть специальный проём под корпус демпферных пружин, да и сами пружины процентов на 75 вынесены именно в сторону корзины (КПП)
А вот со стороны ДВС ,пружины выпирают меньше, процентов на 25, корпус посажен почти заподлицо с рабочей частью (фередо), ступица практически не выпирает.
Кстати вот она надпись "FLYWHEEL SIDE", означающая, что сторона направлена к маховику (двигателю)
Далее, — всё штатно. Снимаем кардан.
Снимаем ручку КПП в салоне, расстыковываем выхлоп на фланце катализатора, отключаем разъемы датчиков скорости и заднего хода. Снимаем рабочий цилиндр сцепления. откручиваем коробку от колокола. Подводим подъемный столик под коробку, поджимаем её. Откручиваем заднюю опору коробки и выводим первичный вал из колокола. Затем, снимаем колокол. Ивот оно — сцепление.
Снимаем корзину. На удивление, ведомый диск мало изношен. Вот и первая засада! На маховике большая выработка. Снимаем маховик.
Тут два пути:менять маховик или искать хорошего токаря с хорошим станком и проточить поверхность маховика. За неимением второго варианта, едем в магазин. К счастью, за 4 с небольшим тысячи маховик для 406-го есть в наличии.
Переставляем подшипник первичного вала со старого маховика на новый, не забывая про упорное кольцо.
Далее — вторая засада.
Устанавливаем корзину. вставив оправку и нанизав на нее новый диск (FENOX). Болты крепления корзины идут туговато и вот БЕДА! Один лопается, что говорится "под корешок". Снимаем опять маховик.
Выясняется, что резьба в отверстиях маховика прорезана только проходным метчиком без чистового. Жопорукие изготовители!
Делать нечего, опять в магазин за экстрактором. Купили набор.
Сверлим в обломке отверстие для экстрактора. И тут опять засада! Экстракторы начинают вкручиваться и срываются. Оказываются они сами изготовлены из "пластилинового" железа.
Вот так! Вот логотип изготовителя, сторонитесь его!
Пришлось высверливать, хорошо, что своевременно приобрели сверлильный станочек.
Далее проходим все отверстия метчиком,
Проверяем болтами резьбы, всё в порядке.
Маховик, корзина, колокол — всё штатно.
Далее — силовые упражнения, установка КПП.
Приподняли подъёмным столиком коробку в тоннеле под машиной. Далее подвязали хвостовик КПП через отверстие в салон к палке поперек отверстия.
Тут описание можно прервать — далее идут технические заклинания спецназначения.
Но в ходе этих работ сын сделал, поистине великое рацпредложение — а почему бы не ставить шпильки, на которых крепится коробка к колоколу, длиннее сантиметров на 5. Они бы служили направляющими для тяжелой коробки, исключали бы повисание коробки на валу в шлицах диска сцепления.
Ну, худо-бедно, вставили!
Поскольку, я пишу в гараже, можно сказать — прямой эфир, дальнейшие действия, будем надеяться, пройдут без "засад".
Вот где-то так, всех с праздником России!
Читайте также: