Какой ниппель для спиц лучше
Обновлено: 12.07.2024
Возник вопрос, а какие использовать нипеля для спиц? Понимаю что для лайтовости лучше алюминий, а для чугевости и прочности конечно классический латунивый сплав. Поделитесь впечатлениями, сейчас на стоковых колесах стоят какие то непонятные нипеля и спицы, хочется собрать кастомные колесики и не бегать в дальнейшем к мастеру раз в месяц за протяжкой и исправлением восьмерок.
Алюминиевые - кака. Год-два интенсивного катания - и закиснут так, что ниппеля будут тупо рваться. Ко мне частенько такие колёса приносят с восьмёрками, итог - замена ВСЕХ ниппелей.
Алюминиевые - кака. Год-два интенсивного катания - и закиснут так, что ниппеля будут тупо рваться. Ко мне частенько такие колёса приносят с восьмёрками, итог - замена ВСЕХ ниппелей.
Основная масса "веломеханников" не умеет работать с алю ниппелями, не имеет нормальных спицовочных ключей для работы с ними. поэтому у них всё рвется и ломается. никто из них не хочет трахаться с ними, им лишь бы побыстрее сделать "свою" работу и получить за неё деньги.
Лепихов Михаил, респект. алю нипеля не стоят той экономии 20-30 граммов на колесо.
BGSM, а как они все же держат спицу не придется трахаться с протягивание после каждой 1000 км?
как они все же держат спицу не придется трахаться с протягивание после каждой 1000 км?
Отвечу вопросом на вопрос - а на кой хрен их тогда придумали, выпускают и продают, если с ними всё так плохо?
Отвечу вопросом на вопрос - а на кой хрен их тогда придумали, выпускают и продают, если с ними всё так плохо?
Для учавствующих в соревнованиях, вес полегче, а колёса можно и на одну гонку, потом полная переборка, это вопрос нескольких грамов приносящих несколько секунд на финише.
Отвечу вопросом на вопрос - а на кой хрен их тогда придумали, выпускают и продают, если с ними всё так плохо?
ОК, вопрос исчерпан, а то меня напугали что DT Revolution 2.0 и алю ниппеля для дисковых тормозов совсем не айс. Кстати не подскажите на И-бэй продавца чтоб купить алю ниппеля красного цвета?
+1
BGSM, анодированный люминь не киснет, тем более тот что с пролоком
з.ы. мне примерно 99 процентов контингента соколей канифолили мозги на вопрос есть ли революшены, что все что не чампионы - говно-говном и рвется на раз.
Конечно, потому что ни у кого нихрена нет, кроме чемпионов и на них им легче собирать - меньше крутятся, тянуть можно до дури. Сам с этим столкнулся.
ОК, вопрос исчерпан, а то меня напугали что DT Revolution 2.0 и алю ниппеля для дисковых тормозов совсем не айс. Кстати не подскажите на И-бэй продавца чтоб купить алю ниппеля красного цвета?
Катаю кросс-кантри
Колёса собраны на алюминиевых ниппелях,проблем нет.
По большому счёту многа веса на алюминиевых ниппелях не сэкономишь
А если на колёса даётся хорошая нагрузка,и езда в сырых условиях то лучше и надёжней всё таки латунь
ОК, вопрос исчерпан, а то меня напугали что DT Revolution 2.0 и алю ниппеля для дисковых тормозов совсем не айс.
Это что за DT Revolution 2.0 ?
У Revolution сечение спицы 1,8х1,5х1,8,собственно логика есть то что тебя не забыли предупредить.Если ты весишь до 70 кг и гонешься за весом то смысл ставить революшн есть.
А так для тренировки и катания надо собирать жёсткие и отзывчивые колёса.
Спицы DT Сompetition сечение 2,0х1,8х2,0 золотая середина и по весу и по жёсткости.
А на спицах DT Revolution можно получить звенящее жидкое колесо.
то что за DT Revolution 2.0 ?
У Revolution сечение спицы 1,8х1,5х1,8
Сейчас у Рево сечение 2.0х1.5х2.0, 1,8х1,5х1,8 было до 2005 года, сейчас такие выпускают очень ограниченным тиражем и в открытую продажу они почти не поступают и инфы на оф сайте о них нет.
Есть и свой плюс - перетянуть спицу не получится - нипель раньше лопнет
Например NoTubes у 355 и подобных ободов рекомендует натяжение 82-95 кг, я видел натянутые по 120 :) и без проблем можно ещё :) а это было ну уже ооочень перетянуто и абсолютно ничего не лопалось.
А на спицах DT Revolution можно получить звенящее жидкое колесо.
Вы просто не умеете их готовить :) (с)
Ориентироваться на "идеальные" условия эксплуатации все же самонадеянно. Вейтвинеры - ребята увлеченные и упертые, с несколько измененным сознанием. Слушать их можно, но выводы и последствия получите сами. Кататься-то вам, а не вейтвинерам )
Это я к тому, что вес можно сбросить много где еще, кроме ниппелей. А латунные ниппели - это в первую очередь, кататься, без оглядок и тревожных мыслей. Чем и хороши.
Я на днях на скорости поймал толстую дубину между спиц. Спица DT supercomp на латунном 12 мм ниппеле была вытянута без последствий. Не факт, что алю. ниппель бы выдержал.
Павел Бородулин, не спорю но если думать, а если попадет палка в колесо или колдобина на три штыковые лопаты глубиной тогда можно из дома вообще не выезжать.
Ориентироваться на "идеальные" условия эксплуатации можно, но несколько самонадеянно. Вейтвинеры - ребята увлеченные и упертые, с несколько измененным сознанием. Слушать их можно, но выводы и последствия получите сами, кататься-то вам, а не вейтвинерам )
Это я к тому, что вес можно сбросить много где еще, кроме ниппелей. А латунные ниппели - это в первую очередь, кататься, без оглядок и тревожных мыслей. Чем и хороши.
Я на днях на скорости поймал толстую дубину между спиц. Спица DT supercomp на латунном 12 мм ниппеле была вытянута без последствий. Не факт, что алю. ниппель бы выдержал.
Ну вот этим летом я вытаскивал два своих легковесных байка в двухнедельный поход (и еще там же был байк у которого я собирал колеса, тоже на алю-ниппелях), и никаких проблем с ниппелями не было (только спицу порвал, как раз по сценарию "палка в колесо", причем как раз ниппель выдержал). А вот у более бюджетных байков с заводскими колесами проблемы с нипелями были и спицы рвались чуть ли не на ровном месте. Так что решает сборка. Можно и из стальных деталей собрать говно, которое на первой кочке рассыпется.
тогда можно из дома вообще не выезжать.
Я привел случай из личной практики, при чем тут "думать". )
Тут еще нужно добавить, что этим колесам два с половиной года круглогодичного катания. То, что алю ниппель бы уже закис, и его пришлось бы заменить, это к бабке не ходи.
Собственно, я не доказываю бесполезность алю. ниппелей. Просто пример из личного опыта. Возможно, поможет определиться с выбором.
Смотря как собирать и где эксплуатировать.
С противозадирной пастой ничего не закисает. И да, точный ключ нужен. И промазать всё что можно.
. А латунные ниппели - это в первую очередь, кататься, без оглядок и тревожных мыслей.
А анодированные (разных цветов) латунные ниппеля есть в природе?
А анодированные (разных цветов) латунные ниппеля есть в природе?
Есть. Я жене купил
Основная масса "веломеханников" не умеет работать с алю ниппелями, не имеет нормальных спицовочных ключей для работы с ними. поэтому у них всё рвется и ломается. никто из них не хочет трахаться с ними, им лишь бы побыстрее сделать "свою" работу и получить за неё деньги.
видел что-ли меня за работой, чтобы такие телеги катать?
А анодированные (разных цветов) латунные ниппеля есть в природе?
в велоситике есть.
в велоситике есть.
У них только люминь и один диаметр 2 мм.
:(
ссылочку, если не трудно, где именно
на ебай, искать brass spoke nippels
Алюминиевые - кака. Год-два интенсивного катания - и закиснут так, что ниппеля будут тупо рваться.
Вот ересь не надо лепить, да?
Закисают колеса, собранные "насухую" без разделительных/противозадирных составов. Это либо сток, либо механики с неверной точкой монтирования рук.
И не надо рассказывать сказку, что составы эти скользкие и всё само откручивается. По нужде ездил больше 1000 км на колесе с алю ниппелями, посаженными на графитную смазку(!), и протяжки не требовали. Впоследствии это колесо было разобрано, с целью замены безродных китайских спиц на DT Comp.
И ещё. В моей практике % ниппелей с замятыми гранями выше среди латунек. Это так, к слову.
Одно "НО": алю ниппели нельзя использовать с непистонированными ободами. Там от диффузной сварки даже спецсоставы не помогут.
Одно "НО": алю ниппели нельзя использовать с непистонированными ободами. Там от диффузной сварки даже спецсоставы не помогут.
Всю жизнь только этим и занимаюсь и всё ОК :) Кстати контора под названием NoTubes, тоже этим всю жизнь занимается. Вы им расскажите, а то они не знают. может спасибо скажут :)
BGSM, если речь об анодированных, то может быть. Мне как-то не повезло с ними столкнуться. А вот приводить в порядок края дырок на 117-м Мавике после отдирания старых ниппелей довелось однажды. Больше не хочу. Не то, чтобы обод дорогой был. Репутация дороже.
От одного механика довелось услышать перл про стальные ниппеля.
За наводку на NoTubes спасибо.
Промежуточный итог по алю ниппелям DT, эксплуатация:
HARDspecialized - 1 сезон ниппеля DT Swiss Anodized Alloy Nipples
tufoed - поход 2 недельный на титановых спицах.
У кого-нить из веломанцев еще есть ЛИЧНЫЙ опыт DTшных алю ниппелей c пролоком? Действительно не закисают?
У кого-нить из веломанцев еще есть ЛИЧНЫЙ опыт DTшных алю ниппелей c пролоком? Действительно не закисают?
У меня на 2 ЛИЧНЫХ колёсах с 2008 года. "Закисать" нечему, полимеризовавшийся фиксатор резьбы -- очень нейтральная штука.
Иногда я собираю на пролоках, когда специально этого просят.
И есть хорошие сборщики, которые из приницпа собирают только на пролоках. Не потому, что колёса "лучше" получаются. Получаются такие же. Но им так быстрее.
У меня на 2 ЛИЧНЫХ колёсах с 2008 года. "Закисать" нечему, полимеризовавшийся фиксатор резьбы -- очень нейтральная штука.
Иногда я собираю на пролоках, когда специально этого просят.
И есть хорошие сборщики, которые из приницпа собирают только на пролоках. Не потому, что колёса "лучше" получаются. Получаются такие же. Но им так быстрее.
Спасибо)
А фиксатор этот при каких условиях полимеризируется? Если я ниппеля DT пролок закажу, он там будет мягкий что-ли, а после протяжки сразу и схватит? Или его только в отдельных пузырьках надо?
А фиксатор этот при каких условиях полимеризируется? Если я ниппеля DT пролок закажу, он там будет мягкий что-ли, а после протяжки сразу и схватит? Или его только в отдельных пузырьках надо?
В пролоках фиксатор нанесён на резьбу ниппелей. Тот, что в пузырьках -- проникающий и более прочный (относится к классу неразъёмных). Вот в пузырьковом я вообще смысла не усматриваю.
Насколько я понимаю (но хотел бы знать наверняка, потому что есть и другие способы химического контрения резьбовых соединений предварительно нанесёнными составами), на резьбе содержится в микрокапсулах слабый анаэробный фиксатор в жидком виде. При закручивании капсулы лопаются, жидкость вступает в контакт с металлом, что запускает полимеризацию, которая идёт в отсутствие доступа воздуха. По описанию, это занимает 1-2 часа.
у-у--у-у--у- воскресни тема!
Тоесть никаких проблем кроме закисания(а на это есть у нас что противопоставить в виде медной смазки) нет?
Признаюсь честно) хочу поставить алю анодированные нипеля просто для красоты, лёгкость на втором плане, но тоже приятно, 16мм высотой, что мелочиться то).
16 мм длины при классической форме ничего в этом смысле не дают: на алюминии спица всё равно должна проходить через голову хотя бы до низа шлица под отвётку, а лучше до верха ниппеля.
см. ниппели DT Swiss Squorx. именно так и надо было сразу делать алю ниппели, чтобы им не отрывало головы от усталости при нехватке длины спиц. (т. е. ошибочно было делать алю ниппель, повторяющий по форме латунный).
см. ниппели DT Swiss Squorx. именно так и надо было сразу делать алю ниппели.
Под такие ниппели надо спицы длиннее брать, нежели под стандартные
У меня алю нипели в стоковом алю пистонированном анодированном колесе начали киснуть после года эксплуатации. Еще наверное какое-то время протянут, а затем начнут рваться.
Что интересно, много коррозии также вокруг дырки для нипеля, а там латунь контактирует с анодированым алюминием.
У меня в стоковом вилсете все закисло за два года эксплуатации.Обратил внимание на это дело после обрыва двух ниппелей,тупо отрывает шляпку от резьбовой части,а после внимательного осмотра насчитал около десятка ниппелей с трещинами вдоль ниппеля.Обод пистонирован,окисления нигде нет,кстати, со спицами такой же прикол,что длинны ее не хватает около 2-3мм чтобы дойти до низа шлица под отвётку.В общем ждет переспицовка с заменой ниппелей на латунь.
со спицами такой же прикол,что длинны ее не хватает около 2-3мм чтобы дойти до низа шлица под отвётку.
Поэтому шляпу и срывает.
Даже не задумывался,пока об этом не прочел чуть выше.Интересно то,что с латунью у меня никогда обрыва шляпки ниппеля не было.
Алю неппеля, может их каким маслом смазать, чтоб не закисали, ну а чтоб не вымылось взять крутую тугую смазку синюю, тугоплавкую
Когда куплены втулки, обода и рассчитана длина спиц, то остается один главный вопрос: какие ниппеля для спиц выбрать? Какой ниппель для спиц лучше: из латуни, алюминия или нержавеющей стали? Ниппеля какой длины предпочесть для сборки колес — 12, 14 или 16 мм? Стоит ли тратиться на цветные ниппеля или предпочесть серебристые? Требуются ли шайбы при сборке колес между ободом и ниппелем?
Увы, какие-либо внятные ответы на все эти вопросы в Интернете найти сложно. А то, что есть, больше смахивает на рекламную информацию, которой лично я доверять не могу. Поэтому давайте вместе разберемся с этими вопросами, которые часто волнуют велосипедистов, желающих собрать себе новый комплект велосипедных колес.
Для начала напишу о том, какую функцию выполняет ниппель. По сути, это — гайка своеобразной формы с 4 гранями. Ниппель имеет обычную правостороннюю резьбу диаметром 2 мм (иногда 1,8 мм для соответствующих моделей спиц).
С помощью равномерной затяжки всех ниппелей происходит регулировка натяжения спиц, что является одним из самых ответственных моментов при сборке колеса велосипеда и требует от мастера большого опыта и умения.
Ниппеля делают из бронзы, латуни, алюминия и нержавеющей стали. Они бывают длиной 12, 14, и 16 мм. Иногда мне попадались ниппеля размерами 15,6 мм и 12,4 мм, а также 14,2 мм. Но сути дела это не меняет.
Алюминиевые ниппеля для спиц: отзыв и обзор
Это самые легкие ниппеля на рынке. Очень часто бывают анодированы в различные цвета, чем и привлекают велосипедистов для сборки красивых велосипедных колес. Стоимость их выше, чем ниппелей из других материалов. Часто такие ниппеля идут уже комплектом вместе со спицами DT Swiss. Поэтому небольших белых коробочек за более чем 15 летнюю практику сборки колес накопилось у меня не мало.
Очень часто на колесах, собранных в других мастерских, я наблюдал сорванные грани алюминиевых ниппелей. Алюминий сам по себе довольно мягкий, поэтому, прилагая излишнее усилие при закручивании ниппеля, нерадивый сборщик, по сути, портит колесо. Если у ниппеля сорвана грань, то спицевой ключ не может захватить сам ниппель, а значит, речи о правке восьмерок и других неровностей колеса идти не может. Итог — замена всех ниппелей на колесе.
Подведя итог, скажу, что подобные ниппеля ни в коем случае не стоит использовать при сборке колес. Поэтому, когда мне на сборку приносят втулки, обода и спицы с комплектом таких ниппелей, я всячески рекомендую использовать ниппеля из латуни.
Латунный ниппель для спиц: отзыв и обзор
Все мои колеса, а их на данный момент 6 пар, собраны именно на ниппелях из латуни. Это крепкие, надежные, неприхотливые ниппеля, который будут работать на ваших колесах долгие годы. Латунь не корродирует довольно долго и имеет очень качественную резьбу.
Проблем с ними никаких нет. Причем можно брать такой ниппель от совершенно любого известного производителя — все они будут весьма хорошего качества. Те, кто используют в своих колесах латунные ниппеля, катаются без оглядок, проблем и тревожных мыслей. Тем они и хороши. Добавить нечего.
Ниппеля для спиц из нержавеющей стали: отзыв и обзор
Ниппеля из нержавеющей стали тоже можно использовать при сборке велосипедных колес. Стальные ниппеля имеют примерно одинаковую цену с латунными. Очень часто такие ниппеля встречаются на стоковых колесах различных велосипедов и порой весьма дорогих. Стоит заметить, что если такие ниппеля анодированы в черный цвет, то особых проблем с ними не возникает, и колеса ходят достаточно долго. Иногда можно наблюдать коррозию, если кататься с такими ниппелями в зимних условиях.
Ниппеля для спиц из бронзы
Такие ниппеля я иногда встречаю на старых велосипедах. Неплохое качество, хорошо противостоят коррозии. Однако ввиду своей мягкости грани таких ниппелей довольно легко сорвать.
Выбор длины велосипедного ниппеля
Я уже писал выше, что, по сути, ниппеля бывают 12, 14 и 16 мм. Какие лучше выбрать? Более длинные ниппеля мы берем в том случае, когда хотим компенсировать более короткую длину спицы, чем нам нужно. Обычно в таких случаях мы берем ниппель 16 мм. Несмотря на то, что длина резьбы всех ниппелей обычно +/- одинакова, мною замечено, что длинный ниппель 14 или 16 мм лучше захватывает велосипедную спицу и делает колесо более стабильным.
Поэтому почти все мои колеса я собирал на более длинных ниппелях. Расчет длины спиц говорит нам, что всегда лучше взять спицу чуть длиннее, нежели короче. Так, если калькулятор длины спиц показывает нам 291.5, то мы берем длину спицы 292 мм. Так же и с ниппелем. Лучше взять ниппель на пару миллиметров длиннее. Замечено также, что у более длинных ниппелей грани более живучие. С другой стороны, многие сборщики считают, что длина ниппеля не имеют слишком большого значения.
Цветные ниппеля для спиц
Часто на прилавках веломагазинов можно встретить яркие ниппеля для спиц различных цветов (красные, золотистые, зеленые, фиолетовые и другие). Большинство их них сделаны из алюминия. Но, как было отмечено выше, алюминий нам не подходит. Значит, остается выбирать между черными ниппелями и серебристыми. Особой разницы в них нет. На мой взгляд ниппеля, анодированые в черный цвет, лучше противостоят воздействиям внешней среды. Поэтому при сборке колес я, в основном, использую ниппеля черного цвета. Серебристые ниппеля более дешевы, в этом состоит их основной плюс.
Ниппеля с фиксатором резьбы
В продаже также есть ниппеля, на резьбу которых нанесен сухой клей, или, по-другому, фиксатор резьбы. У компании DT Swiss такая технология называется Pro-LOCK. По сути дела, это — простой маркетинговый ход швейцарской компании. Такие ниппеля можно сделать самому, добавив на место соединения спицы с ниппелем разъемный фиксатор резьбы.
Нужны ли шайбы при сборке колес?
Здесь все зависит от типа ваших ободов. Если ваш обод пистонирован, то шайбы абсолютно не нужны. (К пистонированному ободу спицы крепится не напрямую, а через запрессованную в него вставку, т.е. пистон.) А если ваш обод не пистонирован, то при сборке вы можете использовать шайбы. Шайба — это, по сути, прокладка, снижающая трение между ниппелем и ободом. Задача шайбы состоит в том, чтобы равномерно распределить нагрузку между ниппелем и ободом. Также шайбы увеличивают площадь контакта между ниппелем и ободом. Использование шайб при сборке колес на карбоновых ободах крайне рекомендуется, так как нам очень важно снизить трение между ниппелем и ободом. С другой стороны, некоторые гонщики ради экономии веса просят меня собирать карбоновые колеса без использования шайб.
Интересно, что довольно много алюминиевых колес собираются без использования подобных шайб. А дело все здесь в том, что некоторые непистонированные модели ободов имеют интересную направленную сверловку под спицы. Таким образом, использование шайб в данном случае нецелесообразно.
Также считается, что непистонированные обода сделаны без усилений под спицы не просто так, и стенка таким ободов рассчитана на работу без шайб. И ведь действительно, если посмотреть, то многие современные обода, как правило, не имеют пистонов не только из экономии, эстетики и снижения веса, но и потому, что в них используются более твёрдые сплавы, которые ниппель не задирает при вращении.
Иногда шайбы используются в том случае, если спицы чуть длиннее чем надо. Но это, скорее, исключение из правил.
Есть определенные модели ободов, при использовании которых производитель рекомендует использовать шайбы. Стоит заметить, что данные шайбы, или прокладки между ниппелем и ободом бывают различных форм и видов и не похожи между собой по причине того, что обода имеют разный внутренний профиль. А если делать шайбу мягкой, то она со временем перестанет работать и полностью примет форму ниппеля.
Поэтому для того чтобы понять, нужны ли нам шайбы, стоит написать в техническую поддержку производителю ободов. Интересный факт: некоторые модели ободов продаются сразу с шайбами, а хитрые продавцы на барахолках продают шайбы к ободам отдельно. Так что будьте внимательны!
Есть обод dtswiss xr4.2d, есть втулка hope pro 2, есть спицы sapim race. Заднее колесо.
Единственное, что в наличии есть спицы немного короче, поэтому сказали, что надо для них докупить ниппеля на 14 мм.
Стоит ли соглашаться? И на что влияет вообще длина ниппеля?
Есть обод dtswiss xr4.2d, есть втулка hope pro 2, есть спицы sapim race. Заднее колесо.
Единственное, что в наличии есть спицы немного короче, поэтому сказали, что надо для них докупить ниппеля на 14 мм.
Стоит ли соглашаться? И на что влияет вообще длина ниппеля?[/b]
Длина спиц определяется мастером при сборке (ну или калькулятором при покупке) и зависит от высоты фланцев втулки и обода. Так как в наличие спицы короче, т.е. НЕ ПОДХОДЯЩИЕ тебе, мастер предложил купить новые нипеля с более днинной резьбой, иначе не получится надежно собрать колесо - спицы может просто вырвать при натяжке. Но такие нипеля будут более тежелые, чем обычные, поэтому колесо получится тяжелее - короче, изврат. Я за то, чтобы спицы были нужной длины.
я собиираю колеса тока на 14 ниппелях, надежность превыше всего, не стои ловить мух и экономить на весе в 5 гр
спицы сапим рейс лучшие:)
Когда-то от кого-то я вроде бы слышал что резьба в ниппелях разной длины одинаковая, выше только для того чтоб не срывались грани под ключ. Хотелось бы услышать подтверждение или опровержение.
поскоку я мя дома много чо валяется, то померял:
ниппель 14 длина резьбы 9.5 мм
ниппель 12 длина резьбы 8 мм
Но такие нипеля будут более тежелые, чем обычные, поэтому колесо получится тяжелее - короче, изврат.[/b]
Насколько оно тяжелее будет? на 10 грамм? Ну вы даете, ладно там за лишний килограмм еще можно было бы переживать, а так.
поскоку я мя дома много чо валяется, то померял:
ниппель 14 длина резьбы 9.5 мм
ниппель 12 длина резьбы 8 мм[/b]
А в 16мм надо полагать резьба еще длиннее?
Разница в весе, кстати меньше 10г. 20г комплект нипелей на 2 колеса весит!
У меня вот, ДТ-шный калькулятор посчитал так:
для переднего колеса - левая сторона - 256мм, правая 257мм
для заднего - левая сторона 257мм, правая 255
Я взял все 64 спицы по 256мм и ниппеля 14мм (по совету опытного веломастера)
У разных ниппелй разная длинна резьбы (у разных пр-лей). то, что спица короче эт хреново, т.к. латунный ниппль держит пржде всего своей широкой частью, которая внутри обода. Даже если воспользоваться ДТ калькулятором, то при любом ниппеле длинна спиц будет одинаковая. В плане прочности при правильно подобранной длинне разницы нет.
Если уж совсем нет спиц, то лучше стальные ниппеля брать длинные для коротких спиц.
Говорю как сборщик не одну сотню колес собравший.
Во, сегодня померил. В ДТшном нипеле 16мм длина резьбы 11,5 мм оказалась.
Вообще, ИМХО спица на 1-2 мм короче это не страшно, потом при протяжке встанет нормально, но до протяжки придется катать без жести.
ДТшный калькулятор кстати это учитывает и выдает рекомендуемую длину на 1мм меньше теоретической (вычисленной по параметрам втулки и обода)
а чо говорит ДТэшный калькулятор и какие у тя спицы. [/b]
На 14х ниппелях калькулятор говорит, что надо 261е спицы.
А в магазине дают на этих ниппелях 259ю.
а ну воть пришли к выводу што длина резьбы при увеличении длины ниппеля на 2 мм увеличивается на 1.5 мм
я мерил штангенциркулем на сапимовских ниппелях
На 14х ниппелях калькулятор говорит, что надо 261е спицы.
А в магазине дают на этих ниппелях 259ю.[/b]
я тоже беру а 2 мм короче, так как калькулятор дает длину спиц чтобы край спицы был аккурат в районе стенок обода, но при последующей протяжке/правке колеса может оказаться так что спицы будя натянута сильнее и выйдет из ниппеля
Чтобы не создавать лишний раз тему, спрошу здесь.
Сегодня получил свои спицы (с родными 12мм ниппелями) и набор 14мм ниппелей. В 12мм ниппель спицу можно вкручивать до конца резьбы. А вот в 14мм ниппель эта самая спица вкручивается до середины своей резьбы (половина резьбы остается наружу невкрученной), потом упирается в какую-то мутотень. Посмотрел под светом, там что то белое наполовину заполоняет диаметр ниппеля. С обратной стороны точно так же - вкручивается до того места.
Вопрос: так и должно быть или как? Если все так и должно быть - не вырвет ли спицу, она же там всего на 4-5мм вкрученная?
спица вкручивается до середины своей резьбы (половина резьбы остается наружу невкрученной), потом упирается в какую-то мутотень. Посмотрел под светом, там что то белое наполовину заполоняет диаметр ниппеля. С обратной стороны точно так же - вкручивается до того места.
Вопрос: так и должно быть или как? Если все так и должно быть - не вырвет ли спицу, она же там всего на 4-5мм вкрученная?[/b]
Это тебе подсказка - когда соберешь колесо - первый раз затянешь все спицы одинаково до этой самой хрени, потом эта хрень выдавиться оттуда по мере протяжки колеса.
Белая мутотень - это фиксатор резьбы. С такими нипелями колёса, по моему опыту, получаются более стабильными.
Чтобы не создавать лишний раз тему, спрошу здесь.
Сегодня получил свои спицы (с родными 12мм ниппелями) и набор 14мм ниппелей. В 12мм ниппель спицу можно вкручивать до конца резьбы. А вот в 14мм ниппель эта самая спица вкручивается до середины своей резьбы (половина резьбы остается наружу невкрученной), потом упирается в какую-то мутотень. Посмотрел под светом, там что то белое наполовину заполоняет диаметр ниппеля. С обратной стороны точно так же - вкручивается до того места.
Вопрос: так и должно быть или как? Если все так и должно быть - не вырвет ли спицу, она же там всего на 4-5мм вкрученная?[/b]
вкручивай сильнее. только ключ нормальный возьми, а то шлицы у нипелей посрываешь
В этой статье мы расскажем о том, почему нельзя пренебрежительно относиться к выбору спиц, ниппелей и качеству спицовки, а так-же на примере Sapim поможем новичкам разобраться с тем, какие спицы и ниппели им лучше выбрать для того или иного стиля катания (с расчетом на бюджет и вес) и расскажем о парочке ньюансов.
Вы наверное спросите — почему именно Sapim? — дело в том, что их ассортимент наиболее широко представлен в нашем магазине, а главное, мы действительно уверены в этих спицах и писать хотим прежде всего о том, что не вызывает сомнения у нас самих и о том, в чем мы понимаем толк…
Итак, о тонкостях.
Возможно, вам знакома одна из этих историй:
1) История №1 могла быть следствием нескольких причин:
-Из-за того, что человек собрал колесо в домашних условиях, без использования измерителя натяжения спиц, спицы в итоге имели разную степень натяжения и колесо значительно хуже сопротивлялось нагрузкам, от чего и начали появляться восьмерки.
-Кроме того, райдер не смазал латунные ниппели. А ведь все латунные ниппели должны быть смазаны. Делается это для уменьшения трения ниппель-спица (это уменьшает скручивающую нагрузку на спицу при протяжке) и ниппель-обод (это облегчает протяжку).
Мораль первой истории довольно простая: нужно более тщательно относиться ко всем тонкостям сборки (проверка натяжения спиц, смазка латунных ниппелей), а ещё лучше — отдать колесо для сборки в хорошую мастерскую. В частности, в нашей мастерской собирало колеса множество именитых райдеров, в том числе Павел Алехин и Кирилл Бочаров, которые неизменно оставались довольны сборкой своих колес.
2) Вторая история могла произойти из-за следующих факторов:
-Второй райдер так же не стал заморачиватья с выбором спиц и взял самые дешёвые из оцинкованной стали. Спицы из подобных дешёвых материалов сильнее подвержены коррозии, и в месте входа в ниппель были съедены реагентами. Проблему бы решило использование спиц из более качественных и стойких к коррозии материалов.
-Картину дополнило и то, что райдер использовал при сборке колеса самые обычные ниппели, которые под нагрузкой расположились строго перпендикулярно плоскости обода в месте их крепления. Из-за этого в месте выхода из ниппеля, спица изгибается и место изгиба становится менее надежным.
Проблему бы решило использование ниппелей Polyax, которые располагаются более соосно спице, препятствуя сильному её изгибанию.
Мораль второй истории: по возможности нужно выбирать спицы из качественных материалов (например 18/8 AISI 302 или 18/2 AISI204 CU), а так же стоит выбрать ниппели с технологией Polyax, которые исключат сильный изгиб спицы.
Что-ж, основные нюансы мы озвучили. Вдаваться в редкие частные случаи и исследовать тонкие материи мы не стали, т.к. задача этой статейки — раскрыть самые необходимые прикладные моменты для новичков.
Теперь же мы поможем разобраться в том, какие спицы и ниппели выбрать для сборки колес в самых распространенных дисциплинах.
Начнем с простого — с ниппелей. Ниппели мы в любом случае рекомендуем брать с технологией Polyax, т.к. такие ниппели позволяют избежать сильного изгиба спицы при выходе из ниппеля.
Итого: для баттированных спиц — алюминиевые ниппели Polyax. Для не баттированных спиц — латунные ниппели Polyax (не забудьте про смазку). К слову, на алюминиевых ниппелях Polyax были собраны колеса триалиста Тимура Ибрагимова и, не нуждающегося в представлении, Павла Алехина. И конечно, множества других серьезных райдеров, чье катание так-же говорит о прочности и качестве ниппелей.
Теперь перейдем к спицам
Прежде, чем приступать к описанию отдельных моделей, мы предлагаем взглянуть на такую памятку
Первое, с чего начнем, это спицы Sapim Strong — самые прочные спицы Sapim. Изначально разработаны для применения на грузовых велосипедах, тандемах и электровелосипедах. Раскрыть их прочностной потенциал на каком-либо другом велосипеде вряд ли получится. К тому-же, колеса на этих спицах будут не достаточно гибкими, так что, если ваш велосипед не электро, не грузовой и не тандем, то мы рекомендуем обратить внимание на другие спицы. Вес — 446 грамм (комплект из 64 спиц).
Бюджетные спицы начального уровня:
– Sapim Basic Zinc.
Комплект из 64 штук весит 431 грамм. Подходят для дорожных велосипедов, а так же для любого другого применения, не требующего низкого веса и высокой прочности. Актуальны при максимально ограниченном бюджете.
– Sapim Basic Leader.
Спицы более высокого качества, но все ещё являющиеся актуальными при ограниченном бюджете. Могут применяться для большинства стилей катания. Комплект из 64 штук весит 431 грамм.
Прочные спицы для гравити дисциплин:
– Sapim Race.
Баттированные спицы из нержавеющей стали. Вес комплекта 64 шт — 363 грамма. Недорогие прочные и относительно легкие спицы, подходящие для любых, в т.ч. и гравити дисциплин. Обладают хорошей сопротивляемостью на скручивание, поэтому будут подходящим выбором для самостоятельной сборки. Позволяют собрать хорошие колеса при небольших финансовых затратах. Оптимальный выбор для сборки хорошего и не дорогого колеса
– Sapim Force.
В сущности — более суровая версия Race. Основная область применения — экстремальные дисциплины. Весят чуть больше — 377 грамм (комплект 64 шт), но и обладают большей прочностью и все ещё не высокой ценой. Так же являются хорошим выбором для самостоятельной сборки, т.к. обладают хорошей сопротивляемостью на скручивание. Оптимальный выбор для сборки хорошего и не дорогого колеса для гравити.
Спицы верхнего модельного ряда:
– Sapim Laser.
Баттированные спицы с диаметром в центральной части 1,5 мм. Выполнены из дорогого высокопрочного сплава 18/8 AISI 302, который, помимо высоких прочностных характеристик, обладает повышенной стойкостью к коррозии. Благодаря низкому весу — 273 грамма (64шт) являются идеальным вариантом для дисциплин шоссе и кросскантри. При этом они обладают приемлемой прочностью и хорошей гибкостью и по этой причине могут использоваться для гравити дисциплин, от триала до фристайла (хотя официально использование с дисковыми тормозами не рекомендуется). Ввиду малого диаметра в центральной части, не так хорошо противостоят нагрузкам на скручивание, поэтому рекомендуется собирать колеса на этих спицах у опытного мастера. Колеса на этих спицах хорошо гасят нагрузки и долго служат. К примеру, на таких спицах катается триалист Тимур Ибрагимов и фристайлер Илья Бобков.
– Sapim CX-Ray.
Аэродинамические спицы, демонстрирующие наибольшие прочностные показатели среди аналогов. Весят как аналогичные титановые спицы — 279 грамм (комплект 64 шт.). Благодаря своей высокой прочности и гибкости подходят для всех дисциплин велосипедного спорта. В сечении имеют овальную форму, благодаря чему обладают наилучшими аэродинамическими характеристиками. Полностью совместимы со стандартными моделями втулок. По мнению многих опытных райдеров, катающих гравити, главное их преимущество — это даже не аэродинамика, а прочность и гибкость.
По словам Кирилла Бочарова, когда вваливаешь на колесах с такими спицами по колбасне, создается ощущение, что колеса сами объезжают препятствия за счет своеобразного флекса и отлично гасят удары от не возвращенных випов. При этом, такой флекс вовсе не мешает эффективно вкручивать.
Ну и завершающим аргументом в пользу надежности этих спиц стало то, что в нашей мастерской на этих спицах собрал себе колеса Павел Алехин и благополучно выиграл на них White Style 2013, сделав бэкфлип-даблвип!
Но, разумеется, это спицы высокого ценового сегмента и требующие немалых умений мастера при сборке колеса. Ниппели к таким спицам лучше выбрать алюминиевые.
К слову, не так давно в наш магазин пришла большая поставка спиц Sapim и цепей Connex, так что если перед вами стоит задача обновить колеса или трансмиссию — милости просим!
Вот на этом, пожалуй, всё. Мы надеемся, что статья окажется полезной для новичков, поможет им с выбором спиц и предостережет от возможных ошибок. Более подробную информацию по сборке колес вы можете почерпнуть в отличных статьях опытного мастера Анзора Шухова: статья №1, статья №2, статья №3; из которых мы взяли кое что и для нашей статьи.
За сим, желаем вам отличных колес и удачного сезона!
Искренне ваш MTB Shop
Вторая часть марлезонского балета, еще немного теории.
Втулка
Фланцы втулки и размеры отверстий для спиц оказывают большое влияние на долговечность колеса. Помимо диаметра, важную роль играет их дизайн. Фланцы втулки всегда должны иметь угол 95 градусов. Отверстия для спиц не должны иметь заусенцев. Толщина фланцев должна соответствовать длине загиба головки спицы, возможна регулировка с использованием шайб. Отверстия для спиц должны иметь необходимый диаметр 2,3- 2,5 мм это оптимальный размер для использования 2 мм спиц. У некоторых производителей можно встретить отверстия большего размера (порядка 2,7мм), это связано в первую очередь с ориентированностью на машинную сборку, соответственно хайэндовые бренды, ориентированные на ручную сборку, могут иметь отверстия меньшего диаметра (порядка 2,2мм). Помимо этого отверстия для спиц должны иметь правильное расположение на фланцах втулки. Геометрия втулки имеет большое влияние на необходимое натяжение спиц в готовом колесе. У вас всегда будет получаться разное натяжение, если расположение фланцев и их диаметр не совпадают. Равное натяжение левой и правой стороны колеса дает преимущество по прочности готового колеса.
Правый нжний вариант является оптимальным, в остальных создается избыточное напряжение на сгибе спицы, что в долгосрочной перспективе ведет к обрыву спиц в этом месте.
Пресловутый зонт и то как он выглядит на разных втулках.
Обод
Отверстия для нипелей, продольная и поперечная жесткость обода также оказывают большое значение на прочность собранного колеса. Старайтесь использовать как можно более жесткие обода. Острые кромки отверстий могут стать причиной повреждений нипелей и привести к поломке колеса, по этой причине большая часть ободов имеет пистонирование (для непистонированных ободов имеется специальное решение, но о нем я расскажу позднее). К некоторым моделям ободов вы можете найти рекомендации по силе натяжения спиц в готовом колесе. При слишком высоком натяжении спицы могут порвать отверстия в которых находятся. Так же спицовка может различаться в зависимости от расположения отверстий в ободе.
Многие видели похожую картину на сввоих свежесобранных колесах и это не является хорошим симптомом, чем больше изгиб тем менее надежными окажутся колеса.
Избежать такой ситуации можно собрав колесо с меньшим количеством крестов, особенно актуально при сборке втулки с высокими фланцами и высокого обода.
ВНИМАНИЕ
Если на данном колесе будут использоваться дисковые тормоза- колесо будет испытывать дополнительную нагрузку при торможении. Для уменьшения негативного воздействия, тянущие и толкающие спицы, со стороны тормозного диска, должны быть поменяны местами (тянущие- наружу, толкающие- во внутрь). Данное правило не действует для переднего колеса.
Радиальная спицовка (спицовка без крестов, спицовка солнышком и т.д.)
Наиболее простая при обучении сборке и в то же время самая привередливая при протяжке. При радиальной спицовке наиболее предпочтительным является использование нипелей с системой фиксации- при таком виде спицовки нипели часто самопроизвольно раскручиваются из-за возникающей вибрации, при тангенциальной спицовке этот эффект минимизирован благодаря взаимному перекрещиванию и наложению спиц (в одном из крестов спицы лежат друг на друге) .
Существует два варианта расположения спиц на втулке, при радиальной спицовке:
— шляпки спиц направлены к середине втулки- при такой спицовке колесо имеет большую жесткость
— шляпки спиц смотрят наружу- при такой спицовке получается более ровная прямая нипель-спица (при использовании высоких ободов), что снижает нагрузку на спицы и данный вариант является более предпочтительным.
Оба варианта являются правильными.
Использование радиальной спицовки допустимо и на заднем колесе, но только с одной стороны колеса (сторона с драйвером всегда должна иметь тангенциальную спицовку). Шляпки спиц при радиальной спицовке должны смотреть наружу, для создания раномерного натяжения с правой и левой сторон колеса. Недопустимо использование радиальной спицовке при наличии дискового тормоза.
ВНИМАНИЕ
Большая часть производителей втулок не гарантирует прочность фланцев при радиальной спицовке.
Длина спиц
Длина спиц является одним из решающих факторов прочности колеса, для её рассчета существует достаточно большое количество различных калькуляторов: онлайн, софтверные и даже в виде приложения для телефона. При подборе спиц допустима погрешность ±1мм. Неправильно подобранная длина спиц приводит к потере спиц в колесе.
Натяжение спиц
Обод, втулка и количество спиц могут оказывать влияние на правильное натяжение спиц. Тяжело указать абсолютно правильное натяжение спиц, во многом оно зависит от механика и зависит от его опыта. Но можно сказать, что натяжение спиц на заднем колесе со стороны драйвера примерно равняется 100кг, а с противоположной 80 кг. Для переднего колеса оно составляет порядка 140 кг. Наиболее важным является не точная величина, а равномерность нятажения каждой спицы.
Советы и секреты
Таким арсеналом располагаю в мастерской я, часть инструмента весьма специфична и используется только по большим праздникам, а что-то до сих пор ни разу мной не было задействованно.
Вся эта куча позволяет собирать колеса достаточно быстро без потери в качестве, но является избыточной для домашнего использования, хотя уверен некоторые соберут себе подобный набор.
Инструменты по порядку их использования при сборке колеса:
Держатель ниппеля Sapim
Целесообразность этой штуки стремится к нулю, в условиях сборки 1-2 колес в год, в домашних условиях можно заменить старой спицей, но в условиях мастерской значительно упрощает сборку колеса и экономит много времени. Данный инструмент используется только на этапе наживления спиц- нипель просто насаживается на проволочный держатель, вставляется в обод и накручивается. Крайне удобная штука при сборке высоких высоких шоссейных ободов. Аналогов я не нашел ни у одного производителя.
Отвертка для ниппелей Sapim
Достаточно интересный инструмент- у отвертки жало не зафиксировано в ручке и свободно вращается. Собственно этой отверткой закручиваются все нипели до исходного положения, каждый делает это по-своему, я закручиваю нипели ровно до момента пока резьба не скроется. Аналогов этому инструменту я не нашел ни у одного производителя.
Я пользуюсь ключами Park Tool SW-0/SW-1/SW-2 на начальном этапе протяжки колес, благодаря тому, что их форма позволяет протянуть колесо достаточно быстро, а на финальном этапе я пользуюсь ключами Sapim размера 3,45- он дает лучший охват нипеля и более щадаще работает с алюминиевыми нипелями, а форма позволяет протянуть колесо достаточно жестко. Вообще в этом моменте не важно каким именно ключем и как вы пользуетесь, главное что бы вам было удобно. Например я не могу пользоваться круглым ключем из соколей, так любимым многими, мне он неудобен и я его в итоге просто выкинул.
Сами ключи могут иметь несколько вариантов выреза, средний на картинке я почти не встречал в продаже.
Размер самого ключа играет важную роль, многие жалуются на хрупкость алюминиевых нипелей при сборке колес, но на самом деле это зависит от ключа, которым пользуются для этого, правильно подобранный спицевик сохранит нипели в целости и невредимости. Так что чем больше у вас спицевых ключей тем лучше
Измеритель натяжения спиц
Именно этот инструмент реально определят качество сборки колес, если у вас его нет- можете себя до бесконечности убеждать в качестве вашей работы, реальность зачастую оказывается слишком жестока. Стоимость такого измерителя может колебаться от 2 до 30 тысяч рублей, но все они выполняют одну и ту же работу, от цены зависит только точность измерений.
Собственно говоря сборка колеса заканчивается только в тот момент когда измеритель натяжения спиц показывает искомую величину и показывает ее на каждой спице с минимальным разбросом. Я стараюсь собирать колеса с натяжением около 120 кг на спице, считаю что при таком натяжении колесо получается максимально жестким и эластичным, чтобы поглащать нагрузки без деформации и разрушения отдельных частей.
В комплекте с каждым измерителем идет таблица переводящая значения на индикаторе в понятные величины: где-то это КГ, где-то Н/м, где-то фунты и т.д. Плюс ко всему одни и те же показания на индикаторе имеют разное значение, так 25 единиц на Park Tool TM-1 для 2 мм спиц равны 120 кг, а для 1,8 мм уже 160 кг (что значительно уменьшает запас прочности)
Читайте также: