Какой двигатель можно поставить на лачетти вместо родного

Обновлено: 07.07.2024

Некоторые автомобилисты сталкивается с трудностью ремонта двигателя, что заставляет их проводить замену данного силового агрегата. Заменить двигатель на Chevrolet Lacetti достаточно проблематично, поскольку придется демонтировать достаточно много деталей. Попробуем поэтапно рассмотреть, как провести замену двигателя на данном автомобиле.

Проводим замену

Первую очередь стоит учитывать то, что потребуется весь инструментарий, которые есть не только в гараже, но и в автосервисе. Именно поэтому замену двигателя Chevrolet Lacetti проводят только в условиях автосервиса, где можно поставить автомобиль на подъёмник, либо же имеется тельфер. Но если вы собрались проводить замену у себя в гараже самостоятельно, то будьте готовы столкнуться с трудностями. Данный процесс занимает достаточно много времени, около 1 дня. Приступим непосредственно к самому процессу:

Даем автомобилю остыть.
Демонтируем клеммы АКБ, а также сам аккумулятор.
Для удобства работы необходимо снять капот.
В обязательном порядке необходимо сбросить давление системы питания.
Снимаем с двигателя наконечник шланга подачи топлива.
Далее необходимо слить рабочей жидкости. В первую очередь сливаем моторное масло и охлаждающую жидкость.
Отсоединяем штаны с системы выпуска отработанных газов.
Теперь необходимо снять наконечник троса дроссельной заслонки.
Демонтируем воздушный фильтр и его корпус в сборе.
Отключаем вакуумный усилитель тормозов. Также необходимо отключить трубку ресивера системы изменения длины впускного тракта.
Выключаем трубку электромагнитного клапана.
Теперь необходимо разобрать систему охлаждения. Для этого необходимо снятия патрубки радиатора подводящий и отводящий к блоку цилиндров, а также расширительный бачок. Также необходимо демонтировать шланги подачи охлаждающей жидкости на отопитель.
Снимаем корпус термостата.
Отключаем питание и колодки проводов стартера, и демонтируем деталь с автомобиля.
По тому же принципу, что и стартер, необходимо демонтировать с автомобиля генератор.
Далее необходимо отключить все жгуты проводов, которые подходят к форсункам катушкам зажиганием и клапанам. Также необходимо отсоединить колодку проводов продувки абсорбера системы изменения длины впускного тракта и рециркуляции отработанных газов.
Следующим этапом станет отключение датчиков положения дроссельной заслонки, коленчатого вала, кислорода, давление воздуха, температура охлаждающей жидкости, температуры воздуха, датчика детонации, датчика давления масла, датчика давления хладагента, датчика света заднего хода и датчика скорости.
Теперь необходимо разобрать систему гидроусилителя. Для этого необходимо демонтировать патрубки нагнетательной магистрали.
Снять двигатель на Chevrolet Lacetti можно вместе с компрессором кондиционера, но рекомендуется демонтировать эту деталь, чтобы легче было снимать двигатель. Для этого необходимо снять ремень вспомогательных агрегатов. Для начала демонтировать шкив компрессора кондиционера, а затем открутить патрубки кондиционера. Далее можно будет снять непосредственно сам компрессор кондиционера.
Следующим этапом станет демонтаж коробки передач. На самом деле необходимости снимать коробку нет, просто её надо отключить от двигателя.
Цепляем двигатель на тельфер и немного приподнимаем его.
Поэтапно откручиваем четыре подушки двигателя. Их необходимо демонтировать с автомобиля, чтобы они не мешали при снятии силового агрегата.
После того, как подушки снятые, можно снять непосредственно сам двигатель с посадочного места и вытянуть его через верх.

Монтаж двигателя проводится в обратном порядке, но стоит учитывать то что необходимо будет залить сервисные жидкости.

Вывод

Как показала нам инструкция заменить двигатель на Chevrolet Lacetti достаточно проблематично, а также займёт это очень много времени. Именно поэтому данную процедуру обычно доверяют автосервисом, где делают всё быстро и непринуждённо.

Если Лачетти слишком много кушает масла? Двигатель неадекватно ведет себя во время езды? Слышен непонятный стук из-под капота? Ну что ж, пора задуматься о смене мотора или о его капитальном ремонте.

Видео

Контрактный двигатель Лачетти: за и против

Основная масса водителей радеет за покупку контрактного двигателя. Это и понятно, проблем меньше, работы меньше, ну и по финансам примерно столько же. Теперь рассмотрим проблему со всех сторон.

Что такое контрактный двигатель для Шевроле Лачетти? Это мотор с пробегом по западным или азиатским странам, российских дорог он еще не видел. Продавцы обычно говорят, что он откатал не более 40–50 тысяч километров. Однако это спорный вопрос, ибо подтвердить их слова очень сложно.

Подводные камни покупки контрактного движка:

Исправность мотора. Узнать об этом водитель сможет только тогда, когда повезет его устанавливать.
Повреждения при доставке.
Не подходит под модель авто.
Как избежать проблем с контрактным двигателем.

Выбирать только проверенных поставщиков, которые имеют большой опыт и долго работают в этой сфере. Они должны иметь только положительные отзывы, если где-то есть только намек на недовольство, то отказаться от его услуг.

Желательно, чтобы в городе была мастерская или СТО, работающая с этим продавцом. Тогда можно получить гарантию как на работу, так и на двигатель.

Если заказ идет в другой город, и нет возможности лично осмотреть двигатель, то нужно попросить продавца открыть клапанную крышку и сделать фото внутренностей. По этому фото сразу станет понятно, какое масло заливали и каково общее состояние двигателя. Также нужно обратить внимание на прокладки и уплотнения, они должны быть заводскими. Смотрим и на наличие герметика, его быть не должно. Однако не факт, что фото будет от этого двигателя.

На корпусе не должно быть никаких подтеков. Если они имеются, то, значит, где-то есть протечка масла или охлаждающей жидкости. Однако он и не должен быть идеально чистым, так как это означает, что его недавно помыли, это может свидетельствовать о наличии протечек.

Есть несколько причин, по которым просто необходима замена на контрактный двигатель:

Нецелесообразность ремонта, когда в движке нужно менять все и даже корпус.
Замена на более мощную модель.
Старый автомобиль и большой пробег.
Редкая модель машины и (или) двигателя.

Не стоить менять двигатель, если у него есть так называемые родовые болезни — дефекты, встречающиеся практически во всех моделях этой серии. Поскольку, установив контрактник, владелец, скорее всего, получит тот же набор проблем, что и с предыдущим мотором.

Прежде чем что-то решать, нужно взвесить все за и против, просчитать возможные риски и свои финансы, провести тщательную диагностику авто. В любом случае, каким бы ни было решение: капиталить или контрактный двигатель брать, без должного ухода и залива качественных жидкостей, владелец в скором времени настигнет та же проблема с мотором.

Покупка контрактного двигателя Лачетти

Первое место — интернет. На многих сайтах предлагают моторы, которые были сняты, как с автомобилей эксплуатируемых внутри рынка, так с зарубежных.
Обратиться на СТО, где помогут найти мотор соответствующего характера и характеристик.
Заказать мотор у официального дилера или представителя завода.
Не стоит забывать за авторынки, где высокая цена, которая зачастую не соответствует заявленным качествам.

Основные нюансы документов для оформления контрактного мотора

Многие думают, что якобы сотрудники ГИБДД не вправе требовать какой-либо информации о двигателе при остановке ТС и впадают в ступор. Вопросы возникают во время постановки на учет и прохождения техосмотра. Является загадкой, на чем основана уверенность неосведомленных автовладельцев о том, что сотрудники не имеют права спрашивать номерной оттиск силового агрегата.

Им кажется, что требование по своей сути выходит за рамки закона, и провоцируют ненужный конфликт. Следует помнить четко, что несмотря ни на какие изменения в законах, номер двигателя был и остается официальным идентификатором, имеющим юридическую силу.

Номер двигателя может и не указываться открыто в свидетельстве о регистрации, но в паспорте ТС (транспортного средства) и в сети общей базы, номер ДВС существует, так, же как и нумерация кузова и шасси, цвет автомашины и объем движка.

Автовладельцы правы только в одном, что во время проведения технического осмотра, а также регистрации, номерные идентификаторы двигателя не подлежат проверке. Но, при замене двигателя водитель все-же обязан оформить этот факт в ГИБДД.

Возьмем самый банальный пример, замена устаревшего агрегата на новый двигатель с аналогичными характеристиками. Здесь требуется обновить информацию в паспорте транспортного средства. Но немногие помнят, что паспорт автомашины и регистрационное свидетельство являются двумя разными документами. Для автомобиля важным является именно паспорт ТС, так как именно его данные попадают в автоматическую учетную базу.

Существует заблуждение, что якобы при продаже автомобиля или его покупке требовать идентификацию силового агрегата никто не будет. Юридические действия при замене двигателя должны происходить в обязательном порядке. Опытные автовладельцы прекрасно знают, что несмотря на упрощение процедуры регистрации двигателя, юридическая ответственность за нарушения осталась по-прежнему.

При обнаружении какого-либо несоответствия предоставленной информацией о двигателе, минимальная неприятность, это буксировка транспортного средства на штрафную стоянку до выяснения обстоятельства, к тому же еще оплата этого из кармана автовладельца. Максимальное наказание тут — уголовный процесс, в случае манипуляции с номерным оттиском на двигателе.

Перечислим основные моменты оформления сопутствующей документации при замене двигателя. С 2013 года ввели порядок, который требует, чтобы регистрация транспортного средства сопровождался указанием уникального VIN-кода. Этот код закрепляется автомобилю прямо с конвейера и имеет 17 символов.

Что же в этом коде зашифровано? Это, год выпуска автомашины, страна и завод-изготовитель, также там есть тип транспортного средства, номерной знак кузова и данные силового агрегата.

Есть особенности в процессе замены двигателя. Оформление не требуется если характеристики нового двигателя совпадают с параметрами старого, который подтверждается в VIN-коде. Будет достаточно, если информация обновится в паспорте технического средства и учетной базе. Для этой цели понадобятся нижеперечисленные документы:

Паспорт транспортного средства (копия и оригинал).
Гражданский паспорт с копией.
Свидетельство о регистрации автомашины.
Страховой полис.
Справка-счет для нового двигателя.
Таможенная декларация если двигатель заграничный
Сертификат сервисной станции, где менялся силовой агрегат с копией
Акт проведенных работ сервисной станцией, в котором содержится подтверждение того что реконструкция системы не проводилась и все совпадает с требованием ГОСТ-а.

Для спокойствия в душе, рекомендуется предоставить все вышеперечисленные документы в РЭО ГИБДД по месту регистрации и написать в произвольной форме заявление о произведенной замене двигательной установки. Инспекция выполнит сверку номера и уведомит о времени обращения за результатом. Условие — транспортное средство должно уже находится на учете ГИБДД!

Опыт подсказывает, что при покупке нового двигателя лучше придерживаться регламента и зарегистрировать двигатель. Торговая точка обязана обеспечить вас справкой-счетом, а договор о покупку или продаже должен предоставить частное лицо если вы приобретаете двигатель с рук. Сверка номера двигателя всегда необходима.

Ситуация с контрактным двигателем другой модели

Замена или установка двигателя более мощной конфигурации потребует особого регламента в оформлении, так как это уже считается внесением изменения в конструкцию транспортного средства, которая влечет за собою переделку и модернизацию всех остальных систем автомобиля. Необходимые процедуры в нижеследующем списке:

Проверяйте на присутствие всех справок и документов из вышеперечисленных списков, а также их копии. По окончании всех процедур с оформлением и готовности всех справок, нужно их отнести в отделение ГИБДД. После проверки всей внесенной информации, владелец получает новый паспорт транспортного средства и свидетельство о регистрации ТС.

Двигатель бензиновый, четырехтактный, четырехцилиндровый, рядный, шестнадцатиклапанный, с верхним расположением двух распределительных валов. Расположение в моторном отсеке поперечное. Порядок работы цилиндров: 1—3—4—2, отсчет — от шкива привода вспомогательных агрегатов. Система питания — фазированный распределенный впрыск топлива.

Блок цилиндров

Двигатель с коробкой передач и сцеплением образуют силовой агрегат — единый блок, закрепленный в моторном отсеке на трех эластичных резинометаллических опорах. Правая опора через кронштейн крепится к блоку цилиндров, а левая и задняя — к картеру коробки передач.

Двигатель (вид спереди по ходу автомобиля): 1 — каталитический нейтрализатор отработавших газов; 2 — компрессор кондиционера; 3 — кронштейн навесных агрегатов; 4 — натяжное устройство ремня привода вспомогательных агрегатов; 5 — ремень привода вспомогательных агрегатов; 6 — насос гидроусилителя руля; 7 — задняя крышка привода ГРМ; 8 — кронштейн правой опоры силового агрегата; 9 — верхняя передняя крышка привода ГРМ; 10 — крышка термостата; 11 — крышка головки блока цилиндров; 12 — головка блока цилиндров; 13 — крышка маслозаливной горловины; 14 — указатель уровня масла (масляный щуп); 15 — катушка зажигания; 16 — рым; 17 — выпускной коллектор; 18 — подводящая труба насоса охлаждающей жидкости; 19 — теплозащитный кожух выпускного коллектора; 20 — управляющий датчик концентрации кислорода; 21 — масляный фильтр; 22 — маховик; 23 — датчик положения коленчатого вала; 24 — блок цилиндров; 25 — поддон картера.

Справа на двигателе (по ходу движения автомобиля) расположены: привод газораспределительного механизма и насоса охлаждающей жидкости (зубчатым ремнем); привод вспомогательных агрегатов — генератора, компрессора кондиционера и насоса гидроусилителя руля (поликлиновым ремнем с автоматическим натяжным устройством); масляный насос.

Двигатель (вид слева по ходу автомобиля): 1 — маховик; 2 — поддон картера; 3 — блок цилиндров; 4 — каталитический нейтрализатор отработавших газов; 5 — выпускной коллектор; 6 — указатель уровня масла; 7 — крышка маслозаливной горловины; 8 — катушка зажигания; 9 — головка блока цилиндров; 10 — клапан рециркуляции отработавших газов; 11 — форсунка; 12 — топливная рампа; 13 — исполнительный механизм cистемы изменения длины впускного тракта; 14 — впускной трубопровод; 15 — датчик температуры воздуха на впуске; 16 — трубка подвода паров топлива от клапана продувки адсорбера к впускному трубопроводу; 17 — генератор; 18 — клапан продувки адсорбера; 19 — кронштейн впускного трубопровода; 20 — стартер; 21 — подводящая труба насоса охлаждающей жидкости.

Спереди: выпускной коллектор; каталитический нейтрализатор отработавших газов; масляный фильтр; указатель уровня масла; датчик положения коленчатого вала; насос гидроусилителя руля (справа вверху); компрессор кондиционера (справа внизу).

Двигатель (вид справа по ходу автомобиля): 1 — поддон картера; 2 — шкив привода вспомогательных агрегатов; 3 — датчик давления масла; 4 — кронштейн генератора; 5 — генератор; 6 — клапан продувки адсорбера; 7 — блок датчика положения дроссельной заслонки и регулятора холостого хода; 8 — дроссельный узел; 9 — шланг подвода охлаждающей жидкости к дроссельному узлу; 10 — верхняя передняя крышка привода ГРМ; 11 — кронштейн блока цилиндров для крепления правой опоры силового агрегата; 12 — крышка термостата; 13 — нижняя передняя крышка привода ГРМ; 14 — шкив насоса гидроусилителя руля; 15 — ремень привода вспомогательных агрегатов; 16 — ролик автоматического натяжного устройства ремня привода вспомогательных агрегатов; 17 — шкив компрессора кондиционера; 18 — кронштейн вспомогательных агрегатов; 19 — масляный насос.

Сзади: впускной трубопровод с дроссельным узлом, датчиками абсолютного давления и температуры воздуха на впуске, механизмом изменения длины впускного тракта, топливной рампой с форсунками; генератор (вверху справа); стартер (внизу слева), датчик недостаточного давления масла; клапан продувки адсорбера; датчик детонации; подводящая труба насоса охлаждающей жидкости; датчик указателя температуры охлаждающей жидкости.

Блок цилиндров отлит чугуна, цилиндры расточены непосредственно в блоке. Рубашка охлаждения двигателя и масляные каналы выполнены в теле блока цилиндров.

Двигатель (вид сзади по ходу автомобиля): 1 — пробка маслосливного отверстия; 2 — поддон картера; 3 — маховик; 4 — блок цилиндров; 5 — стартер; 6 — подводящая труба насоса охлаждающей жидкости; 7 — головка блока цилиндров; 8 — клапан рециркуляции отработавших газов; 9 — топливная рампа; 10 — исполнительный механизм изменения длины впускного тракта; 11 — патрубок подвода охлаждающей жидкости к радиатору печки; 12 — впускной трубопровод; 13 — датчик температуры охлаждающей жидкости; 14 — трубка подвода отработавших газов к впускному трубопроводу; 15 — блок датчика положения дроссельной заслонки и регулятора холостого хода; 16 — дроссельный узел; 17 — генератор; 18 — ремень привода вспомогательных агрегатов; 19 — кронштейн генератора; 20 — датчик недостаточного давления масла; 21 — клапан продувки адсорбера; 22 — кронштейн впускного трубопровода; 23 — датчик детонации.

В нижней части блока цилиндров расположены пять опор коренных подшипников коленчатого вала со съемными крышками, которые крепятся к блоку специальными болтами. Отверстия в блоке цилиндров под подшипники обрабатываются с установленными крышками, поэтому крышки невзаимозаменяемы и промаркированы на наружной поверхности номерами (счет от шкива привода ГРМ).

Вал снабжен восемью противовесами, отлитыми заодно с ним. Вкладыши коренных и шатунных подшипников коленчатого вала стальные, тонкостенные, с антифрикционным покрытием.

Коренные и шатунные шейки коленчатого вала соединяют каналы, расположенные в теле вала. Осевое перемещение коленчатого вала ограничено двумя вкладышами с упорными буртиками третьего коренного подшипника.

На переднем конце (носке) коленчатого вала установлены: зубчатый шкив привода газораспределительного механизма (ГРМ) и шкив привода вспомогательных агрегатов.

К фланцу коленчатого вала шестью болтами прикреплен маховик. Он отлит из чугуна и имеет напрессованный стальной зубчатый венец для пуска двигателя стартером.

Шатуны — кованые стальные, двутаврового сечения. Своими нижними (разъемными) головками шатуны соединены через вкладыши с шатунными шейками коленчатого вала, а верхними головками — с помощью поршневых пальцев — с поршнями.

Поршни — из алюминиевого сплава. Отверстие под поршневой палец смещено относительно оси симметрии поршня на небольшую величину к задней стенке блока цилиндров. В верхней части поршня проточены три канавки под поршневые кольца. Два верхних поршневых кольца — компрессионные, а нижнее — маслосъемное составное (два диска и расширитель). Поршневые пальцы стальные, трубчатого сечения.

В отверстиях поршней пальцы установлены с зазором, а в верхних головках шатунов — с натягом (запрессованы).

Головка блока

Головка центрируется на блоке двумя втулками и крепится десятью болтами. Между блоком и головкой блока цилиндров установлена уплотнительная прокладка. На противоположных сторонах головки блока цилиндров расположены окна впускных и выпускных каналов. Свечи зажигания установлены по центру каждой камеры сгорания.

Головка блока цилиндров в сборе: 1 — распределительный вал впускных клапанов; 2 — распределительный вал выпускных клапанов.

В верхней части головки блока цилиндров установлены два распределительных вала, изготовленных из чугуна. Один вал приводит впускные клапаны газораспределительного механизма, а другой — выпускные. На валу выполнены восемь кулачков — соседняя пара кулачков одновременно управляет двумя клапанами (впускными или выпускными) каждого цилиндра. Опоры (подшипники) распределительных валов (по пять опор для каждого вала) выполнены разъемными. Отверстия в опорах обрабатываются в сборе с крышками.

Привод распределительных валов — зубчатым ремнем от шкива коленчатого вала. Полуавтоматическое натяжное устройство обеспечивает требуемое натяжение ремня в процессе эксплуатации.

Клапаны в головке блока цилиндров расположены в два ряда, V-образно, по два впускных и два выпускных клапана на каждый цилиндр. Клапаны стальные, выпускные — с тарелкой из жаропрочной стали и наплавленной фаской.

Диаметр тарелки впускного клапана больше, чем выпускного. В головку блока цилиндров запрессованы седла и направляющие втулки клапанов. Сверху на направляющие втулки клапанов надеты маслоотражательные колпачки, изготовленные из маслостойкой резины.

Распределительный вал: 1 — проточка и отверстие для подвода масла внутрь вала; 2 — отверстия для подвода масла к подшипникам.

Клапан закрывается под действием одной пружины. Нижним концом она опирается на шайбу, а верхним — на тарелку, удерживаемую двумя сухарями. Сложенные вместе сухари имеют форму усеченного конуса, а на их внутренней поверхности выполнены буртики, входящие в проточки на стержне клапана. Клапаны приводятся в действие кулачками распределительного вала через гидротолкатели.

Для работы гидротолкателей в головке блока цилиндров выполнены каналы, подводящие к ним моторное масло. При работе двигателя масло под давлением заполняет внутреннюю полость гидротолкателя и перемещает его плунжерную пару, компенсируя тепловой зазора в приводе клапана. Таким образом, обеспечивается постоянный контакт между толкателем и кулачком распределительного вала.

Привод газораспределительного механизма: 1 — метка на задней крышке привода ГРМ; 2 — метка на зубчатом шкиве коленчатого вала; 3 — шкив насоса охлаждающей жидкости; 4 — ролик натяжного устройства ремня; 5 — шкив распределительного вала впускных клапанов; 6 — метки на шкивах распределительных валов; 7 — шкив распределительного вала выпускных клапанов; 8 — опорный ролик ремня; 9 — ремень.

Система смазки

Давление в системе создает масляный насос с шестернями внутреннего зацепления и редукционным клапаном. Масляный насос прикреплен к блоку цилиндров справа.

Ведущая шестерня насоса установлена на носке коленчатого вала. Насос через маслоприемник забирает масло из поддона картера и через масляный фильтр подает его в главную масляную магистраль блока цилиндров, от которой отходят масляные каналы к коренным подшипникам коленчатого вала и канал подвода масла к головке блока цилиндров.

идротолкатель: 1 — проточка для подвода масла; 2 —плунжерная пара.

Для смазки подшипников распределительных валов масло по каналам в головке блока цилиндров подводится к первым (со стороны привода ГРМ) опорам валов.

Через проточку и сверление, выполненные на первой шейке, масло попадает внутрь вала и далее по сверлениям в шейках — к другим подшипникам вала.

Масляный фильтр — полнопоточный, неразборный, снабжен перепускным и противодренажным клапанами. Разбрызгиванием масло подается на поршни, стенки цилиндров и кулачки распределительного вала. Излишнее масло через каналы головки блока цилиндров стекает в поддон картера.

Гидротолкатели очень чувствительны к качеству масла и его чистоте. При наличии в масле механических примесей возможен быстрый выход из строя плунжерной пары гидротолкателя, что сопровождается повышенным шумом в газораспределительном механизме и интенсивным износом кулачков вала. Неисправный гидротолкатель ремонту не подлежит — его следует заменить.

Система вентиляции картера

Через каналы в головке блока цилиндров газы из картера двигателя попадают под крышку головки блока цилиндров. Пройдя через маслоотделитель (расположенный в крышке головки блока цилиндров), газы очищаются от частиц масла и под действием разрежения поступают во впускной тракт двигателя по шлангам двух контуров: основного и контура холостого хода и затем — в цилиндры. Через шланг основного контура картерные газы подводятся к дроссельному узлу на режимах частичных и полных нагрузок двигателя.

Через шланг контура холостого хода газы отводятся в пространство за дроссельной заслонкой, как на режимах частичных и полных нагрузок, так и на режиме холостого хода. Системы управления двигателем, питания, охлаждения и выпуска отработавших газов описаны в соответствующих главах.

Ben, Катался на 1.4 авео, она вроде полегче. Особо не ехала.
1.6 лачетти для города норм, для трассы хотелось бы литра 2.
1.4 - слабоват, хоть ты ушейся. Основной аругмент людей с 1.4 - взял в хорошем состоянии, но некоторые все же признают, что машина не особо балует динамикой.
Поэтому 1.4 - для города норм вариант, а для трассы уже не очень.

Ben, Ну и опять же, ездить можно и на матизе с 67 кобылами и даже обгонять. Вопрос в комфорте и безопасности на обгонах.

Дмитрий, полностью согласен с тобой. В основном поэтому и задал этот вопрос. Сейчас езжу на Нексии 1999 года. 75 л.с. Езжу и по трассе и по городу. По городу хватает. По трассе не хватает мощности и приходится ждать, пока не появится хорошая возможность для обгона. До Нексии ездил на Фокусе 2, 1.8 литра, механика. Динамика Фокусе 2 полностью устраивала

Фокус конечно же бодрее будет. Если не будешь сильно часто гонять по трассам, можно и 1.4 взять, но если собираешься постоянно то хз. поищи еще, лучше 1.6 или 1.8

Дмитрий, я нормальный 1.6 не могу найти. а ты говоришь 1.8

Я тебе больше скажу. Я 2 раза шил 1.6, потому что на стоке она тоже не особо едет) Конечно, рискую нарваться на критику со стороны любителей неторопливой езды, но я говорю свое мнение, и я нифига не гонщик.

Поэтому улыбает читать комменты в стиле "Прошил 1.4 - стала пушкой (бомбой, ракетой)

Вот. Чуть мощнее. в среднем где-то на 10-12%. Но это математически, а в жизни 10% к 94 кобылам это 104-105 л.с.. Ну да, уровень акцента 1.5.

Верный ход мыслей. У каждого свой попомер + машины у всех в разном состоянии. Найди приличную 1.4 и попроси тест-драйв))

Евгений, многие пишут, что расход на 1.4 больше 15 литров. Это из за того, что раскручивают мотор или мотор с конструктивным дефектом?

Ben, не слушай этот бред. Езжу на 1.4 на 16ых колесах расход нормальный (как на акценте до этого)насчёт обгона на трассе (надо обгонять с головой , а не вылетать на встречу, когда там машина в 50 ти метрах). Но если хочешь "погонять" , то это не тот вариант

У кого 15л ест, у того с машиной не в порядке.
У нас обычный атмосферник, да с аппетитом (12л), для тех годов норма.
Поэтому лучше прошить, убрать датчики С0, и норм будет. Расход не больше 10л

Андрей, пол года ищу Лачетти. Никак не могу найти. Или битые и перекрашенные со смотанным пробегом. Или ценник как за Шевроле Круз

Ben, летом расход по городу 9-10, зимой 10-12. Не знаю кто тебе этот бред про 15 литров сказал.
Мотор сток, без прошивки и с родным катализатором

Денис, бомба

Ben, ПИЗ.ЯТ, шесть лет катаюсь на 1.4, при разгоне очень часто кручу до 4500, расход больше 10 не видел. Бенз 92, пробег 204000

Андрей, спасибо буду иметь ввиду:-)

Дмитрий Колпаков ответил Ben

У меня 1.4 езжу спокойно, вот только вчера прокатился на 1.6 и толком разницы не увидел. На 1.4 обгон например фур по трассе в гору смело на 4й передачи, примерно 4000 оборотов. На прямой по трассе 5я передача тоже 4-4.5к оборотов обгон в 140-150км/час. А вот 1.8 динамика намного ощутимей, топит нормуль!

Денис, соглашусь. Тоже 1,4. Езжу 2 года. Смело 120 130 разгоняюсь. Да я даже на 4 передаче иногда бывает 100 еду, мотор не гудит. Расход ок 8. Но я чуток агрессивный водитель. И на подъем ставлю 4 передачу.

Кодиров, время разгона часто не совпадает с тем , что завод указывает и то что показывает в реальности автомобиль. Еще нужно учитывать, что автомобилю 10-12 лет. А на крутящий момент и максимальную мощность сильно влияет масса автомобиля. Например Шевроле Авео с двигателем 1.4 едет лучше, чем Шевроле лачетти с двигателем 1.4

Хз, проездил 2 года на 1,4 седан.
Мощи не хватает, но если мозги есть то обгонять не трудно. Максимальная скорость по спидометру была 193 км/ч дальше не ехала.
0-100 где то 14 сек разгонялась.
С кондеем по серпантинам трудно, конечно, но собственно чего ещё ожидать от 1,4?
В общем хороший автомобиль даже с 1,4.
Катался по городу на 1,8 и разницы особой не заметил. По трассе я думаю большая разница.

По трассе был от 6 до 8 от стиля езды.
По городу 10-14.
13-14 это когда ты ездишь 3км в одну сторону в холодное время года и машина только прогреться успевала)

бери посвежее,а то еще один будет рассказывать про расход 10-12л

Стасик, на "посвежее" денег не хватит

Я на 1.4 уже три раза съездил из Мурманска в Крым и обратно. Почему же я всё ещё жив?

Просто обгон надо на пониженной передаче делать и чтобы было достаточное расстояние. В горку иногда опередить ещё тяжело или не получается. Но в целом ехать можно. Просто надо эти моменты учитывать и адекватно ситуацию оценивать. А в городе вообще пофигу. На светофоре один хрен будешь стоять рядом со спорткарами.

Антон, спрашиваю, для того, чтобы сравнить динамику лачетти с твоим предыдущем авто. Никак не могу сравнить динамику 1.4 с каким нибудь другим автомобилем

Бери как можно более объемный , чем больше тем лучше , у меня 1.8 , и он мне кажется уже овощным . Так что лучше всего найти 1.8 , если нужна машина именно лач и важны динамические характеристики , за прошивки даже не думай , то такая ересь .

Рушат Миннибаев

Рушат Миннибаев ответил Ben

Знаешь ,есть поговорка - Чем слабее мотор ,тем безопаснее меневр(обгон). Нормально он на трассе .Опять же с чем сравнивать. Вгорку тяжело обгонять или разгонятся.Была до этого шкода 1.6 ,ехала также - никак . сравнивал с лачетти сараем друга (1.6) ,разницы прям особой не понял.У меня хэтч ,1.4 если что.
Ты же не в магазине покупаешь новую .Поэтому если есть вариант на хороший авто ,в хорошей комплектации ,то имхо пофиг уже на мотор ,цвет и тд. Именно так и взял .Хэтч 1.4 в максималке ,почти ) без климата ,пробега 100 ,у друга .Вся целая и многи элементы подвески даже еще родные и в идеальном состоянии. 270 т.р

С 1,4 неплохо раскручивется с низов, не тянет, а именно раскручивется, до 100км/4 по трассе норм едет, дальше набирает тяжело, по городу если дальше 3 передачи не втыкать, то норм ездить можно, на 4 передаче уже не хватает тяги

Читайте также: