Какая компрессия должна быть в двигателе на сузуки лиана

Обновлено: 06.07.2024

Максимально допустимая разница давлений в отдельных цилиндрах может составлять 3.0 атм. (для дизельных двигателей 5.0 атм.).

Давление компрессии в исправном двигателе растет очень быстро. Низкое значение, показанное после первого цикла, увеличивающееся с последующими циклами, указывает на износ поршневых колец. Низкое значение после первого цикла, не увеличивающееся после следующих, сигнализирует о том, что либо клапаны негерметичны, либо пробита прокладка головки блока (причиной также может быть трещина в головке). К снижению компрессии может привести наличие нагара на тарелках клапанов.

Следует иметь в виду, что из-за разной скорости вращения стартёра на разных моделях полученные в результате измерений результаты могут отличаться. Результаты, полученные при измерении компрессии, должны быть примерно одинаковые для всех цилиндров.

Если давление в каком-либо цилиндре находится на уровне минимального допустимого и даже ниже, то для выяснения причины выполните следу ющие действия. Влейте внутрь цилиндра через отверстие для свечи чайную ложку двигательного масла и повторите измерение компрессии.

Если добавление масла временно улучшило компрессию, причиной её снижения, скорее всего, является износ поршня, колец или цилиндра. Если увеличения компрессии не произошло, то можно предположить, что причина — в негерметичности клапанов или пробитой прокладке головки блока.

Низкая компрессия в двух соседних цилиндрах почти наверняка — следствие пробоя прокладки головки. Наличие охлаждающей жидкости в камерах сгорания или в картере двигателя подтвердит это предположение.

Если компрессия в одном из цилиндров примерно на 20% ниже, чем в остальных, к тому же обороты холостого хода нестабильны, то причина, возможно, чрезмерном износе кулачка распредвала.

После завершения проверки установите на место свечи зажигания (обратитесь к Главе Текущий уход и обслуживание, наденьте на них наконечники высоковольтных проводов, присоедините разъём к катушке зажигания. Установите на место пластиковую крышку двигателя и предохранитель топливного насоса.

Значения давлений компрессии для различных двигателей приведены в Спецификациях.

Выключите зажигание.
Двигатель 1.6 л: Рассоедините разъём выходной ступени катушки зажигания. Выходная ступень находится в одном корпусе с катушками зажигания на двигателе.
Выньте предохранитель № 28 топливного насоса.
Двигатель 1.8 л: Рассоедините разъёмы катушек зажигания и инжекторов.
Двигатели 2.0, 2.4 и 3.0 л: Снимите катушки зажигания. Рассоедините разъём инжекторов.
Снимите все свечи зажигания, обратитесь к Разделу Проверка и замена свечей зажигания. Проверка состояния высоковольтных проводов.

Проверните двигатель стартёром, чтобы удалить нагар и сажу.

Вверните компрессиометр в соответствии с руководством изготовителя в отверстие для свечи.
Попросите ассистента нажать на педаль газа и во время проверки удерживать её ногой.
Проверните двигатель примерно на 8 оборотов так, чтобы на компрессиометре больше не было бросков давления.
Последовательно проверьте все цилиндры и сравните полученные значения давления с заданными.
Установите на место свечи зажигания и закрепите их моментом 30Нм, обратитесь к Разделу Проверка и замена свечей зажигания. Проверка состояния высоковольтных проводов.
Снова состыкуйте все рассоединённые разъёмы, при необходимости, вставьте на место предохранитель.

Двигатель 1.9 л: Рассоедините центральный штекер двигателя. Для этого поверните влево винт с насечкой. Рассоедините разъём свечей зажигания.
Двигатель 2.5 л: Рассоедините разъём ТНВД.
Снимите все свечи накаливания, обратитесь к Разделу Снятие и установка свечей накаливания.
Вверните компрессиометр с гибким присоединением вместо свечей накаливания.

Проверните двигатель примерно на 8 оборотов так, чтобы на компрессиометре больше не было бросков давления.
Установите на место свечи накаливания и закрепите их моментом 15Нм. Присоедините провод.
Состыкуйте и зафиксируйте все разъёмы.

Проверка на утечки

В ходе данной проверки определяются скорость выхода из цилиндров закачанного в них сжатого воздуха и непосредственно места утечек. Данная проверка является альтернативой проверке компрессии. Более того, со многих точек зрения она гораздо эффективнее, поскольку визуально выявить источник утечки проще, чем осмыслять результаты измерения компрессии.

Оборудование, необходимое дляпроверки на утечки, не относится к общедоступному, поэтому выполнение данной проверки придется доверить специалистам сервисного центра.

Kvadn

Продвинутый новичок

Добрый день,
Пробег 110 тыс., есть жор масла (примерно 4л на 10тыс.), выбиты катализаторы, стоят пламягасители, не шита- стоит обманка, расход бензина 12л. в городе, с утра заводишь есть облако дыма, поработает проходит, в жаркую погоду стоишь на светофоре, на холостых - когда трогаешься облако дыма. Замер компрессии показал не очень радостную картину - 16,5 во всех горшках, хоть и ровно, но много. Заказаны МСК, прокладки всякие.
На сколько я понимаю жор масла связан с кончавшимися МСК, вот только немного не понятно-откуда взялась такая копрессия? Залазил камерой в горшки-задиров нет-ровная хонинговка, присутствия масла в горшках не обнаружено. Свечи белого цвета, полагаю бедная смесь (лью бензин -92), намека на сгарающее масло нет (субъективно - по свечам). Поршни достаточно чистые- нагара практически нет. Динамика авто в норме для 2х литров и полного привода, детонация отсутствует.
Прошу посоветовать, что делать, а то голова уже как у лошади. МСК менять буду однозначно, вопрос как? Со снятием башки или нет? Если нет- есть вероятность сдвинуть клапан и он встанет не на то место где был, а это сами знаете чем чревато. Если снимать- седла нарезать или нет, если да, то шайбы нужно будет подбирать под клапана.
Посоветуйте форумчане, что делать?
Сразу оговорюсь - олигарха во мне выглядывать не стоит (в том числе и ремонт авто делаю сам) и предложения в виде-надо капиталку делать, вскрытие покажет мне тоже не интересно.
В идеале - хотел бы услышать квалифицированный ответ из жизненного опыта.

gorst

Эксперт

У меня такой же жор, 0.5л на 1000км, динамика отличная, это точно колпачки. Компрессия дурит при измерении, она разная по мере остывания и сильно меняться может. Пока масло не стекло, это маслянная компрессия, бывает очень высокая. А стечёт - будет заниженная компрессия, без масла. В компрессии важно одно - равенство по цилиндрам при быстром измерении, чтоб в равных условиях были все цилиндры, а не абсолютное значение.

Kvadn

Продвинутый новичок

Да, еще забыл - компрессию мерил 3-я компрессометрами, на горячую и холодную - различие показаний по температуре - нет.

gorst

Эксперт

Погуглил - могут маслосъёмные кольца залечь, если нагара на поршнях нет. Наверно ещё вязкость масла может повлиять. В азбуке про повышенную компрессию ничего, фигня это видимо, ну и процедура измерения неоднозначная - измерить надо настолько быстро, насколько можно . Колпачки тебе надо поменять и жор масла пройдёт имхо. А сбить компрессию высокую ещё советуют прогоном на 120-130 км/ч пару часов.

Kvadn

Продвинутый новичок

Посмотрим, запчасти заказал. Подозреваю, что высокая компрессия - так называемая масленная, форсунки не отключил, забыл. В понедельник проверю.
По устранению проблем несколько вариантов рассматриваю.

gorst

Эксперт

Местный

Однозначно колпачки маслосъёмные. Дымит после стоянки так как масло протекает из колодцев клапанных по стержню клапана, накапливается и резко выгорает при запуске. Тоже самое во время и сразу после холостого хода, при закрытой дроссельной в цилиндрах сильное разряжение на впуске и масло подсасывает по стержням клапанов. Давным давно существует простой тест: Если есть жор масла, то плавно поднимают обороты двигателя (не в движении), некоторое время удерживают и резко сбрасывают. Если маслосъёмные кольца залегли, то масло попадает в цилиндр при повышении оборотов и дымить будет именно когда обороты высокие. Если виноваты колпачки, то дым будет после сброса оборотов, когда резко возрастает разряжение в цилиндре на впуске и масло подсасывает вдоль клапана.[DOUBLEPOST=1464023066,1464022011][/DOUBLEPOST]А проверить "масляная" компрессия или нет тоже можно, хотя так обычно так проверяют что виновато в отсутствии компрессии - износ колец или прогоревший клапан. Замеряют компрессию и после этого впрыскивают в цилиндр несколько мл масла и снова измеряют компрессию. Если поднялась сильно, то износ компрессионных колец, если нет - то прогар клапана. При этом я скажу что 16,5 не очень большая компрессия. 15-16 это нормально на тёплом, нормальном двигателе. Даже на дефорсированных двигателях на москвичах и жигулях такая компрессия была, если движок нормальный. А вот когда масло капаешь - компрессометр может зашкалить и даже хлопок сильны произойти - если двигатель горячий, масло может как саляра в дизеле воспламениться, у меня такое было пару раз при замерах на совсем горячем.

Kvadn

Продвинутый новичок

я это и имею ввиду.

Перемерил сегодня с отключенными форсунками, тоже самое -16,5.
Запчасти пришли, правдо не все, нет прокладок свечных колодцев, как придут начну ремонт.
Спасибо всем за ответы, подробности по ремонту позже отпишу.

gorst

Эксперт

Тоже на старой Витаре 91г любил померять компрессию, масло доливал смело и один раз аж зашкалило компрессометр, гидроудар устроил блин . Хорошо, что далеко не новый движок был, обошлось. Нельзя лить много масла в цилиндры, строго по чуть-чуть.

Предельно допустимое значение величины компрессии для бензиновых двигателей составляет 10 кПа, для дизельных двигателей — 24 кПа.

Если вы располагаете необходимым оборудованием, то можете измерять компрессию самостоятельно, однако для этого вам потребуется помощник, который будет проворачивать коленчатый вал стартером. Для начала выкрутите все свечи зажигания из головки блока и убедитесь, что клапана правильно выставлены. Во время проверки компрессии на бензиновом двигателе ваш помощник должен полностью нажать на педаль акселератора и сцепления. При проверке дизельного двигателя нажимать на педаль акселератора не надо.

Начинайте проверять с 1-го цилиндра и далее действуйте по порядку работы цилиндров. При проверке определяйте обороты коленчатого вала, после которых установится максимальное значение компрессии. Плавное нарастание давления в цилиндрах свидетельствует о хорошем состоянии цилиндропоршневой группы. По опыту, на двигателе в хорошем состоянии наивысшее значение давления отмечается после 6—8 прокруток коленчатого вала.

Перед тем как начинать замерять компрессию, убедитесь, что стартер находится в хорошем состоянии и аккумуляторная батарея полностью заряжена. Однако лучше эту работу доверить специалисту, по разнице величин компрессии в цилиндрах и характере шума он может выявить следующие неисправности:

- шум из открытой маслоналивной горловины или измерителя уровня масла — изношенные стенки цилиндров или трещина головки блока;

Если полученная в результате измерений величина компрессии меньше нормы, попробуйте добавить немного моторного масла в отверстия под свечи зажигания (отверстия под форсунки для дизеля) и повторите замер. Это позволит уменьшить зазор между поршнем и цилиндром. Если значение не изменится — давление в цилиндре в результате неплотного прилегания клапанов к седлам или повреждение прокладки головки. Если величина компрессии увеличилась, это указывает на износ поршневых колец или рабочих поверхностей цилиндров.

- прогрейте двигатель до рабочей температуры, в результате выбирутся зазоры между движущимися деталями;

- отсоедините зажигание (контактный разъем 15), снимите со свечей зажигания наконечники проводов и выверните все свечи зажигания;

- затормозите автомобиль стояночным тормозом, установите рычаг коробки передач в нейтральное положение. Ваш помощник должен нажать на педаль сцепления и педаль акселератора;

- вставьте резиновый конус измерителя компрессии в отверстие для свечи зажигания (для дизеля это отверстие для форсунок) 1-го цилиндра, при необходимости можете использовать переходник;

- далее ваш помощник прокручивает коленчатый вал от 6 до 8 оборотов, чтобы получить наибольшую величину компрессии;

Проверьте стенки цилиндра на наличие царапин, шероховатостей или гребней, что указывает на чрезмерный износ. Если стенки цилиндра неровные или имеют глубокие царапины, цилиндр требует расточки до ремонтного размера и установки поршней увеличенного диаметра.

Рис. 2.137 . Схема измерения и измерение диаметра цилиндра в продольном и поперечном направлении двигателя: a – 50 мм; b – 95 мм

При необходимости расточки любого из четырех цилиндров, при ремонте двигателя все четыре цилиндра должны растачиваться до одного и того же следующего ремонтного размера. Это необходимо для однородности и баланса.

Проверьте поршень на наличие повреждений и трещин. Поврежденный или дефектный поршень должен быть заменен.

Измерьте диаметр цилиндра и диаметр поршня, разность указанных размеров представляет собой величину зазора между поршнем и цилиндром. Зазор между поршнем и цилиндром должен быть в пределах нормы. Если зазор отличается от нормы, расточите цилиндр и используйте поршень увеличенного ремонтного размера.

Чтобы измерить зазор в замке поршневого кольца, установите поршневое кольцо 1 в цилиндр, а затем измерьте зазор щупом 2. Если измеренный зазор отличается от нормы, замените кольцо.

Читайте также: