Как зарядить аккумулятор мерседес е200

Обновлено: 06.07.2024

Спасибо.
Значит это у меня аккумулятор дохлый, хоть и свежий и фирменный - а дохлый..
Эх жалко чек не остался..

vovan52

Пользователь

Помогите такая проблема. на табло показывает ошибка красный аккамулятор и белый. Аккамулятора два новые поставил. когда машина ночь постоит основной АКБ разряжаеться и машина не заводиться. Генератор вазил на диагностику показало что целый заряд дает как надо. Предохранители целые. на диагностику ездил ошибка не убираеться. Кто то говорит что кароткое, если кароткое то где? Подскажите в чём проблема?

была похожая проблема, под замену пошёл блокуправления аккумуляторами и всё стало нормально, блок этот у меня находится сзади багажника, под ковровым покрытием внизу. машина у меня w211.2002года. седан.

mirkhoja89

Пользователь

Доброе время суток. Такая проблема:

Купил машину 2 месяца назад W211 e200 compressor 2003. Недавно (при температуре -6-10С) начала вылезать красная ошибка "проверьте батарею" рано утром. После пол часа езды, выключая и включаю зажигание ошибка пропадает. Иногда показывает ошибке power suppiers switched off. Проверил заряд утром, показывает: 12.2V (основной аккум.) без нагрузки, с выкл. двигателем; 10,5V (доп. аккум) на клеммах доп. аккумулятора большое окисление (я подчистил). С нагрузкой 11,7V (большой аккум.) 10,5 (доп. аккум). При включенном двигателе на основной аккумулятор идёт заряд 13,25V, а на дополнительном всё также показывает 10,5V. Что поменять: основной аккумулятор, дополнительный или регулятор тока от генератора? Помогите советом, пожалуйста.

Dukesha

Пока еще участник!

Доброе время суток. Такая проблема:

mirkhoja89

Пользователь

Тему прочёл, но конкретного ответа на свою проблема не вижу. Если смотреть, то нужно все 3 запчасти поменять чтобы на 100%.

Dukesha

Пока еще участник!

Доброе время суток. Такая проблема:

Купил машину 2 месяца назад W211 e200 compressor 2003. Недавно (при температуре -6-10С) начала вылезать красная ошибка "проверьте батарею" рано утром. После пол часа езды, выключая и включаю зажигание ошибка пропадает. Иногда показывает ошибке power suppiers switched off. Проверил заряд утром, показывает: 12.2V (основной аккум.) без нагрузки, с выкл. двигателем; 10,5V (доп. аккум) на клеммах доп. аккумулятора большое окисление (я подчистил). С нагрузкой 11,7V (большой аккум.) 10,5 (доп. аккум). При включенном двигателе на основной аккумулятор идёт заряд 13,25V , а на дополнительном всё также показывает 10,5V. Что поменять: основной аккумулятор, дополнительный или регулятор тока от генератора? Помогите советом, пожалуйста.

Если правильно измерял, правильно говорят.
Что с нагрузкой, что без, Фары и все остальное включено, может падать на одну-две десятых, не больше.
Норма 14.2В.
У меня зимой, при морозе, после заводки некоторое время до 14.8В, затем после прогрева и двигателя и аккумулятора падает до 14.4-14.2. независимо от нагрузки.
летом 14.2-14.0

Friend1972

СТО МБ-Центр (С-Пб)

Доброе время суток. Такая проблема:

Привет) проверьте ток заряда на с генератора. тогда будет понятно нужено ли менять реле регулятор. Также надо проверить блок BSG - распределения потенциала между аккумуляторами, возможно надо поменять программное обеспечение и сам БУ BSG (в багажнике)

В ходе новогодних морозов в ЦФО не завелся среди прочего стоявший без движения W164.

При выше указанных морозных событиях вольтаж в сервисном меню был 11,6В при -28/-32 градусах за бортом.
Насиловать не стали - ибо не единственная машина на паркинге, поэтому уехали на другой машине.
W164 завели при поднятии забортной температуры до -8 градусов и бортового напряжения до 12,2 В

Штатному аккумулятору на данном MB - 5,5 лет. В "0" ни разу не садился=не разряжался.
Машина в повседневной эксплуатации с разумными пробегами круглогодично.

Поскольку снятие аккумулятора на W164 тот еще спорт, то вопрошаю -

можно ли через подкапотные клеммы провести "тренировку" аккумуляторной батареи W164?
Если да, то:
- каков верхний порог напряжения, который можно выставить (поскольку если я понимаю правильно - аккумулятор там простой свинцовый, то он выдержит 16В)?
- какой максимальный ампераж можно подать при заряде?
- окончание заряда ставить по напряжению или?
- до какого нижнего порога разряжать бортовой аккумулятор? 10,7 В ?
- можно ли разряжать максимальным током, предлагаемым данным з.у. в 3А?

Ну и если что упустил - буду признателен.

Здравствуйте, есть проблема с R350 WDC2511651A101786, простояла на морозе три месяца, сейчас в гараж закатили, там -5. Машина не реагирует ни на что. При попытке зарядить ЗУ типа Стек, зарядное не включается.Заряжать пытаюсь чере клеммы в моторном отсеке. Есть ли возможность оживить аккумулятор не снимая с машины, или надо поднимать сиденье и всетаки снимать? Замер напряжения на клеммах в моторном отсек показывает 2Вольта.Пытался подключать к этим клеммам ЗУ Стек в режиме источника питания- срабатывает сигналка, включается приборная панель,свет в салоне. Как можно действовать дальше??

снять акб и подключить к фрониусу -если через 30 часов рефрешвостановление не произойдет -сдать в регенерацию акб и купить другой

подключить зарядное к клеммам под капотом - курить пока не кончатся сигареты, и оно заиграет
если зарядное кривое (отрубается) то взять ПРЯМОЕ зарядное и продолжать курить.

Принято. Пробовать заряжать не автоматической зарядкой, просто подать 14.2В на клеммы и ждать? Спасибо.

Спасибо господа! Заказал из Немеччины CTEK mx 5! Суперская зарядка! там 6 с доставкой, тута 11-дцать!

падение напряжения до 2 вольт это плохо, аккум может этого не пережить, если автозарядка не стартует, то надо повесить на аккум бустер, и позаряжать от портативного аккумулятора , либо подключить обычное трансформаторное зу, с ручной регулировкой, это поможет загнать немного заряда.

- каков верхний порог напряжения, который можно выставить (поскольку если я понимаю правильно - аккумулятор там простой свинцовый, то он выдержит 16В)?
- какой максимальный ампераж можно подать при заряде?
- окончание заряда ставить по напряжению или?
- до какого нижнего порога разряжать бортовой аккумулятор? 10,7 В ?
- можно ли разряжать максимальным током, предлагаемым данным з.у. в 3А?

Ну и если что упустил - буду признателен.

- 1/20С (100/20 = 5А)
- да 14.4 (н на морозе можно больше но это не особенно важно так как 90% войдет все равно
- 10.7
- да

Всё это могу ли я через подкапотные клеммы реализовывать , то есть не снимая=не вынимая из-под пассажирского кресла аккумулятор
?
Спасибо.

подключить Стек и паралельно подключить еще один акб, можно от бесперебойника но чтобы на нем было не менее 8 вольт (Стек уходит в "защиту" если напряжение заряжаемого акб менее 8 вольт), покурить пол часа и отсоединить дополнительный акб (думаю пол часа хватит чтобы основной поднял напряжение хотябы до 8 вольт) при этом цепь Стек-основной акб не прерывать и далее заряжать Стеком. Если в гараже отрицательная температура и акб был разряжен (а у вас он разряжен) то он замерз (что в 50% означает его окончательную смерть) но если оживет то понаблюдать по мере зарядки за ним на предмет вытекания из него электролита (мог лопнуть корпус) и еще, в процессе реанимации из состояния "замерз" и "умер в ноль" Стек может "быстро" его зарядить (примерно через 2 часа) по состояния "все ок", это упала его реальная ёмкость и желательно процедуру зарядки Стеком провести несколько раз с перерывами в которых можно включить небольшую нагрузку типа габаритов или света в салоне и снова запустить Стек

Для меня было большим сюрпризом, когда я разобрался как на W212 устроена штатная подзарядка аккумулятора. Теперь я предположил, почему предыдущий владелец менял сдохший за год аккумулятор, а затем и генератор. Не исключаю, что мастера тупо померили напряжение на аккумуляторе, увидели каких-нибудь 12.5 В и приговорили генератор. Я поездил с выведенным на монитор напряжением заряда и током заряда/разряда. И убедился как круто работает эта система.

Оказывается нагрузку с генератора регулирует отдельная система, интегрированная в электронику машины. На минусовой клеме аккумулятора стоит электронная схема, которая снимает данные о токе заряда/разряда — именно эти данные мы видим на экране:

Во первых, аккумулятор всегда стремится быть заряженным на 80% и не более, этот "запас" оставляется для возможности погашать торможение зарядом аккумулятора. Когда мы идём накатом, система понимает ситуацию, видит, что мы оттормаживаемся, что-бы сбавить скорость — она подаёт на генератор широтно-модулированный импульсный сигнал (разъём, что на генераторе, который не плюсовой) и он включает полный ток заряда. Генератор начинает на себя брать максимальный момент, через ремень и немного "душит" накат машины, заряжая аккумулятор. В это время напряжение будет 13.7-14.7 В, и мы можем наблюдать значительныйток заряда аккумулятора.

Стоит поддать газку, обгон или рельеф, поступает сигнал, и генератор переходит в режим "флегмы" и никак не "душит" момент на себе, не вырабатывая никакого тока, свободно вращаясь. Это позволяет не тратить лишний момент при разгоне и даже экономит какое-то топливо. В этот момент, возможно не только отсутствие заряда на АКБ, а даже наблюдается порой небольшой ток разряда. В такие моменты система сбрасывает ток заряда аж до 12.5-12.7 В и ток, при большом энергопотреблении может даже прыгать на отрицательное значение:

Ровно такие-же показатели будут при достаточной, по мнению системы, зарядке аккумулятора, даже на холостых, сразу после плавной компенсации заряда АКБ на старт двигателя, система может сбавить ток заряда, дабы не расходовать лишнее топливо. Если в такой момент не "шарящий" мастер замерит напряжение — он может приговорить АКБ или генератор.

По скольку инфы по системе не так много, многие гаражные "кулибины" в ютубе, пытаются "починить" это "недоразумение" и додумались даже до отключения клеммы с генератора, благо отсутствие ШИМ — сигналов на генератор соответствует максимальному заряду аккумулятора и они всегда видят 13.7-14.7 В, что их очень радует, на Жигулях-же такое оно всегда, и ничего? Но почему-то потом вздуваются АКБ, происходит их перезаряд и прочие следствия таких "ремонтов". Так-же встречал "обрезание" сигнального провода от платы на минусовой клеме, что вообще исключает "понимание" системой токов заряда, и что опять-же в честь и хвалу Мерседесу, в этом случае он продолжает ехать, понимая "предсмертность" ситуации, когда не до экономии и эффективности, на всякий случай даёт полный заряд, аналогично отсоединению клеммы от генератора.

Предполагаю, что система строго адаптирована под определённый тип и ёмкость АКБ (аппаратка одна и та-же, а программные калибровки отличаются), покупать его надо либо строго по ВИНу, либо аналог. Позже я понял, что даже если не указано AGM, то он всёравно AGM аккумуляторы. Судя по WIN'y, у меня AGM 12V/70 AH, иногда пишут AGM в каталоге, иногда нет. А так-же смотрел фото разных АКБ с одинаковым номером — на некоторых есть надпись VRLA/AGM, а на некоторых просто VRLA. Так вот это одно и то-же — VRLA это уже однозначно либо AGM (либо гелиевый), но не обычный.

По непроверенной информации, в любом случае, даже вместо обычного можно спокойно ставить AGM, той-же ёмкости, нет никаких различий аппаратной части системы, возможно просто настройки отличаются, например аналогом моему бъётся EK700, который я уже заказал, 10 дней прождал, но был "отказ поставщика". Пока по более высокой цене заказывать дороговато, зимой машина будет ездить не часто, а АКБ ещё живая. Так-же важно, что AGM аккумуляторы нельзя заряжать обычной зарядкой, по единственной причине, что некоторые зарядки выдают более 14.8 В, в режиме "экспресс заряда", а это гарантированно убивает AGM АКБ.

Информации о том, что можно ставить обычный АКБ вместо AGM я не встретил, но полагаю это так-же возможно, ввиду идентичности самой системы заряда (но настройки, калибровки-то немного другие, 4 или более настроек нужно поменять…).

Можно-ли заряжать АКБ, просто накинув клеммы на "технологический плюс", который под красной задвижкой (не на сам АКБ), а минус кинув куда-то на корпус, чтобы не обходить плату, контролирующую токи заряда?
— В итоге можно, всегда подзаряжаю подкинув клемы зарядки сверху, ничего страшного не происходит.

Запчасти

Mercedes-Benz E-class 2009, двигатель бензиновый 3.0 л., 231 л. с., задний привод, автоматическая коробка передач — наблюдение

Машины в продаже

Комментарии 53

На данной приборке пробовали включать остаток топлива в баке?
И вообще он включается при помощи команды 21 01 08?

Нет, даже не пробовал, он всё-равно расчётный, как "остаток хода" — бесполезная для меня функция.

Теперь я знаю все о АКБ и впринципе о электрике авто)))

Что то про накат ничего не понял. Какая связь между ведущеми колёсами и мотором когда коробка на нейтралке?

На самом деле ошибочно полагать, что если ты идёшь накатом, коробка на нейтралке. Весь рельеф, на котором я передвигаюсь — это относительно горная местность с разницей высот в сотни метров. Приходится десятки минут то в гору пилить, то накатом очень долго в потоке, каждый день.
У меня две машины (МКПП и АКПП) — доложу, при любом накате очень важна передача. Скорость наката всегда регулируется передачей, на которой идёт машина. На МКПП у меня самое частое переключение с 5-й на 3-ю передачу, когда в горку втянул на 5-й, и для наката включаешь 3-ю или 4-ю, что-бы тормоза держать холодными и двигаться в потоке.
Автомат то-же "не дурак", особенно у Мерса. Что-бы мне поверить достаточно послушать, что когда ты идёшь "на газе", потом отпускаешь его никаких переключений на нейтралку не происходит. Машина всегда остаётся первое время на последней передаче, потом корректирует (выше, ниже). Стоит немножечко(!) прикоснуться к педали газа, никаких переключений так-же не произойдёт до корректировки. Таким образом даже на Мерсе можно корректировать "торможение двигателем". Немножко оттормаживаешься в накате, машина грузит генератором… Только если недостаточно — она уже понижает передачу, и так всё, что-бы даже глупая баба за рулём на "палила тормоза" при накате. Если машина понимает, что поток чуть быстрей наката, и ты пытаешься слегка ускорится, еле еле прикасаясь к педали газа — она повышает передачу, повышая скорость и тебе уже не нужно постоянно оттормаживаться раскаляя тормоза.

Кстати при накате, даже "холостые обороты мотора", поддерживаются не за счёт расхода бензина, как на нейтралке, а за счёт передачи коробки и инерции машины. Происходит полное блокирование подачи топлива и расход в накате фактически составляет 0л/100 км. Так на всех современных инжекторах, это даже не модная фишка ЕблюАфишанси и прочих наворотов Мерса, а стандартная тема.

Я как раз и не ошибаюсь, у меня механика и когда я еду накатом то еду на нейтралке. Всё что Вы описали работает с автоматом.

В добавление к написанному выше, скажу лишь, что это неумение правильно управлять автомобилем. Во всех профессиональных инструкциях спуск на нейтралке категорически запрещен, не смотря на то, что это технически возможно, как на МКПП, так и на АКПП. Это является дилетантским решением, можно погуглить "почему нельзя на спуске идти на нейтральной передаче", везде будет типа этого:

Передвигаться на крутых горных спусках с выключенным зажиганием или сцеплением, а также на "нейтралке", категорически запрещено. Если такая "привычка" имеется, о ней следует забыть. Езда накатом в горах чревата самыми разными последствиями, вплоть до полной потери контроля над автомобилем.

Думаю это уже исчерпывающий ответ. Я более 20 лет езжу по горам, подтверждаю правильность и целесообразность этих инструкций.

Это безусловно лайк за информацию, очень интересно было, но по какой причине стал разбираться с этим вопросом?

Во первых была инфа, что предыдущий владелец менял и АКБ, и генератор. Во-вторых мне мастер сообщал, что у меня АКБ ниже 12В, то-есть относительно разряженный постоянно, что может и его убить быстро. В четвёртых он не пойми какой ёмкости, но явно не 70Ah, там покупали просто как на обычные машины, по-этому и зарядка неверно идёт. В пятых мне хочется себя убедить купить AGM АКБ на свою машину, а освободившийся АКБ поставить в пару как внешние АКБ на бесперебойник, который обеспечивает мои автоматические ворота. Один у меня уже есть, а там 24В надо. Сейчас у меня ворота на встроенных АКБ в дежурном, без света, пару часов живут и один-два раза открывают ворота. С парой внешних АКБ там можно хоть сутки напролёт без света в дежурном и хватит на десяток открываний.

Был опыт, что садился аккумулятор при небольших пробегах за полгода до 30 км с хорошей нагрузкой, как подогрев сидений, лобового, музыка хорошая и все фары включены. На другой марке. Причем так, что машина даже заглохла как-то в пробке…Помогла зарядка малым током на ночь, но, как только пробеги стали бОльшими и скорость выше, всё тутже пришло в норму. Так с тем же родным аккумулятором и продал машину.
Я не аккумуляторщик, но мне всегда казалось, что основная проблема с аккумуляторами, собранными по эйджиэм, заключается в бытовом способе зарядки. Какой-то там должен быть алгоритм подачи значений заряда особый и всё. Собственно, я бы взял AGM только из-за технологичности.

А на воротах, то, что 24В с разных аккумуляторов будет -это ничего? Балансировать их не нужно?

У меня пробеги ежедневно от 80-100 км в день, это если минимум дом-работа. С менее 30 км в моём режиме уже новый АКБ купленный перед продажей уже-бы сдох, как мне кажется. Сейчас пока машину поставил в гараж, по-этому и собираюсь заряжать от зарядки, ибо зимой сравнительно со второй тачкой — как "корова на льду", благо уже стало понятно как (подкинув клемы непосредственно на АКБ).

По идее, конечно внешние АКБ должны быть в паре полностью одинаковые, т.к. они соединены последовательно и автомат зарядки не сможет корректно распределять токи. Конечно хотелось-бы купить пару нормальных новых АКБ, но есть более приоритетные задачи на эту статью бюджета (генератор, безопасность и пр.). Но на практике (изучал всю доступную инфу), живут и разные АКБ, просто в более "сиротской" заботе. Это решение будет фактически бесплатным, и любая остаточная их ёмкость меня устроит в этом случае, какой-то час-два дежурного режима они ещё очень долго будут обеспечивать. Расцениваю это как "бонус" и альтернативу избавлению от них.

Рис. 9.2. Устройство аккумуляторной батареи: 1 – решетка положительного электрода; 2 – положительный электрод; 3 – сепаратор; 4 – решетка отрицательного электрода; 5 – отрицательный электрод; 6 – блок отрицательных электродов; 7 – секция аккумуляторной батареи; 8 – блок положительных электродов

Шесть последовательно включенных аккумуляторов образуют аккумуляторную батарею (12 В) (рис. 9.2). Один аккумулятор состоит из блока положительных и отрицательных пластин, которые вместе создают напряжение 12 В. Пластины состоят из свинцовых решеток, которые заполнены активным электролитом. Положительные пластины изготовлены из двуокиси свинца, отрицательные — из чистого свинца. Между ними установлен сепаратор. Он разделяет пластины, предотвращая замыкание, но электролит может проходить через его мельчайшие поры. Электролит — это токопроводящая жидкость, которая примерно состоит из 37% концентрированной серной кислоты и 63% дистиллированной воды.

Номинальное напряжение аккумуляторной батареи cоставляет 12 В. Фактическое напряжение зависит от степени заряженности батареи, оно может быть выше или ниже номинального.

Номинальная емкость это ток, который полностью заряженная аккумуляторная батарея может отдать в течение 20 ч, при температуре +27 °С, без падения напряжения на клеммах не ниже 10,5 В.

Контрольный ток разрядки в холодном состоянии отражает показатель отдаваемой емкости по току аккумуляторной батареи в холодном состоянии. Ток разрядки 12 В, который может выдать батарея при температуре –18 °С без того, чтобы напряжение не упало ниже 9 в в течение 30 с и 6 В в течение 150 с.

Саморазрядка — химический процесс, протекающий в батарее и ведущий к ее разрядке, когда к ней не присоединены потребители. Заряженная новая автомобильная батарея ежедневно теряет примерно 0,5% своего заряда. Высокая температура, повреждения или загрязнения крышек батареи ускоряют процесс саморазрядки.

Батарея — накопитель энергии
Внутри батареи протекают химические процессы, благодаря которым она вырабатывает и аккумулирует энергию. При токоотдаче энергия химической реакции преобразуется в электрическую энергию. Важнейшая функция батареи — обеспечение стартера энергией для пуска двигателя. В зависимости от модели двиг.

Читайте также: