Какие шаровые опоры лучше на пежо 408

Добавил пользователь Cypher
Обновлено: 20.09.2024

Застучала левая шаровая,открутил от нее нижний рычаг,и тут засада,чтобы ее выкрутить из поворотного кулака нужна высокая головка на 40 или рожковый ключ на 40, найти их нигде не смог.Мож кто сам менял,чем выкручивали старую и закручивали новую шаровую?

Пыж пробежал 131000км
. Продан

ну сначала надо рычаг сбить с конуса шаровой и тогда места будет хоть отбавляй. важно чтобы при этом шрус не вышел из коробки(он там без стопора) иначе прольется масло с коробки. я заранее откручивал гайку шруса и подбивал его внутрь ступицы

Пыж пробежал 131000км
. Продан

если не составит труда сделай фотоотчет, народ потом тебе спасибо скажет.
если надо описание с сервисбокса пиши вин в личку и адрес почты

Тоже прикупил себе шаровые на замену и уперся в эту проблему. На кой хрен там восьмигранник, вот фантазёры.

Выкладываю фотоотчет по замене шаровой,снимал на мобилу поэтому качество не очень.
1. Снимаем колесо.
2. выворачиваим ступицу задней стороной наружу чтобы удобнее было подлезть к шаровой( если нет ямы или эстакады)

3.Откручиваем гайку на 22 крепления шаровой к нижнему рычагу при этом сам палец шаровой придерживаем ключом торксом на 4.5мм

4.Снимаем нижний рычаг с пальца шаровой(я пользовался съемником) если ударять по уху молотком то может и так пойдет.Затем отводим его в сторону(будет очень тяжело но он поддастся)

5.Снимаем защитный чехол-контргайку с корпуса шаровой(можно подковырнуть обычной отверткой)

6.выкручиваем шаровую против часовой стрелки( я использовал газовый ключ) ставил по граням указанные стрелкой ,пошло тяжело но поддалось.

7.вкручиваем новую шаровую по часовой стрелке.

8.Затягиваем шаровую газовым ключом( от души).

9.Одеваем защитный чехол-контргайку(просто защелкиваем)

10.Одеваем нижний рычаг на палец шаровой,будет очень тяжело,т.к рычаг пружинит засчет сайлентблоков(мы делали вдвоем-один ногой давил на рычаг второй вставлял палец шаровой в ухо.(Шрус я не откручивал и не подвязывал,обошлось большими усилиями но малой кровью)

PS Если поддомкрачивать ступицу при установке пальца шаровой в нижний рычаг, то обязательно нужно открутить шрус от ступицы иначе он может вылететь из коробки передач т.к он без стопорного кольца.
Всем удачи.

Хочу рассказать как заменить шаровую опору на Пежо 308, 408, 3008 и Партнер Типи, передняя подвеска у них очень схожая, а рычаги и шаровые вообще практически одинаковые.

Для замены необходим инструмент:

Молоток
Усиленный вороток или пневмо пистолет
головка на 18
накидной ключ на 18
головка на 41
головка на 21
подъемник, эстакада или домкрат

Есть несколько вариантов замены шаровой опоры:

Без снятия поворотного кулака.
Со снятием поворотного кулака.

Правильная замена производится со снятием ступицы, но это немного труднее, да и откручивать гаек и болтов придется больше.

Для начала расскажу как произвести замену самым простым обаазом, но для этого необходим подьемник или эстакада и лом.

Внимание — требуется соблюдать осторожность с ручной коробкой передач, следует отводить поворотный кулак с осторожностью, так как привод колеса в Пежо не фиксируется стопорным кольцом в коробке и может из нее выйти, что приведет к утечке масла.

снимаем колесо
откручиваем гайку на 21, которая прижимает передний рычаг к шаровой опоре
ударами молотка по рычагу сбиваем его с конуса шаровой опоры
заводим лом с передней части автомобиля между рычагом и приводом
нажимаем на рычаг и выводим поворотный кулак в сторону
снимаем пыльник с шаровой
откручиваем шаровую, головкой на 41
устанавливаем новую шаровую опору
собираем все в обратной последовательности

Если существует сложность с поднятием автомобиля Пежо на подъемнике, то вполне можно обойтись домкратом, но придется кулак снимать полностью и шаровую опору откручивать на снятом узле подвески.

необходимо так же выполнить все операции описанные выше плюс:

снять датчик АБС (открутить его от ступицы колеса или отсоединить от разъема)
открутить поворотный кулак от стойки амортизатора головкой на 18 или накидным ключом
открутить ступичную гайку привода
рулевой наконечник

Внимание, если шаровая опора не откручивается, попробуйте обстучать молотком основание кулака в том месте где находится резьба шаровой, во многих случаях такая процедура несет положительный результат

Диагностика шаровой опоры

При движении по неровностям колоссальную нагрузку испытывают шаровые опоры автомобиля, а так же первыми выходят из строя, чем напоминают нам неприятными и посторонними стуками в подвеске.

Диагностику подвески на автомобиле Пежо 308, 408,3008 и Партнер ТИПИ рекомендуется делать раз в год или по пробегу в 20000 километров.

Диагностику шаровых опор необходимо проводить на вывешенном автомобиле, сделать это можно несколькими народными способами:

возвратно поступательными движениями покачать колесо, ухватившись двумя руками за его низ из стороны в сторону
ухватившись непосредственно за нижний рычаг ближе к шаровой опоре и как бы повиснув на нем сделать несколько сильных рывков вниз

Если люфт в шаровой опоре присутствует, то вы его обязательно почувствуете своими руками.

Видео по замене

Существует сразу несколько признаков, по которым можно легко понять, что работа данных сайлентблоков нарушена.

При маневрировании (в разные стороны) автомобиль хуже реагирует на действия водителя.
Во время осмотра на резине сайлентблоков видны незначительные повреждения, например трещины.
Сломанный элемент при работе дает непривычный люфт.
Во время движения слышен скрип ходовой, причем это наблюдается даже при коротких поездках.
Неравномерное изнашивание покрышек.

К тому же разрушение сайлентблоков создает постоянный посторонний шум в салоне при движении. Причем он иногда может быть настолько сильным и резким что значительно снижает концентрацию водителя. Кроме того неравномерное изнашивание резины и медленное реагирование на рулевое управление серьезно повышает риски попадания в аварию. Если вы заметили один из вышеперечисленных признаков, то необходима срочная замена сайлентблоков передних рычагов автомобиля пежо 307, 308, 408 и 3008 моделей.

Технология замены сайлентблоков

Перед процедурой лучше сразу подготовить инструменты и оборудование:

Молоток, а также тиски, зубило.
Накидные торцевые ключи, желательно набор.
Механизм для прессовки (пресс).
Новые комплектующие и жидкое мыло.

Помимо этого необходима смотровая яма либо можно использовать подъемник. Отлично подойдет и эстакада. Первые этапы работы будут проводиться под днищем машины.

Первая часть процедуры это демонтаж изношенных сайлентблоков.

Машину нужно поместить на подъемник.
Снять кожух.
Открутить гайки и стойки.
Воронком срывается болт. После чего на колесах ослабить крепежные болты.
Поднять переднюю часть авто с помощью домкрата и полностью снять колеса.
Чтобы демонтировать рычаг подвески, нужно заранее отсоединить опору от кулака. Для отсоединения нужно открутить два фиксирующих болта.

Уделите немного времени гайкам растяжек. При правильном подходе откручивать их не тяжело. Для этого при помощи такого средства как ВД-40 нужно заранее обработать резьбу и обязательно почистить при помощи металлической щетки.

Когда будет получен доступ к сайлентблокам можно начать и менять.

Чтобы облегчить процедуру можно разбить шарнир и вычистить остатки.
Когда место будет очищено от ржавчины, новую деталь нужно также подготовить. Обработайте ее жидким мылом. Так процесс монтажа будет облегчен.
Потом выполняется запрессовка.
Болт, который выполняет фиксирующую функцию нужно аккуратно затянуть.

Если с первого раза установить деталь не получилось, то нужно поставить рычаг желательно на ровной поверхности и добить деталь при помощи кувалды или молотка. Постарайтесь при работе не повредить новые комплектующие, поэтому внимательно следите за этапами.

Гайки сайлентблоков лучше затягивать только тогда когда машина будет стоять на всех четырех колесах. То есть изделия сразу при окончательной фиксации необходимо обеспечить рабочей нагрузкой, иначе новые элементы могут быстро выйти из строя.

Сайлентблок предназначен для гашения шума от работы подвески и защиты других блоков от вибрации и даже ударов во время движения. Сайлентблоком является небольшой шарнир, у которого втулки из металла с обеих сторон. Втулки же в свою очередь помещены в резиновые вставки. Неудивительно, что эти запчасти часто подлежат замене, ведь на ходовую часть приходится большая нагрузка. Особенно если автомобиль ездит по не самым лучшим дорогам.

Всем привет.
Некоторое время назад меня начал беспокоить шум и стук при езде по неровностям, тогда мне приговорили
правую шарову опору, об этом почитать можно тут.
И вот, спустя зиму вновь появился стук при проезде неровностей, а так же ещё и мерзкий скрип при качке автомобиля. В прошлый же раз на диагностике меня предупредили что и левая шаровая начинает уставать.

Значит пришёл её час.
Заказал ещё одну шаровую от 307.
Опора шаровая Lemforder: 27299 02 (хотя пришла 27299 01, но в службе поддержки ZF сообщили что разницы в них нет)

Дополнительно заказал защитный щиток, которого у меня почему-то не было.

Вероятно, в Калуге у кого-то гараж завален этими щитками).
Щиток защитный шаровой опоры SAT: ST362313

На днях приступили к замене в гараже. Освободив шаровую от рычага стало понятно, предположения о её неисправности верны: небольшой вертикальный люфт и ооочень свободный ход.
По доброй традиции старая заводская шаровая не захотела сниматься на машине.

Пришлось вновь снять поворотный кулак, благо делать это не долго и просто.

Со снятого кулака шаровая также не захотела откручиваться по-хорошему. Пришлось достать газовую горелку). После огневой поддержки старая опора TRW поддалась и была успешно демонтирована.

Затем установили новую шаровую и собрали всё в обратном порядке но уже с защитный щитком.

Все стуки и скрипы пропали, езда по неровностям и лежачим полицейским максимально бесшумная и комфортная. Как оказалось, старая шаровая постукивала не только при езде по плохой дороге, но и при трогании, небольшой тычок также исчез.

Читайте также: