Как заводить уаз патриот зимой

Добавил пользователь Cypher
Обновлено: 20.09.2024

Пуск и остановка двигателя. Рекомендации из Руководства по эксплуатации

Перед пуском двигателя проверить наличие охлаждающей жидкости в системе охлаждения и уровень масла в картере двигателя. Подкачать топливо в карбюратор рычагом ручного привода топливного насоса.

Пуск холодного двигателя при температуре от 0 С и выше

Установить рычаг переключения передач в нейтральное положение. Несколько раз резко нажать на педаль управления дроссельной заслонкой карбюратора. Выключить сцепление и включить зажигание и стартер. Стартер держать включенным до пуска двигателя, но не более 5 с. Интервалы между включениями стартера должны быть не менее 10-15 с. Если двигатель не пускается после трех попыток, прекратить пуск, выяснить и устранить неисправность.

Как только двигатель начнет работать, немедленно отпустить ключ выключателя зажигания. Прогреть двигатель. Температура охлаждающей жидкости прогретого двигателя должна быть не ниже 60 С.

Категорически запрещается с целью ускорения прогрева производить его с большой частотой вращения коленчатого вала.

Пуск холодного двигателя при температуре от 0 до -20 С

Перед пуском выполнить следующие операции:

Отключить масляный радиатор.
Закрыть жалюзи радиатора и установить утеплительный чехол облицовки радиатора.
Провернуть пусковой рукояткой коленчатый вал двигателя на 3-5 оборотов.
Вытянуть до отказа ручку управления воздушной заслонкой карбюратора (для этого необходимо предварительно нажать на педаль управления дроссельной заслонкой).

Последующие операции повторить в соответствии с указаниями "Пуск двигателя при 0 С и выше".
При прогреве двигателя постепенно, по мере увеличения частоты вращения коленчатого вала, утопить ручку управления воздушной заслонкой до упора.

Пуск холодного двигателя при низкой температуре (ниже -20 С)

Пуск холодного двигателя при низкой температуре производить после его предварительного прогрева пусковым подогревателем (порядок прогрева описан в разделе "Пусковой подогреватель"). При отсутствии пускового подогревателя прогревать другим каким-либо способом (паром, горячей водой или воздухом и др.) Дальнейшая последовательность операций остается такой же, как и в случае пуска холодного двигателя при температуре окружающего воздуха до -20 С.

Пуск горячего двигателя

При пуске горячего двигателя не прикрывать воздушную заслонку карбюратора и не нажимать резко на педаль управления дроссельной заслонкой, так как это приведет к переобогащению смеси и затруднит пуск двигателя. Если все же горячая смесь оказалась переобогащенной, то необходимо продуть цилиндры воздухом, для чего плавно нажать до отказа на педаль управления дроссельной заслонкой карбюратора и немедленно провернуть стартером коленчатый вал двигателя на несколько оборотов.

Остановка двигателя

Для постепенного и равномерного охлаждения двигателя необходимо перед выключением зажигания дать ему поработать в течение 1-2 минут с малой частотой вращения коленчатого вала.

Что такое предпусковой подогреватель и нужен ли он?
Суть там такова: это симбиоз обогревателя Запоржца (та же свеча, бензонасос и прочее) и водяного котла. Недостатки: хорошо работает только в жаркую погоду, а зимой бензин испаряется плохо, свечу постоянно заливает и если аккумулятор не новый или подсел (что и бывает чаще всего на морозе) то, скорее всего, посадишь его до нуля, но не пустишь ни обгреватель, ни тем более двигатель (свеча потребляет очень большой ток, а еще там есть контрольная спираль, вентилятор, щиток управления).
Мне, к сожалению, пришлось столкнутся с этими агрегатами в разном исполнении и на разных автомобилях и должен заметить, что если делать все по инструкции, черта с два он заработает - еще надо знать и конкретную настройку агрегата. Если Вам удастся (на морозе) все разобрать, почистить свечу, почистить контакты насоса,зарядить аккумулятор, изучить все повадки этого девайса и его запустить - о чудо! Он завоет и станет жрать бензин, через полчаса (а это 5 - 10 л бензина) температура двигателя 40 градусов. А вообще это изделие нужно только при температуре ниже минус 20 градусов, а коли есть необходимость заводиться при таких температурах, то лучше купить обычную паяльную лампу - в сто раз надежнее и удобнее, а во вторых можно прогреть и картеры мостов.
И чтобы было еще проще и удобнее, можно сделать кожух из жести, куда сверху вставляется лампа (очень хорошо видно на автомобилях ЗИЛ-157 - там именно так обеспечивается прогрев). Единственное условие - обязательно надо очистить двигатель от масляной шубы из грязи, иначе масло загорится.

Есть такой девайс, производства Тюменского завода АТЭ, монтируется в систему охлаждения, имеются монтажные комплекты практически для любых типов двигателей, в т. ч. и для УАЗа. Имеет встроенный терморегулятор, чтобы не было перегрева, так что можно оставлять на ночь. Масло в двигателе тоже неплохо нагревается, просто от самого двигателя.

Замечательнейшая штука, позволяющая в любой мороз уверенно запустить двигатель. Слухи, что он способен намертво посадить аккумулятор, сильно преувеличены. Запальная свеча работает секунд 30-40, а моторчик вентилятора за 15-25 минут съест не более 1-2 АЧ. А дальше все как летом - легко и просто. Поскольку греются тосол и масло одновременно, сравнения с паяльной лампой - не в пользу последней.
Процесс обучения лучше проводить не в самое холодное время года. Как правило, с 3-4 раза получается у всех - в букваре все довольно толково расписано в расчете на солдата. Открытый огонь, бензин, масло, собранные в одном месте, предполагают наличие огнетушителя и присмотра за работой котла.
Из советов по доведению до ума. Запальная свеча должна стоять не абы как, а прорезью вверх. Шланг воздуховода от вентилятора к котлу заменить при первой возможности на металлический гофрированный рукав. Моторчик вентилятора стоит сделать двухскоростным, заменив тумблер его включения на трехпозиционный и добавив в схему нихромовою спираль аналогично моторчику вентилятора печки - в начале розжига малые обороты, затем большие. Последний совет из разряда изысков - кусок катанки, согнутой маленькой кочергой для перевода патрубка в поддоне из транспортного положения в рабочее, сохранит чистыми рукава одежды.
Ну а теперь представим альтернативу - минус 30-40, прикуривание, буксировка, переноска аккумуляторов, подогрев свечей и прочие советы бывалых. И хорошо, если все это в городе, вблизи жилья - а если в поле, в лесу? Учите матчасть, мужики!

Приспособление для подогрева с помощью паяльной лампы
Видел на "ладоге" у ребят приспособу такую - труба на треноге, загнутая на 90 град вверх, в горизонтальную часть трубы вставляется паяльная лампа, а верхнюю часть можно использовать как предпусуковой подогреватель, или поставить котелок и готовить пищу.

Труба диаметром ~20см (материал типа нержавейки) длиной 1м или чуть длиннее. Один конец заварен и ближе к концу на трубе в верхней части трубы прямоугольный вырез ~20х10см с наваренными типа сопла листами, снизу типа сошки из мягкого металла (гнется и можно регулировать высоту). В открытую часть вставляешь паяльную лампу, а "сопла" направляешь куда надо. Например, на картер двигателя.

Приспособление для прогрева от ГАЗ-69:

Как запустить в одиночку двигатель с севшим аккумулятором?

Попробовать ставиться только на горках. Честно говоря, другого способа пожалуй и не знаю, тем более, что на моем аппарате кривого стартера не предусмотрено. (лебедка)
У меня была дурацкая привычка оставлять гореть фары. Пару раз на этом крупно залетел - прокуковал по N часов. После этого случайно нарвался на забавное устройство под названием Power Bank - автономный аккумулятор на 6 ач, можно подзаряжать как в машине через прикуриватель, так и от 220 в, в комплекте пара специальных проводов с крокодилами. Обеспечивает крутку движка примерно волговских параметров в течение минут пяти. Летом я от него кормлю 400-свечовый фонарь прожектор или переноску с лампой дневного света (хватает на несколько часов), а зимой таскаю под сиденьем в качестве страховочного варианта.

Общие положения:
- прокрутить "ручным стартером" несколько раз;
- если холодно, то на несколько секунд включить фары. Да, да я не шучу. При этом через аккумулятор протечёт приличный ток и он чуть подогреется, и он благоприятно отнесется к последующему запуску;
- если есть теплое помещение, то неплохо там аккумулятор подогреть;
- ни в коем случае долго не крутить. Лучше пол-минуты подождать и еще раз попробовать;
- обмотка возбуждения генератора прилично току берет. поэтому при запуске можно ее отключить. После запуска можно её обратно поключить.

Иногда помогает замыкание контактов прямо на стартере, т. е. если при включенном зажигании на стартер не хватает мощи, то есть шанс замкнув + , клемму втягивающего и непосредственно клемму стартера, еще немного покрутить двигатель. Для этого подходит рожковый ключ 17х19

Кривой стартер даже на морозце позволяет нормально запустить мотор (при минус 10 это точно), и телосложение здесь ни при чем, а вот если зажигание выставлено неправильно то конечно можно и в лоб рукояткой получить , так что совет один если заводить то надо быть на 100 процентов быть уверенным что с зажиганием все ОК.
Второе. При заводке не надо из себя изображать стартер т.е ручку не надо крутить все время в одном темпе, а надо провернуть до сжатия и этот момент резко крутануть при чем делать надо именно резко (подсосос и ручной газ на максимуме если двигатель холодный, если горячий то подсос вообще не трогать, а ручной на максимуме). А вообще кривым заводятся даже V-восьмерки (ЗИЛ- 130, ГАЗ-66 ), а вот двигатель нонешних жигулей или москвича таким методом вряд ли заведется, так как имеет большую степень сжатия.

Для тех, у кого напрочь отсутствует пусковая рукоятка или возможность ее использования - отключается передний мост, поддомкрачивается одно (или оба, что лучше) заднее колесо. Втыкаем четвертую передачу, наматываем длинную веревку на колесо и дергаем. НО вот если в мосты установлены блокировки - нужно домкратить оба колеса однозначно!

г. Москва, ул. Полярная 34, тел: 8 495 123 45 67 с: 10:00 - 20:00

Случилась неприятность. По двум причинам: 1). Просчёты инженеров-конструкторов УАЗа Патриот. 2). Моё разгильдяйство.

Дома полазил по интернету, по форумам УАЗоводов и причину всего этого геморроя определил сразу.

Вот в чём причина: Двигатель я ничем тёплым не укрывал, решётку радиатора не закрывал, единственное, что сделал, так это развернул воздушный фильтр, что бы забор воздуха был из под капотного пространства, как того требует РУКОВОДСТВО по эксплуатации в зимний период. ( В этом и есть моё разгильдяйство, что не укутал движок).

В итоге, когда ехал на скорости, двигатель дышал ЛЕДЯНЫМ воздухом, и произошло обмерзание датчика массового расхода воздуха. Он стоит сразу за воздушным фильтром. А также напрочь замёрзла дроссельная заслонка и вообще весь дроссельный узел вместе с датчиком положения дроссельной заслонки. Интересный факт в том, что дроссельный узел обмерзает только на патриотах с электронной педалью газа! На первых Патриотах этот узел обогревается охлаждающей жидкостью.

Ещё прочитал ВАЖНЫЙ совет. Когда такая беда вас ловит в пути, надо снять провода с датчика массового расхода воздуха и двигатель заработает ровно, но расход будет на литр больше. Но, согласитесь, это лучше, чем замерзая, черти, где жечь покрышки и бензин, что бы выжить. ))))

Через три дня потеплело до -33° и пошёл я в гараж лечить друга, вооружившись обычным феном. Снял все воздушные патрубки, у них внутри и на датчике массового расхода воздуха белый иней, как в морозилке. Дроссельная заслонка вообще вся льдом покрыта, еле-еле провернул её пальцами, на дне впускного коллектора слоем в 1 см. ЛЁД. Отколупал его и под дроссельную заслонку вставил фен на обогрев. Датчик расхода воздуха в пластмассовом патрубке засунул под свитер отогреваться. Заглянул в трубки вентиляции картера, там тоже всё почти наглухо забито льдом - прочистил. Вообще забитая система вентиляции картера грозит выдавливанием масла, через различные прокладки, сальники и т.п. Так что проверяйте её способность вентилировать картер.

Ещё открутил железную пластину, над выпускным коллектором (отражатель горячего воздуха). Доработал её (устранил просчёт Ульяновских инженеров). Знакомый сварщик вырезал в ней посередине отверстие диаметром 78 мм и приварил кольцо диаметром 78 мм и высотой 40 мм. В магазине я купил гофрированный алюминиевый рукав для кухонных вытяжек диаметром 80 мм и длиной 3 метра. В собранном в гармошку состоянии он всего полметра длиной и стоит 108 рублей. Установил этот доработанный отражательный экран на место, над выпускным коллектором, надел на него вентиляционный рукав, закрепил его хомутом. А во второй конец гофрированного рукава вставил патрубок воздушного фильтра, он как раз подходящего диаметра. Теперь двигатель дышит ГОРЯЧИМ воздухом. Вспомните на жигулях классике, на зиму одевается на воздухан картонно-алюминиевый патрубок, для таких же целей. Перед радиатором вставил толстый картон на всю ширину радиатора. Собрал всё на место, завожу движок - работает РОВНО! Но ЧЕК всё равно горит, хотя на три дня снимал клеммы с аккумулятора. Проехался немного по городу, заглушил мотор. Снова завёл, ЧЕК не горит. Значит, окончательно все датчики отогрелись, корпус воздушного фильтра теперь тёплый в любой мороз :)!

— У меня есть для тебя подарок!, — позвонил мне Михаил pifus прямо перед приближающимся Новым годом, — УАЗ Патриот! Он твой до лета. Только он немного подустал, вот заодно и приведешь его в порядок.

Дальше следовал нехилый список повреждений:

• Масло ДВС немного уходит.
• Почти нет тосола.
• Задняя ось в масле.
• Дребезжит на 3000 оборотов.
• Парктроник не пашет.
• Ключ с кнопки не с первого раза открывает машину.
• Порог и лобовое с ноября ждут замену по каско.
• Гнездо прикуривателя разболталось.

Впечатлившись поначалу величиной списка, я скоро успокоился, так как все это ерундовые мелочи, которые не особо портят жизнь и вроде должны легко чиниться. Что напрягало больше — так это то, что на одометре было уже за 44 тысячи, пора бы уже ехать на ТО-45, но впереди 10 дней новогодних праздников, на которых ТО мне никто не сделает. Что ж, надо расходовать эту тысячу с умом и вкусом.

В 150 км от Владивостока есть прекрасное село Анисимовка, там и лес, и поле, и горы, и вообще очень красиво. Туда-то мы и отправились. С первых же километров пришлось привыкать к особенностям Патриота: пока машина не прогрелась, сцепление нажималось очень густо, как в меду. Нажааал — отжааал. Я было подумал, что это неисправность или что-то с жидкостью, но как потом мне рассказали у дилера, это особенность машины, у всех так, и делать с этим ничего не надо, ездить-то не мешает. И действительно, ездить не мешает, хотя и пугает с непривычки.

Когда машина переваливает за 90 км/ч и обороты приближаются к 3000, что-то начинает ужасно дребезжать в районе правой стойки лобового стекла. На Патриоте 2013 года была такая же проблема, но тогда мы думали, что это шноркель. На этом Патриоте шноркеля нет, а точно такой же дребезг — есть. Поэтому ехать 100 некомфортно, ехал 90, строго по правилам.

Не успел проехать и 50 километров, как стекло водительской двери стало запотевать. Проверил рукой отверстие для обдува стекла — не дует. Во все другие отверстия дует, а на мое стекло — нет. Обидно как-то. Да и боковое зеркало почти не видно. Попробовал попереключать режимы обдува — помогло, воздух пошел, стекло снова стало прозрачным.

Ну да ладно, это все ерундовые мелочи. Попросил помимо ТО-45 посмотреть неработающие сонары и плохо открывающий дверь ключ. Обещали посмотреть.

ТО-45 обошлось в официальном сервисе Восток-УАЗ в 13 314,8 руб. + мы заранее купили масла в мотор, коробку, раздатку, мосты на 5 445,0 руб = 18 759,8 руб в сумме.

Кроме прочего, на ТО рекомендовали записаться на ремонт поворотного кулака, но я пока не стал, так как улетал в командировку. С ключом, как и с сонарами, ситуация не улучшилась, но, с другой стороны, она и не была настолько плохая: если много раз жать на кнопку открытия дверей, то однажды они откроются. Немного неудобно, но можно привыкнуть, и я привык.

Когда дошла очередь до Патриота, вылезла неожиданная проблема: плюсовая клемма аккумулятора закрыта гибкой резиновой накладкой, которая на морозе задеревенела, и снять ее руками стало совершенно невозможно. Нужен рычаг! Я достал из набора инструментов гаечный ключ и стал пытаться снять накладку с его помощью. Она категорически не хотела сниматься, и я понял, что если надавить посильнее, то вся эта накладка треснет и рассыпется. Взвесив это, а также то, что одет я был легко, так как улетал в 0 градусов, а прилетел в -25, я решил, что пусть себе рассыпается. К счастью, резинка погнулась, но осталась целой, и вожделенный электрический контакт все-таки обнажился.

Одним из таких дел было заменить по каско лобовое стекло. Сделать это мы собирались еще в ноябре, но стекла в сервис все время приходили покоцанные, и вот наконец-то пришло целое. А вот с порогом, который мы тоже собирались поменять в ноябре, вышла неудача — пришла только пластиковая накладка, а сам порог сказали еще подождать две-три недели — паровозы с запчастями к УАЗам ходят на Дальний Восток медленно и редко.

На следующий день, когда я его забирал, он снова завелся только с толкача. Уезжал из сервиса я с новым стеклом и тяжелым сердцем: далеко не везде в городе есть трое крепких парней, готовых разогнать тяжелый внедорожник до скорости, достаточной для запуска мотора. Но зато во Владивостоке полно сопок! Буду парковаться на них.

Я легко нашел подходящие места для парковки возле дома и офиса, но вот заезды в магазин или по делам превратились в настоящую проблему. Если время позволяло, я все-таки искал подходящий склон, порой даже в полукилометре, а вот если не позволяло, то приходилось рисковать, оставляя машину на едва заметном косогоре, и потом разгонять ее самостоятельно, запрыгивая в кабину на ходу и заводя, пока она не остановилась. Иногда Патриот все-таки заводился сам, но это случалось редко, где-то один раз из пяти. Особенно это было обидно в тех случаях, когда приходилось оставлять машину далеко от нужного мне места.

Один раз я не рассчитал как следует уклон и не смог завестись, оставшись с недвижимым Патриотом посреди дворов. Пришлось звонить друзьям, чтобы приехали и потолкали. Я пытался найти другие способы кратковременно заезжать куда-нибудь. Например, оставлять машину заведенной и с ключом в замке. А двери закрывать с запасного ключа. Но этот план провалился: запасной ключ абсолютно ничего не может сделать, если машина заведена.

Зато разобрались с сонарами. Как мне рассказали, на Патриоте, если не работает задний сонар, то только он и не работает. А если не работает передний, то отключаются сразу все. Они нашли проблему в правом переднем сонаре, почистили там все, что смогли, и поставили обратно.

Если вы просто пролистали представленное выше изображение, то я отдельно отмечу, что ремонт поворотных кулаков обошелся в 602 руб. за материалы и 9 828 руб. за работы, что в сумме добавило 10 430 руб. в копилку затрат на техобслуживание Патриота. Практически нового, не видавшего бездорожья Патриота.

Следующая неделя показала, что переприкрутить контакты стартера было, видимо, достаточно — машина все время заводится исправно. С сонарами ситуация тоже улучшилась: если раньше они не включались почти никогда, то теперь включаются почти всегда.

Несмотря на вроде бы исправную работу, у меня тем не менее остается некоторое чувство недоверия к машине — на всякий случай паркую ее на спусках.

Мой заводился спокойно до -35 (в большие морозы не доводилось заводить). Но у него была своя "фишка" - если на улице ниже -10, то заводить надо обязательно с наполовину прожатой педалью газа. Иначе чих-пых, глохнет и заливает свечи. А с педалью заводился сразу и взрывом. У других такой фичи не было..

Холодно седня было что-то. Походил вокруг Пижона, стал подмерзать. Чтобы не замерзнуть решил согреваться с инструментами. Поскоку прикручивать мне пока нечего. решил что-нить открутить. "Лишними" пока признаны тяга поперечной устойчивости и вязкомуфта с диффузором. Часок делов и я согрелся. ))))))))))))))))))
А для "лечения нервов" развернул воздухан, чтоб воздух потеплее шел в заборник.

Это та фиговина, которая снизу прикручивается через резинки к рычагам. Без нее больше ходы подвески, мягче на гребенке, но появилась вальяжность в резких поворатах. Короче - на любителя, мне пока понравилось.
На япе у меня подобную железяку вообще оторвало, езжу второй год и не парюсь.

Снял седня клапанную. мои маты по морозцу разносились на добрую сотню метров. )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
Во-первых, эти МАКАКИ с СТО тупо "прислюнили" клапанную крышку. Тока на передних болтах было какое-то усилие при откручивании. Один из болтов открулился ПАЛЬЦАМИ, т.е. НИКАКОГО усилия приложено не было (какова сила вытянутых замерзших пальцев у педагога можете представить. )
Во-вторых. тута маты не заглушали даже звуки проезжавших мимо (за забором) автомобилей. )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
Посмотрел я, как тухнингнули редукционный клапан от перемерзания. просто. ВЫРВАЛИ кусок диафрагмы, выкинули пружинку, отверстия, которые завод рекомендует рассверливать при эксплуатации при крайне низких темперах. рассверлили, при этом СТРУЖКУ ОСТАВИЛИ В МАСЛОУЛАВЛИВАТЕЛЕ. КАЗЛЫ. ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
КАКАЯ нафиг гарантия. Да я больше туда ни колесом. ))))))))))))))))))))))
Ладно бы просто ничего не делали, но ОСТАВИТЬ стружку ВНУТРИ двига. )))))))))))))))))))))

А при чем ЗДЕСЬ производитель авто. Он ДАЛ рекомендации по подготовке авто для эксплуатации при низких темперах (у меня в руководство бумажка специальная вложена по этому поводу) - дилер при предпродажке ПРОСТО ЗАБИЛ (ну а вдруг не потечет). ))))))))))))))))))))))))))))))
Потекло, привез на гарантийку. ИХ (дилера) ремонт описан выше. КАЗЛЫ.
Кстати, работники СТО никакого отношения не имеют к правительству, правым или левым, они - МОИ земляки, МЫ живем в ОДНОМ городе.
Им просто. пофиг.

Снял седня клапанную. мои маты по морозцу разносились на добрую сотню метров. )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
Во-первых, эти МАКАКИ с СТО тупо "прислюнили" клапанную крышку. Тока на передних болтах было какое-то усилие при откручивании. Один из болтов открулился ПАЛЬЦАМИ, т.е. НИКАКОГО усилия приложено не было (какова сила вытянутых замерзших пальцев у педагога можете представить. )
Во-вторых. тута маты не заглушали даже звуки проезжавших мимо (за забором) автомобилей. )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
Посмотрел я, как тухнингнули редукционный клапан от перемерзания. просто. ВЫРВАЛИ кусок диафрагмы, выкинули пружинку, отверстия, которые завод рекомендует рассверливать при эксплуатации при крайне низких темперах. рассверлили, при этом СТРУЖКУ ОСТАВИЛИ В МАСЛОУЛАВЛИВАТЕЛЕ. КАЗЛЫ. ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
КАКАЯ нафиг гарантия. Да я больше туда ни колесом. ))))))))))))))))))))))
Ладно бы просто ничего не делали, но ОСТАВИТЬ стружку ВНУТРИ двига. )))))))))))))))))))))

интересно, а если на завод написать, КАК их оф.дилер относится к обслуживанию клиентов, меры какие-нибудь примут?
понимаю, что вопрос скорее риторический, но все же так хочется верить в лучшее.

Олег, зря ты на гарантийщиков нападаешь. Не должны они полностью перебирать машину. Автомобиль новый, только что с завода, дык какого х. все течет и отваливается.
Все очень просто, если сделали его из г-на, поставили гнилые шланги, болты у которых одна грань на 13, другая на 15, то кому охота их продавать а тем более делать. Отсюда и дефицит машин , продают только самым настойчивым)))) ну а чтобы другим неповадно брать было соответствующее обслуживание.

А при чем тут дилер, почему такой авто выходит с завода ? Почему дилер должен устранять ЗАВОДСКОЙ БРАК.

Что касается вибрации)))))) Ну тут все просто . Есть у меня копия документа с завода, там русским языком написано - Кому не нравится вибрация , покупайте крузак))))
Так что терпи)))))
Ну и насчет стружки . Перечитай еще раз свою бумажку, что вложена у тебя в руководство, что там про стружку говорится . Так что дилер все сделал по рекомендации))))))
Кстати советую выполнить тебе рекомендацию завода насчет вибрации))))

Не знаю, где эту тему открыть, больно общая она.
Наступила зима. У кого как, а у нас за -30 уже несколько раз было. Вот и хотел обсудить, каково это - Патриот зимой, как заводится, что ломается, до скольки его в принципе эксплуатировать.
Мой простоявши ночь в -30 завестись утром в принципе может раза со второго. Главное - поймать момент, когда движок схватит и поддать газку.
Пробовал по книжке - без подгазовки - чуть аккумулятор не посадил. И продувка цилиндров не помогает. Так что заводимся старым "карбюраторным" способом с подгазовкой.
Первую минуту движок нехорошо верещит, хотя вроде и кастрол синтетический залит в него, а может это в трансмиссии чего-то?
Через раз чек загорается при заводке на морозе. Но ошибку сбросить можно на компьютере - больше не выскакивает.
На днях АБС отключилась. Км 10 проехал, машин прогрелся, заглушил, опять завел - АБС заработал. Што было?
Вообще поначалу машин еле едет, масло в мостах густое. Но мосты с завода опломбированы, ничего другого в них не зальешь, пока на гарантии. А есть что-нибуть, чтобы они в 30-градусный мороз сразу нормально ехали? У кого какой опыт на этот счет?
Сцепления педаль, пока не разработается, очень туго ходит. Что-то опасаюсь, не крякнет ли.
У кого какой еще опыт езды в морозы? Что ждать от машинки, на что внимание обратить, с чем особо осторожным быть стоит? Делитесь!

:D Да нормально он зимой ездит. Только постоянно тосольчик откуда-нибудь сочиться начинает, как не подтягивай хомуты. :P

З.Ы. Правда у меня вебаста установлена. 8)

Дизель заводится прекрасно. Прогревается правда нереально долго(до 40 тока смысл есть) .Автозапуск тоже нормально заводит.
Без морозов с полоборота однозначно.
А по АБС может конденсат после прогрева на релюхи попадает? У меня так было с дворниками - в сырую погоду не работают некоторые режимы.

Aleks_andr
Подскажи пожалста а вебасто куда установлена? как дорого установка? какието минусы есть или ньюансы при покупке и установке? Есть в планах приобретение вебасто или ебершпехер.. ибо ночевать зимой без отопления хреново у нас на крайнем севере)

Aleks_andr писал(а): Только постоянно тосольчик откуда-нибудь сочиться начинает, как не подтягивай хомуты. :P

+5! Я уж грешным делом подумал это у меня одного так. Ну сколько можно подтягивать хомуты? Уж шланги так прорвать ими можно :)

Вебасты нет. Недавние - 27 хорошо перенёс. А вот в -17 чёта тока с 5-го раза смог завестись :( не понял тогда. будем считать это глюком.
P.S. подгазовку не даю-на "морозе" завожусь как в букваре написано. Хотя для некоторых это конечно не "мороз" - понимаю: всё в мире относительно. :)

Пятачок, всегда хотел узнать -а как работает сигнализация с автозапуском? На передачу не ставить получается на ночь? И как быть с сцепой- спецление не выжимается же сигналкой , да? и как тогда быть с иммобилайзерами разными& у меня их аж два!
Спасибо заранее! :)

Ostrov писал(а): Пятачок, всегда хотел узнать -а как работает сигнализация с автозапуском? На передачу не ставить получается на ночь? И как быть с сцепой- спецление не выжимается же сигналкой , да? и как тогда быть с иммобилайзерами разными& у меня их аж два!
Спасибо заранее! :)

На предаче оставить с автозапуском не получится, не встанет резерв (это такая милая предосторожность от бодания чужих машин при запуске). Сцепу и не надо выжимать, на нашей машине даже в холода это не эффективно. Правда можно раздатку в нетраль поставить заранее (пойдет как дополнительная секретка :twisted: ). На иммобилайзеры, если по человечески, ставят блоки обхода. И если Вам советуют при установке захомячить чип из ключа под торпеду - бегите из этого сервиса!
Правда у автозапуска есть ограничение - крутит не долго. 3 подхода по 2-5 секунд. Но при желании можно поставить включение от температуры или по таймеру.

Говорят самый "крутой" Шерхан. У меня скромный Инспектор :D .

по поводу иммобилайзера уже ответили. а работает она. или при заданой температуре заводиться , или через кокой то промежуток времени, или в заданое время, насчёт Шерхана. неуверен, говорят , что глючит иногда, но возможно это зависит от установщиков.

У меня шерхан-5 стоит, атозапуском доволен. Крутить может в 3х режимаз 5, 10 и 15 минут. Для постановки машины в режим автозапуска необходимо выполнить определенную процедуру, защиту так сказать от того чтобы оставить машину на включеной передаче. Также можно использовать автозапуск при понижении зарядки аккумулятора. т.е. зарядка падает ниже определенного уровня-машина заводится.

xiv писал(а): Подскажи пожалста а вебасто куда установлена? как дорого установка? какието минусы есть или ньюансы при покупке и установке? Есть в планах приобретение вебасто или ебершпехер.. ибо ночевать зимой без отопления хреново у нас на крайнем севере)

Вебасту устанавливали мне осенью 2007-го, вместе с сигнализацией, так что уровень цен уже другой. На бензиновые и дизельные версии у них разные блоки идут.
Сама вебаста установлена за решеткой радиатора, там места много, шланги подключены в разрез шланга от доп.помпы к двигателю, то есть тосол циркулирует по пути вебаста-двигатель-печка-вебаста. Так-же мне ее подключили к сигнализации, включать-выключать подогрев можно с брелка. Минус только один: при -35 и холоднее после прогрева автозапуском не заводится, нужно спускаться к машине, сцепление выжимать. Поэтому, если по прогнозу на ночь холоднее -30 ожидается, то оставляю машину на автозапуске по температуре. И еще, меня отговорили подключить функцию прогрева салона (включения печки после прогрева вебастой двигателя до 40-50 градусов), так как вроде печка с вебастой на пару могут высосать аккумулятор. Вроде как можно прийти к теплой машине, но завести ее уже не сможешь. Я поверил. P

Можно. Но я рассмотрел оба варианта. :D У меня и вебасто, и сигналка с автозапуском. 8)

З.Ы. Ну и масло у меня в коробке, раздатке и мостах везде 75W.

Ostrov писал(а): всегда хотел узнать -а как работает сигнализация с автозапуском? На передачу не ставить получается на ночь? И как быть с сцепой- спецление не выжимается же сигналкой , да? и как тогда быть с иммобилайзерами разными& у меня их аж два!
Спасибо заранее! :)

Heineliore писал(а): Сцепления педаль, пока не разработается, очень туго ходит. Что-то опасаюсь, не крякнет ли.

Про сцепление в морозы отдельная ТЕМКА есть!

Я себе подогрев в блок зделал 220 вольт темку как то поднимал можно почитать помоему в электрооборудовании тоже вебавсту хотел но когда узнал что она батарейку высасывает мне стало грустно и я отказался может и зря но не разу больше про неё не переживал благо возможность есть в розетку воткнуть да и розетки типа програмуруемые продаются очень удобно. По поводу сцепления в прошлог году у меня рабочий потёк и как раз в мороз теперь нога как то это запомнила и я очень аккуратно его выжимаю практически лижбы передача включилась, хотя может и тоже подвести меня уже не чего не удивляет от того что машина выкинет ))

А можеш объяснить в 2-х словах почему? Я чета по старинке всегда выжимаю :( Из за этого не пользуюсь автозапуском в морозы. Да и впрочем никогда почему то не пользуюсь - поставил при покупке в мае 2007 Tomahawk X5

У меня сигналка тоже с автозапуском. С такой у меня Шниву уже угнали - даже не пикнула, так что я себе не изменяю :D И машинку под домом на то же место ставлю :P
Но с кнопки заводится градусов до 12, потом уже надо в машину садиться и сцепление выжимать.
Можно на прогрев по температуре ставить конечно, но датчик установлен в каком-то быстроостывающем месте, машина в мороз каждые полчаса включается - так никакого бензина не напасешься. Все собираюсь перепрограмировать на более низкую температуру завода.
А тосол да, пропадает потихоньку, откуда даж понять не могу

wiktor писал(а): тоже вебавсту хотел но когда узнал что она батарейку высасывает мне стало грустно и я отказался может и зря

Да сама-то вебаста немного берет, в ней помпочка не сильно мощная стоит (на табличке, которая к ней прицеплена, вообще что-то по нерусски написано, и циферки 12V/37W:shock: ), аккумулятор печка автомобильная высасывает хорошо.

Если под капотом не видно подтеков, под коврик переднего пассажира загляни, туда он любит пропадать иногда. :P

У меня антифриз по доп. помпе на вторую печку капает и ещё гдето в двух местах, по крайней мере так свежий снег говорит. к стати начал капать когда мороз ниже 30 опустился до этого не капал.

В морозы даже резине плохо не говоря уже про Патра. Морозы за -40, прогревается с автозапуска по температуре, выхожу и обнаруживаю спущенное переднее колесо (бескамерка). Достаю компрессор но колесо не накачивается, про запаску в виде бесполезного груза на задней двери понял когда решил снять чехол, все замерзло. Пора бы уже пластиковые чехлы делать на защелках. Домкратом приподнимаю колесо и о чудо оно накачивается, но обнаруживаю масло по машиной. Долго искать не пришлось, вся правая сторона и генератор с кондеем в масле. Обломились два болта крышки клапанов на правой стороне, первый и второй от радиатора (похоже перетянул когда протягивал, а большие перепады температуры сделали свое дело). В колодцах свечей тоже масло. Поменял все прокладки, кстати на ЕВРО-3 другие не подходят, только ЕВРО-3. И дополнительно поставил шайбы на болты т.к. утолщения на болтах в виде направляющих упираются в головку и не полностью прижимают крышку клапанов, поэтому и масло в колодцах свечей. На днях долил литр охлаждайки. Заводится и в -40 с зимним маслом (очень нужна машина,пришлось мучить), немного поработав глохнет. Опять завожу, заводится начинает троить и глохнет, отключаю датчик общего расхода воздуха завожу и прогреваю до +50 и подключаю датчик, Воздушный фильтр развернут заборником к двигателю, бошевские мозги не настроены для работы ниже -40. На заметку обладателям ЕВРО-3, хорошо утепляйте двигатель воздухан развернике к двигателю заборником, если собираетесь ездить при низких температурах.

Читайте также: