Какое масло заливать в коробку уаз 3303

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 20.09.2024

Можно лить синтетику, практически любую. Ну то есть чем качественей тем лучше, только это может оказаться достаточно дорогое удовольствие.

Перед тем как менять обязательно промой каким нибудь жидким маслом, можно веретенкой. Желательно что бы агрегаты были прогретые. сейчас - зимой не знаю сколько надо проехать, а летом достаточно 30 минут, на скорости 40-60 км, я бы если бы менял масло сейчас, то наверное после того как слил (правда если оно сольется ), заливал бы для помывки, подогретое (ну почти горячее). Только не промывай никакой соляркой или керосином.

Да и после того как зальешь на промыку, надо агрегаты провернуть, ну к примеру под домкратить все колеса по очереди, и прокрутить их руками ну хотя бы раз сто. Промывать лучше несколько раз, насколько хватит терпения. .

И имей ввиду, что вполне вероятно после бродов, масло придется менять.

PS: Я на военных мостах, пользуюсь шелом, жутко вонючее, а так ничего.

А почему менять. я на охоте плавал через протоки вроде масло без воды.Протоки довольно глубокие примерно метр.

Если мосты и коробка разогретые (бывает что и горячие), то при остывании под водой внутри агрегатов образуется пониженное давление, и через сальники или через сапун, внутрь них набирается вода, конечно если брод преодолевется быстро, а сальники и сапуны исправные, то вода не попадает, ну а если сел в ручье, а так чаще всего и бывает, то вероятность того что мосты, набирут воды достаточно большая.

По долгу своей "службы" (уже 5 лет непосредственно связан с автохимией,а/косметикой) попытаюсь разъяснить и уберечь от необдуманных действий. Как правило процентов 70-80 отечественных а/м очень плохо реагирует на синтетические масла(не в плане износа и т.д., а в плане "соплей") Оставшиеся 20-30% в основном 10-е семейство ВАЗ. Причина в основном в резиновых уплотнителях, которые не "переваривают" синтетику. Плюс к этому синтетические масла по своей основе более текучие.К примеру возьмём минералку и синтетику с вязкостью 80w90(предположим). Разогреем их до рабочей темп. Так вот,синтетика будет более текучей, несмотря на то,(на глаз не проверять )что у них с минералкой совершенно одинаковый темп. диапазон работы(80w90) В итоге синтетические масла быстрей "найдут себе выход на ружу". Многие Мне сейчас скажут: - чё - то Ты брат гонишь,- заливали мы синтетику, и нефига ничего не текло Что тут можно сказать - РАЗ НА РАЗ. Уверен в КАЧЕСТВЕ (не свежести, а именно качестве) резиновых уплотнителей- ради бога, будет только лучше,но увы Могу посоветовать для отеч. и импортн. 4х4 а/м на мой взгляд самый оптимальный вариант- это полусинтетика . Что такое п/синт. Грубо говоря это обычная минералка с добавлением синтетических присадок,которые улучшают свойства и продляют срок службы масла.( в народе - полусинтетика) Из фирм-производ. могу порекомендовать масла фирмы QUAKER STATE ихнюю линейку масел 4х4.(сам лично ими пользуюсь,(а/м 21213)) Если говорить про трансмиссионные масла, то п/синт SAE 80W90 EP. Оптимальная вязкость,плюс "присадочка" EP-означает,что в масле добавленны "вещества", которые повышают противозадирные свойства масла. Только хорошее могу сказать и про моторные масла этой фирмы из серии 4х4. Так-же могу порекомендовать так называемые кондиционеры металла ER, SMT-2. Но это уже отдельная тема.

Это очень распространённый миф - о течи из наших сальников, которые "разъедаются" их маслом.
Ноги этих историй растут из плохого анализа ситуации.
Если Вы купили или только что отремонтировали какой-то агрегат, заменив в нём прокладки и сальники, то можете смело пользоваться достижениями современной индустрии - никакое самое современное масло Вашему авто не повредит (если, конечно Вы правильно подобрали тип масла/смазки по принципу выше - можно, ниже - нельзя).
Другое дело (и отсюда и рождаются рассказы о "разъеденных" сальниках) - когда Ваш автомобиль всю жизнь "ходил" на советской минералке и пробег у него уже ого-го-го! А мотор даже ещё очень ничего - давление в норме, сальники и прокладки только чуть мокреют, да и поршневая с колечками масло кушает едва-едва! Вы заливаете в этот момент синтетику и - О ужас! - машина стала кушать масло, оно побежало из всех щелей, а в худшем случае двигатель застучал. О, как Вы негодуете по поводу происков подлых империалистов.
Но дело не в них. Долговременное применение советских (теперь уже российских) или любых других низкокачественных минеральных масел приводит к образованию отложений разной интенсивности (причина - низкие моющие свойства масла). Из-за высокой химической активности таких масел сальники "дубеют", но часто не текут, так как попросту забиваются отложениями. Когда Вы заливаете хорошее, современное масло, оно начинает интенсивно размывать предидущие отложения. Начало - текут сальники и сочатся прокладки. На поршнях начинает смываться нагар, они начинают болтаться в цилиндрах, кольца получают свободу в канавках - растёт расход масла. Масло уходит и через задубевшие сальники клапанов из которых вымыты отложения. Из-за промывания маслянных магистралей может упасть давление масла. Тут, при очень сильных отложениях, может начаться второй этап - отложения начинают отваливаться кусками от стенок. При чём это может быть и ПОСЛЕ маслянного фильтра. Забивается один из каналов смазки коренного или шатунного подшипника. Результат - в лучшем случае вовремя замеченный стук двигателя, в худшем - "рука дружбы".
Возвращаемся к тому, о чём говорили в соседней теме о присадках - единственный вариант иметь исправный и надёжный автомобиль это своевременное его обслуживание и ремонт!
Всем удачи на дорогах!

утверждены Министерством транспорта Российской Федерации 18 февраля 1997 г. Срок действия до 01.01.2002 г.) (Только основные цифры, только применительно к а/м УАЗ. Полный документ: локальная копия с сайта "Авто-Гарант")

Нормы расхода топлива

Нормы включают расход топлива, необходимый для осуществления транспортного процесса. Для автомобилей общего назначения установлена . базовая норма в литрах на 100 км пробега автомобиля.

работа в зимнее время: в южных районах страны - до 5%, в северных районах страны - до 15%, в районах Крайнего Севера и местностях, приравненных к районам Крайнего Севера, - до 20%, в остальных районах страны - до 10% (предельные значения зимних надбавок практически для всех областей центральной России - 10%, действуют в течение 5 месяцев в году) ;
работа в городах
с населением свыше 2,5 миллиона человек - до 20%;
с населением от 0,5 до 2,5 миллиона человек - до 15%;
с населением до 0,5 миллиона человек - до 10%;
при пробеге первой тысячи километров автомобилями, вышедшими из капитального ремонта и новыми, а также . при перегоне таких автомобилей своим ходом - до 10%;
для автомобилей, находящихся в эксплуатации более 8 лет, - до 5%;
работа в тяжелых дорожных условиях в период сезонной распутицы, снежных или песчаных заносов, наводнениях и других стихийных бедствиях - до 35%;

при работе на дорогах за пределом пригородной зоны из цементобетона, асфальтобетона, брусчатки, мозаики на равнинной слабохолмистой местности (высота над уровнем моря до 300 м) - до 15%.

В том случае, когда автомобиль эксплуатируется вне города с численностью более 2,5 млн. чел. в зоне до 50 км от границы города, а также для городов с населением от 0,5 до 2,4 млн. чел. в зоне до 15 км от границы города и с населением менее 0,5 млн. чел. в зоне до 5 км, поправочные коэффициенты (повышающие или понижающие) не применяются. При необходимости применения одновременно нескольких надбавок норма расхода топлива устанавливается с учетом суммы или разности этих надбавок.

. На внутригаражные разъезды и технические надобности . расход топлива увеличивается до 1,0% от общего количества; при простоях автомобилей . в зимнее и холодное время года с работающим двигателем устанавливать нормативный расход топлива из расчета один час простоя соответствует 5 км пробега автомобиля. Для фургонов, работающих с почасовой оплатой, нормируемое значение расхода топлива определяется аналогично легковым автомобилям с учетом надбавки за работу с почасовой оплатой (10%).

Базовая линейная норма расхода топлива на пробег автомобиля, л/100 км:

Нормы расхода смазочных материалов

Нормы расхода смазочных материалов установлены на 100 литров общего расхода топлива, рассчитанного по нормам для данного автомобиля. Нормы расхода масел установлены в литрах на 100 литров расхода топлива, нормы расхода смазок - соответственно в килограммах на 100 литров расхода топлива. Нормы расхода масел и смазок снижаются на 50% для всех автомобилей, находящихся в эксплуатации до трех лет. Нормы расхода масел увеличиваются до 20% для автомобилей, находящихся в эксплуатации более восьми лет.

Нормы расхода на 100 л общего расхода топлива автомобилем для моделей УАЗ-469, -3151, -452, -2206, -3962, -450, -451, -452, -3303, -3741, -450А, -451А, -374101, 396201 всех модификаций составляет:
Моторного масла 2,2 л
Трансмиссионного масла 0,2 л
Специального масла 0,05 л
Пластичных смазок 0,2 кг

Подкажите кто нибудь чё залить в коробку.мосты.и раздатку .Всё новое.Посоветовали castrol 75w90(cинтетику).Кто нибудь пробовал.

Какие мосты, какая коробка, какая раздатка?

Мосты спайсер.Раздатка и коробка новые (арзамас). Новый хантер.

Перед тем как менять обязательно промой каким нибудь жидким маслом, можно веретенкой. Желательно что бы агрегаты были прогретые. сейчас - зимой не знаю сколько надо проехать, а летом достаточно 30 минут, на скорости 40-60 км, я бы если бы менял масло сейчас, то наверное после того как слил (правда если оно сольется :D ), заливал бы для помывки, подогретое (ну почти горячее). Только не промывай никакой соляркой или керосином.

И имей ввиду, что вполне вероятно после бродов, масло придется менять.

PS: Я на военных мостах, пользуюсь шелом, жутко вонючее, а так ничего. :D

По долгу своей "службы" (уже 5 лет непосредственно связан с автохимией,а/косметикой) попытаюсь разъяснить и уберечь от необдуманных действий. Как правило процентов 70-80 отечественных а/м очень плохо реагирует на синтетические масла(не в плане износа и т.д., а в плане "соплей") Оставшиеся 20-30% в основном 10-е семейство ВАЗ. Причина в основном в резиновых уплотнителях, которые не "переваривают" синтетику. Плюс к этому синтетические масла по своей основе более текучие.К примеру возьмём минералку и синтетику с вязкостью 80w90(предположим). Разогреем их до рабочей темп. Так вот,синтетика будет более текучей, несмотря на то,(на глаз не проверять :lol: )что у них с минералкой совершенно одинаковый темп. диапазон работы(80w90) В итоге синтетические масла быстрей "найдут себе выход на ружу". Многие Мне сейчас скажут: - чё - то Ты брат гонишь,- заливали мы синтетику, и нефига ничего не текло :wink: Что тут можно сказать . - РАЗ НА РАЗ. Уверен в КАЧЕСТВЕ (не свежести, а именно качестве) резиновых уплотнителей- ради бога, будет только лучше,но увы :oops: :oops: :oops: Могу посоветовать для отеч. и импортн. 4х4 а/м на мой взгляд самый оптимальный вариант- это полусинтетика . Что такое п/синт. Грубо говоря это обычная минералка с добавлением синтетических присадок,которые улучшают свойства и продляют срок службы масла.( в народе - полусинтетика) Из фирм-производ. могу порекомендовать масла фирмы QUAKER STATE ихнюю линейку масел 4х4.(сам лично ими пользуюсь,(а/м 21213)) Если говорить про трансмиссионные масла, то п/синт SAE 80W90 EP. Оптимальная вязкость,плюс "присадочка" EP-означает,что в масле добавленны "вещества", которые повышают противозадирные свойства масла. Только хорошее могу сказать и про моторные масла этой фирмы из серии 4х4. :D Так-же могу порекомендовать так называемые кондиционеры металла ER, SMT-2. Но это уже отдельная тема.

Сколько людей,-столько и мнений, но я бы синтетику человеку рекомендовать не стал-бы. На мой взгляд для новой отечеств. машины - полусинтетика-оптимальный вариант. Как говорится : И дёшево, и сердито. :lol: Удачи .

На мой взгляд для новой отечеств. машины - полусинтетика-оптимальный вариант.

У меня 421 двигатель, 2003 года, синтетика MOBIL 1 0/W40, перед этим была полусинтетика (обкатка), сто две большие разницы.

Во первых изначально речь шла про трансмиссионное масло (тоже две большие разницы). Во вторых , если говорить про моторное, то п/синтетику с вязкостью 0W-40 Вы практически нигде не встретите(очень редко)-отсюда возможно и разница. Да и в третьих я с этим и не спорю (читай выше)-синтетика гораздо лучше по всем характеристикам чем минеральное или п/синтетика. Примеру для УАЗа по хорошему вполне будет достаточно и хорошей минералки. Следи за машиной да меняй вовремя. Если фирма BMW рекомендует заливать CASTROL, а MERSEDES только MOBIL-1 ,-то это далеко не значит, что владелец BMW не может залить в свой аппарат MOBIL. Это чистейшая реклама.Так и для УАЗа,если завод рекомендует заливать минералку,- это не значит, что владелец не может залить п/синт. или синт.(как говорится повышать градус можно, - а вот понижать незя. :lol: :lol: :lol: )

Так и для УАЗа,если завод рекомендует заливать минералку

:lol: Он не просто минералку рекомендует, а M6-8 :mrgreen:

Не охота опять заводить тему, но при проектировании двигателя ВСЕ масляные каналы по всем показателям и взаимодействиям между собой, рассчитываются конструкторами по формулам. Что хорошо одному движку, то не факт, что будет хорошо другому. Зачем УАЗу синтетика? Пользы не будет, а вот вреда. смотрите сами. Кстати, были и статьи по этому поводу. Конструктора не идиоты, они умные. Особенно доперестроечные, и те, что под присмотром Берия работали.

Зачем УАЗу синтетика? Пользы не будет, а вот вреда.

Ничего плохого плохого я там не нашел. Немного наивное расуждение о том что ситнетика более жидкая и это плохо, и не более того. А что касается температурной компенсации, то тут вообще эта статья не выдерживает ни какой критики - если синтетика более жидкая когда холодная то минералка наоборот, более жидкая когда горячая :D

А по поводу того что синтетические масла плохо работают при низких температурах, просто бред. так рассуждать и можно додуматься до того что нельзя лить синтетику в дизеля :), при том что мерседес опять же рекомендует синтетику, но предупреждает о том что при температурах ниже 0 тепла двигателя может не хватать для обогрева салона, и мол мы (мерседес) рекомендуем для обогрева салона приобрести и использовать дополнительный внешний обогреватель.

я после переборки залил и в коробку и раздатку. ATF DEXTRON III. красный..минералка..залил под обрез..в общей сложности 3 литра влезло. сразу скажу не течёт. работает пока супер..и тихо!!
Машина-то у Тебя какая, не УАЗ-ли случаем? Если ОН , то сливай пока не поздно! Кто посоветовал ATF залить? Или у Тебя УАЗка с "автоматом" :wink:

Ну вобщето АТФ Декстрон не масло вовсе, а рабочая ЖИДКОСТЬ для автоматических трансмиссий и функция смазки деталей в ней далеко не первостепенная, она для передачи крутящего момента, отвода тепла и др. Так что не думаю, что целесообразно лить ее в механику.

а чем Dextron НЕ КАТИТ. У МЕНЯ МЕРС ГРУЗОВОЙ БЫЛ. ТАМ ПО ИНСТРУКЦИИ В МЕХАНИКУ ATF РЕКОМЕНДОВАЛИ.
Смотри тему :- АКПП 5 т.км. КИРДЫК . Я там попытался всё обьяснить!

ну я так понимаю что опыта заливки подобных жидкостей в коробку уаза нет. а вообще этот дерьмовый набор шестеренок который на уазе гордо зовётся КПП. и на нормальном трансмиссионном масле не работает хоть сколько нибудь нормально и долго. так что сливать не буду. ещё не факт что хуже будет. как раз на моей и проверим..))

to Dennis:
Уважаю за смелость, пиши как будет вести себя коробка, может все перейдем на АТФ ! Удачи !

Мосты спайсер.Раздатка и коробка новые (арзамас). Новый хантер.

Перед тем как менять обязательно промой каким нибудь жидким маслом, можно веретенкой. Желательно что бы агрегаты были прогретые. сейчас - зимой не знаю сколько надо проехать, а летом достаточно 30 минут, на скорости 40-60 км, я бы если бы менял масло сейчас, то наверное после того как слил (правда если оно сольется :D ), заливал бы для помывки, подогретое (ну почти горячее). Только не промывай никакой соляркой или керосином.

Ничего не имею против синтетики, но на ней квакнулось две корбки "Арзамас" сейчас лью минералку axel oil 85w90 пока езжу уже 5 тык
Да и после того как зальешь на промыку, надо агрегаты провернуть, ну к примеру под домкратить все колеса по очереди, и прокрутить их руками ну хотя бы раз сто. Промывать лучше несколько раз, насколько хватит терпения. :) .

И имей ввиду, что вполне вероятно после бродов, масло придется менять.

PS: Я на военных мостах, пользуюсь шелом, жутко вонючее, а так ничего. :D

Вопрос к тем, кто использует присадку с молибденом:

1. Действительно реальное(ощутимое) снижение шума или просто "хуже не стало"?
2. С какой периодичностью нужно менять масло в КПП, РК, мостах, если применить молибденовую присадку Liqui Molly?
3. При замене масла (после добавления присадки) для сохранения "эффекта" нужно еще добавлять или разок пропустить?

Вопрос к тем, кто использует присадку с молибденом:

Скорее хуже не стало!
Если при смене масла на пробках много стружки меняй и промывай как можно чаще до исчезновения сего эффекта, а потом по инструкции ТО.
При ентом на примере эксплуатации трех АРЗАМСЦЕВ в сборе на пробеге 11 тык замечено:
- мелкая с тружка типа пыли вроде бы ничего
- крупная такая как бы удлиненная- скоро кирдык.

Почитал тему, но конкретики так и не увидел. Сам хочу сейчас поменять все жижи по трансмиссии. Думал залить в мосты 75w90 а в коробку и раздатку моторку типа 5W40 а летом заменить на погуще. (по аналогии как заливал на прежнием своем японо джипе) Поскольку машину взял недавно, есть предположение, что в ходовке залито что то типа какашко-негрольное. Т.к. наката нет вообще, даже при продолжительной езде с уличной температурой от -15 и ниже. Ощущение что на прицепе еще один УАЗ. Нет ни гаража теплого ни ямы, где бы можно было все отогреть, посмотреть, поменять. Вот думаю думу, как все провести с заменой и промывкой с меньшей кровью. Скорее всего, залью промывку, откатаюсь, а потом в любой сервис на слив и замену.

Хз кто с забода было залито, но у меня сейчас в коробке и в мостах ZIC GL-5, вязкость не помню. Коробка по сравнению с родным маслом стала на холодную переключаться так же, как и на разогретой. (С родным маслом туговато переключения были, пока не разогреется).

У вас сколько мороз давит? В Новосибирске уже 10 дней -30, и мой УАЗ тоже как на ручнике едет.

У нас потеплело, сейчас стоит -12 - 17, но скоро опять придавит. Уже надоело в морозы виртуальный КАМАЗ на прицепе таскать.:) Кстати, я своего в Новосибе брал и гнал оттуда как раз, когда по 40 давило на трассе, это было что то, всю дорогу 60 до дома ехать! :D Надо срочно менять жижи. Думки терзают нормально ли будет в коробас и раздатку полусинтетику 5 W40 залить на зиму, на япошке и зимой и летом было хорошо, забот не знал.

В инете пошарил, рекомендуют сервисмены-знатоки заливать 75w90, но думается, на морозе под 30 оно тоже будет солидолом.

У меня АТФ ка залита в КПП и раздатке проблем нет. Чем отличается мех. КПП мерса от КПП уаза (кроме качества металла).

В инете пошарил, рекомендуют сервисмены-знатоки заливать 75, но думается, на морозе под 30 оно тоже будет солидолом.

А я сравнивал 75w90 п/с Равенол на мороз -35 в бутылке ставил и 75w140синтетику Кастрол. Равенол побелел и змерз напрочь а кастрол тек еще боле менее. А в мостах какое-то ховно было вобще не ехала машина, залил кастрик и как летом блин стала кататься. Сейчас думаю в каробуху и рк плюхнуть, тока дорогое блин - 1 литр пятисоточку стоит:(

фига се ты тему откопал :D:D:D. тут походу много постов потёрли. или основной спор был в другой ветке. где
народ мне самозабвенно вещал про скорую смерть коробки :D:D:D
и даже ссылки на немецких и японских с американскими вместе производителей рекомендующих в механику атф их не убедили :D:D:D

Содавал такую тему: мнения разные. У нас не я один на ней езжу и пока без проблем.;)

Соглашусь пожалуй.
У меня разные "японцы" были. В переднеприводных сам "автомат", гидромуфта и главная передача всё в одном корпусе. ГП смазывается тем же ATF, на чём работают гидромуфта и "автомат". Японческие АКПП сами не умирают. Обычно проблемы начинаются когда подон пробивают и ATF уходит.
Я не инженер-конструктор, поэтому не компетентен в этом вопросе. Могу предположить что эксплуатировать механизмы с применением ATF имеет смысл при небольших нагрузках. Ведь все переднеприводные авто - лёгкие.
Тяжёлые машины уже с раздельными от КПП главными передачами. И в мостах у иномарок встречал только трансмиссионные масла.

Ну, а вообще мысль интересная. У нас сейчас -30 ~ - 40 на улице.
В "Хантеруше" с утра (он у меня под окном живёт) масло коловое напрочь. Применение Dextron зимой было бы для меня, думаю, обосновано. В тяжёлые дорожные условия не лезу.

В Газель и Патриот залито Ликви Моли 75w90. На Патриоте прошел 50 тыс. Никаких проблем ни зимой ни летом. На Газели 20 тыс.На высоких оборотах позванивает коробка.ИМХО зазоры в наших коробках побольше. Мосты не сопливят. До -35 масло не замерзает. У нас такое масло стоит чуть больше 500 руб/л.

а в Газель какое масло не заливай все равно сломается!у моего родственника газель 3года,так он уже 2 коробки поменял и это при "домашней" эксплуатации т.е без нагрузок и круглосуточной езды.

У нас такое масло стоит чуть больше 500 руб/л.
В магазине в розницу банка 4 литра Dextron стоит 700 руб.
Склоняюсь к мнению что себе на зиму залью всё-таки.

В 1965 году Ульяновский автозавод представил на суд автовладельцев линейку малотоннажных фургонов LCV класса — УАЗ-452. С того знаменательного момента прошло много лет, семейство претерпело не одну модификацию, но модели этого ряда до сих пор остаются востребованными на рынке. Относительно низкая цена, высокая геометрическая проходимость выгодно выделяют “Буханку” на фоне её конкурентов, несмотря на довольно спорную “красоту” и устаревшую конструкцию.

Полноприводный уазик имеет приличную грузоподъёмность, передний и/или полный привод, комплектуется двигателями УМЗ или ЗМЗ, работающими вкупе с 5-ступенчатой МКПП. В общем, отличный фургон, настоящий трудяга, который при правильном и своевременном обслуживании будет служить своему владельцу верой и правдой. Один из важных моментов в проведении ТО — замена масла и эксплуатационных жидкостей в жизненно важных узлах машины. Поговорим о том, когда и какое масло заливать в коробку передач УАЗ “Буханка”.

Шасси: когда требуется замена масла

Производитель в сервисной книге указывает точные интервалы между сервисным обслуживанием автомобиля. Так, замена масла в двигателе УАЗ “Буханка” должна производиться каждые 15 тыс. километров пробега или раз в год (в зависимости от того, что наступит раньше). А вот для узлов трансмиссии интервалы гораздо больше: масло в КПП, раздаточной коробке и обоих мостах УАЗа “Буханки” надо менять через 45 тыс. километров пробега или каждые 3 года (какой показатель наступит раньше).

Вышеприведённые параметры, как и другие показатели, которые указывает автопроизводитель, обычно применимы для идеальных условий эксплуатации машины. В реальной жизни автовладельцы часто гоняют по бездорожью (иначе зачем они покупали уазовский фургон?), “пыхтят” в городских пробках, резко стартуют и тормозят — всё это ускоряет износ деталей и элементов узла, способствует ухудшению качественных характеристик эксплуатационных и смазывающих жидкостей. Поэтому замену масла на моделях УАЗ по факту приходится производить гораздо раньше установленного в сервисных документах срока. На внеплановое ТО могут указывать несколько характерных признаков:

наличие посторонних звуков при переключении передач;
изменение цвета, консистенции масла и его недостаточный уровень.

Проверить уровень масла в коробке передач “Буханки” просто: надо открутить заливную пробку на коробке (она же контрольная), уровень масла в норме должен располагаться по нижней кромке маслоналивного отверстия, которое расположено сбоку на правой стенке картера КПП.

Какое масло лить в коробку передач УАЗа “Буханки”

Для фургонов, выпущенных с 2016 года, производитель рекомендует оригинальное масло, разработанное специально для моделей авто Ульяновского завода. К ним относятся:

для 5-ступенчатой МКПП (необходимый объём — 1,7 л, 4-ступенчатая КПП — 1 л) — UAZ ATF DN III, UAZ 75W85 API GL-4, UAZ SAE 75W85 GL-4;
для раздатки (необходимый объём — 0,7 л) — UAZ SAE 75W90 GL-4, UAZ ATF DN III;
для мостов (необходимый объём — 0,85 л) — UAZ SAE 75W90 GL-5.

В целом можно использовать всесезонное полусинтетическое или синтетическое масло других производителей с вязкостью 75W-85 или 75W-85 и спецификацией GL-4-5. В качестве неплохих вариантов можно рассмотреть такие экземпляры, как ZIC G-F Top 75W-85, Castrol Syntrax Long Life 75W-90. Если “Буханка” имеет почтительный возраст, не грех и сэкономить, ограничившись API GL-3 или 4. Для “старушки”, чтобы избежать утечки масла через вероятные трещины, подойдёт и более вязкое масло: минеральное или полусинтетическое.

Читайте также: