Какое масло лить в двигатель тойота спринтер

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 21.09.2024

Toyota Sprinter – компактный автомобиль, представленный в 1968 году. Первые поколения этой модели имели трехдверный кузов в стиле купе. Начиная с третьей генерации семейство Sprinter стало расширяться за счет других кузовов, включая 4-дверный седан, пятидверный лифтбек хардтоп, а также универсал. Машина создана специально для японского рынка, однако благодаря сотрудничеству с фирмой NUMMI (дочерний бренд GM) на ее базе выпускались такие экспортные модели, как Chevrolet Nova, Geo Prizm, Chevrolet Prizm и Holden Nova. Кроме того, некоторые автомобили на базе Sprinter адаптировались и для европейского региона. Например, это модель Toyota Tercel 4WD, построенная на базе Sprinter Carib AL25G. Всего до 2001 года было выпущено восемь поколений Sprinter, а его преемниками стали модели Toyota Allex и Toyota Voltz, делящие платформу с Corolla E140.

Период замены масла в двигателе Toyota Sprinter

Периодичность замены моторного масла в автомобиле Toyota Sprinter составляет 10 тыс. км, если машина не подвергается тяжелым режимам эксплуатации: езда по бездорожью и городским дорогам со светофорными пробками, буксировка прицепа, резкие старты и торможения, частые переключения передач и т. д. В противном случае регламент замены смазочного материала лучше сократить до 6-7 тыс. км. К тому же, еще надо учитывать, что моющие присадки начинают терять свои полезные свойства обычно к 7-8 тыс. км.

Сколько масла требуется заливать в двигатель Toyota Sprinter

Восьмое поколение (E110, 1995-2000)

Спринтер последнего поколения можно считать собратом модели Corolla, вместе с которой этот автомобиль получил крупный рестайлинг в 1997 году – спустя два года после выхода на рынок. Несмотря на минимальные изменения в сравнении с предшественником, после обновления 1997 года одноименный седан заметно преобразился за счет новой решетки радиатора, иной световой оптики и стоп-сигналов, а также оригинальных бамперов. Вместе с тем, инженеры доработали практичность, увеличив багажник. Не забыли и про салон, в котором появилась улучшенная приборная панель и сиденья с развитой боковой поддержкой. Спринтер восьмого поколения был доступен с бензиновыми моторами объемом 1.3 и 1.5 л.

Бензиновые двигатели 1995-2000

4E-FE 1.3, объем масла – 2.6 литра, допуск и вязкость: API – SH, SJ; SAE 10W-30
5A-FE 1.5, объем масла – 2,8 литра, допуск и вязкость: API – SH, SAE 10W-30, 5W-30
4A-FE 1.6, объем масла – 2,8 литра, допуск и вязкость: API – SH, SJ; 5W-30, 10W-30
4A-GE 1.6, объем масла – 2.8 литра, допуск и вязкость: API SH; SAE 10W-30

Дизельные двигатели 1995-2000

2C 2.0, объем масла – 3,4 литра, допуск и вязкость: API CF-4; SAE 10w-30, 5W-30
3C-E, объем масла – 2,2 литра, допуск и вязкость – API CF-4, SAE 10W-30, 5W-30.

Какое масло использовать для двигателя Toyota Sprinter

Оригинальное

Производитель рекомендует заливать в двигатель Toyota Sprinter оригинальное масло Toyota Motor Oil SM 5W-30. Важно обращать внимание на характеристики, включая допуски API SN/SM – для бензиновых двигателей; также API CI-4/CJ/CJ-4 – для дизельных двигателей.

Неоригинальное

При выборе неоригинального масла для двигателя Toyota Sprinter следует отдавать предпочтение аналогам, параметры которых совместимы с фирменным маслом Toyota. Так как все двигатели уже довольно старые и с большим пробегом, лучше выбирать жидкость с вязкостью 5W-30 или 10W-40. В частности, можно остановить выбор на следующих проверенных продуктах:

Давайте попробуем изложить здесь простые обобщенные советы и наблюдения по выбору моторного масла для тойотовских двигателей.

— Необходимо сразу отметить, что рекомендации производителя предназначены только для новых двигателей и мягкого японского климата (даже на "суровом Хоккайдо" он не сильно страшнее краснодарского). Поэтому масло надо выбирать по реальным температурным условиям и по состоянию конкретного двигателя.

Вот примерная диаграмма применимости масел в зависимости от температуры:

— Если машина достаточно свежая, не расходует масло на угар, а климатические условия умеренные — можно потрафить автопроизводителю и лить рекомендованные 10W-30 или 5W-30.
— Для более пожилого двигателя лучше подойдет 10W-40 (в качестве летнего или всесезонного) или 5W-40 (как зимнее или всесезонное, если нет повышенного расхода на угар).
— Когда столбик термометра часто опускается за -20 и при этом ехать обязательно — разумно использовать масло не гуще, чем 5W-40 или 5W-30.
— При суровой зиме, низком угаре масле и нормальных уплотнениях — пойдет 0W-40, 0W-30.
— А вот разнообразные особо загущенные .W-50,60 и т.д. никак не соответствуют нормативам, заложенным при проектировании двигателя. Даже по одной только прокачиваемости, особенно на новых двигателях с VVT-i. Так что лучше оставить это масло "гонщикам"-любителям.

"Синтетика / полусинтетика / минералка"?

На сегодняшний день можно выделить четыре типа масел…

— Чистую минералку в классическом понимании, по соображениям качества, стоит лить только в "уставшие" двигатели, расходующие масло в огромных количествах.

— Полусинтетика дает собой неплохой баланс свойств, но ее предельная морозоустойчивость может быть недостаточна.

— Гидрокрекинговая минералка (ГК) — это как раз те самые рекомендованные масла типа 5w-30 и 10w-30, которые в подавляющем большинстве льют японцы (да и штатовцы). Во многом она служит лучшей альтернативой полусинтетике, а в мягком климате и при спокойной езде способна заменить любое масло. Недостаток — летом оно жидковато для неновых двигателей, по зиме — уступает синтетике в температуре застывания. Но… Свежая гидрокрекинговая минералка, щедро сдобренная присадками, несильно отличается от свежей синтетики по свойствам, хотя та в любом случае более термостабильна. Но когда после 5-7 тысяч присадки выгорают, и дальше работает сама база — здесь ГК несильно отличается уже от простой минералки, так что подавляющее преимущество имеет синтетика.

— Синтетика хороша и зимой, и летом. Лучшие свойства, лучшая термостабильность, самый длительный срок службы. Но — стоит немало, агрессивнее по отношению к РТИ и у такого масла часто существенно больше расход на угар (ну любит его двигатель кушать, что тут поделаешь).

С качеством по API вопросов практически не возникает. Во-первых, большинство классических тойотовских двигателей разрабатывались во времена, когда про классы выше SG никто еще и не слышал. Во-вторых, низкие классы сейчас остались только у простой минералки. В общем, самые распространенные сейчас SJ и SL оптимальны и достаточны.

"Как часто меняем?"

Минералку — через 5 тысяч. Полусинтетику — через 7-10. Гидрокрекинговую минералку — в пределах 5-7. Синтетике по силам отработать 10-12-15 т.км. Чего делать не стоит — так это увеличивать интервал замен сверх 10 тысяч при использовании гидрокрекинговой минералки и полусинтетики.

И еще — ориентироваться на один только пробег недостаточно, важны моточасы и режимы. Одно дело, если каждая 1000 км набирается за 15-17 моточасов, то есть при езде явно беспробочной и не слишком торопливой — здесь масло способно отходить свой максимальный срок. Другое дело набрать тысячу километров за 7-10 моточасов — несмотря на малый срок службы масла, большие обороты и большие нагрузки способствуют ускоренному выгоранию присадок. И третий вариант — наш городской, когда на тысячу километров тратится аж 55-60 моточасов. Кроме огромного срока службы масла, еще и условия далеки от оптимальных: нагрузки невелики, зато частые прогревы, неустановившиеся режимы, холостой ход и т.п. способствуют наиболее значительному поступлению в масло бензина и конденсата (они, конечно, испарятся, но…). Не стоит, пожалуй, приравнивать каждую столичную тысячу к пяти шоссейным, но ощутимо сократить межсервисный интервал не повредит.

Как мешать между собой разные типы масел? Понятное дело, лучше не мешать и не подливать одно в другое. Тем более сильно разные сорта, вроде синтетики и гидрокрекинга. Но на самом деле угроза "жутких последствий" — в значительной степени художественное преувеличение.

Промывка — зло! Может ли оно иногда быть меньшим из зол (по сравнению с полностью заросшим двигателем)? Далеко не факт… Спросите у маслоприемника насоса и вкладышей, каналов и VVT.

"Пятиминутные" промывки вообще должны быть исключены по определению, а "более серьезные" промывочные масла дают повод задуматься разве что при первом обслуживании свежекупленной машины, но впоследствиии при обычной плановой замене не просто бессмысленны, но и вредны.

Если же ну очень хочется промыть, то лучшего средства, чем свежее качественное моторное масло, заменяемое по мере почернения каждые 2-3-5 тысяч, не существует. Дорого? Ну что же делать…

"Нет ничего лучше, чем оригинальное масло Toyota"?

Только надо вспомнить, что практически полностью Япония расположена в зоне субтропического климата, где и -15 величина чисто гипотетическая. Поэтому закладываемые ими требования к маслам бесконечно далеки от нашей реальности.

Во-вторых, в Японии самое чистое в мире топливо с самым низким содержанием серы. Поэтому и требования к содержанию моющих присадок и зольности у японцев гораздо мягче. Но ведь у нас-то и бензин, и внешние условия на порядок хуже.

И с чего бы это маслу относительно скромного аффилированного производителя быть лучше масла крупнейшего специализированного масленщика? Тем более в случае, когда его готовят не сами японцы, а якобы "лицензированные" корейцы или вообще китайцы с южно-азиатами.

"Castrol — рекомендованные Toyot'ой масла?"

Действительно. Было такое… но уж лет пять, как Castrol полностью принадлежит British Petroleum и входит в сферу влияния европейских автопроизводителей. Если на то пошло, то на внешнем рынке у тойотовцев сейчас партнерские отношения с Esso (оно же евро-отделение Exxon-Mobil Corp.). На внутреннем — есть аффилированный производитель масел Castle / Tacty. Поэтому исключительность Castrol'а — дела давно минувших дней.

"ZIC, Mitsubishi, Dragon, Eneos… ?"

Тоже, хм, масло… Возможно, неплохое для стареньких машин. И если менять его не реже 4-5 тысяч, то недостаточная термостабильность, очень слабые моющие свойства, склонность к коксованию и угару не должны успеть проявиться. Хотя у многих автовладельцев кредит доверия корейско-приморские масла уже исчерпали. Так или иначе, в свежие и дорогие машины лучше все-таки лить масла приличных брендов.

Напишите какой у вас двигатель и какое масло заливаете (название, производитель, вязкость, синтетика/полусинтетика), какое заливали раньше, ваши отзывы.

У меня королла 97 года 1.3 двигатель 4EFE
Заливаю английскую полусинтетику Comma 10w40
Ничего про него сказать не могу т.к. мало опыта (это моя первая машина и первое масло), но на рынке его нахваливают
Когда купил машину, в багажнике лежало масло Eneos 10w40.

Была девятка лил сначала лукойл люкс 5в40 если его менять каждые тысячи три то сносное масло, потом перешел на тот же лукойл но на 10в40 его можно менять раз в 5 тысяч, потом начал лить шелл тысячах на 6 он еще был похож на масло, ничего плохого сказать про него не могу, потом взял тойоту спринтер с движком 5a-fe залито было изначально эссо полусинтетика так и заливал его дальшекаждые 5 тысяч, потом менял колпачки и не понравилось засранность подклаппаной крышки эссо брал на разлив до этого и я и предыдущий хозяин в одном и том же магазине, потом я поменял колпачки и залил тнк которое купил в канистре по акции вместе с промывкой называется мотор плюс полсинтетика 10в40 после промывки нагар заметно сошел проездив 5 тысяч поменял его на него же и при последующей замене вид подклаппаной крышки уже понравился щас делаю капиталку потому что брал ее уже с дефектом машину масло не причем ломаю голову что лить тнк вроде и эффект хороший дало но внутренний голос говорит что масло наше а значит гавно поэтому в сомнении . Все что написал было полусинтетикой . Синтетикой и минералкой не пользуюсь .

спасибо за инфу!
Может ли выбор масла повлиять на его расход?
Сейчас лью 10w40, а в книге по тех. обслуживанию написано 5w30 или 10w30 в зависимости от условий эксплуатации.

Королка масло поджерает. Подтекают сальники каленвала.
Есть ли смысл пробовать залить 5w30? Или сальники еще больше потекут?

Дмитрий, обычно если мотор не новый то чем жиже масло тем больше расход, вообще сальник поменял бы он стоит 20-30 рублей меняется 15-20 минут , если мотор 5a-fe то может кольца подзалегли раз масло уходит попробуй залить раскоксовку на сутки не поможет попробуй колпачки поменять не поможет значит надо разбирать , проверять направляющие клапанов и смотреть кольца и маслоотводные отверстия в поршнях чистить.

королка 93г,универсал.бывший хозяин лил кастрол 5w40 я тоже лил. на 10 тыщ канистры хватало.без долива. перешёл на zik 5w30 из за цены.ну а в принципе доволен маслами. пришёл к выводу надо колечки менять и колпачки

я лью кастрол 10в40 летом. зимой 5в40. тоже кастрол. маслом доволен. а вообще можно почти любое из фирм кроме лукойла. несоветую.

Алексей, обычно есть мотор бензин и все зависит не от скорости,а от оборотов,свыше 3000 любая модель просто ладошками его потребляет. на моем при 3000 оборотов скорость 120-130 в час. оптимальная скорость по трассе это 110-120,до 3000-х тысяч оборотов,тогда он в нормы уложиться. а если есть масло,это к мотористу,смотри мотор. либо маслосъемные колпачки,либо кольца. но кольца реже,обычно все прекращаеться с заменой маслосъемных колпачков.

Анатолий, и рано или поздно ты выкенешь отличный мотор. который кстати можно было спасти. но ты махнул рукой и добивал его.

Александр, ремонт маслосъемных колпачков. решает проблему на 100% обычно. а не масло. если конечно оригинальное тойотовское не льешь.

Дмитрий, да согласен, что обороты. Мне как-то мотористы сказали что на 16 клапанных будет жрать масло при больших оборотах, а при малых - совсем чуть чуть. Так вот я провёл эксперимент. Поменял колпачки (оригинал), масло новое полусинтетика (ESSO), свечи новые стандарт. Ездил до 110 в течении 3000км, в основном ровно (по кольцевой) 80% маршрута, без резких движений. Достал щуп - он в уровне как его залили. Далее едем на колечко и наматаваем 500км на скорости 160-180, через 500км - щуп пустой (даже ниже метки минимума) Чтобы восстановить надо долить ~1.5л. Всё это летом. К сожалению про обороты не скажу, т.к. тахометра на моём спринтере нет. Пробег сейчас 360, кроме ГРМ и колпачков в движку не лазали.

Алексей, ну приборку сменить можно,сама стоит где то край 1600,плюс монтаж ее до 600 всего. но я вот кручу мотор в разных оборотах,и масло в норме. тоже Esso.

Дмитрий, Да зачем менять, можно просто тахометр отдельно поставить, лень. Ну кратковременно тоже не то. Моя ест в меру я считаю. езжу 120-140 в среднем. Просто 2 раза в год делаю подвеску/развал, и на колечко :), там 180 и смотрю набирает/нет и за какое время. Если не так как в прошлый раз выношу мозг техникам. Сменил их уже кучу, пока не нашел толкового. Все говорят,: - ну а чё вы хотели? 360к, 15 лет . возраст. Просто никто не ищет/не хочет найти причину. Ездит, да и ладно. Кстати по-поводу записи на стене . шумка весч хорошая я сделал - земля и небо.

Алексей, о еще бы. тоже летом займусь. но моему бандюге уже скоро 18. и он бодрячком. пробег на моем 223600 но плюс сколько скрутили,примерно столько же. но тахометр очень полезен,я вот на спидометр не смотрю вообще. только по оборотам ориентируюсь.

Дмитрий, Ну а с другой стороны, это же не механика. Я просто знаю "пределы" коробки и работаю на ней как механике. 1-40, 2-80, 3-120, . Иногда просто попадаются . эээ "лохи" которые говорят, вот механика шустрей, автомат "не едит" (да согласен механика шустрей, но в умелых руках и должной заботе). Так вот делаю таких "механиков" хоть с места, хоть как. А у самих БЭХа 140лошадок. Они потом глазки раскрывают . типа, - да у тебя по-ходу турбовая . :). Правильно в одном фильме сказали: - Не важно какая у тебя тачка, важно как ты на ней ездиш. ну на своей я историю от 100к знаю.

Алексей, :) я вот на палке гоняю. мотор 5А-ФЕ. короба С51. она же для мотора и 7А подходит. но я еще ни разу автомату не проиграл,с братом тягались. королла против спринта,разница только моя палка против его автомата. ушел от него,но на 4-й уже. а так шли ноздря в ноздрю. но автомат проще,с ним не надо дрочиться на резком старте,и почему я брату до 4-й передачи не мог толком противопоставить чего,надо новые форсунки. а у него мотор почти в идеале был,так что он сказал. ты с полууставшим мотором и так вот едешь. ну тебя на фиг! :) его дословные слова.

Дмитрий, У меня тоже 5афе, но механике проигрывает только на старте до 100 (и то если водитель грамотный) а дальше механика обычно "проседает". Но есть еще момент :) не каждый "гонщик" готов пойти до 180. А форсунки - да, но вот не знаю как сейчас с качеством оригинала, может старые оставить.

Алексей, я нашел очень отличные оригинал. цена правда да,от 5400 до 7000. но оно того стоит,и скажу о себе так,я не привык отступать. всегда иду до последнего. может это и минус в чем то,но девиз ДШБ быстрого развертывания при ВДВ,звучит так,смерть лучше бесчестия. :) но все же он не едет 180,если что по спидометру. :) по паспорту он идет край 175 в час. радаром гаишным замеряли по трассе. вообще показал 172.

Алексей, кстати,что есть по технике на моей стене на страничке себе скопируй,пригодиться. думаю эта инфа полезна любому.

Дмитрий, меня устраивает, что добивание мотора растягивается на долгие годы (пока это 7, через год будет 8 и т.д.). Всерьез подозреваю, что такими темпами добиваемый мотор меня переживет. Тем более что на полном серьезе мне не хватает фантазии представить, каким таким хитрым образом он умудряется добиваться, если я слежу за уровнем масла. :)

Читайте также: