Как завести мазда сх 7

Обновлено: 06.07.2024

SOS Не запускается двигатель . Утром с автозапуска завел , потом не запускается, привез мастера по сигналке говорит не знаю!! первый раз такое машина 2008 год пр 100 000 что делать

Стартер крутит , двигатель не запускается , после пробывал с автозапуска ,опять не запускается а так все как обычно никаких лампочек не загорается ,пробывал снять клему все тож самое

в бензине уверены?
проверено на печальном личном опыте: стартер крутит, под капотом дергается, пытается схватить, но не заводится, ошибок никаких.

Бензин в одном и том же месте заправляю , На лукойле , если залил бы свечи пахло бы бензином . с автозапуска крутит 1,5 сек .

Александр 123, Чего тут посоветовать, если с сигналкой все в порядке, вы наверняка проверили ту цепь, которую она блокирует! Дальше причин не так уж и много, нет искры, нет бензина. Разницы нет, с чего вы заводите, с сигналки или ключа. Выкурчивайте свечи и смотрите состояние, мокрые, меняйте, сухие, бенза нет! Бензонасос гудит когда зажигание включаете? Может надежнее в сервис Вам обратиться!

SOS Не запускается двигатель .

"Если двигатель не заводится, то либо нечем жечь, либо нечего поджигать". (с) один механик из Лада-сервиса :)
Очень мудро, кстати, и в то же время просто запомнить. только я бы ещё добавил сюда "негде гореть"

нечем жечь: свечи, стартер
нечем поджигать: нет топливной смеси (воздух+топливо)
негде гореть: картошка в выхлопной трубе :D

На Эвакуаторе притащил в один сервис, напрямую б насос подключили завелась , потом на эвакуаторе притащил к электрику , заталкали в бокс он сел и завел , и говорит что не знает в чем причина т,к машина работает , я так понял что она у меня своей жизью уже 3 года живет , Надо продавать и с маздами завязывать .

сигналку отцепить и без нее проверить.
может реле глючит.
или сам блок сигналки. гуляющая ошибка. или батарейки в метке(если есть) или брелоке поменять

Александр 123, На Эвакуаторе притащил в один сервис, напрямую б насос подключили завелась /QUOTE]
тут сразу понятно - глюк сигналки, либо некорректное подключение.
[QUOTE]потом на эвакуаторе притащил к электрику , заталкали в бокс он сел и завел , и говорит что не знает в чем причина т,к машина работает , я так понял что она у меня своей жизью уже 3 года живет , Надо продавать и с маздами завязывать .
а при чем тут МАЗДА? а если бы этот электрик поставил своими кривыми руками сигналку на МАЗЕРАТТИ - это тоже была бы хреновая машина, так как электрик не может быть криворуким по определению, "и на старуху бывает проруха"? так же может и бензонасос выйти из строя - время нас моложе не делает, а если поездить на пустом баке, то тут на любой машине насос крякнет и скажет "не, я без бензина работать больше не буду" тут не в "МАЗДЕ" дело.

У меня такое вчера было,не завелась.Описываю:Приехал постоял на холостых,заглушил и ушел на 10 мин.Возвращаюсь открываю машину и на заднее сидение бросил сумку.Подойдя к водительской двери нажал кнопку на ручке,машина закрылась и сработала супер блокировка и сразу же нажал еще раз что бы открыть (спешил очень).Сел в машину и опля ,не заводиться.Мотор схватывет потроит и глохнет,потом вообще в холостую крутил.Я вышел закрыл открыл несколько раз,подождал 5 мин. и о чудо она завелась.Проблема в иммобилайзере,видимо заглючил из-за быстрого открытия закрытия машины.Сигналки нет.

У меня похожая видимо ситуация
CX-7 г.в. 2011 год. 2.3л. Пробег 51000 км
Проблема такая.
Машина стоит на открытой стоянке. 2,5 года заводилась нормально.
Приехал на дачу заглушил двигатель турботаймером от сигналки. Вечером уезжать - не заводится. Стартер крутит, при первом повороте ключа слышно как начинает что-то работать (может это бензонасос). На приборной панели горит только Check, когда прокручивает стартер более 20 сек. Покрутил мин 2 не завелась, оставил на даче. Созвонился с ОД, - ждем на диагностику.

Через неделю после командировки думал нанимать эвакуатор, но машина завелась с пол оборота. Приехал к ОД. диагностика показала проблема с аккумулятором (две банки коротят)- заменить и все будет ОК.

Я не понял как связан аккумулятор с проблемой запуска, объяснение мастера не были убедительны. Завел машину и уехал домой (машину не глушил), купил аккумулятор. Приехал на дачу заглушил, заменил и . опять не могу завести. симптомы те же (крутит стартер, но не заводится). По ощущениям не поступает бензин.

Александр123 решили проблему. Подскажите куда копать?

Андрей М.В., Может сигналка блокирует запуск:confused:
Причем здесь АКБ:confused: стартер ведь крутит.
Клемму (-) снимал? банально конечно но все-же.

Вот и я в недоумении.
Клему снимал, ведь менял АКБ.

Не знаю как проверить качает ли бензонасос, проверил свечу - сухая.

Можно по подробнее, как это сигнализация с иммобилайзером может не дружить?
у меня уже не первый раз такое случается вроде такой же причуды, заглушил мотор, вернулся через час, сигналкой открыл (Sher-Khan magicar),потом иммобилайзером, начал заводить, а она молчит и ничего вообще непроисходит, вышел из машины закрыл на сигналку, дождался пока всё потухнет в ней (внешнее и внутреннее освещение) поставил на иммобилайзер, потом опять сигналка,иммобилайзер, сел завёл и уехал,у меня одного такие глюки с этими примочками ? и как вообще можно проверить дружат сигналка с иммобилайзером или нет, не считывая ошибки ? есть какие-нибудь визуальные признаки или где нужно прозвонить цепь, управляющий сигнал или по какому контуру идёт управление иммобилайзера и сигналки (возможно они просто сидят на одном сигнале и друг друга блокируют, не расставлены логикой приоритеты на управление. мысли вслух)? кто-нибудь вообще в курсе на форуме про эти вещи ? буду очень благодарен если кто-нить разъяснит эту проблему, как я понимаю я не первый сталкиваюсь с такими "случайностями", может кто-то уже вылечил свою машину, поделитесь инфой "за спасибо" ?:)

Когда ставишь сигналку и иммо, хорошо бы знать какие цепи блокируются и где установлены блокировки, чтобы не было потом лишних сомнений.
Не знаю как проверить качает ли бензонасос,
послушать, при включении зажигания

При включении зажигания под капотом звук работающего электромотора. А слышно бензонасос в баке при включении зажигания?

Андрей М.В., Методом тыка. сними предохранитель бенз/насоса будет этот звук или нет, поставь обратно загляни под сидение проверь колодку подключения насоса, может где контакт закис если в этом насос виноват, может ты и спалил АКБ ОД тебе правильно сказали потому что долго крутил стартер, а не нашли ОД потому что в то время контакт был и все работало исправно. ну как-то так бы я действовал.

Неисправность нашли. ОД прислал мастера.
1. Сняли колодку с бензонасоса бензобака.
2. Увидели что одного контакта нет. Отвалился во внутрь колодки. Аккуратно достали.
3. примотали его к колодке медной проволокой и просунули в колодку наружу
4. Прикрутили бензонасос на место, поставили колодку с проводами в разъем
5. Завелась сразу и работает ровно.

Вопрос. Почему выгорел этот контакт и оплавилась колодка внутри бензонасоса? Как вариант езда на "глазе".
Решение. Менять бензонасос. Вклеивать и изобретать что-то не хочу

Вопрос. Почему выгорел этот контакт и оплавилась колодка внутри бензонасоса?

Потому что не было хорошего контакта. оплавилась сильно?
Если теперь все нормально сделали зачем менять насос?

Колодка встроена в крышку (белая пластиковая) и ее отдельно не заменить.
Теперь в колодке дыра наружу. Если заливать под пробку бак, то внутри колодки бензин.
Да и сам штырек на держится на подмотанной проволочке. боюсь дальше будет плавиться.

Приемы пуска двигателя с системой впрыска топлива одинаковы при любой температуре наружного воздуха и жидко­сти в системе охлаждения двигателя. Для пуска достаточно включить стартер, не прикасаясь к педали управления дроссель­ной заслонкой, и система управления дви­гателем самостоятельно установит необхо­димые для пуска параметры подачи топли­ва и опережения зажигания.


1. Откройте капот, потянув на себя ру­коятку привода его замка.


2. Поверните крышку на декоративном кожухе двигателя против часовой стрелки.


3. . и снимите ее.


4. Маслоизмерительным щупом про­верьте уровень масла.


Уровень масла должен быть между верхней и нижней метками.

5. Внимательно осмотрите двигатель и подкапотное пространство. Обратите вни­мание на потеки бензина, масла, тормоз­ной и охлаждающей жидкостей. Убедитесь в целостности электропроводки. Проверь­те посадку колодок жгута проводов в разъемах катушек зажигания и посадку ка­тушек на свечах.



После того, как двигатель начнет работать, капот лучше закрыть. Перед этим желатель­но еще раз осмотреть двигатель, убедиться в отсутствии течей топлива, масла, охлажда­ющей жидкости, посторонних звуков в его работе.

Если двигатель не завелся, существуют три основные причины:

- не работает система пуска;

- не работает система зажигания;

- не работает система питания.


Помимо перечисленных основных причин двигатель может не пускаться при неисправ­ности клапана продувки адсорбера или при подсосе воздуха через соединения шлангов системы улавливания паров топлива.

Mazda CX-7. НЕИСПРАВНОСТИ В СИСТЕМЕ ПУСКА

Неисправности в системе пуска проявля­ются в ненормальной работе стартера. Можно выделить следующие основные не­исправности стартера.

1. Стартер не включается. Причины - на­рушение контактных соединений, обрыв или короткое замыкание в цепях включения стартера, неисправность тягового реле.

2. При включении стартера слышны мно­гократные щелчки. Причины - неисправ­ность удерживающей обмотки тягового ре­ле, сильно разряжена аккумуляторная ба­тарея, ослаблены контактные соединения в цепи стартера.

3. Стартер включается, но его якорь ли­бо не вращается, либо вращается медлен­но. Причины - разряжена аккумуляторная батарея, нарушены контактные соедине­ния, подгорели контакты тягового реле, за­грязнен коллектор или изношены щетки, межвитковое или короткое замыкание в обмотках.

4. Стартер включается, его якорь вращает­ся, но ведущий диск остается неподвижным. Причины - ослабление крепления стартера к картеру сцепления, повреждение зубьев ве­дущего диска или шестерни привода, про­буксовка муфты свободного хода привода, поломки рычага, поводкового кольца или бу­ферной пружины привода стартера.

5. Стартер не выключается после пуска двигателя. Причины - неисправность муфты свободного хода стартера, спекание контак­тов тягового реле. В случае такой неисправ­ности немедленно остановите двигатель!



Предварительно можно лишь проверить и при необходимости заменить силовые предохранители.


. и реле стартера в монтажном блоке ре­ле и предохранителей, проверить степень разряженности аккумуляторной батареи с помощью вольтметра (например, в составе автотестера).


. и надежность контактных соединений в цепи стартера.

Mazda CX-7. ПРОВЕРКА СИСТЕМЫ ЗАЖИГАНИЯ


Указанную проверку проводите не больше пя­ти секунд, чтобы не повредить нейтрализато­ры отработавших газов при попадании в них не сгоревшего в цилиндрах двигателя бензина.

Видео по теме "Mazda CX-7. ДВИГАТЕЛЬ НЕ ЗАВОДИТСЯ"

не заводится АВТО / Mazda CX7 или Мазда 3 Не заводится Мазда СХ5 вышел из строя ДМРВ. Mazda cx 7 плохо заводится

Двигатели, устанавливаемые на автомо­били Mazda СХ-7, оборудованы электрон­ной системой управления двигателем с ра­спределенным (двигатель 2,5 л) либо непо­средственным (двигатель 2,3 л) впрыском топлива. Эта система обеспечивает выпол­нение современных норм по токсичности

выбросов и испарениям вредных веществ при сохранении высоких ходовых качеств и низкого расхода топлива.

Система электронного управления двига­телем состоит из датчиков, электронного блока управления и исполнительных устройств, непосредственно воздейству­ющих на системы двигателя. Информация о режиме работы и состоянии двигателя по­ступает в систему управления от датчиков в электронный блок управления, который, об­работав по заданным алгоритмам получен­ную информацию, выдает управляющие сигналы исполнительным устройствам.

Управляющим устройством в системе яв­ляется электронный блок управления (ЭБУ). На основе информации, полученной от дат­чиков, ЭБУ рассчитывает параметры регу­лирования впрыска топлива и управления углом опережения зажигания. При выходе из строя отдельных датчиков и исполни­тельных механизмов ЭБУ включает аварий­ные режимы, обеспечивающие работоспо­собность двигателя.

Электронный блок отслеживает данные о состоянии двигателя, рассчитывает потреб­ность в топливе и определяет необходимую длительность подачи топлива форсунками (длительность сигнала). Для увеличения ко­личества подаваемого топлива длитель­ность сигнала увеличивается, а для умень­шения подачи топлива - уменьшается.

Алгоритмы управления, реализуемые микропроцессором ЭБУ, на каждом режи­ме работы двигателя вырабатывают наи­лучшее по расходу топлива сочетание параметров впрыска топлива (цикловой подачи и угла опережения впрыска), да­вления наддува и степени рециркуляции отработавших газов. Исполнительные устройства, на которые поступают, упра­вляющие сигналы от ЭБУ, расположены соответственно в топливном насосе, дроссельном узле, во впускном коллекто­ре, между впускным и выпускным коллек­торами, в турбокомпрессоре.

Электронный блок управления (ЭБУ)

двигателем расположен в салоне автомо­биля справа под вещевым ящиком и пред­ставляет собой управляющий центр элек­тронной системы управления двигателем. ЭБУ связан электрическими проводами

со всеми датчиками системы. Получая от них информацию, блок выполняет расчеты в соответствии с параметрами и алгорит­мом управления, хранящимися в памяти программируемого постоянного запоми­нающего устройства (ППЗУ), и управляет исполнительными устройствами системы.

Вариант программы, записанный в память ППЗУ, обозначен номером, присвоенным данной модификации ЭБУ.

Блок управления обнаруживает неис­правность, идентифицирует и запоминает ее код, даже если отказ неустойчив и исче­зает (например, из-за плохого контакта). Сигнальная лампа неисправности системы управления двигателем в комбинации при­боров гаснет через 10 с после восстановле­ния работоспособности отказавшего узла.

Блок питает постоянным током напряже­нием 5 и 12 В различные датчики и выклю­чатели системы управления. Поскольку электрическое сопротивление цепей пита­ния высокое, контрольная лампа, подклю­ченная к выводам системы, не загорается. Для определения напряжения питания на выводах ЭБУ следует применять вольт­метр, внутреннее сопротивление которого не менее 10 МОм.

ЭБУ не пригоден для ремонта, в случае отказа его необходимо заменить.

Датчик положения коленчатого вала

индуктивного типа предназначен для син­хронизации работы электронного блока управления с BMT поршней 1-го и 4-го ци­линдров и угловым положением коленчато­го вала.

Датчик установлен в передней части дви­гателя, напротив задающего диска, устано­вленного на коленчатом валу.

При вращении коленчатого вала зубья задающего диска изменяют магнитное по­ле датчика, наводя импульсы напряжения переменного тока. Блок управления по сиг­налам датчика определяет частоту враще­ния коленчатого вала и выдает импульсы на форсунки.

Неисправность этого датчика вызывает полный отказ системы управления двигате­лем: при отсутствии его сигнала двигатель пустить невозможно.

Датчик положения распределитель­ного вала (датчик фазы) определяет BMT такта сжатия поршня 1-го цилиндра.

Датчик индуктивного типа установлен в задней части двигателя на левой головке блока цилиндров напротив ротора синхро­низации распределительного вала.

Сигнал датчика используется ЭБУ (кон­троллер) для организации распределенно­го впрыска топлива в соответствии с по­рядком работы цилиндров. При возникно­вении неисправности в цепи или самого датчика контроллер заносит в свою память ее код и включает сигнальную лампу.

Датчик температуры охлаждающей жидкости установлен в корпусе распреде­лителя охлаждающей жидкости. Чувстви­тельным элементом датчика является тер­мистор, электрическое сопротивление кото­рого изменяется обратно пропорционально температуре. При низкой температуре ох­лаждающей жидкости (-40 ”С) сопротивле­ние термистора составляет около 100 кОм, при повышении температуры до +80 'С - уменьшается до 300 Ом.

Помимо вышеописанного, датчик кос­венным образом служит и как датчик указа­теля температуры охлаждающей жидкости в комбинации приборов. По информации от этого датчика электронный блок упра­вления двигателем изменяет положение стрелки указателя.

Датчик массового расхода воздуха

установлен в отводящем патрубке воздуш­ного фильтра. Принцип работы датчика массового расхода воздуха основан на под­держании постоянной температуры рези­сторов (чем выше скорость потока воздуха, тем больший ток необходим для поддержа­ния температуры резистора). В зависимо­сти от информации, полученной отдатчика, ЭБУ регулирует количество впрыскиваемо­го топлива и угол опережения зажигания.

Датчик температуры всасываемого воздуха, встроенный в датчик массового расхода воздуха, является датчиком тер- мисторного типа, измеряющим температу­ру воздуха на впуске двигателя. В зависи­мости от информации о температуре вса­сываемого воздуха, полученной от датчика, контроллер регулирует количество впры­скиваемого топлива.

Датчик абсолютного давления во впу­скном коллекторе выполнен в виде пере­менного резистора, чувствительного к из­менению давления. Он фиксирует измене­ние давления во впускном коллекторе в зависимости от изменения нагрузки и обо­ротов двигателя и преобразует его в напря­жение выходного сигнала. В зависимости от информации, полученной от датчика, ЭБУ регулирует количество впрыскиваемо­го топлива и угол опережения зажигания.


С третьего вывода потенциометра (от ползунка) идет выходной сигнал к элек­тронному блоку управления.

Когда дроссельная заслонка поворачи­вается (от воздействия на педаль управле­ния), изменяется напряжение на выходе датчика. При закрытой дроссельной за­слонке оно составляет 0,6—0,8 В. Когда за­слонка открывается, напряжение на выходе датчика растет, при полностью открытой заслонке оно должно быть более 4 В.

Отслеживая выходное напряжение дат­чика, ЭБУ корректирует подачу топлива в зависимости от угла открытия дроссельной заслонки (т.е. по желанию водителя).

Датчик положения дроссельной заслонки не требует регулировки, так как блок упра­вления воспринимает холостой ход (т.е. полное закрытие дроссельной заслонки) как нулевую отметку.

Датчики концентрации кислорода (лямбда-зонды) ввернуты в резьбовые отверстия элементов системы выпуска отработавших газов. На автомобили уста­навливают два датчика концентрации ки­слорода:

- датчик (управляющий), предназначен­ный для управления составом топливовоз­душной смеси (на входе в нейтрализатор);

- датчик (диагностический), предназна­ченный для оценки эффективности работы нейтрализатора (на выходе из нейтрализа­тора).

В металлической колбе каждого датчика расположен гальванический элемент, омы­ваемый потоком отработавших газов. В за­висимости от содержания кислорода в отработавших газах в результате сгорания топливовоздушной смеси изменяется на­пряжение сигнала датчика.

Датчики различаются по параметрам и маркировкой. Если хотя бы один из датчи­ков концентрации кислорода неисправен, токсичность отработавших газов может резко повыситься, а расход топлива - уве­личиться.

Информация от каждого датчика посту­пает в блок управления в виде сигналов низкого (от 0,1 В) и высокого (до 0,9 В) уровня. При сигнале низкого уровня блок управления получает информацию о вы­соком содержании кислорода. Сигнал высокого уровня свидетельствует о низ­ком содержании кислорода в отработав­ших газах.

Постоянно отслеживая напряжение сиг­нала датчиков, блок управления корректи­рует количество впрыскиваемого форсун­ками топлива. При низком уровне сигнала датчика на входе в нейтрализатор (бедная топливовоздушная смесь) количество по­даваемого топлива увеличивается, при вы­соком уровне сигнала (богатая смесь) - уменьшается. Если разница между уровня­ми сигналов датчиков на входе и выходе нейтрализатора меньше значений, допу­стимых при данном режиме работы, блок управления идентифицирует неисправ­ность нейтрализатора.

Датчик детонации, прикрепленный к передней стенке блока цилиндров в зоне между вторым и третьим цилиндрами, ула­вливает аномальные вибрации (детона­ционные удары) в двигателе.

Чувствительным элементом датчика де­тонации является пьезокристаллическая пластинка. При детонации на выходе дат­чика генерируются импульсы напряжения, которые увеличиваются с возрастанием интенсивности детонационных ударов. ЭБУ по сигналу датчика регулирует опережение зажигания для устранения детонационных вспышек топлива.

Электромагнитный клапан системы изменения фаз газораспределения

установлен в головке блока цилиндров дви­гателя. Клапан регулирует давление масла, подаваемого в исполнительный механизм изменения фаз, установленный на перед­нем конце распределительного вала впу­скных клапанов.

Система осуществляет оптимальную на­стройку фаз газораспределения, изменяя их во всем диапазоне значений частоты и нагрузки двигателя, что увеличивает мощ­ность и крутящий момент при любом ско­ростном режиме.

При остановке двигателя давление масла заставляет переместиться золотник упра­вляющего клапана в положение, соответ­ствующее наиболее поздней фазе газора­спределения. Управляющий клапан срабаты­вает по сигналу блока управления двигателем и подает масло либо к камере запаздывания, либо к камере опережения при непрерывном изменении фаз газораспределения соответ­ственно либо в сторону их опережения, либо в сторону запаздывания.


Датчик давления топлива установлен на топливной рампе (на двигателе 2,3 л).

Датчик давления поставляется и заменя­ется в сборе с топливной рампой. Любое снятие датчика давления топлива с топлив­ной рампы приведет к его неизбежному вы­ходу из строя и потребует замены топлив­ной рампы.

Для вывода из памяти ЭБУ кодов неис­правностей, выявленных при работе систе­мы управления двигателем, служит диаг­ностический разъем.


Диагностический разъем (OBD-II) нахо­дится в салоне автомобиля с левой сторо­ны за нижней облицовкой панели прибо­ров, рядом с монтажным блоком. Через этот разъем считываются следующие ос­новные параметры работы двигателя:

- режим работы системы топливной кор­рекции;

- расчетная нагрузка на двигатель;

- температура охлаждающей жидкости;

- давление воздуха во впускной трубе;

- скорость автомобиля (в движении - при подключенном портативном сканирующем устройстве);

- угол опережения зажигания;

- температура всасываемого воздуха;

- положение дроссельной заслонки;

- данные датчиков концентрации кисло­рода.

Не пускайте двигатель, если наконечники проводов на аккумуляторной батарее плохо затянуты.

Никогда не отсоединяйте аккумуляторную батарею от бортовой сети автомобиля при работающем двигателе.

При зарядке аккумуляторной батареи отсое- диняйте ее от бортовой сети автомобиля.

Не подвергайте ЭБУ воздействию темпера­туры выше 65 °С в рабочем состоянии и выше 80 "С - в нерабочем (например, в сушильной камере). Не отсоединяйте от ЭБУ и не присо­единяйте к нему провода при включенном зажигании.

Перед проведением электросварочных ра­бот на автомобиле отсоединяйте провода от аккумуляторной батареи и колодки жгута проводов от ЭБУ.

Все измерения напряжения выполняйте ци­фровым вольтметром с внутренним сопро­тивлением не менее 10 МОм.

Электронные узлы, применяемые в систе­ме впрыска топлива, рассчитаны на очень малое напряжение, поэтому легко могут быть повреждены электростатическим раз­рядом. Для того чтобы не допустить пов­реждения ЭБУ, не прикасайтесь руками к его выводам.

Для диагностики системы управления двига­телем во всех случаях требуется специаль­ное сканирующее устройство, поэтому при возникновении неисправностей системы об­ращайтесь на специализированный сервис.

Mazda CX-7. СНЯТИЕ И УСТАНОВКА ЭЛЕКТРОННОГО БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕМ


Электронный блок управления двигате­лем установлен в левой задней части мо­торного отсека (показано со снятой аккуму­ляторной батареей).


2. Отведите крепежную скобу вперед.


3. . и отсоедините верхнюю колодку жгу­та проводов от электронного блока.


4. Аналогично отсоедините от электрон­ного блока нижнюю колодку жгута проводов.


5. Отсоедините держатель жгута прово­дов от кронштейна ЭБУ.



7. . и снимите держатели жгута прово­дов со шпилек крепления ЭБУ.


Показаны шпильки крепления ЭБУ.

8. Отверните гайки со шпилек крепления ЭБУ.


9. . и снимите электронный блок упра­вления двигателем.


10. Отверните четыре гайки.


11. . и снимите ЭБУ с кронштейна.

12. Установите электронный блок управле­ния двигателем в порядке, обратном снятию.

Видео по теме "Mazda CX-7. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕМ"

Клапан ЕГР Мазда сх 7. Чистим дроссель. Сидим в гараже. одна из причин P0300 / Mazda CX7 Автосканер ELM327 Mazda CX7 2008 Бензин EU

Хотя обычно мы стараемся быть внимательными, в некоторых случаях мы забываем выключить ближний свет, мигать или оставить радио включенным. К сожалению, если это ваш случай, утром вы можете оказаться, что в Mazda CX 7 разрядится аккумулятор, а центральный замок перестанет работать. В любом другом случае вы сможете довольно легко открыть его с помощью ключа, но это не всегда так. Сегодня мы рассмотрим как открыть Mazda CX 7 с севшим аккумулятором? Для этого в первую очередь мы узнаем, как открыть багажник вашего автомобиля с разряженным аккумулятором, затем как открыть капот и, наконец, как открыть Mazda CX 7 с разряженным аккумулятором.

Как открыть капот Mazda CX 7 с севшим аккумулятором?

Вторая возможность откройте капот Mazda CX 7 с разряженным аккумулятором . Поскольку вы не можете получить доступ к пассажирскому салону вашего автомобиля, у вас будет только одно решение, чтобы открыть капот вашего Mazda CX 7, вам нужно будет: поднимите автомобиль, возможно, снимите передний бампер автомобиля и найдите тросы замка капота. После этого вы сможете активировать их, чтобы открыть капот вашего Mazda CX 7. и иметь доступ к вашей батарее.

Как открыть дверцу Mazda CX 7 с разряженным аккумулятором?

Теперь мы действительно собираемся сконцентрироваться на открывать дверцу Mazda CX 7, в которой больше нет аккумулятора . Вот 3 самых традиционных метода, которые избавят вас от необходимости вызывать аварийную службу и сэкономят ваши деньги.

Откройте дверь своей Mazda CX 7 ключом.

.
Первое решение может показаться очевидным, но если открыть Mazda CX 7, в которой больше нет электричества, ключ будет вашим лучшим союзником. Обычно у вас будет как минимум механический замок на водительской двери вашего автомобиля, в некоторых стилях у вас будет второй замок со стороны пассажира. Скорее всего, вы уже пытались открыть Mazda CX 7 с помощью этих замков, но обратите внимание, что некоторые замки работают немного по-другому. Чтобы открыть дверцу Mazda CX 7, в которой больше нет аккумулятора, вам придется повернуть ключ в замке и одновременно попытаться дернуть дверную ручку . Повторите эту процедуру, если она не работает с первой дверью на второй, если она по-прежнему не работает, перейдите к следующему шагу этой страницы содержимого.

Попытайтесь перезарядить аккумулятор вашего Mazda CX 7

Это решение не применимо на всех Mazda CX 7, на самом деле, чтобы вы могли реализовать эту технику, вы также должны: иметь доступ к багажнику Mazda CX 7 и подключить к нему прикуриватель. or иметь возможность поставить свечи на Mazda CX 7 и получить доступ к электрическим кабелям через башмак двигателя. .

Какое бы решение вы ни выбрали, вам нужно будет отсоединить или отсоединить кабели и подключить зарядное устройство или плоскогубцы для передачи энергии от другого автомобиля.

Разбейте окно своей Mazda CX 7

И последнее, но не менее важное, но не самое простое или наименее дорогое решение: вы можете разбить окно, чтобы открыть Mazda CX 7 с разряженной батареей. Конечно, это решение заставит вас заплатить франшиза на разбивание стекла or купить окно самому и смонтировать его , но у него есть то преимущество, что он эффективен. Однако примите во внимание свою страховку, прежде чем действовать, просмотрите свой договор и внимательно выберите стекло, которое вы хотите разбить, потому что часто самые маленькие окна дороже и сложнее в установке, чем самые большие.

Если у вас возникнут дополнительные вопросы о Mazda CX 7, не стесняйтесь обращаться к нам. Mazda CX 7 категория.

Здравствуйте!
У меня в семье 2 машины - MMC Pajero IV 2006г.в. (бензин) и Mazda CX7 2008г.в.
И тем, и другим авто в целом доволен.Аккумуляторы на обеих машинах в хорошем состоянии (остаточная емкость,плотность
и уровень электролита, степень зарядки) - я за этим слежу и на каждом ТО прошу проверять.

Нередко машины ночуют на улице и при этом рядом друг с другом, т.е. в одинаковых условиях.Причем у CX7 имеется прогрев двигателя, у Pajero такового нет.

В эту холодную зиму (Челябинск) столкнулся со следующим весьма неприятным явлением. В н/г праздники (температура опускалась ниже 30град)CX7 не пользовались, периодически включали прогрев двигателя.И в какой-то момент машина перестала заводится. Никакие меры не помогли- машина ведет себя так, будто в ней совсем нет бензина. Т.е. не заводится наглухо, без единого намека на что-то положительное.

Позвонил в салон (машина еще на гарантии). Там ответили, что от частых прогревов двигателя,после которых не было поездки, дескать на нейтрализаторе скапливался конденсат. И в конце
концов этот конденсат в замерзшем состоянии перекрыл выхлоп. Плюс - после многократных и безуспешных попыток завести автомобиль надо почистить, а еще лучше поменять свечи.

Весьма подозрительное объяснение - ну хорошо, на первый раз принял его.На эвакуаторе отвез машинку в салон. Там ее отогрели, поменяли свечи, завели, сделали диагностику двигателя.
В напутствие рекомендовали:
когда пользуетесь прогревом двигателя и не собираетесь в поездку, то хотя бы немного погазуйте. А тут и морозы отпустили.

Кстати пока был в салоне (порядка 30 мин), в мое присутствие привезли на эвакуаторе в таком же состоянии еще две CX7.
Менеджер при этом сказал - их в такие морозы пачками привозят.

Две недели все было замечательно, а потом морозы прижали в очередной раз (-35град и даже ниже).Прогревом двигателя не пользовался вообще, тем не менее история повторилась. Звоню в салон,объясняю ситуацию. Мне предлагают - привозите машину, отогреем, поменяем свечи и этак стыдливо добавляют: вообще то эти машины при температурах -25град и ниже ведут себя
непредсказуемо. Хорошенькие дела, подумал я.

В очередной раз в салон машину не повез, просто отогрел ее в теплом гараже - завелась.Сам же озадачился этим вопросом - как так может быть? - современный автомобиль и такие "детские" проблемы.

В начале своей грустной истории я упомянул про MMC Pajero IV, которая все время находилась рядом в тех же самых условиях. Она в отличии от CX7 не доставляла никаких проблем -заводилась всегда при любом морозе.

Про CX7 каждый раз, прыгая вокруг нее, меня не оставляло ощущение, что причина отказа машины заводиться кроется в работе электроники. Потом я познакомился с таким мнением -Mazda поставляет машины в любые страны с одной и той же программой.
Дескать одни производители (например, тот же MMC) адаптирует свою программу в зависимости от страны продажи,другие (например,Mazda) нет.Т.е. абсолютно одинаковые машины идут в Россию и, допустим, в Египет. Адаптация на случай сильного мороза в этой программе якобы отсутствует, оттого и непредсказуемое поведение машины
при температуре ниже -25град. Очень странно. никак не ожидал такой "засады" от Mazda.Предупреждать надо.

Теперь нахожусь в некоторой растерянности, не знаю как быть. Может я что-то неправильно делаю, то ли просить официального разъяснения у Mazda, а может быть дождаться весны
и с гневом продать свою машину. Купить что-нибудь другое, понадежнее для наших условий.Про марку Mazda забыть навсегда - пусть на ней египтяне катаются.

Кто-нибудь имеет опыт, мнение на этот счет?
Спасибо, кто прочитал мое длинное, немного сумбурное повествование до конца.
Всем удачи на дороге, будьте взаимно вежливы.
Александр.

Еще до покупки авто читал много отзывов про разные авто, хоть про сх в условиях мороза ничего не встречал,да мне и не надо особо у нас в Москве намного теплее..читал про разные мазды(сначала думал про 6 так как выбирал седан) и человек писал что его мазда 6 спокойно с первого раза заводится в -45, и такоеже читал про мазда 3 мпс там такойже двигатель как и в сх-7 тоже в -40 заводилась на ура.. так что по крайней мере про мазду как марку думаю забывать не стоит.
желаю удачи!

Моя СХ-7 заводится с автозапуска после ночевки на -37 градусах.

В настройках сигнализации можно увеличить время работы стартера до 1,5 секунд. За стандартные 0,5 секунды (или сколько там) в мороз не заведется.

AVM2010: Вы вообщем-то сами правильно ответили на свой вопрос,почему не заводится? И конденсат в выпускной системе, и нагар на свечах от работы на холостом ходу, и некорректная программа действительно имеют место быть.
Я бы посоветовал бы Вам следующее: попробуйте на сервисе в приватной беседе с мастером или общаясь с другими владельцами СХ-7(на сервисе, на АЗС и.т.д) выяснить ,как они решают эту проблему.Народ у нас головастый,наверняка что-то придумали.

в сущности этим и занимаюсь. Очень не хочется расставаться с машиной, да и не верится, чтобы столь уважаемый производитель допускал такую несуразицу, это с одной стороны. С другой стороны, когда на авто надежды нет, то всякие мысли возникают. Пытаюсь разобраться.


---------------------------------------
Новый год, а проблемы те же - опять не завёлся Температура всего лишь -22. Всё как всегда - схватывает, глохнет и т.д. Бензин 95ЕВРО. Снова эвакуатор, ухмылки соседей по стоянке, снова расказы ОД про плохой бензин, замена свечей и. плохое натроение. Грустно всё это.

P/S Приёмщик ОД сочувственно поведал о значительном количестве "эвакуаций" в декабрьские морозы. Всё-таки тенденция однако.
-------------------------------

была такая же беда.
в январе при -30 незавел машину.
прокалил свечи и прогрел машину, завелась.
очень бесит (машина новая, проехал 1150км и тут уже первый косяк)
На предыдущей, опель астра, такого гемара не было.

был на НГ во Владимире так был денек когда градусник показывал -25. завелась,но не очень бодро, думаю если бы было -30 то наверно не мотор не провернулся, думаю проблема в том что стоят автоматы. поэтому крутить приходится и мотор и коробку, на ручке в мороз легче, сцепление отжал, и если масло нормальное и аккум не страрый крути скока хошь. у меня в 90-ые была 2105 так она при -30 свободно заводилась, без всяких предпусковых подогревов. ;)

Парни,не забывайте о литражах моторов.Большелитровые труднее крутить на морозе, чем маленькие.Хотя бы из-за больших поверхностей покрытых холодным маслом и большим объемом сжимаемой смеси.Может не совсем верно говорю,но смысл думаю понятен.Поэтому сравнивать 1.6л "Астру" и 1.5л "пятерку" с 2.3л Маздой все-таки не совсем корректно.Тем более что аккумуляторы при этом практически одинаковые.Насчет того что крутить приходится вместе с коробкой - не знаю.А если в N поставить?

Ой ребята, какие у вас мысли непристойные про мазду. расскажу свою историю, как я залил свечи. прошляпил резкое похолодание и не настроил автозапуск - итог - машина не заводится с пульта, ну выхожу, сажусь начинаю крутить, раз завелась - заглохал, два завелась заглохла и дернул же черт меня на третий подобный раз буквально задеть педаль газа - все свечи плавают. все остальные попытки были бесполезны. ну что звоню официалам, говорю так и так - они как и у вас, ребята, везите к нам, щас пришлем эвакуатор, прикинул по деньгам - вообщем отказался, вместо этого спустил машину в подземный гараж (в тепло) и с надеждой что вечером заведу ушел на работу, по возвращении машина "посылает меня", вообщем загругляюсь - выкрутил свечи, завел на других (взятых попользоваться у друга) прогрел, вкрутил свои свечи и вуаля все отлично - завел. Дак вот с тех пор машина точно также стоит на улице, но сигнализацию я уже настроил - и все прекрасно заводится, пользуйтесь ребята правильно устройствами подогрева! и еще рекомендация - на ночь вырубайте печьку и подогрев сидений.

пользуйтесь ребята правильно устройствами подогрева! ну вот,все правильно.Надо с умом ко всему подходить!

Марат, раскажите пожалуйста о своих впечатлениях от использования подогревателя. Плюсы, минусы и т.п. Для себя решил, что это единственный выход для решения проблем с холодными запусками и гарантированного запуска при температурах ниже 20С.
Заренее Спасибо!

EIS, надо прочитать тему "Доп.оборудование",ветка "Подогрев двигателя".Там все подробно описано с фото.Удачи!

Читайте также: