Какая резьба на шкиве генератора ваз 2114

Обновлено: 06.07.2024

подскажите, как можно сорвать гайку на валу генератора. вообще не могу открутить

загудели подшибники на генераторе. решил их поменять. и тут то проблема. не могу открутить гайку шкива на валу. как можно ее открутить, затянуто на смерть. или так прикипело!!

чего можно сделать. что б открутить.

втыкаешь головку на шкив, вороток на неё. снимаешь провод с комутатора. поворачиваешь ключ зажигания, при этом кто-то придерживает вороток чтоб не сорвалоюю пару оборотов - гайка откручена!

Ну перед этим сначала ремень надо посильнее натянуть чтобы не проскользнул. А вообще насколько я понял генератор снят с машины? В крыльчатку тогда не вздумай совать чего - погнётся. Лучше пару деревяшек с полукругами сделай чтобы шкив через них в тисы зажать. между шкивом и деревяшками при этом проложи резинку, или кусок старого ремня. Ну и ударный гайковёрт если найдёшь - вообще хорошо.

а в идеале приехать с геной на шинку, и попросить их открутить пневмопестолетом. с пол пинка откручивается

Я тоже мучался 2(. ) года назад. Переломал все ключи и головки на 10 - результат - 0!
Забил. а что делать?

у меня тоже по ходу гайку молотком забивали. Попробую как с коленвалом - стартером крутануть (а я чёт и забыл уже про этот способ).

ставиш на передачу и держиш тормоз ну это уже крайние меры и ремень должен быть очень натянут.
а так пневма должна открутить она помойму еще ударная бывает.

Тож мучался сам зажав шкив в тиски - нифига. Отвез в сервис, там в тисках пневмогайковертом открутили как будто она и закручена не была вовсе. У этого зверя (которого сервисмэны, кстати, "долбо"бом" называют) усилие дикое создается, причем кратковременное, то есть шкив в тисах проворачиваться не успевает, а вот гайка скручивается только в путь.

я шкив руками держал когда пестой откручивали, даже напряги не заметил. потом закручивали этим же пестом на самом сильном моменте затяжки, так же никакой нагрузки на руки.
я стойки раскручивал, весь шток запаганил и гайку покоцал. плюнул на это и поехал на шинку. там за секунду всё скрутили.
так что советую ехать на шинку с такими вопросами.

РАЗБЕРАЕШЬ ГЕНЕРАТОР ПОТОМ ЛИЦЕВУЮ КРЫШКУ С ЯКОРЕМ ЗАЖИМАЕШЬ В ТИСКИ ЗА САМ ЯКОРЬ А ПОТОМ ХОТЬ ЛОМОМ ГАЙКУ КРУТИ НИЧЕГО НЕ ГНЕТСЯ И НЕНАДО НИКУДА ЕХАТЬ, РАБОТАЮ ЭЛЕКТРИКОМ И ПОЧКИ КАЖДЫЙ ДЕНЬ МЕНЯЮ ПОДШИПНИКИ НА ГЕНАХ, все скручивается идеально и без проблем хоть закипевшая хоть 30 летней давности, без всяких молотков и лишних приспособ

А по подробней!*
Как через зад ген-ор разбирается? Там же задняя крышка, провода припаяны и всё такое.

втыкаешь головку на шкив, вороток на неё. снимаешь провод с комутатора. поворачиваешь ключ зажигания, при этом кто-то придерживает вороток чтоб не сорвалоюю пару оборотов - гайка откручена!

Ну перед этим сначала ремень надо посильнее натянуть чтобы не проскользнул. А вообще насколько я понял генератор снят с машины? В крыльчатку тогда не вздумай совать чего - погнётся. Лучше пару деревяшек с полукругами сделай чтобы шкив через них в тисы зажать. между шкивом и деревяшками при этом проложи резинку, или кусок старого ремня. Ну и ударный гайковёрт если найдёшь - вообще хорошо.

Нам понадобятся:
***подшипники 202 и 302(у меня лично такие, генератор БАТЭ), если незнаете какие у вас тогда сначала снимите их и идите в магаз)
***съёмник подшипников генератора
***щётки(если давно не лазили туда, или не меняли захватите заодно и их, я свои менял недавно)

Опишу процесс снятия и разборки генератора(извиняюсь за качество съёмки, снимал на телефон):

1.Снимаем минусовую клемму с АКБ
2.Снимаем контакты + и -, нам потребуется ключ на 10.

3.Ослабляем фиксатор положения генератора ключём на 13 и отворачиваем длинный болт для регулировки, он на 10

4.Снять генератор можно по разному, я лично снимаю вместе с крепежом ибо это занимает 2 минуты, там болты на 15.

5.Дальше на столе уже я снимаю само крепление с генератора, там длинный болт на 13.Снимаю вместе с крепежом потому что как раз таки этот болт и упирается в лонжерон.

6.Дальше снимаем шкиф с генератора.Там вроде головка на 22 нужна, и желательно иметь тиски.Вставляем отвёртку или что-нить другое на сквозь генератора, заблокировав тем самым шкиф от проворачивания(только аккуратно, не погните лопасти) .Т.к первые раз когда я менял подшипники генератора у нас были тиски, мы смогли отвернуть без особых трудов, сейчас тиски уже были сломаны и мы просто вставили отвёртки: один держал генератор от проворота, а я отворачивал гайку шкива.

7.Отворачиваем крестовой отвёрткой винты крепления передней и задней крышки генератора, их там четыре(Советую пшыкнуть ВД40,да вообще всё там обрызгайте весь генератор))))Ещё сделаете метки чтобы потом правильно поставить.

10.После того как сняли переднюю крышку, переверните её и положив на подшипник головку на 22 выбиваем молотком и сразу же забиваете новый подшипник через старый, делается без особых проблем, только будьте аккуратны.

11.Далее снимаем заднюю пластиковую крышку(она разжимается 3 фиксаторами), откручиваете щётки.
12.Вытаскиваете ротор(у меня выскочил без проблем)

13.Берёте съёмник и снимаете подшипник.

14.Устанавливаем новый подшипник забивая старым. Новый подшипник- сверху старый — сверху головка, и забиваете аккуратненько.

И собираете всё в обратной последовательности сначала немного перекурив )) !

Надеюсь вам это пригодится, всем спасибо за внимание! =)

Машина простояла пару дней, сегодня сел, запустил, слышу странное шуршание из-под моторного отсека, сидя в салоне. Открыл, посмотрел, вроде ничего криминального. Ну, думаю, до рабочей прогреется и пройдет. Поехал, звук усиливается, начинаю думать, что и где, доехал до магазина, не выпуская мысли, доехать до дома и спокойно начать разбираться в чем дело.

Пришел из магазина, запускаю, звук еще сильнее, и уже отчетливо слышны металлические отголоски. Душа в пятки, звук со стороны грм, думаю, что-то внутри, прям ехать страшно.

Снял защиту, думал может она что задевает. Нифига. Трогаю ремень — недотянут. Поехал купил ключ для натяжения. Подтянул. Нифига, все так же.

Звук громкий и четко понять откуда идет — не получилось.

И вот, внимательно смотрим на шкиф генератора, он крутится под углом. Люфт дикий.
Сняли гену, шкифу хана. Люфт мм 4е.

Пошел в магазин за шкифом и рем набором. Шкиф купил, а вот рем набора на 17 не было, нигде не было, все обошел, нигде нет. И спасибо огромное мастеру Михаилу из Цефея, у них в магазине их не оказалось, а он вошел в положение, подобрал все необходимое со старых генераторов, категорически отказавшись брать деньги, сэкономив мне 4к за новую гену. Есть еще добрые люди.

Не знаю, как мне повезло, что у гены открутилась гайка на шкифе гены, шкифу стало плохо, он не заклинил, подшипники остались целы, как и сама гена. А отдавать 4к за новую — удовольствие не из приятных.

Ремень, с момента покупки не менял, он в отличном состоянии. Перекинули шкиф, установили гену — идеально

Шкив генератора — 130р
Ключ для натяжения ремня грм — 140р

Часто при ремонте автомобиля необходимо снять шкив коленвала ВАЗ 2114. Опытный автомобилист выполняет эту операцию за четверть часа, а вот начинающий сталкивается порой со множеством проблем при снятии. В статье дана подробная инструкция, как снять шкив коленчатого вала ВАЗ 2114, а также видео, в котором можно увидеть процесс снятия.

Зачем нужно скручивать шкив коленвала?

Демонтаж шкива коленвала выполняется по разным причинам.

Шкив коленчатого вала

Чаще всего его приходится снимать при замене ремня ГРМ или замене уплотнительных сальников коленвала. Обычно ремень меняется либо согласно регламенту, либо с выявлением дефектов, требующих его замены. Сальники меняются при возникновении масляных подтеков из-за износа изделий.

На ВАЗ 2114 шкив коленвала крепится с помощью болта. Во время снятия возникает проблема при откручивании крепежного болта. Во-первых, к нему неудобно добираться. Во-вторых, на заводе его всегда очень сильно закручивают, чтобы он не открутился в дороге. Если крепежный элемент открутится во время движения, это может привести к дорогостоящему ремонту. Во время эксплуатации благодаря правой резьбе затяжка усиливается. Кроме того, имеет место коксование и прикипание детали. Таким образом, иногда болт очень тяжело сорвать.

Инструменты

Для успешного выполнения демонтажа шкива коленвала ВАЗ 2114 и замены расходников следует приготовить следующие инструменты:

стандартный набор ключей;
домкрат;
опору или пенек;
торцевую головку;
удлинитель;
съемник для шкива;
монтировку, отвертки.

Работы удобнее проводить на подъемнике или канаве для осмотра.

Этапы работы

Для того чтобы снять шкив коленвала на ВАЗ 2114, нужно демонтировать некоторые детали и узлы. Весь процесс снятия диска коленчатого вала состоит из следующих шагов:

Сначала для демонтажа ремня генератора нужно выкрутить стопорный болт и ослабить болт натяжения.
Далее необходимо поднять перед машины и демонтировать правое переднее колесо.
В верхней части моторного отсека ВАЗ 2114 следует снять воздушный фильтр, грязевой щиток мотора.
Далее снимаем ремень генератора.
Чтобы зафиксировать маховик от проворачивания, нужно открыть заглушку с боковой стороны сцепления ВАЗ 2114. Затем вставить отвертку или монтировку в открывшийся проем между зубьями маховика.

Фиксируем маховик и откручиваем болт

Надеваем головку на болт
Если открутить крепежный элемент руками не удалось, можно воспользоваться стартером.

Откручиваем болт крепления

После выполнения необходимой замены при обратной установке шкива коленвала посадочные места следует обработать солидолом, чтобы детали надевались без усилий. Таким образом, можно избежать перекосов.

В этом видео можно видеть, как открутить гайку крепления и демонтировать шкив коленвала.

Шкив генератора ваз 2114

Во время поездки на машине ВАЗ-2115 я услышал резкий щелчок в моторном отсеке и моментально на панели приборов загорелась индикация аккумулятора. Тут даже капот открывать не обязательно, чтобы понять, что что-то случилось с генератором. Больше всего я боялся, что поврежден сам генератор и теперь мне придется его покупать, а стоит он не очень дешево. Однако осмотр показал, что треснул шкив генератора. Проблемы с электропитанием были не только с машиной, но и дома, так что мне пришлось заказывать автовышку.

Да, это тоже неприятная поломка, придется тратиться на покупку нового шкива, но все же это дешевле, чем приобретать новый генератор, так что я вздохнул с облегчением. Попроил друга купить мне новый шкив и после того, как он мне его привез, приступил к замене. В автосервис из-за этого обращаться не стал, потому что замена простая. Я хоть ни разу и не менял шкив, но посмотрев в интернете как это делается, понял — все просто, нужно только инструменты подобрать.

Хотел выполнить замену на месте, не снимая генератора со своего штатного места, но потом все же оказалось, что снимать его необходимо. Демонтировал генератор, снял ремень. После этого берем соответствующего размера накидной ключ на гайку и через дырку просовываем туда шестигранный ключ на вал. Отворачиваем гайку, при этом вал нужно будет удерживать от проворачивания. Удаляем гайку вместе с пружинной шайбой, потом снимаем треснувший шкив с дистанционным кольцом с вала ротора. Новый шкив инсталлируем в обратной последовательности. Имейте в виду, что пружинная шайба своей выпуклой стороной должна быть повернута в сторону к гайке. Гайка здесь затягивается на определенный момент — 39–62 Н·м.

Раз уж снял генератор, заодно поменял щетки. После всех этих процедур установил генератор на место и уже собирался вставить ремень, но вдруг заметил там трещины. Они еще не такие явные и, может быть, ремень прослужил бы несколько тысяч километров, но ведь нельзя точно определить, в какой момент он порвется, так что поставил старый ремень, доехал с ним до автомагазина, там купил новый ремень и быстренько его поменял.

Лада 2114 › Бортжурнал › Замена шестерни и шкива коленвала

А вот эта запись переполнена страданиями)
И виновник мучений шпонка, соединяющая шкив коленвала с шестерней (трубочка такая).
Суть в том что отверстие под шпонку в аллюминиевой шестерне постепенно увеличивалось. Шпонка начала болтаться все сильнее и сильнее. В итоге терял я шпонку столько раз, что не счесть. В один день даже 4 раза она вывалилась.
Потом я сделал супершпонку) фото прилагается.
Продержалась она достаточно долго, однако всему приходит конец)
Когда в очередной раз машина перестала тянуть, я понял что снова нужно пачкать руки.
Увидев, что от супершпонки остался только винтик, который чудом застрял в шестерне, я психанул.
взял и приварил болт М6, который кстати в отверстии уже спокойно болтался. Так я покатался еще немного и болт срезало.
В итоге я снял ремень грм, шестерню, которая тоже немного подмяла свою шпонку, высверлил еще одно отверстие в шестерне и шкиву. Отрезал две новые шпонки из хорошего металла, вварил их в шкив и собрал все это дело.
Скажу, что данная конструкция прожила бы долго, но я все же решил все это поменять.
На ростовском купил: две шпонки по 20р, шестерню — 80р и шкив — 450р.
Опять скидывал ремень грм, чтобы снять старую шестерню. Поставил новье и остался доволен)

И немного прибрал в гараже)

А вот так выглядел гараж два года назад) обжил я его отлично, хоть жить переезжай)

≡ 4 Ноябрь 2015 · Рубрика: Ремонт

Замена шкива привода генератора на переднеприводных автомобилях ВАЗ и Лада

Основные причины замены шкива — повреждение зубчатого венца или расслоение самого шкива.

Повреждение зубчатого венца ведет к нестабильной работе мотора. При сломанных зубьях машина может не заводиться, так как датчик коленвала (ДКВ) не может определить верхнюю мертвую точку (ВМТ) для отсчета зажигания.

Такие повреждения легко диагностируются отсутствием вращения ремня генератора.

Проверить состояние шкива довольно легко. Для этого нужно осмотреть состояние зубчатого венца на сколы и трещины. Зубчатый венец находится на наружной обойме ближе к двигателю (указан стрелкой) и хорошо наблюдается сверху:

После того, как открутили кожух, вытаскиваем его вверх. На шкиве распредвала есть метка (правая стрелка). Совмещаем ее с выступом металлической пластины (левая стрелка).

Вращать двигатель удобнее, установив автомобиль на 4-ую или 5-ую передачу и толкать в одну сторону. Можно провернуть за болт на шкиве коленвала, но тогда придется снимать пластиковый брызговик за колесом.

Совмещаем метки на шкивах распредвалов с метками на кожухе.

Убеждаемся, что ДКВ смотрит на начало 20-го зуба от двух пропущенных. Часто зубья смещаются из-за перескакивания ремня ГРМ. Это можно проверить только путем совмещения меток на маховике с метками на распердвалу или совмещении метки на звезде ГРМ на коленчатом валу (придется снимать шкив).

Однако в 16-ти клапанном моторе оценивать положение метки через окно коробки крайне неудобно. Гораздо удобнее выкрутить свечу первого цилиндра и в окно опустить глубиномер или длинную отвертку. По глубиномеру выставить ВМТ (точность около 10 градусов) и проверить совпадение с метками на распредвалу. Если метки совпали, а ДКВ смотрит не на 20-ый зуб, то дело в шкиве. Если нет, то перескочил ремень или срезало шпонку на коленвале. В любом случае, шкив привода генератора необходимо снимать для проверки либо дальнейшего выставления ремня ГРМ.

Итак, мы убедились, что шкив привода нужно снимать для проверки.

Для замены нам потребуется — из основного инструмента:

Из дополнительного инструмента:

Металлическая щетка
Домкрат
Подставка под автомобиль
Балонник

4. В машинах с кондиционером ремень натягивается специальным роликом.

7. Откручиваем болт резким движением. Можно с помощью ударов молотком по воротку. Для более удобной работы можно подставить авто на подставку и открутить колесо.

8. Снимаем шкив с вала. Осматриваем состояние. Если есть повреждения на пазе под шпонку, то необходимо проверить звезду ГРМ коленвала (в данном случае повреждений на шкиве не обнаружено, просто перескочил ремень ГРМ):

9. Если на звезде есть повреждения, то необходимо поменять и звезду привода ГРМ. Подробно описано в статье замена привода ГРМ на автомобилях Лада Приора, Калина и Гранта (16-ти клапанов) .

Иногда случается так, что при работе на автомобиле есть необходимость в демонтаже коленчатого вала. И если автолюбитель с опытом сделает эту работу в течение часа, то для новичка подобная операция может стать настоящим открытием и сюрпризом. Ниже мы подробно опишем вам, как провести подобные работы правильно и в возможно короткий срок.

Видео снятия шкива коленвала

Причины демонтажа коленвала

Демонтаж коленчатого вала на ВАЗ-2114 может потребоваться в следующих случаях:

Причиной находящейся на первом месте чаще всего является замена ремня ГРМ и иных работ , которые так или иначе связаны с газораспределительным механизмом. Работы следует выполнять согласно регламенту, либо при выходе из строя механизма.
Ещё одной причиной демонтажа являются выход из строя сальников коленвала. Меняются они тогда, когда возникают подтёки масла в местах их установки.

Крепление шкива

На всех без исключения автомобилях ВАЗ-2114 шкив коленчатого вала фиксируется при помощи массивного болта, при снятии которого могут возникнуть проблемы.

Хорошо для фиксации подходит накидной изогнутый ключ.

В первую очередь это связано с его расположением, так как правильно и надёжно закрепить ключ, либо торцевую головку трудно.
Во-вторых, даже если ключ вам удалось расположить правильно, для его демонтажа придётся приложить максимум усилий. Это связано с тем, что на заводе его закручивают максимально сильно, чтобы избежать фактов самостоятельной раскрутки. Также не с лучшей стороны для его выкручивания может стать правая резьба, которая за время эксплуатации только завинчивала шкив сильнее и прикипание детали.

При выполнении работ по его снятию, лучше всего держать под рукой WD-40.

Инструмент для выполнения работ

Для того, чтобы выполнить работы было легче, необходимо подготовить следующий инструмент:

Домкрат.
Противооткатные упоры.
Монтировку и отвертки с плоским жалом.
Набор ключей.
Торцевые головки и удлинитель.

Подобные работы лучше всего проводить на подъёмнике, либо смотровой яме.

Пошаговый порядок снятия шкива коленвала на ВАЗ-2114

Перед тем как приступить к демонтажу шкива коленвала, необходимо выкрутить некоторые узлы и детали на ВАЗ-2114.

Первым делом ставим автомобиль и обеспечиваем ему неподвижное состояние.
Далее, ослабляем болт натяжения ремня генератора и полностью демонтируем стопорный.

Все болты указаны красными стрелками.

Отвёртку вставляем в отверстие, указанное меткой.

Когда маховик зафиксирован, можно переходить к работам по демонтажу шкива коленвала.

Метки указаны красными стрелками.

Проводить эту работу следует очень аккуратно.

Поддевать коленчатый вал удобнее монтировкой.

Выводы

После того, как шкив будет снят, можно приступать к установке новой детали, перед установкой которой посадочное место нужно будет смазать солидолом. На этом, работы можно считать законченными.

Хочу поменять шкив на генераторе на многоручейковый.
Генератор

Шкив

Как открутить проклятую гайку? Отпаивал ВэДэшкой,пытался зажать шкив в тисках, но чуть верстак не сломал, гайка ни на миллиметр не сдвинулась. Крутил против часовой стрелки гайку (пытался). Может там обратная резьба?

Если кто-то занимался подобным, подскажите пожалуйста, как побороть эту гайку.

Первое присмотрися какая резьба, и главное не спеши если не откручивается и не налягай на силу, так и ротор можно сломать. Сначала подумай как закрепить ротор, порой можно разобрать гену и зажать ротор в тисках, можно вставить некий предмет в гену, но тут надо осторожно чтобы большим усилием не сломать корпус.
А самый лучший помощник в этом случае это ударная головка или ударный гайковерт. Открутит полюбе, езжай на шиномонтажку. Бывали случаи, когда мы имитировали ударный гайковерт набивая зазубрины на гайке. Гайку потом можно заточить напильником. Ну и крайний вариант, это срезать гайку - она полюбе дешевле чем сам ротор. Есть такие готовые приспособы, надеваешь на гайку, крутишь шток и он прорезает саму гайку. Еще когдато я просверлил паралельно резьбе тонким сверлом и гайка открутилась. Вот такие советы, дерзай и не спеши. Удачки.

Спасибо за советы, попробую. А резьба там не может быть обратной? Гайка заподлицо с валом сидит, резьбы не видно, не понятно какая она

Откручивали 2 шкива, при помощи гайковерта (шиномонтажного) очень легко.
Правда лучше гайку просто сорвать с места, дальше крутить или скоростью поменьше или вручную.

Знакомая ситуевина (на жигулях такая же фигня со шкивом с коленвала). Просто надо усилие побольше, хороший рычаг и терпение на пару дней, чтобы хорошенько отмокла эта гайка. ВДшка может и поможет, но я делал по другому. Смачивал тряпку тормозухой (ВДшка скорее всего испарится быстро), ложил на гайку, и оставлял на пару дней откисать. Направление резьбы не помню к сожалению, но это должно быть видно даже с торца, если гайка заподлицо. Просто надо хорошо промыть и протереть торец, и если внимательно присмотреться, то видно в какую сторону выходит последний виток.

Откручивали 2 шкива, при помощи гайковерта (шиномонтажного) очень легко.
Правда лучше гайку просто сорвать с места, дальше крутить или скоростью поменьше или вручную.

Это и есть ударный гайковерт, правильней всего будет им откручивать как писали выше. Я ездил на ближайший шиномонтаж и ребяты за пять минут открутили.

В общем месяца два назад менял подшипники в гене, но в БЖ это не занёс т.к процесс не фотографировался, и вот спустя это время снова загудели подшипники.Поездив так несколько дней я сказал "Хватит это терпеть" и погнал к другу в гараж на яму.