Какой двигатель можно поставить на паджеро вместо 4д56

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 21.09.2024

В общем есть у кого описание этой, наверняка увлекательной операции? Желательно поподробнее, можно с картинками и мануалом. А то я знаю лишь только то, что первым наверняка снимается капот. А вот дальше пока еще теряюсь :).

И как разбирать его (двигатель) тоже интересует. Есть подозрение, что коленвал требует замены :(.

Чтобы посмотреть на колено - совершенно не обязательно вынимать мотор.

Скидываешь масляный поддон, откручиваешь "бугеля" - колено и вкладыши перед тобой.

Если требуется вынуть мотор - скидываешь раздатку и КПП. Снимаешь капот. Снимаешь с мотора все, что можно снять. Генератор, стартер, насос гидрача, компрессор кондиционера, впускной коллектор. Выпускной коллектор оставляешь. Откручиваешь его от приемной трубы. Затем нужно найти уши и зацепиться за них цепью. Затем откручиваешь подачу топлива и мотор от подушек.

Затем поднимаешь мотор из моторного отсека.

Все достаточно просто. Вставлять в обратном порядке.

Вот по поводу разборки агрегата - если никогда этого не делал - лучше не тренироваться на этом моторе. Если был когда-нибудь опыт разборки-сборки двигателей, то тогда этот мотор загадкой не будет. Все как всегда. Ничего необычного. Единственное - при сборке обязательно нужно затягивать голову динамометрическим ключем по схеме, и желательно ставить новые болты.

Схема протяжки головы обязательно должна идти отдельным листочком в комплекте с прокладкой ГБЦ. При чем у разных производителей прокладок схема протяжки может быть своя. И это правильно. Они тестируют качество своих прокладок и гарантируют правильную работу именно с такой протяжкой.

Мало того - если в схеме протяжки не указан динамометрический ключ. А такое запросто может быть. Может быть например указано: "закрутить до упора. Затянуть еще 270 градусов. Дать постоять 1 час. Затянуть еще на 45 градусов. Завести автомобиль. Прогреть до рабочей температуры. Заглушить. Дать остыть и затянуть еще на 90 градусов." Это значит, что производитель прокладки ОДНОЗНАЧНО предполагает, что используются НОВЫЕ болты.

Правила форума
Раздел посвящен общим вопросам по дизельным двигателям, которые могут оказаться важными и интересными владельцам разных моделей, разных годов выпуска.

Какой двигатель поставить вместо 4D56

Что имеем: Л200 2004 года, коробка механика, мех ТНВД
лопнул коленвал + нужен полный кап ремонт, из контрактных 4Д56 Т в настоящий момент есть только 1 и тот 1995 года и гарантию на него только на 3 дня дают
Хюндаевский новый - гарантия только на запуск, стремно

Вопрос - какой двигатель кроме родного можно поставить, чтобы встал на место без каких либо переделок (не глобальные работы по электрике возможны)

краем уха слышал, что 4М40

есть кто заморачивался с подобными работами?

вопрос в догонку, нашел 4д56, но на нем был установлен электронный тнвд, можно ли на него поставить мой механический тнвд

+1 Всё должно пойти.
Можно поставить любой двиг. Но придётся проходить процедуру переоборудования. Не сложно, но НУДНО.

Москвич-412, Corolla-88 дв.4е;Crown-89.дв.2LTE; Chaser-90 дв.1G-GE; RVR-95 дв.4D65; Land Cruiser Prado-95 дв.1KZ-TE; Bighorn-99 дв.4JX1; Toyota Harrier-99 дв.5S; Pajero-3-2000 дв.4M41/г.в; AUDI A6 allroad quattro 2007 г.в

и еще вопрос тем, кто в теме
сделать капиталку использовав Хюндаевское колено дешевле, чем купить движок, вроде как из Японии, вроде как пробег под 80 000

но какой вариант предпочтительнее в техническом плане?

А что еще от него надо? Если они в самом деле Хундаевский - то это лучший вариант. Но и самый дорогой - он же в сборе сейчас около 125 тыр стоит, на сколько мне известно.

По капиталке. Контрактник конечно лотерея. Он конечно же потребует замены всяких резинок, прокладок, роликов, ремней. Но если при этом он поедет - то его пробег в 80 ткм - это ни о чем. Самый расцвет так сказать. На моем старом только после 250 ткм появились какие-то признаки старения и тем не менее он бодро дошел до 300 с лишним, а теперь ждет своего часа на заслуженном отдыхе, ибо подвернулся менее проблемный. Но я точно знаю, что случись что, поставлю обратно и поеду дальше.

Павел.
Я не грустный, я трезвый!
______________
L-200, '08, SS, АКПП, 4D56t, Hi-Lift-485, BFG MT 285/75/16, OME+300, впереди лебедка, а назад не надо, там мы уже были!
P-II, '93, Long, SS, АКПП, 4D56t, БЫЛ ровно 13 лет.

Только вот незадача - капиталка, пожалуй, не меньшая лотерея, либо по бюджету превзойти может остальные варианты.

Nbf писал(а): Только вот незадача - капиталка, пожалуй, не меньшая лотерея, либо по бюджету превзойти может остальные варианты.

Паш,а чтой-та вдруг? если все сам кроме расточки - то 30 тыс. если в сервис - то 60-80. все дешевле хундая.

Ну и согласись - это будет автовельт, в лучшем случае. Это раз.
Два - расточка на этом движке - ИМХО перевод денег - нужно гильзовать КМК, и все остальное ставить номинал, а не ремонт - во всяком случае я не знаю ни одного точеного колена, которое хоть какое-то внятное расстояние потом прошло. Понятно - колено и поршня не есть одно и то же, но таки все таки.

Как бы то ни было, мой когда поджирать маслице принялся, я, задавленный жабой, взял контрактник, а не хундай, но не стал пытаться что-то ремонтировать. Повторюсь - я движку не укатал, он просто ест маслице, т.е. шансы на успех весьма высоки, но что-то мне не прикололо с ремонтом телиться.

Nbf "во всяком случае я не знаю ни одного точеного колена, которое хоть какое-то внятное расстояние потом прошло" ты не прав,я точил колено и блок в 2002 или 2003 году пробег больше 200т. гдето в моих постах есть.Сейчас под строительство экспедиционника перебирал - всё гуд.
Ремонт зависит в первую очередь от отношения к нему людей которые делают.
Сам будешь делать то дешевле будет и ответственности больше.

Язва (по доброму). Я ещё один другу сделал,уменьшай процент.Не отслеживаю его т.к. был продан,но 3 года отходил.

К пятнице должны закончить капиталку
колено у меня лопнуло, точить нечего, новое поставил Хёндаевское
обходится ремонт в 93 т.р. с запчастями

Паш,а чтой-та вдруг? если все сам кроме расточки - то 30 тыс. если в сервис - то 60-80. все дешевле хундая.

Как в 30-ку залесть?
- поршния оригинал +0,5 с кольцами, пальцами, стопорными кольцами, вкладышами - 18,5 рэ
- ГБЦ автовельт - 11 рэ голая
- болты гбц - 1,6рэ
- на 500 рэ - сальники, подшипники гены
- хундаевский маслонасос в сборе новый - 4,5рэ
- ремкомплект турбины+коллектор+работа - 8 или 9 рэ
- ремонт насоса со всей хурмой (диагностика, разбор/сбор, деффектовка, железки) - 22рэ (Это самый злой пункт, ибо не нраца, как машина едет)
- набор прокладок накамото - 2рэ
- про расточку цилиндров, шлифовку кв, шарошку блока писАть смысла нет, ибо в 30-ку без работ не уложились
- помпа джиэмби - 1,8рэ
- патрубки - чё-то в районе 2 рэ
- очиститель карбюратора аббро - овердохуа, по прикидкам на 2рэ
- герметики - тоже на рубль
- ремни, фильтра - 5рэ
- шлифовка коллектора выпускного - 1,6рэ
- по гене на 3рэ (обмотка, мост, реле, коллектор)

Вот тах-та было в моём случае.

91 г.в., 3дв., арки подстрижены,нелинейка 60-0, 285/75/16"М/T, гена 110А под капотом+OPTIMA YT, танковый ближний ксенон, Recaro, демпфер Nissan и ещё амортизаторы от разных машин - был.
2011, почти сток.
Делай как задумал! (с) Мой Батя.

Xyxp писал(а): К пятнице должны закончить капиталку
колено у меня лопнуло, точить нечего, новое поставил Хёндаевское
обходится ремонт в 93 т.р. с запчастями

по факту обошлось в 102 600 рэ
на 200км поменял масло первый раз, пробег на данный момент 600 км (за 3 дня), полет нормальный

насилует мозг генератор, за 3 дня сегодня ремонтировал в третий раз, в АМГ на Химиков (переделывают за бесплатно), если еще раз сломается - поеду за новым

Всем привет!
Авто - моя Делика P35W 1992 года, двиг родной 4D56. Просится на ремонт, как минимум - замена турбины, маслосъемных колпачков и всех сальников, ремней, возможно и ГРМ с роликами. Масло тупо льется со всех дыр. Кроме того, сапунит здорово, скорее всего и колечкам уже кердык. Пробег по одометру 160 почти, из них 45 мои. Думаю, двиг никто не ремонтировал и реальный его пробег далеко за 200-250.
Минимальный бюджет ремонта 20-25 тыр. Это если с ЦПГ все в порядке, ничего точить/менять не надо.
Давление масла на холостых 2 атм, на 3-3,5 т.об. до 4. Пока на минералке ездил (сейчас полусинь 5W30, была 10 минералка) было побольше на 1 атм.
Летом двиг словил в броде легкий гидроудар, вроде без особых последствий, но ехать стал похуже, в паре цилиндров вода побывала. До этого летом на отрегулированном двигателе 140 по ровной дороге авта ехала.
Компрессию не измерял, но думаю, меня там особо ничего не обрадует.

Хороший знакомый предлагает купить двиг 4М40 с разбитой делики-булки, по его словам - состояние отличное, компрессия 36 везде, турбина в норме, не бежит, двиг отрегулирован за несколько месяцев до аварии (чудо пьяное на марке заехало в зад так, что лонжероны до крыши завернуло. ). Цена вопроса примерно 50 тыр.
Обо всем этом уже спрашивал, в частности о том, как замену оформить. С этим вроде решили.

Другой вопрос, собственно основной.
Кто плотно занимался с этими движками: возможен ли вариант состыковать двиг с моей коробкой.
Или просто подойдет на 100%, или через какой-нить переходный картер?
Или просто сгонять на разборки и посмотреть на двигатели? Правда, 4М40 в городе мало где есть.

И еще, с какими техническими сложностями можно столкнуться?
Пока только сомнения в том, что трансмиссия вывезет (85/200 против 125/300).
Коробку как правильно настроить? Ибо от регулировки дроссельного клапана, как я понимаю, много чего зависит.
Или заморочиться и воткнуть себе суперселект? Дык передаточное число у мостов другое.

Давно не чего не писал, все думал стоит ли выкладывать все это в сеть. Но появилось свободное время и решил немного рассказать об своём внедрение новом. Наш двигатель 2.5 слабоват для такого веса автомобиля, а тем более если пытаться на этом авто участвовать в соревнованиях и тем более на колесах выше стоковых. Можно менять пары в редукторах, ставить супер селект раздатку ну все равно 100 сил двигатель очень слабый, это я все прошел на своем опыте. И я задумал нечто ). Просто поменять двигатель на более мощный. Я думаю до этом думал каждый владелец дизельного МПС. И так купил я для этого донара на евро бляхах, на то время казалась самый лучший вариант, с одной машины снял все рабочее на другую поставил . Так оно так но не совсем . Взял я BMW 530 все класс! Но не так все просто оказалось. Пришлось разобрать весь салон до винтика что бы достать всю проводку на повредив её, так как я в электрике не ас, я не знал что можно сразу обрезать . Проводка в моторном отсеке не оказалось сложной, там все довольно просто но салон это что то, не один час был потрачен на его разборку но это без не какого опыта в разборе салона 530 D, BMW. Проводку всю достали, она оказалась ну очень не простая и с большим количеством не нужных для меня проводов. Там и блок комфорта, и подушек безопасности, и много чего не знаю чего, но я не заморачивался по этому поводу, мне надо основное это проводка для замка зажигания и иммобилайзер, до этого я не знал что там есть иммобилайзер, плохо я на то время подготовился, думал все просто, снял и поставил. Но не так просто как хотелось. Снятая проводка в целом состояние с силовым кабелем от аккумулятора это хорошо, и лучше если ее будет разбирать и резать не нужные провода человек который знает что делает. Я как оказалось немного нагрешил понадеялась на себя но я резал ненужные мне провода с расчетом того что мне не пригодиться, например приборная панель, я ее обрезал но как оказалось без нее не сделать нормальную диагностику, не прошить иммобилайзер, не сделать чип тюнинг без снятия отдельно блоков управления. Да можно это делать и без панели приборов но не так просто. Осталось у меня с проводки провода с мотора и иммобилайзер ну и конечно разъем обд2 для общей диагностики двигателя. Скажу что в проводке я не селен и делал все на свой страх и риск ну и конечно это все финансовые затраты в основном. Подойду к главному, двигатель 3.0 БМВ я установил всё-таки в паджеро спорт 1 вместо своего ! И проводку как никак я адаптировал оставив часть родной проводки от спорта, на приборе пока не работает только температура окружающей жидкости, но я ее контролирую через обд2 бортовой компьютер, через него можно контролировать все параметры двигателя.
Что касается крепления двигателя, пришлось срезать родные и наварить свои крепления к раме так как родные были очень далеко от тех что на двигателе, наверное можно было сделать какую-то переходную пластину с родного крепления на бмв подушки но я не стал эти заморачиваться может и зря. Но Нея так думаю что я сделал правильно. Двигатель установить установил но тоже не обошлось только креплением, надо было изменить поддон двигателя так как масло сборник был как раз над редуктором переднего моста и надо было перенести его в перед ближе к радиатору. И так, поддон переварили все клас, дело осталось совместить коробку от МПС и двигатель БМВ плюс сцепление, машину донор я взял с коробкой автомат, с этой коробки мне понадобилось только часть колокола чтобы врезать его в часть колокола коробки от МПС. Получается я срастил колокол коробки МПС и БМВ, купил двух массовый маховик от м57 механики и корзину, диск от непонятно от чего, подбирал на рынке. Маховик мне сделали с двухмассового одномассовый и диск я поставил с пружинками не понятно от чего. Главное что это все срослось . Коробку и двигатель соединил через переходную пластину, делал тоже сам. С охлаждением вопросов не возникло, там не много переделок. Педаль газа конечно осталась ВМБ электронная. Это ещё одна часть проводки ради которой я разбирал всю машину донора. Что сказать))) это того стояло ! Даже рядом на стоит старый двигатель с установленным! И при том что все делалось своими руками кроме маховика его балансировали после проточки. Надо было установить в него внутри упорный подшипник, и немного проточить в районе диска сцепления он не садился поясность, после доработки и балансировки вместе с корзиной все стало как надо. А сейчас это просто радость в вождение этого авто, легко разгоняется, при любой скорости стоит только нажать на педаль, и плюс к том что ещё можно сделать чип тюнинг и добавить мощности немного, я думаю что я это сделаю и посмотрю как все будет. Главное чтобы сцепление выдержало, но и этот случай есть варианты с керамическим сцеплением, останется одно слабое место а машине кто передние полуоси, уже 4 штуки разорвал к
моменту как пишу это. Пока все очень хорошо, в добавок установил переднюю пневматическую блокировку, оказалась полезной штукой но не стоит злоупотреблять. И вертикальную лебёдку с с мотором 9 ЛС. Тоже приятно ей пользоваться, сварил якорь и пороги силовые.

Читайте также: