Какая резьба на заднем колесе мотоцикла

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 20.09.2024

В общем ситуация следующая, так получилось что достался мне днепр мт 11 в разобранном состоянии и я столкнулся с проблемой отсутствия необходимых мне гаек и болтов для установки почти всего) может есть у кого таблица с размерами или что то вроде этого что бы я мог заказать их, ибо желания собрать больше чем опыта работы со штангелем)
или может есть советы дельные?

p.s. строго не судите первый пост мой.

Кнопку "АГА" не дрочи только по несколько раз.
Дубли потер.

Было издано много таких книжек (журналов) "МОТОЦИКЛЫ ДНЕПР-11, ДНЕПР-16, каталог деталей и сборочных единиц", в которых указано все необходимое для сборки Вашего мотоцикла. И ее нужно, по моему, заиметь.

Двигатель,коробка,редуктор тоже разобраны?

Двигатель, коробка, редуктор собрал с божьей помощью.
Проблема заключается в подборе болтов и гаек необходимого размера для установки амортизаторов, передней вилки, руля, сиденья (сплошного), кожухов оперения, кронштейн троса сцепления в коробку, фары, приборной панели.
столкнулся с двумя моментами: либо дома нет необходимого крепежного элемента либо покупаю болт в магазине а он почти такой но не такой)
P.s. сюда уже пишу от без исходности.
то что есть.

Напиши просто что нужно разборщикам мотоциклов, у них этого крепежа - попой ешь. В одном месте накрутят тебе, отправят почтой, сильно дорого вряд-ли выйдет.

Ибо на моте много тонкостей типа М8х1 (по стандарту 1,25) М10х1 (вместо 1,5) и тп, можно еще от авто найти, но в основном это либо "бери болт и дорезай резьбу сам" или "бери гайку и перерезай резьбу", а это влечет за собой еще покупку плашек и метчиков, которые опять же продаются в наборах под стандартные размеры, а нам надо изюминку.

нашел полный комплект крепежа для к 750, не в курсе, мне не подойдет случайно?)

Могу предложить купить еще один бездок на запчасти, они скорее всего понадобятся, с него и снять крепеж

Из-за того, что ГАЗ-завод построили американцы и ГАЗ-авто конструкция американская, метизы в нем с резьбой дюймовой, то на мотоциклах и КМЗ, и ИМЗ устанавливали крепеж "Красной Этны" (это названия части ГАЗа) с переведенным его в метровый размер (так званная мелкая резьба). Об этом напомнил WORD. И предложение его слушное.

Найди в послевоенном ГАЗ дюймовые резьбы и здесь поделись находкой, все порадуются;))
А если не владеешь вопросом, то не путай человека, мелкие шаги это не "адаптация" дюймовых, а способ создать большее усилие при закручивании и противостоять вибрационным нагрузкам. Дюймуха тоже бывает и с крупным и мелким шагом. Так же мелкий шаг это "защита от дурака", что бы не вкручивали строительные болты низкой прочности туда, где нужен машиностроительный крепëж повышенной прочности.

Если мне не изменяет память , болты и гайки с мелкой резьбой устанавливались на узлы и детали подверженные вращению или вибрациям , для уменьшения вероятности самооткручивания. Дополнительно устанавливались пружинные шайбы или применялись спец гайки ( с нейлоновым кольцом или корончатые под шплинт) . Разбирая первый раз МТ-9 был удивлен ,что практически весь крепеж был с мелкой резьбой. На МТ11 93г уже половина стояла с крупным шагом.

Болты и гайки М10х1 и М8х1 ищи в газовских запчастях, там же шпильки М8х1-М8х1.25 в алюминий мелкие шаги не идут, только крупные.
Гайки М12 с мелким шагом (не помню каким) на шпильки крепления двигателя подходят жугулячьи. Гайки крепления ушей колясочных тяг тоже от жигуля подходят.
В принципе мест где сложно избавится от родных мелких шагов не много: винты дисков сцепления М8х1, переднее крепление бензобака М8х1, нижние болты амортизаторов М10х1, крепление фары М8х1, но там часто резьба сорвана и изнутри ставят гайки, шпильки крепления двигателя М12 мелкий и колясочное крепление. В движке сплошняком мелкие шаги, там необходимы.
Каталог запчастей есть в сети в электронном виде, в нëм есть длины, диаметры и шаги крепежа.
Китайский крепëж из строительного магазина применять не стоит, он пластилиновый, нержавейку тоже, она умеет вытягиваться и внезапно ломаться.

перерыл поиск и тд
кто знает размер резьбы нипеля спицы на ижах
тоесть надо на уральскую спицу нипель от ижа прикрутить и купить под это дело плашку.
вопрос
Какую плашку брать?

4.5х0.7,но найти ее ох как непросто.

а на урале какая?
и втрой вопрос как она сядет на спицу уальскую
точнее какой толщины уральская спица?

нашёл в инете 4.5х0.75 может она?

Veter , Прикупи в ИНПО пару плашек М 4,5 х0,75 dнар.=20мм. цена 27.73 за шт.
У меня есть шагомер. Спицу ИЖевскую захвати для образца, когда ко мне поедешь.

Уральская спица ф4,5 мм. Резьба накатанная М5.

На ИЖе 4,5х0,75, на оппозитах 5-ка, а шаг по-моему 0,8. Только тебе не плашка, а мечик нужен. Год назад тем же занимался.

Vano_Днiпро , зачем мне метчик?
мне на спицах делать будут резьбу.

В разделе УСЛУГИ есть тема про накатку резьбы на урало-днепровские спицы. Мне сделали, все отлично. Накатка лучше нарезки плашкой.

Я в нипелях перерезал. Так проще получалось. Но правда у меня спицы странноватые были.

denis_ , как думаешь сколько я это буду ждать, как потом обрабатывать и хромировать заново?
во сколько мне в общем эта процедура выльется?

Vano_Днiпро , решено было обрезать спицы и нарезать резьбу под ижевские нипеля

6 рублей - накатка резьбы на одной спице. Отправил посылку с обрезаными спицами, потом получил посылку с готовыми. Уточни у SpitFire_61rus в услугах (он делает), но мне кажется что хром на остальной части спицы никуда не денется, по крайней мере на моих спицах снаружи никаких следов от накатки не осталось (кроме накатанной резьбы конечно :)).

вотвопрос в догонку
на сколько слабее станет спица если нарезать хорошую резьбу? и при уменьшении диаметра колесаи общей массы мота разве не уменьшится нагрузка на спицу в общем?

я к тому что месяц ждать посылок и не контролировать процес, при наличии плашки за 20р. и нипеля за 3х40р - не айс,

тем более это временное колесо которое продастся в дальнейшем, буду делать новую ступицу дюралевую под волковские спицы

Veter , я пытался нарезать ижовскую резьбу на уральских спицах - фигня получается. Нипель закручивается на несколько оборотов и клинит. Где-то тут я выкладывал фотку, вернее отсканенную ижовскую спицу с приложенной к ней линейкой - какой-то непонятный шаг резьбы получается.
Если тебе нужны короткие спицы - купи от днепра, они толще уральских и на них можно нарезать нормальную резьбу.

Нашел свою картинку. Вот она:

Ну и какой тут шаг резьбы?

нда. померил резьбу сам.
Timich05 и Argon были абсолютно правы.
мы лохи.
вопрос к Argonу , ты какой плашкой нарезал?
ну чтож будем искать. надо так надо. [b]

кстати может быть такое что нарезали плашкой 4х0.7? веть диаметр резьбы-4.35

Argon , т вроде находил поставщиков.
давай адреса, бум через юр лиц покупать

Argon , на твоём фото резьба с шагом 0,7. На 14 мм. 20 витков. 14/20=0,7.
Это то, что ты нарезал или ИЖевская родная резьба?

родная ижевская.
я щас купил нипелей кучу и спиц пяток на замеры.
у меня электоронный штанген на 10 витках ыдаёт 7.00 проверял под увеличительным стеклом.

ну, тогда 0,7 шаг.

давайте искать кто такие плашки делат.

завтра винтелирую тему.

звонил туда, говорят что на плашке написано тока 4.5, шаг не знают, но говорят что по госту тока. сёня сгоняю возьму штучку, но чтото мне кажется всётаки там 0.75

Я тоже намучался со спицами,и ниппеля брал,и спицы,и с электродов пробовал делать,в итоге 600р на ветер.Потом в разделе Услуги увидел объяву по накатке спиц,отправил,получил через 15дней.30 спиц с пересылом обошлись в 400р,но зато голова не болела,только дождаться никак не мог.Поверьте это лучший вариант,хоть и пересыл дороговат,в итоге выйдет дешевле и надежней.На заводах по ходу специально такие спицы делали,чтобы их повторить в гараже не могли,шайтаны блин.Конечно лучше всего ступицу делать с самого начала под размер заводских спиц,от днипро к примеру. П.С. Ровных колес всем вам,и крепких спиц!

Ром-Ромыч , что скажешь?
мож действительно просто пошлём?
тоесть ты обрежешь как надо и отправим на накатку.

Veter , Ну а обрезать сам не смогёшь чтоль? Обеспечь спицы, а я заспицую.

У меня получается 12 витков на 8 мм - шаг 0.6666.
Плашку 4.5 х 0.7 я вроде покупал в магазине "Владимир" - в Мытищах на Ярославском ш., но как я уже писал - резьба не той системы, через несколько оборотов нипель клинит. Еще я делал плашку из 4 х 0.7 - слегка обтачивал, раскалывал и зажимал в плашкодержатель. Но результат мне не понравился.
Нарезка резьбы имеет еще один минус - ее качество гораздо хуже накатанной.
Кстати по поводу поисков через интернет - в каталогах 4.5 х 0.7 иногда попадаются, но в реале их нет, причем по телефону очень удивляются, что такой размер есть у них в каталоге.

Ром-Ромыч , если бы хоть раз замарачивался с обрезкой , ваще бы тему не поднимал
я готов привезти спицы ступицу и обод, дать 2000р и получить колесо.
а сам нареж сам отправь сам заспицуй. не, не хочу

Еще есть вариант, самый идеальный из всех - выточить ступицу нужного размера, исходя из размеров обода и спиц.

Рано или поздно у каждого владельца "пожилой" мототехники возникает проблема переспицовки колес (за исключением техники с литыми дисками). Для того, кто эту операцию ни разу не проделывал, она сродни прогулке по дремучему лесу: вроде бы и знаешь, куда идешь, но не уверен, что правильно. Да и у тех, кто попытался ее освоить самостоятельно, оптимизма не прибавлялось. Специалиста же, способного качественно заспицевать и отрегулировать собранный обод, найти довольно сложно, да и за свою кропотливую работу он попросит немало.

Что же делать? Предлагаем вам краткую, но полную информацию о том, как можно самостоятельно проделать эту, довольно сложную на первый взгляд, операцию, быстро и качественно. Оговорюсь сразу: мы говорим о процессе спицовки стандартных колес. Создание же индивидуальных вариантов требует значительных усилий и соответствующего описания в отдельной статье, что появится позже.

Для этого нужно будет приложить посильные физические и финансовые усилия при изготовлении оснастки. Весь процесс разбит на две части: спицовку и регулировку.

Перед тем, как приступить, обзаведитесь фотографией колеса с тем рисунком спиц, который вы хотели бы повторить на своем мотоцикле. Или, как вариант, нарисуйте свой, максимально четкий эскиз. Это "художество" поможет вам не только не совершить досадных ошибок, которых будет не просто избежать, если вы это делаете впервые, но и сэкономить время.

Саму операцию можно выполнить и на "коленке", но для этого потребуется помощник. И еще: в таком случае вам не избежать царапин на краске или хроме обода. Чтобы уменьшить риск повреждений, заклейте его малярной лентой. Для тех, кто эту операцию собирается проделывать многократно (например, помогая друзьям), предлагается надежное приспособление из старого патрона от токарного станка (фото 1).

Его конструкция хорошо видна на фото: оно универсально для широкого спектра диаметров колесных ободьев и весьма функционально. Для лучшей центровки обода изготовьте V-образные упоры, а что бы не оставить следов на покрытии обода, наденьте на них обрезки шланга (фото 2).

Главной проблемой при сборке колеса является его правильная центровка. Описанное выше устройство позволяет гарантировать 100%-ное попадание ВСЕХ спиц в отверстия обода. Вам не придется, заспицевав половину колеса, разбирать его, потому что вы "вдруг" обнаружили, что спицы не достают до отверстий (фото 3) или не вставляются.

Центральная ось задумана сменной для того, чтобы можно было подобрать диаметр оси под имеющиеся колесные подшипники. Также необходимо обзавестись дополнительной втулкой на ось для осуществления процедуры спицовки колеса вовсе без подшипников. Если оспицовывать колесо "совкоцикла" без подшипников, то возможна небольшая погрешность осевого хода ввиду несоосности внутренней поверхности обоймы подшипников. Но эта проблема легко устранима на следующем этапе.

Для радикального облегчения процесса и уменьшения "головной боли" необходимо собрать небольшое устройство. Купите две лазерные указки, а еще лучше — 4 (эти китайские "штучки" в первые часы своей жизни дохнут, как мухи, но, если проработали час-другой, то потом "живут" долго). Разберите указки и вместо батареек выведите проводки, чтобы их можно было подключить к любому блоку питания напряжением 3V. Это избавит вас от необходимости менять батарейки каждые 10 минут. По размерам корпуса указок следует выточить стальные втулки и посадить их на клей, если они выточены не на тугую посадку. Эти втулки помогут вам прикрепить "лазеры" на любую стальную поверхность посредством магнитов (фото 4). Возможно, понадобится подстроить фокусировку для минимизации размеров светового пятна. Для этого на объективе излучателя имеется паз под плоскую отвертку (фото 5). Но проделывать такую юстировку следует весьма осторожно, так как объектив чрезвычайно хрупкий.

Итак, вы готовы отрегулировать колесо. Соберите конструкцию, показанную на фото 6 — это не составит труда в любом гараже. На фото хорошо видно расположение наших "лазеров". В процессе настройки, после каждого оборота колеса, лазеры придется немного подстраивать (поворачивать) для того чтобы луч попадал точно на край обода и здесь магниты — незаменимы.

Этап 1-й: убираем "восьмерки".

Выставляя луч параллельно плоскости обода так, чтобы он попадал на его край (см. фото 7), и спица за спицей поворачиваем специальным ключом головку на 90 градусов в одну или другую сторону (фото 8) в зависимости от того, куда попадает лазерный луч. Если луч проходит мимо обода или только касается его — поворачиваем головки спиц согласно левой фотографии. Если луч попадает на обод ближе к центру, действуем согласно правой фотографии.

Если луч находится на линии края обода — пропускаем эти спицы. Обратите внимание, что спицы, идущие к разным сторонам ступицы, крутятся в разные стороны.

Этап 2-й: исправляем "яйцо".

Выставляем лазерный луч перпендикулярно плоскости обода (см. фото 9). Дальше действуем так же, как и на первом этапе, только теперь спицы, находящиеся рядом, необходимо крутить в одну сторону (фото 10). Если луч проходит мимо обода или только касается его — поворачиваем головки спиц согласно левой. Если луч попадает на обод ближе к центру, действуем согласно правой. Если луч полностью помещается на крае обода и не выходит за его пределы — пропускаем эти спицы.

После устранения "яйца" необходимо пройти первый, а затем и второй этап 1-2 раза. Эти этапы больше проверочные, поэтому и поворачивать головку некоторых спиц необходимо будет всего на 10-15 градусов. На первую настройку колеса у Вас уйдет не более 30 минут.

Необходимо также обратить внимание на то, что настройку необходимо выполнять специальным ключом. Ни в коем случае не пользуйтесь рожковым ключом — он легко испортит головку. А уж тем более, не лелейте себя мыслью, что Вы справитесь плоскогубцами. Если у Вас нет специального ключа, его можно изготовить самостоятельно из головки торцевого ключа с квадратом 6х6 (фото 11). Такой ключ предоставлен на фото.

Правда, придется попотеть с надфилем минут 20, распиливая квадрат до размера головки спицы 6,4х6,4 (всего на 0,2 мм на каждую сторону). Такой ключ будет намного лучше тех, которые когда-то были в продаже. Также перед спицовкой колеса не поленитесь обзавестись метчиком и плашкой с нестандартной резьбой спиц 5х0,8 и пройдите ими (с аэрозолем WD-40) все спицы и головки — затраченные усилия с лихвой окупятся при настройке.

Самая долгая операция — подготовка патрона (1 день), на подготовку лазеров ушло часа 3. Но теперь на спицовку и настройку колеса уходит около часа времени. Раньше на такую операцию приходилось отдавать 300 грн., и что самое страшное: ждать приходилось неделями.

Текст: Юрий Исаев (мастерская "FXmoto")

Сhestar

Репутация: 101

Вот такая штука, только без наружной резьбы, наружный диаметр будет равен внутреннему(рассверленному) диаметру отверстия в стакане под ось.

Svetamaskirovka

Репутация: 70

Меняла у ОД подшипники траверсы перед поездкой в Абхазию(сама тогда забоялась к сожалению. ), когда мотик пригнали(забирал приятель) при повороте руля самопроизвольно поднимались обороты(трос газ был проложен неправильно), вот теперь с колесом такая фигня, когда я меняла в начале сезона покрышку все было ок., они пооследние кто снимал колесо.

Kopcak

Репутация: 37

Кстати о птичках, у тебя же есть зажим передней оси на стакане!
Заливай своё чудо-средство и не перетягивай гайку при ремонте в полях после снятия колеса.

Резьбовые соединения
Переднее колесо Момент затяжки
Тормозной суппорт на вилке
М10 х 40 38 Нм
Зажим вставной оси
М8 х 25 19 Нм
Передняя вставная ось в креплении
М16 х 1,5 30 Нм
Заднее колесо Момент затяжки Действ.
Задняя вставная ось в маятнике
М16 х 1,5 100 Нм
Кронштейн зеркала Момент затяжки Действ.
Зеркало на зажиме
М14 х 1 20 Нм
Зажим на колодке
М10 30 Нм

Не надо токаря, достаточно будет скользящей посадки.

Но действительно если сделать футорку в чистом виде, и посадить на фиксатор резьбы, а ось просто проточить на следующий размер резьбы, то проблема также будет решена. Футорку делать с упором в наружную часть стакана, что позволит нормально работать оси на растяжение. А на оси в месте смены диаметра нужно будет сделать галтель, для снятия напряжений при работе оси на изгиб в месте заделки(входе в стакан).

ЗЫ футорка лучше, т.к. это внутренняя гайка, которую сложнее повредить при падении, чем торчащую ось с гайкой.

Svetamaskirovka

Репутация: 70

[quote name='Kopcak' date='11.1.2012, 18:08' post='118919']
Кстати о птичках, у тебя же есть зажим передней оси на стакане!
Заливай своё чудо-средство и не перетягивай гайку при ремонте в полях после снятия колеса.

Спасибо, моменты затяжки у меня есть, я имела ввиду насколько сильно гайку затянуть на удлинненной оси чтобы наметить оверстие под шплинт, наверное достаточно небольшого момента.

Kopcak

Репутация: 37

Нужно сделать несколько циклов отвернуть завернуть, затем завернуть с рабочим моментом, после этого наметить отверстие под шплинт. Желательно сделать два отверстия примерно под 85°, т.к. сдвиг при затяжке на величину меньше 30° неизбежен, это позволит проще попасть шплинтом в корону.

kuzmich

Репутация: 78

Кто сталкивался с подобной ситуацией, не проходите мимо поделитесь опытом

Света вы уверены на сто процнтов, что та резьба идет сразу со среза, без захода? Я вот уверен в обратном.

. Бивер - это полупластиковый, полудорожнополуспортивно полупоймикакой мотоцикл. Нечто уныло-дефолтное;
Швабодка - чопир/круизёр. Кипелов я свободен;

Сhestar

Репутация: 101

Варион

Репутация: 12

толлько самому, ниткому не доверять ,когда на машине даже масло меняют сердце сжимается-вдруг резбьу сорвут на сливной пробке, а делать нече-гарантийный авто. Еще раз эта тема подтверждает выводы о криворукости персонала притрагивающегося к несвоЁму.

kuzmich

Репутация: 78

Света это перья от F650gs, и у меня к Вам просьба. перестаньте пожалуйста обвинять мастеров BMW, во всех возникших проблемах с Вашим мотоциклом, спасибо за понимание.

Комрады смотрите фото вилки, там просто заход под ось, для удобства обслуживания, длина резьбы в пере около 25мм.

Svetamaskirovka

Репутация: 70

Света вы уверены на сто процнтов, что та резьба идет сразу со среза, без захода? Я вот уверен в обратном.

А разве я написала что она идет сразу со среза?
Кузьмич, я думаю ты согласишься со мной, что когда ось выкручивается с огромным усилием, а после выкручивания на ней остается силумин(ну или из чего перья сделаны) в витках резьбы и если заглянуть внутрь видны ее остаки - это неправильно

А вообще, я думаю что отвечать надо за свою работу, а ручаться за профессионализм людей которых ты даже не знаешь это как-то нелогично.

вот от нее где-то половина и осталась

Я думаю есть толковые ребята, но тут не угадаешь пока не попробуешь А вообще я сама виновата, чего боишься то и случается, анекдот здесь кто-то на форуме выкладывал, про ангела который за плечом стоит и запысывает твои желания и если бухтеть что никому нельзя верить и сейчас они все сломают то так и случится. вообщем я теперь за позитивный настрой .

Читайте также: