Как заменить компенсаторы на ауди б4
Обновлено: 03.07.2024
Гидрокомпенсаторы - ремонт-промывка
Началось с того что стучали на горячею один или два гидрокомпенсатора на протяжении года, решил попробовать почистить, подбодрил знакомый с автосервиса сказав что он не видел за всю свою практику убитого гидрокомпенсатора. Процедуру снятия и установки не описываю, только чистка, правда сначала все почистил а потом решил сфоткать.Для удобства всё разложил по стаканчикам
На мой взгляд самое сложное было их разобрать, лучше всего молотком, хорошенько резко ударить по башке и серцевина вылетает, обычно с 3-4 раза (не один гидрокомпенсатор не пострадал)
Далее разбираем центральную часть, вроде пунжер называется.
Перед чисткой промываем гидрокомпенсатор от масла в бензине (или ацетоне) Берём верхнию часть пунжера пассатижами (аккуратно чтоб не повредить рабочую часть) опускаем в гидрокомпенсатор, помещаем в стаканчик с бензином и начинаем прокачивать(без сборки пунжера) после вытираем на сухо, запшикиваем карбклинером (очиститель карбюратора)на 5 мин, потом с помощью ушных палочек и цыганской иголки отчищаем всю грязь, после помещаем в стаканчик с ацетоном и прокачиваем, при необходимости процедуру чистки повторяем , я на каком то сайте прочитал статью что полностью замачивали на ночь в карбклинере, повторив это, я на утро увидел что вся грязь превратилась в желе, промывал я этот гидрокомпенсатор часа 2.
Если всё нормально, собираем пунжер, наполнив его маслом, для стравливания воздуха используем иголку, наполняем маслом гидрокомпенсатор и пунжер при помощи пассатиж задавливаем чтобы стопорное кольцо село
На чистку каждого гидрокомпенсатора уходит ~30мин скажу занятие не из приятных.Когда установил гидрокомпенсаторы на машину, завёл, работала как дизель, травила, прогрел, газовал наверно час, растроившись поехал домой, остановившись у светофора, слышу вроде тишина,сворачиваю в проулок, и о счастье двигатель работает как часы, такого не ожидал, с приятным посвистыванием и даже похрюкиванием от удовольствия что голова больше не болит, радости не было предела, в тот же вечер было всё как положено обмыто (на сэкономленные деньги) потраченное время конечно не вернёшь, но не всё же вечно.
P.S После чистки проехал 4000км. доволен, ничего не стучит. Из расходов, 1л бензина, 1л ацетона, 3 банки карбклинера, ~70 ушных палочек и 24 стаканчика, во время чистки в качестве стерилизации 2л пива и 0,25(С2Н5ОН+Н2О) Если какие вопросы обращайтесь.
Прикольная статья.
Но много в ней не нравится.
- если взять инструкцию - то перепутывать их нельзя, при снятии должны быть поставлены на тоже место.
-
Юра 80 писал(а): потом заполняем маслом, исправный пунжер не сжимается вообще, для сжатия надовить иголкой шарик
Вот в том и дело - что новые руками сжать очень тяжело,
а которые выкидывают руками давятся без проблем.
Не знаю, правильно ли думаю. Но главную роль играет пружина. которая от времени теряет свои свойства.
Значит ресурс будет - ограниченый.
---- Тратить столько времени на разборку и промывку не вижу резона. Новое есть новое. Это только на крайний случай.
Снимать распредвал, а затем по новому ставить - не мед.
В общем - тема интересная. Я это не к тому, чтобы бросаться повторять - но ИМХО имеет право на жизнь.
Если будет время, попробую бу разобрать.
Интересно - что создает усилие.
Клапан в котором блокируется масло, и если он грязный - значит масло не держится и вытекает.
ИМХО два там варианта - дохлая пружина или неплотность клапана - из-за грязи. Я бы на грязь поставил. А если она там причина основная - то промывка очень даже имеет право на существование.
Ну во первых молоток совсем не правильный, ну а по серъезному я бы от такого воздержался и искал бы другой метод их разобрать, красным это рабочая поверхность, когда вы покупаете новые она просто серая поверхность потом она становится как зеркало, так вот эта поверхность твердая как стекло можете смело попробовоть напильничком пройтись и думаю царапинки не останется и очень хрупкая (пословица даже есть дураку стеклянный член ненадолго) и в тоже время не очень глубокая (поверх закалка или напыление отбеленым чугуном итд), так вот при тюкании молоточком что бы не пошли микротрещенки а потом и трещенки синий цвет которые превращаются в напильник и через какое то врема вал кулачковый может превратится в цилиндрический. Возможно вашему типу гидриков это не страшно.
Эти гидрокомпесаторы с другого типа двигателя но думаю технология производства гидриков данного типа одинакова.
Блин! "Это тазиковский метод!" Да при всём уважении к бочке она тоже тазик! Так рьяно вечно открещивается народ. Почему это отвёртка в свечной дырке не работает? Я всё прекрасно сделал за 3 часа - всё работает! И отвёртка тоже
Компенсаторы Б3 отличаются от компенсаторов Б4? А то чёт в Exist 3 номера выдаёт. Кто нить подскажет какие лучше взять, Ina или Febi? Может и оригинальный номер кто знает для ABK 94г?
Да, понятно всё, тока каталог в Existe выдаёт 2 или 3 варианта на АБК, один вариант вообще прописан с. По., все вроде как применяются на моём моторе, хотя некоторые не оригиналы между собой не кроссируются и имеют разные номера. Одни пишут Б3/Б4, другие Б4/А4 и. Т. Д.
У одной фирмы могут быть много заменителей к одному оригиналу, часто у них код отличается из-за того, что в нём присутствует код завода, на котором эту запчасть делали
Получается оба подходят, тока в цене разница почему-то. А фэби ставил кто-то? Они кстати один номер выдают. Тока они на 200р дороже.
Стучат, давно стучат. Решил поменять - в каталогах не могу найти номера, да и такой вопрос - за 270 тысяч, в двигатель не лазили, масло вообще не ест, вопрос - что еще желательно сразу поменять? Так же - сколько стоит замена? И какие лучше ставить? Прокладку клапанной крышки, новые болты/шпильки. Не мешай работать тарантасу. Ну, махни сальник распредвала да прокладку крышки соотв. Ремень ГРМ и ролик, если давно менял. Сколько стоит не знаю, но достаточно простая процедура. Я поставил INA, один хрен чего-то постукивает в голове, может уже вал, х. з. Купил в лабазе шумоизолирующего материала - приклею на капот - нехай там чёта постукивает, побрякивает, да жужжит. Гидрочей надо 8
Гидрики в ELCATS/ETKA подобрать очень просто, где есть варианты смотри по номеру двигателя (с. По. ). Я тоже как-то заморочился по этому поводу, подбирал-подбирал, понял где собака в каталоге зарыта, а оказалось, что цокают всего-навсего электромагнитные форсунки Гидрики как правило у всех 420002210 (INA).
У меня раньше только при прогреве, потом и позже, с приходом морозов - стало поменьше, да и что заметил - если доводить до сильных оборотов - то потом стучат, если ездишь неделю не выше 3000 то тихо. Да и стук- стучит, потом сильнее, потом сильнее, потом тише, тишина и потом снова. С частотой секунд 10 это
Что может в двигателя стрекотать похоже на гидрики? Только слышно когда они замолкают и меняны недавно и стучит в определенном диапазоне оборотов от 1.5-2х-2.5 тысяч об.
Цены:
1. Гидрокомпенсаторы Ina 420 0022 00 — 1912р.
2. Прокладка крышки клапанной Elring 915.653 — 562р.
3. Колпачок маслосъёмный Elring 553.190 — 280р.
4. Кольцо уплотнительное крышки горловины маслозаливной Jp Group 1113650202 — 50р.
5. Сальник распредвала Reinz 81-19299-10 — 163р.
6. Клапан вентиляции картерных газов Jp Group 1116002700 — 453р.
7. Прокладка клапана вентиляции картерных газов Ossca 11056 — 48р.
Так же прикупил рассухариватель для ВАЗ 16ти. клапанных двиг. — 200р.
И так приступаем к разборке, сложного ни чего нету! Фотографируем, запоминаем что от куда…:
Сетка в крышке естественно была вся загаженная! Замочил в бензине ее и потом выжигал аккуратно газовой горелкой и вытряхивал всё изнутри…, слегка постукивая о киянкой… после этого и на просвет видно стало через сеточку и продуваться стала без проблем!
Сразу решил покрасить:
Пометив белым маркером положение ремня ГРМ на шестеренке, ослабляем натяжной ролик и подвязываем ремень к капоту, т.к. коленвал не проворачивал, для изменения нахождения поршней в ВМТ…(использовал капроновый фал Ф6мм., купленный в магазине инструмента)… В 1 и 4 цилиндр уместилось по 1-1,5м., а в 2 и 3 смело влазиет по 6-7 метров. снимаем распредвал…
Сняв распредвал, при осмотре обнаружил проблемное место! На задней шейке есть задиры, как и на самом распредвалу! :((( Я так понимаю необходима замена головки и распредвала. К тому же и нужно менять втулки клапанов, потому что в некоторых они болтаются во втулках! Втулки у меня есть, отдавал предыдущий хозяин авто… Кто что посоветует? вот фото:
Далее рассухариваем по очереди каждый цилиндр, (что бы не поцарапать рассухаривателем внутреннюю рабочую полость гидрокомпенсаторов, вырезал из ПЭТ бутылки небольшую ленту и вставлял во внутрь!), вынимаем сухари (я это без проблем проделал тоненькой отверточкой, пинцета увы не было), тарелку, пружины и извлекаем сальник. Аккуратно одеваем новый сальничек, смазав его маслицем, при помощи головки на 12, вставляем обратно пружины, тарелку и засухариваем! Процесс не сложный. И заранее наполнив немного гидрокомпенсаторы чистым маслом устанавливаем их в колодцы.
Эх, сплошные ремонты, то одно то другое. На этот раз дошли руки до гидрокомпенсаторов, постукивали они довольно давно. Затягивать с этим делом себе дороже, так что заказал комплект INA 420002210 за 1450 и сальник распредвала 325155 ELRING, так же не помешает новая прокладка клапанной крышки 153169201 VICTOR REINZ.
Ценники за данную процедуру от 2000, но это не наш метод! Делов то на пару часов. Из инструмента понадобятся ключи 10,13,15,19, свечник. Гидрики перед установкой лучше сдобрить маслом, а то обидятся и опять застучат)) Для начала снимаем воздушный фильтр, его корпус и верхний кожух ремня грм.
Грм менян тысяч 10 назад, ремешок и ролик в норме, ставил gates и ina.Поэтому очень желательно не сбивать метки, чтобы не пришлось лезть к шкиву коленвала. Продолжаем
Выкручиваем свечи, у меня они чёрные как смерть, ох уж этот pierburg. Так легче выставлять вмт. Для удобства снял тросик газа.
Совмещаем метки на распредвале и трамблере. Коленвал проворачивал за ремень генератора руками, т.к подлезть к болту на шкиве не разбирая морды, практически не реально(у кого гур, тот поймёт:D).За распредвал крутить не стоит, можно запороть резьбу. Метки на РВ могут отличатся, на моём движке(PP) вот так
Сдуваем пылинки с клапанной крышки и откручиваем её.
Пластмассу под крышкой убираем в сторону
Теперь нам надо аккуратно снять ремень со шкива РВ.Для этого ключом на 15 откручиваем гайку натяжного ролика и ослабляем ремень.Ставим отметки для удобства установки.
Привязываем к крючку капота какой-нибудь шнурок или провод. Легким движением руки снимаем ремень со шкива и молниеносно привязываем.
Аккуратно снимаем крышки распредвала, я поочередно ослаблял каждую.Обязательно запоминаем их расположение
Ну вот, вал свободен, можно вынимать
Пол дела сделано! Теперь просто вынимаем отходившие гидрики и ставим новые.Если есть необходимость, сейчас самое время поменять маслосъёмные колпачки.У меня всё ок, так что можно собирать. Для замены сальника РВ снимаем шкив, не потеряйте шпонку!
Новый сальник смазываем и ставим на место силой мысли. Если не получается, то используем подходящую оправку и маленький молоточек.
Ставим на место крышки РВ. Потихоньку подтягиваем каждую. Затягивать их положено моментом 20Нм, динамометрический ключ я конечно забыл в гараже)) Не беда, аккуратно протягиваем маленькой трещёткой. Не переусердствуйте, нам ведь не нужны лопнувшие крышки.
Пора одевать ремень. Отвязываем его от шнурка, который всё это время так мешался) Сначала накидываем на ролик и совмещая метки, ставим на место.Для натяжки ремня вставляем в ролик пару проволочин(гвоздей) или покупаем специальную приблуду.
Проверяем метки на трамблере если всё ок, то дальше собираем в обратном порядке.Если нет, опять совмещаем метки. Я ещё немножко повонял, прожигая сетку вентиляции картерных газов
Ну вот и всё, заводим мотор и даём поработать на холостом. Цокот гидриков должен довольно быстро пропасть.Кстати в комплекте с ними была очень забавная инструкция по прокачке. Улыбнуло, но не понадобилась.
Надеюсь мой отчёт кому-нибудь пригодится и поможет сделать всё своими силами.
А я тем временем думаю, что делать с бочаном дальше. Подарить ему вторую жизнь или же пускай это сделает кто-то другой))
Читайте также: