Какие хомуты лучше для шрусов ваз 2114

Обновлено: 07.07.2024

Можно ли взамен металлического хомута использовать пластиковый?

Во-первых: на практике мы не встречали, чтобы прозводители оригинальных или неоригинальных запчастей комплектовали пыльники, ШРУСы или привода в сборе пластиковыми хомутами.

А проволокой можно?

Можно ли ставить на пыльники ШРУСов винтовые хомуты?

Есть два типа хомутов пыльника ШРУС. Выглядят они вот так.

На фото 1 представлен хомут с так называемый П-образным замком. Данный хомут легко устанавливается на пыльник и поджимается или специальными щипцами-обжимкой ли обыкновенными клещами. Надежность гарантирована.

Профессиональный (фото 2): затяжка осуществляется при помощи специального приспособления. С его помощью создается необходимое натяжение ленточного хомута пыльника ШРУС, с последующим обрезанием излишка хомута. Надежность фиксации высокая.

Кустарно-профессиональный (фото 3): тоже, спецприспособление изготовленное из подручных материалов. Принцип работы тот-же. Качество затяжки отличное.

Дилетантский (фото 4): натягиваем, загибем, фиксируем. При таком способе качественно затянуть хомут пыльника ШРУС практически не возможно.

Оба эти типа хомутов изготовлены из правильно подобранных материалов и обеспечивают необходимую жесткость и возможность пластической деформации при затягивании.

Примечания ООО Мир хомутов
Мы не рекомендуем П-образный хомут с перфорацией. Так же его не рекомендуют производители пыльников и автомобилей. Дело в том что конструкция этого хомута предусматривает крючки для фиксации направленные вниз в сторону резинового пыльника. Очень вероятно повреждение пыльника. Идеальным решением для пыльника из синтетической резины и термоэластопласта являются П-образные хомуты с 3-4 отверстиями, при этом крючок фиксатора должен загибаться вверх, в сторону противоположную от резинового патрубка. Эти хомуты сжимаются клещами и их невозможно перетянуть. Для пыльников из термоэластопласта используются более толстые и широкие хомуты, обычно шириной до 10мм и толщиной 1 мм.

Для пыльников их натурального каучука лучше подходят ленточные хомуты с пряжкой. Дело в том, что эти хомуты намного более эластичные, чем пыльники из синтетического каучука и их невозможно повредить даже при очень сильной затяжке.

Представьте ситуацию: при очередном повороте руля вдруг раздается пугающий металлический хруст и автомобиль не двигается с места — произошло разрушение внутренней части наружного ШРУСа из-за попадания воды и песка. А виной всему разорвавшийся пыльник шарнира равных угловых скоростей. Спросите себя, когда вы в последний раз производили его осмотр на предмет целостности? А ведь автопроизводители рекомендуют делать периодические осмотры защитных чехлов для предупреждения дорогого ремонта.

Пыльник ШРУСа — недорогая, быстро заменяемая в условиях автосервиса и очень важная деталь, которая в случае повреждения может привести к дорогостоящему ремонту и обездвиживанию автомобиля. Стоит всего лишь слегка надорвать его, и внутрь, на трущиеся пары шарнира равных угловых скоростей, сразу попадает пыль, соль, грязь и вода, которые приводят к очень быстрому разрушению движущихся частей. Обычно разрушается сепаратор, а также происходят задиры на обойме и шариках.

При покупке, кстати, пришлось столкнуться с особенностями бизнеса по-русски: изделия почти поголовно не имеют упаковки, часть производителей не заморачивается с присвоением фирменных номеров и предоставлением хоть какой-то информации о продукте и его изготовителе. Ко всему этому добавляются непонятные условия хранения и перевозка этих компонентов в картофельных мешках. И это не метафора! Видимо, одним из факторов такого отношения к запчастям является их бросовая стоимость. В нашем случае цены на чехлы для наружного ШРУСа для большинства автомобилей Lada находятся в пределах от 150 до 300 рублей.

АТР

Страна производства — Россия

На пыльнике есть фирменный знак и маркировка 2110-2215030-01. Указан материал >GR СR CR TE (PEEST) 9998

ШРУС на ВАЗ 2114: подмена без заморочек

Подмена ШРУСа на ВАЗ 2114 делается после диагностики его неисправности. Обычно, этот узел уверенно служит в протяжении 100 тыщ км пробега. ШРУС может выйти из строя и ранее, если обладатель авто не будет смотреть за целостностью его пыльников и не поменять их впору. Тогда через трещинкы либо разрывы в шарнирный механизм попадает много грязищи, в итоге чего узел очень стремительно приходит в негодность. Признаками неисправности детали являются стук и хрустящий звук при повороте передних колес в какую-либо сторону.

Такая операция, как подмена ШРУСа на ВАЗ 2110-14, не занимает много времени. Для выполнения требуется установить автомобиль на смотровой яме либо эстакаде. Под заднее колесо, находящееся на искосок от снимаемого, нужно подставить ботинки. Если в смотровой канаве нехорошее освещение, то не помешает светодиодный фонарик, который при помощи лямки можно закрепить на голове. Это дозволит высвободить для работы обе руки. Вот список других инструментов для выполнения подмены:

Съемник для выпрессовки представляет собой железный стакан с боковым пазом и резьбовым штоком для выдавливания. Довольно распространенное приспособление, его можно найти у многих автовладельцев.

Инструкция по разборке узла

До того как снимать колесо со стороны неисправного узла, нужно ослабить гайку ступицы при помощи накидной головки размером в 30 мм, за ранее вытащив из гнезда железный пыльник. Последующие деяния по аннотации:

Читайте так же

Баллонным ключом ослабить колесные болты, поднять машину домкратом и снять колесо. Вывернуть до конца гайку ступицы, извлечь шайбу отверткой. Если в автомобиле установлена защита поддона масляного картера мотора, то ее нужно будет снять. Некие спецы советуют перед снятием привода слить часть масла из коробки (1,5-2 л), чтоб оно не начало течь через шлицевое отверстие, когда узел будет извлечен.
Ослабить и открутить гайку шарового пальца управляющий тяги, при помощи съемника выпрессовать палец из гнезда в стойке фронтальной подвески. Повернув для удобства весь узел вручную, открутить 2 болта крепления шаровой опоры. Взявшись 2-мя руками за диск тормоза, осторожным скачком вывести вал ШРУСа из ответной шлицевой части ступицы, отвести его в сторону.
2-ой конец ШРУСа ВАЗ 14 необходимо извлекать со шлицевой части в коробке, находясь в смотровой канаве. Для этого будет нужно заложить монтажную лопатку меж корпусом коробки и гранатой, после этого резким скачком выдвинуть узел из гнезда, используя монтировку как рычаг. Если деталь не поддается, допускается сорвать ее с места несильными ударами молотка по монтажной лопатке. Перед выдергиванием лучше под коробку подставить емкость, так как оттуда может вытечь мало масла. Далее весь узел вынимается вручную. Для следующей разборки потребуются тиски.

Замена пыльника гранаты (ШРУСа) ВАЗ 2108, 09, 99, 13, 14

Данное видео поможет и тем, кто меняет сам шарнир, ибо процесс предпологает и его снятие. Приятного просмотр.

Замена пыльника внешнего ШРУС ВАЗ 2108/2109/2110/2111/2112/2113/2114/2115 _ Instagram: .

Разборка ШРУСа ВАЗ 2114

Вал узла накрепко зажимается в тисках поближе к наружной гранате, если делается подмена внешнего ШРУСа. Здесь следует проверить состояние пыльника. Если нет никаких трещинок либо повреждений, а резина продолжает оставаться эластичной, то нужно расконтрить только один хомут, который держит пыльник на корпусе гранаты.

Потом его выкручивают наружу либо просто сдвигают, чтоб не мешал. Дальше, придерживая одной рукою шлицевую часть гранаты, изнутри по ее краю наносят несильные удары молотком. В этом случае, когда лимонка подлежит подмене, волноваться особо нечего, можно смело лупить, пока она не сойдет со шлицов вала. Пыльник, на котором обнаружены недостатки, выкручивается назад, ослабляется 2-ой хомут и деталь снимается с вала. Внутренний ШРУС разбирается точно таким же образом, как и наружный, только нужно зажать вал в тисках около самой гранаты.

Установка новых деталей и сборка

Сначала делается подмена пыльника ШРУСа, если она нужна. Это делается в оборотном порядке. Очередность такая: поначалу на вал надевают хомут, натягивают новый пыльник, а позже на него перемещают хомут и затягивают. Не стоит пробовать надеть пыльник на вал совместно с хомутом, это очень неловко. Хомуты для этих целей лучше тоже брать новые. Последующий шаг новейшую гранату надевают на вал таким макаром, чтоб шлицы совпали.

Читайте так же

После того как лимонка надета, на ее корпус натягивается пыльник и фиксируется хомутом. По мере надобности операцию следует повторить и с другой гранатой. Сейчас весь привод в сборе можно ставить на место, для этого его из смотровой ямы одним концом пропускают в просвет над нижним рычагом и опирают на последний. Принципиально при всем этом не спутать наружный и внутренний концы. Если вы делаете операцию в первый раз, то не излишним будет наметить наружный ШРУС при снятии узла.

Другим концом привод вставляют в шлицевую часть коробки так, чтоб шлицы совпадали. Сейчас нужно выкарабкаться из канавы, взять молоток и деревянную проставку и забить привод в гнездо до упора. Наносить удары необходимо аккуратненько, ни в коем случае не очень. При всем этом нужно временами заглядывать под автомобиль, контролируя процесс вхождения вала внутренней гранаты в коробку.

После того как один конец привода установлен на место, можно создавать последующую сборку механизма в оборотном порядке. Перед этим стоит проверить техническое состояние шаровой опоры и пальца управляющий тяги. Когда палец можно просто крутить в корпусе рукою либо он просто болтается, то деталь нужно поменять, пользуясь комфортным случаем. Если из коробки передач вначале сливалась часть масла, то его нужно залить назад через подобающую горловину.

Пыльники требуется поменять почаще, чем сами ШРУСы, так как узел может отслужить 100-150 тыщ км, а резина в наилучшем случае 30 тыщ. Для подмены пыльника внешней гранаты снимать весь привод необязательно, довольно только вынуть вал из шлиц ступицы. Но такая замена не достаточно того, что неудобна, да и глупа. Причина в последнее время все равно придется разобрать автомобиль и вынуть привод полностью, чтоб поменять пыльник внутреннего ШРУСа.

Потому всегда рекомендуется создавать подмену всех 4 пыльников сходу, это сбережет для вас кучу времени и сил. После подмены ШРУСов и пыльников не надо делать разрушение / схождение фронтальных колес, если только вы в процессе работы не поменяли изношенную управляющую тягу.

В остальном, используемые на данных машинах шарниры равных угловых скоростей шарикового типа с направляющими канавками, обслуживания не требуют.

Причины замены пыльника

Даже если не проверять состояние пыльника, шарнир о своем повреждении сам просигнализирует.

К примеру, как показано на фото ниже ШРУС провернуло.

Но замена ШРУСа обойдется значительно дороже, чем пыльника. Поэтому обнаружив повреждение пыльника, или услышав треск ШРУСа лучше сразу же заняться устранением неисправности.

А устраняется такая неисправность путем замены пыльника, промывки ШРУСа и закладки в него новой смазки.

Далее рассмотрим последовательность действий по замене внешнего пыльника ШРУСа переднеприводных ВАЗов на примере модели 2199.

Похожие работы проводятся и на моделях ВАЗ 2110, 2114, поэтому проблем у владельцев этих автомобилей, после прочтения статьи, мы надеемся не будет.

Внешний пыльник выбираем потому, что он повреждается значительно чаще, чем внутренний, поскольку располагается возле ступицы колеса и воздействие на него происходит интенсивнее, поэтому и шанс появления трещины на нем больше.

Подготовка

Итак, выявлено повреждение пыльника на ВАЗ 2199. Заменить его и промыть сам ШРУС можно и в гараже, главное, чтобы была смотровая яма.

Из инструментов понадобиться:

Набор ключей (накидных, рожковых);
Набор головок и воротки;
Щетка по металлу;
WD-40;
Монтировка;
Молоток;
Домкрат;
Противооткатные опоры;
Деревянные подставки.

Также понадобится новый пыльник, смазка ШРУС-4, емкость для сбора масла, емкость с бензином, для промывки ШРУСа, ветоши.

Все работы лучше выполнять вдвоем с помощником.

Для удобства распишем процесс замены внешнего пыльника с левой стороны. Работы по замене с право стороны идентичны.

Разборка привода и замена пыльника

Машина загоняется на яму, под колеса ставятся упоры, само авто оставляется на первой передаче.

Перед полным снятием колеса, послабляются все гайки его крепления.

Также снимается защитный колпачок гайки крепления привода к ступице.

Чтобы гайка не откручивалась с вала, она по окружности накернена, из-за чего на ней есть загибы, входящие в паз, проделанный в валу.

Эти загибы нужно выровнять, делается это тонкой отверткой или выколоткой и молотком.

После выравнивания загибов, при помощи головки и мощного воротка гайка выкручивается, а также снимается шайба, находящаяся под ней.

Далее машина выдомкрачивается и под его пороги ставятся деревянные подставки.

Выкручиваются гайки крепления колеса и последнее снимается.

Дальше производятся работы под автомобилем.

Если имеется защита картера, она откручивается. Затем через сливную пробку в подготовленную емкость сливается масло из КПП.

Далее нужно открутить два болта крепления нижней шаровой опоры к ступице.

Это даст возможность смещаться последней вбок. Заодно можно проверить состояние самой опоры.

Руль нужно выкрутить до упора влево, чтобы привод полностью сместился во внутреннем ШРУСу, обеспечивая минимальную его длину.

После этого ступица снимается со шлицов приводного вала.

Внешняя сторона привода будет извлечена.

Далее можно пойти двумя путями.

Для этого нужно снять хомуты крепления пыльника, а затем последний разрезать, а далее вытереть имеющуюся смазку на шарнире.

Затем нужно исключить возможность сдвигаться приводу на внутреннем шарнире.

Для этого берутся малые тиски или попковый ключ, вал зажимается в них и крепко удерживается в руках.

Помощник при помощи проставки с мягкого метала и молотка сбивает ШРУС, нанося удары по внутренней обойме шарнира.

При таком методе сливать масло с коробки не нужно. Но существует возможность при нанесении ударов выскакивания внутренней обоймы из внешней внутреннего ШРУСа.

Полное извлечение привода с автомобиля. Для этого между корпусом КПП и внутренним шарниром загоняется монтировка и движениями вперед-назад вытягивается вал, входящий в КПП.

После этого привод полностью снимается.

Достоинством этого метода является также и возможность оценки состояния и замены сальника КПП, через который часто протекает масло.

В дальнейшем будем рассматривать работы при полностью снятом приводе.

Привод извлечен, что дальше?

Поверхность привода очищается щеткой по металлу и ветошью.

Затем снимаются хомуты крепления пыльника, и он разрезается или снимается с помощью отвертки.

ШРУС вытирается от смазки, после чего сбивается.

После этого нужно проверить состояние стопорного кольца на конце вала и при надобности его заменить.

Снятый шарнир, тщательно протирается и опускается в емкость с бензином для промывки.

Новый пыльник одевается на вал.

Промытый ШРУС садится на шлицы вала, а затем набивается на последний.

Набивать его нужно молотком через деревянную проставку.

Не забываем про смазку.

Далее остается только собрать все на место.

Привод забивается в КПП при помощи молотка и деревянной проставки.

На шлицы внешнего ШРУСа надевается ступица и затягивается гайка ее крепления.

Прикручивается на место нижняя шаровая опора. Ставиться колесо.

После этого нужно проверить на затяжку все болты и гайки, которые выкручивались.

Прикручивается защита картера, авто снимается с подставок, заливается масло в КПП.

Такая же последовательность работ и с приводом другой стороны.

Скажите нормальные ли вот такие хомуты для пыльника наружной гранаты(шруса)?

Можно ли промыть гранату целиком наружную в бензине? То есть я с вала сбил ее и все.

Должен ли правый вал ШРУСа иметь свободный ход, вправо-влево чуть.

Почему наружная граната не хочет сбиваться? ВАЗ 2110, со всей силы лупить пробовал, один фиг не сходит.

Как понять что уже нет смысла ставить обратно наружную гранату? То есть я снял ее, протер от старой смазки, и по визуальному осмотру можно как понять стоит ли ШРУС оставлять или лу.

При сбивании наружного ШРУСа с вала, куда надо бить что-бы сбить гранату и при этом не повредив ее? Смотрел видео в ютубе и там по разному говорят, авто ВАЗ.

чем смог, тем помог

Будет задевать за шаровую.

Был полезен мой ответ. Тогда жмите стрелку вверх ^. Ну лайк

Ну возьми пластиковый хомут.

А лучше специальный для шрусов.

Ну а такой, да может задавать. Но поставь и опусти машину, может не будет.

Был полезен мой ответ. Тогда жмите стрелку вверх ^. Ну лайк

На внешний можешь поставить, до шаровой там далеко.

Что за бред в комментах, никуда он не денется и никуда не слетит, на шрусе проточка на месте где ставится хомут, если пластиковый хомут нормальный и защелка не обламывается при затяжке никуда он не сползет.

Сплошь и рядом хомуты попадаются по причине того что у гаражников редко бывает инструмент чтоб штатный хомут затягивать. И обычный с винтом ни за что не цепляет.

Хотел бы я глянуть на ту двенашку на которой стрелку положили, только на реальной дороге, а не с вывешенными колесами.

Установка хомута позволяет избежать вытекание заложенной смазки. В процессе эксплуатации зажим ШРУСа может ослабнуть и попавший под пыльник мусор в скором времени вызовет хруст и необходимость ремонта шарнира, поэтому при первых же выделениях смазки следует принять меры, предотвращающие разгерметизацию.

Пластиковые и проволочные хомуты

Пластиковые хомуты не применяются для фиксации пыльника. Обусловлено это низкой прочностью и надежностью крепления. Такой хомут не способен выдержать динамические нагрузки, а также склонен к появлению повреждений от высоких и низких температур.

Правильно поставленный проволочный хомут не отличается по силе фиксации от заводского. Несмотря на это, использовать его не рекомендуется по следующим причинам:

слишком сильное затягивание ведет к перерезанию пыльника;
проволока может оказаться недостаточно жесткой, что приведет к послаблению крепления;
нехватка прочности вызывает разрыв провода в процессе эксплуатации.

В отличие от пластика, сделанный своими руками хомут из проволоки может послужить временной заменой оригинала. При первой же возможности следует заменить данное крепление на более надежное.

Ленточные металлические хомуты

Наиболее часто данный вид крепежа идет в заводской комплектации. Обусловлено это надежной фиксацией и простотой монтажа. Для того, чтобы хомут ШРУСа эксплуатировался продолжительное время, необходимо выполнение следующих условий:

изготавливая ленту, производитель использовал качественную сталь;
монтаж на пыльник производился при помощи приспособления для затяжки ленточных хомутов ШРУСа;
для установки крепежа необходимо наличие навыков работы с инструментом.

Для затяжки хомутов ШРУСа можно воспользоваться подручными средствами, но качество в таком случае будет зависеть только от опытности умельца. Единственный инструмент, который потребуется − плоскогубцы. Последовательность затягивания хомута:

Хомут насаживается на пыльник;
Кончик захватывается плоскогубцами;
Потянуть с небольшим усилием и проследить, чтобы хомут затягивал пыльник без перекосов;
Создать максимальное усилие и подогнуть вверх;
Загнуть усики;
Застегнуть конец ленты.

По завершению установки на шарнир равных угловых скоростей требуется проконтролировать равномерность прилегания хомута и отсутствие перекосов.

Использование специальных приспособлений при монтаже ленточного хомута

Для упрощения затягивания ленты и повышения качества фиксации пыльника используется специальная машинка для затяжки. В ее конструкцию входят:

Чтобы использовать устройство, следует придерживаться плана:

Расположить ленту поверх пыльника;
Вставить ее конец в пропил держателя;
Упереть держатель в замок хомута;
Вращательными движениями начать наматывать ленту на инструмент;
При достаточном натяжении загнуть ленту;
Проконтролировать застёгнутый хомут на правильность монтажа.

Для осуществления качественного монтажа следует правильно определить окончательное усилие. Сила затягивания не должна позволять смазке вылезать наружу, но при этом следует не допускать разрезания пыльника.

Зажимной крепеж

Часть автомобилей европейского производства переведено на использование зажимных хомутов, так как они сочетают в себе надежность и простоту. Для их установки используются специальные клещи для хомутов ШРУСа.

Выполнение размещения хомута на ШРУС происходит в следующем порядке:

Подбирается необходимый диаметр;
Хомут располагается на пыльнике. Устанавливать его следует без перекосов;
Для осуществления обжима используются щипцы для хомутов. В случае их отсутствия можно воспользоваться клещами подходящего размера;
По завершению работ следует проверить надежность фиксации хомута.

Главным преимуществом зажимного крепежа является отсутствие необходимости покупки дорогостоящего специального инструмента. Выполнение работы обычными клещами обеспечит высокую надежность и продолжительную службу.

Альтернативные варианты

Закрепить хомут пыльника ШРУСа можно и при помощи винтового хомута. Для его затяжки можно использовать ключ либо отвертку. Практически не требует навыков для своей фиксации, но обладает рядом недостатков, не позволяющим занять нишу хомутов для ШРУСов:

граната поддается паразитным вибрациям, что вызывает раскручивание болта, особенно если хомут поставили без достаточного затягивания;
конструктивная особенность в виде торчащего замка способна цепляться в процессе эксплуатации;
частые случаи неплотной фиксации из-за низкого качества изготовления хомутов.

Временной альтернативой, поставленной на ШРУС, может быть винтовой хомут с ключом. Его монтаж можно произвести в дорожных условиях, чтобы обеспечить отсутствие загрязнения смазки при поездке в СТО.

Выбирая между ленточным и зажимным хомутом следует ориентироваться на свои предпочтения и рекомендации производителя. Они оба способны прослужить долго при правильной установке. Внимательность и аккуратность при монтаже любого из крепежных элементов позволит долго оставаться смазке чистой.

Хомут пыльника ШРУСа, клещи, щипцы и другие приспособления и инструменты для установки, обжима и затяжки ленточных и пластиковых видов

Читайте также: