Как заглушить масляный радиатор на газели умз 4216

Обновлено: 24.07.2024

Можно ли поставить заглушку вместо краника масляного радиатора на "Волге" с 406-м движком?

На 402-м глушил - двигатель стал намного чище. А 406? Можно ли убрать вообще эту магистраль - охлаждение масла?

На 409 у себя убрал. Лопнул шланг. Сразу пробками заглушил. Давление на 0.8 выше стало. Теперь "на горячую 2.3Атм стоит всегда. А у нас 40гр. жара стоит.

у меня ребята на Сочи катаются так на двух машинах сами попросили радиаторы новые купить. а до этой жары было всё заглушено.

У меня 10на40. Давление ниже 2.3атм не падает. 5 на 50 лил - на 08атм падало. Масло Ликви Молли. В прошлый раз менял егго на 19000пробега, после 15000км потемнело. Оно питнашку выхаживает без радиатора. У меня по жаре щас за 10дней 8000проехал с грузами, и на высоких скоростях. Нормально. Наоборот давление выше стало.

Ставь смело. только масло придётся лить сезонное, зимой желательно5/40(50) летом 15/40. и хорошее, а не Рязанского НПЗ.

А чем по твоему мнению 5w40 летом будет хуже, чем 15w40?

почитай характеристики, поймёшь.

Я твоё мнение хотел бы услышать. И еще: тогда 0w40, по-твоему, летом совсем ни на что не годное будет?

Зимой понятно. летом- рашен кар, ну тут уж никуда. нет теплообменника, основная причина сезонности масла.

ты на вопрос, который я задал, можешь ответить? Чем 5\40 летом хуже чем 15\40?

оно не хуже, оно просто другое. у волгаря никогда небыло давления, и на 406м тоже нет. при нагреве и отсутствии теплообменника оно совсем пропадает. вот и вся разница. 15\40 этому явлению сопротивляется, как может.

зы. даже в моём ниссане в рекомендациях стоит- для жаркой погоды желательно 15\. про волгу это ещё более актуально. вязкость у масла другая.

15\40 этому явлению сопротивляется, как может - хочешь сказать, что 5\40 будет сопротивляться намного хуже? А 0\40 - тогда вообще ни на что не годное?

Чё ты в бутылку лезешь? естественно оно будет работать. и даже в волге. покусаться не скем? есть рекомендованые характеристики для моторов, их не от фонаря придумывали, разная вязкость и температура замерзания. масла разрабатываются под определённые х-ки и условия. 15\..жара, 0\. холод. чё ещё надо? при таком давлении, как в волговском двиге, 0\. при нагреве, отсутствии теплообменника и выключеном радиаторе просто пропадёт.

покусаться не скем? - кусаюсь, потому что ты глупость морозишь ИМХО

15\..жара, 0\. холод Ты, похоже, в цифрах запутался. Ты знаешь, что в маркировке "15w40" означает цифра 15, а что - 40?

з.ы. Ты это, не кипятись. Давай спокойно разберемся, кто в чем ошибается (вдруг окажется, что я не прав). А то ладно мы с тобой - без чужих советов можем обойтись. А новичек какой-нибудь прочитает, а потом окажется что всё совсем не так.

ничего я не запутался, условно первая цифра обозначает условную температуру замерзания, вторая -работу масла при рабочей температуре. чем больше число, тем лучше будет держать давление при нагреве и перегреве. типа того, очень условно. если сейчас лезть в дебри, можно напутаться до того, что самое хорошее универальное масло, это 0\60, и его надо лить во все двиги и в любых погодных условиях, диапазон то рабочих значений огого. я с малых лет знаю, лето- лей 15,10\40 в волги и класику. зима- лей 5-40, 10\30, можно 10\40. чем старше двиг, тем чаще надо лить именно 15\40, потому что это масло держит давление на изношеных двигах и при нагреве. а 10\30 в волгах вообще не работало практически. когда работал на маслах, люди приезжали и орали- какого хрена нам продали, давление пропало. начинаешь объяснять, тогда соглашаются и меняли на 15\40 и приезжали с благодарностью, некоторые и зимой ездили.

Ну вот, видишь - спокойно разобрались!

А теперь смотри, что у тебя получается. Цифра "40" стало быть - индекс вязкости при рабочей темп-ре. И у 15w40, и у 0w40 вязкость при рабочей т-ре, если верить маркировке, будет одинаковая. Стало быть, все масла, индекс которых кончается на 40, на горячую будут одинаковы. Различия будут только на холодном пуске - но летом это не актуально. С какого ж рожна ты утверждаешь, что 15w40 - замечательно, а 5w40 - так себе? ИМХО, ты неправ.

только из практики. я не знаю почему, и объяснить с точными графиками- изобарами не могу.

У меня другая практика. Ну да ладно, проехали.

проехали, только уточню ещё раз, чтоб было более понятно. я говорил именно про волговские двиги, 402, 406. имел с ними дел много, и моторил их с закрытыми глазами. именно с ними, и акцент делал на них.

sma сегодня в 1:09 , изменен сегодня в 1:25

Жрать его будет и давление ниже станет.

Насчет жрать - это другой разговор (у кого будет, а у кого и нет).

А давление с какого хрена упадет?

Масло лил гогно.

Что ты имеешь ввиду под "механическим"? К торпеде трубка выведена и на торпеде стоит манометр с кольцевой камерой?

Я поставил тройник с Камаза и купил масляный шланг с Камаза. Протянул мимо вакумника и в штатное отверстие вывел в салон. Вырезал отверстие и вставил датчик с Камаза. (Камаз рулит))! ,, Датчик на торпеде около рычага кпп(смотри в анкете фото, 11 с конца), и даже светица ночью . Крутяк.

Масло лил гогно. фигасе.

Ликви Молли стоит у нас 2200руб 4л. У меня 7литров. + 200р замена,+200р фильтр. 5000руб получается однако маслице поменять. и столько же 7литров в ходовку. Мне 9000 руб замена маслица.

4-го поменял, уже почти выкатал. опять менять через неделю. Ещё тыщю дуну.

Его не жрёт мотор (местами 160км\ч гоняю), 120-140км\ч всё время., где радар не пикает))

Масло лил гогно. фигасе. Ликви Молли стоит у нас - дело не в цене. Вернее, высокая цена ни о чем не говорит.

Про манометр понял. Респект!

Я тоже так думал, что можно дёшёвый ФуФ"ЛоЙл залить и нормально. Скажу ещё один момент. У меня было дешёвое залито, так вот, у нас есть участок дороги - этакий поворот с небольшим, но неприятным подъёмом. получается, выезжая из под мостика, поневоле газ сбавляешь и тут поворот и горочка. Скорость до 35-до 40км\ч снижаю. После пошёл на поворот(потеря тяги) и горка. Если на 4-й передаче, то мотор вытягивае, но детанирует неимоверно(неважно на газе или на бензине) и приходится 3-ю включать всегда. Много лет тут езжу, знаю. Так вот, залив Ликви, я точно также делаю подъём, и через несколько раз, с удивлением замечаю, что мотор НЕ ДЕТАНИРУЕТ ! Еду в следующий раз, поднимаюсь на 30км\ч на 4-й. ТИШИНА !. С мыслью - не может такого быть !. После едим гружёные, и 5 человек в машине, - на 4-й - ТИШИНА ! Ушли все непонятные шумы и детонации. Вроде бы незаметная "мелочь", но на дешёвом масле, в катором внутренние ударные детонации по малейшему пустяку - явно не Айс для мотора и скажется на ресурсе. И датчик температуры воды стоит чуть выше 80град, как прирос..А на том масле угрожающе вправо уклонен был, под 100град.

Так что, дёшево - хорошо не бывает. Факт.

дёшево - хорошо не бывает - а я этого и не утверждал.

Я говорил про то, что тот факт, что ты отдал продавцу кучу бабок, ни разу не говорит о том, что ты купил качественный продукт.

Назначение и расположение

Итак, для чего нужен данный элемент? Из названия понятно, что этот радиатор служит для снижения температуры масла в системе двигателя. Так как для охлаждения ему нужен контакт с воздухом, располагается он перед основным радиатором СОД. Находится он в верхней части.

Где применяется?

Использование данного элемента актуально на высоконагруженных и форсированных двигателях.

Устройство

Принцип работы

Этот процесс является циклическим. Масло постоянно циркулирует по закрытой магистрали, при этом охлаждаясь и стекая в поддон. Затем насос забирает уже менее нагретое масло. Таким образом, поддерживается оптимальная его температура и вязкость.

О неисправностях

С какими проблемами сталкиваются владельцы при эксплуатации? Одна из частых неисправностей – это пробой.

Как заменить?

О давлении

При средних скоростях (порядка 50 километров в час) давление в смазочной системе на моторах ЗМЗ должно составлять от двух до четырех килограммов на квадратный сантиметр. Этот показатель может быть выше, если двигатель не прогрет, либо упасть, если машина используется в жаркую погоду.

Стоит сказать, что, если уровень давления ниже единицы при средней частоте вращения коленчатого вала, это говорит о неисправностях с системой смазки двигателя. Возможно, пришли в негодность подшипники коленчатого или распределительного вала.

Что касается мотора УМЗ-4216, здесь регламент следующий. При температуре +80 градусов Цельсия минимальное давление масла на холостых оборотах составляет 1,3 килограмма на квадратный сантиметр. При средних оборотах (около двух тысяч) этот показатель увеличивается до 2,5.

Отзывы и проблемы с радиатором

Также отзывы владельцев говорят, что масляный радиатор часто деформируется. При малейшем контакте с каким-либо предметом трубки перетираются. И определить утечку можно только после стоянки. Если же это случилось на ходу, об этом не сообщит соответствующая лампа. Масло может убегать понемногу. А уровень при этом медленно, но уверенно снижается.

Как удалить радиатор?

Учитывая все недостатки данной конструкции, водители приходят к единому решению. Это удаление масляного радиатора с двигателя. Но как это происходит? Сперва из двигателя сливается все масло. так как второй шланг соединен с картером двигателя, при его откручивании будет утечка жидкости. Да, отверстие находится выше сливной пробки, поэтому можно оставить в системе литр-два. Слив масло, приступаем к демонтажу самого радиатора. Данная операция производится аналогично замене по инструкции, что описана выше. Сняв верхнее и нижнее крепление, можно извлекать радиатор. Предварительно отсоединяются хомуты крепления шлангов.

Что далее?

Итак, радиатор удален, но остались два шланга. Их нужно заглушить. Как это сделать? Для этого потребуется:

Набор инструментов (съемник масляного фильтра, трубчатый ключ на 27 и стандартный набор ключей).
Укороченный штуцер масляного фильтра (это обязательное условие).
Болт-заглушка для масляного поддона. Обратите внимание, что этот болт имеет особую резьбу. Применять обычные из строительного магазина ни в коем случае нельзя.

Сначала извлекаем масляный фильтр. Затем трубчатым ключом откручиваем штуцер масляного фильтра. Далее извлекаем проставку, что находится между блоком и фильтром. Она может прикипеть, поэтому можно постучать по ней ключом. Обратите внимание, что она закреплена на прокладке. Ее нужно полностью удалить от блока. Затем устанавливаем новый штуцер (важно не перепутать его стороны). После этого можно вкручивать фильтр. Теперь заключительный этап – переходим на поддон картера.

Откручиваем шланг и вкручиваем на его место болт-заглушку. После этого заливаем масло и пробуем запускать двигатель. Можно сразу заметить, как увеличилось давление масла.

Вредит ли отсутствие радиатора?

Как показала практика, ульяновские моторы и ДВС от ЗМЗ отлично чувствуют себя и без масляного радиатора. Поэтому можно смело удалять данный элемент, тем более, что отзывы об этой операции только положительные. Температура масла остается на том же уровне.

Заключение

Всем привет.
пробежался по темам и вроде не нашел если ответ кто где видел , то плиззз дайте ссылку .
Хочу снять маслянный кран ,и заглушить маслянный радиатор на 406 моторе(нехваатает средств доливать масло которое выкапывает , сколько раз не менял кран и сажал герметик и лен , всеравно течет), снимаю кран и глушу заглушкой конусной ,шланг прежму хомутом с болтом , тока вот вопрос зима кончилась приходит лето - кипеть буду или все таки нет , потому как на газелях маслянного радиатора нету а движок тот же .
И вот еще куда масло деваеться с движка оно же неможет все выкапывать ,
лужицы не очень большие за ночь копятся

Если не ездиш по трассе со скоростью больше чем 120 км\ч, то он тебе не нужен. Он нужен для работы двигла в режиме постоянных, максимальных нагрузках(например езда по трассе 150 км\ч на протяжении 2-3 часов).

И вот еще куда масло деваеться с движка оно же неможет все выкапывать ,
лужицы не очень большие за ночь копятся

под клапоновой крышкой стоит отражатель сними и хорошенько смаж герметиком

и не забудь протянуть болты на картере и на клапанной крышке, из-за их ослабления масло может выдавливать

хм . езжу по разному , в основном конечно первые 4 передачи на оборотах 3.5-5.0 так как в городе , первую иногда и побольше кручу , но на трассу тоже вырываюсь , тока вот загвоздка на 5 она не разгоняться ни ехать не хочет,
тот есть до 4 включая ее он рвет , а 5 фактически просто включение как экономической но на ней практически не разогнаться ,и вообще что то перестала выдовать по прямой максимальные скорости (наверное тяжело ему , хотя еще пол года назад стрелочка ложилась :fie: )и вто же время на короткие участки уходит хорошо

Я думаю, смысл есть, хотя летом масляный радиатор помогает охлаждению двигателя. Но лето у нас всего две недели :-))). Я тоже собираюсь что то с ним делать, уже надоело его протягивать, герметизировать и т.д.

вечером отпишусь
Ждем

Тогда в твоём случае не надо его глушить, потому что с твоей активной ездой можно попасть на ремонт двигла от перегрева.

Нашел статью в Авторевю, где испытывали 3110 с 406 на максимальной скорости, так они поменяли 3 двигла до того как поставили масляный радиатор.

Прикрепляю эту статью.

снимаю кран и глушу заглушкой конусной ,шланг прежму хомутом с болтом

Николаев Андрей, блин , огромный респект я прочел про перборку двигателя , если честно обалдел , осталось чувство как буд то сам его перебрал , на самом деле титанический труд все описать сфоткать и тд и тп , короче вот .
п.с. плюсик тоже поставил ,хотя моя мессага вот истинная благадарнасть, а можеи самому начать движки капиталить .

а вот еще , кран глушить не стал , незнаю почему , что внутри подсказало что не надо это делать , хотя заглушку приготовил , конусную из датчика давления от ГАЗона , короче распили датчик и получил заглушку , масла набухал много , оно светлое невидно , чуть выше уровня П , я вот думаю сливать или само вытечет .
по секрету скажу , тепло стало лужи масла мень ше под машиной , вот .

а скока верст от казани до питера , а?
я бы с удовольствием если что на капиталку бы приехал

Кто в жару по Кавказу на серпантины за Геленжик выезжал, тот скажет, что радиатор нужен. В крайнем случае, можно поменять масло на более вязкое, но радиатор всё-равно лучше.

вот еще , кран глушить не стал , незнаю почему , что внутри подсказало что не надо это делать

Кто в жару по Кавказу на серпантины за Геленжик выезжал, тот скажет, что радиатор нужен.
Разумеется, я с этим согласен. Я уже писал, что каждый сам решает.

а скока верст от казани до питера , а?
я бы с удовольствием если что на капиталку бы приехал
Далековато: Питер-Москва-Казань, можно конечно сократить ч/з Ивановскую, но всё равно не мало.
А по капиталке задавай вопросы, отвечу, можно самому сделать, не торопясь.

А по капиталке задавай вопросы, отвечу, можно самому сделать, не торопясь.
доброй ночи , конечно же можно главное где все сложить , и еще нет практики куда возить расстачивать и шлифовать ,на собственном опыте знаю что не спеша гайка за гайкой , болт за болтом и все разбирается , главное потом не тянуть со сборкой а то лишнее что то остается , а так любая машина конструктор - для взрослых , главное время и струмент хороший :-) .

у меня вот еще какой вопрос есть ,где прошивку можно найти на микас 7.1 , а то на станции где был там есть заводская , но она не фонтан, но они сильно и не ищут так как специализируются на ВАЗах , меня с ВОЛГОЙ берут тока так как знают лично , а все прочие волги отшивают , незнаю почему .

а вот еще что , снял я все таки газовое оборудование 2 поколения , не хочет она толком на нем работать , может конечно газ это экономия , но газовщик бестолковые кивают на мозги компа и тд и тп , типа едь к инжекторщикам, но пародокс в том что на бензине не одной ошибки и работала до сегоднешнего дня нормально ,ас егодня просто троила и вообще ад был а не езда, так что вот

ботсман спасибо конечно , просто мне хотелось что бы они воспринимались частями , а не как монолог , усе в куче , потом опять же читать легче и быстрее , вроде как тягомотина не получается , по себе просто знаю когда долго что читаешь даже интересное , думаешь когда же конец, и можешь пропустить главное , вот . =ИМХО=

снял я все таки газовое оборудование 2 поколения , не хочет она толком на нем работать , может конечно газ это экономия , но газовщик бестолковые кивают на мозги компа и тд и тп
тут действительно газовщики безтолковые, может стоило к другим съездить. Газовому оборудованию надо примерно раз в 7-9тысяч ТО делать, хотя они рекомендуют раз в 5 тыщ. А вот как ТО сделают, это уже именно от рук газовщиков зависит, так что может найти хороших, которые все настроят

и еще нет практики куда возить расстачивать и шлифовать

где прошивку можно найти на микас 7.1
Тут уж надо в своём городе искать. я ни чем не помогу..

Многие тратят большие деньги чтобы это оборудование поставить, а ты наоборот его снимаешь. Один мой дружбан работает на СТО где ставят и настраивают ГБО, он себе на ТАЗ 10(16кл, инжектор) настроил его так что машина на нём едет лучше чем на бензине. Это я к тому что главное толково настроить его. И мне с этим делом помог.

Вот!
Это как раз сильно интересует, планирую летом поездку в Крым, температуры там приличные - какие альтернативы радиатору?

Сейчас залита полусинтетика Ликви Моли 10w50, но несмотря на высокую летнюю вязкость без радиатора как-то боязно в Крым.

Интересует также момент перехода на синтетику, знакомый 80 тык ездил на полусинтетике - всё ок, залил синтетику и кран потек. :comando:

Кто ездит на синтетике - чаще испытывает проблемы с краном и другими протечками? Или ему (знакомому) просто везло на полусинтетике?

Отзовитесь юзеры синтетики, ваши комментарии.

У меня синтетика, кран бежит :-(
я его и протягивал, и на герметик садил, все равно течет, зараза, потом еще и шланг подтекать начал, точнее штуцер или как его там, который от шланга в кран заходит. Летом ездил в Абхазию, без радиатора полохо будет.

Мужики! Так что же делать с этим долбанным краником? У меня тоже течет, да еще как! Машина еще на гарантии, и с этой проблемой уже дважды обращался к дилеру, но воз и ныне там! Ни фига ничего не сделали, хотя и подтягивали и герметиком.
А глушить не хочу, у нас прошлое лето было такое, что вентилятор и на трассе не выключался, боюсь перегреть :(

А какое масло у тебя в движку залито? Если чистая синтетика, то с ней течёт у всех. У меня полусинтетика ESSO, не одной капли масла не проронил(хотя герметиком не промазывал).

А что за дилер то? Попрошу имена, фамилии, адреса, пароли, явки.
Дилер ООО "Дварис" в Ставрополе, хотя какая разница, мне кажется такое наплевательское отношение к качеству сборки эстафетой перенимается всеми дилерами отечественного автопрома. Уже нет никакого желания ездить к ним по вопросам "гарантийного" ремонта, хотя карданный вал и ремень генератора заменили сразу при заявлении.

Масло Шелл Хеликс полусинтетика. Не сказал бы, что оно уж слишком текучее, наоборот, в мороз стартеру приходится нехило потрудиться, чтобы провернуть коленвал. А в иномарках тоже отовсюду течет? Руки надо выращивать из нужного места, тогда и течь ничего не будет. А пока только остаеться подливать масло в движок и любоваться его лужей в гараже после каждой ночи.

Вчера замени сей узел. Краник нашел в запасах отца (вернее он нашел) почти новый с какой то военной машины. Клапан от ГАЗ-52. Все ставил на герметик и паклю. Сначала намотал паклю на резьбу, потом сверху мазал герметик. Только вот на резьбу штуцера ничего не надо - д.б. максимальнаяя затяжка - чтобы папа-мама плотно соединились. Заодно проверил место посадки штуцера в шланг - прокручивался - сразу выкинул, будет течь. Нашел старый, но хороший. Только пришлось шланги сращивать через трубку, концы которой немного развальцевали - чтобы червячные хомуты не слетели (тьфу тьфу тьфу - сухо).

Мужики ни в коем случае не убирайте радиатор,люди чтоб повысить вязкость масла и давление на дорезанных движках -КАМАЗОВСКОЕ заливают в бензиновые моторы.А вы хотите моторесурс уменьшить себе?У меня сосед по гаражу с 1971 года на движках работает- за голову взялся как я ему сказал.Я себе кран поменял на кажется с УАЗа пробковый (масло полусинтетика)-и все проблемы.

а скока верст от казани до питера , а?
я бы с удовольствием если что на капиталку бы приехал

чтоб повысить вязкость масла и давление на дорезанных движках -КАМАЗОВСКОЕ заливают в бензиновые моторы.ни в коем случае не убирайте радиатор
Не вижу ни какой связи между камазовским маслом и масляным радиатором. Это совершенно разные вещи, связанные только системой смазки двигателя.
Я понимаю, что те, кто убирает радиатор, сразу заливают камазовское масло и продают машину ?! Ни какой логики.

Николаев Андрей, прав.
Кстати играет роль не столько давление сколько скорость протекания масла для рекомендованного заводом масла исправный масло насос подает его определенное количество с учетом вязкости и размера каналов получается определенное давление на которое мы ориентируемся. Если например масло нагревается давление падает это нормально так как количество масла проходящее через двигатель остается примерно то же. Так же и в случае менее вязкого масла например полусинтетики, то что давление становится меньше это нормально и на ресурс отрицательно не влияет только положительно из за более высокого качества.
Если мы глушим маслянный радиатор то количество масла проходящее через трущиеся детали увеличивается соответственно увиличивается и давление. Единственный минус то что двигатель охлаждается немного хуже что не критично на машинах эл. вентилятором который поддерживает нормальные температурный режим, на машинах с принудительным вентилятором может быть перегрев.
Доводы типа тосол охлаждает двигатель в стенках а масло изнутри и из за разницы температур будет плохо ерунда так как зимой рекомендуется м.радиатор глушить а разница температур еще больше.
Поэтому единственный плюс радиатора это улучшенное охлаждение
Минусы это потеки и уменьшенное давление (количество масла проходящее непосредственно через трущиеся части, большее количество масла не дает задерживатся мелким частицам износа)
Так что пусть каждый себе выбирает.

задумка с радиатором наверно хорошая, но выполнена как обычно плохо. Представим ситуацию: пробег после замены масла 8 000 км, фильтр соответственно уже достаточно забит и его пропускная способность снижена. Клапан предохранительный масляного радиатора открывается на 0,7-0,9 кгс/см3 - соответственно если стоим в пробке то получится что половина масла просто не попадает в двигатель, все идет в радиатор, в результате чего может возникнуть маслянное голодание. В способностях установленного радиатора достаточно сильно охладить масло я сомневаюсь - не тот тип.Рассмотрю конструкцию на примере БМВ - масло после насоса идет в фильтр, затем в маслянный радиатор и после этого поступает охлажденным в двигатель. нет никакого дополнительного контура, где теряется давление и конструкция самого радиатора эдентична радиаторам водяной системы охлаждения, теплоотвод которых выше чем просто изогнутой трубки. Так что лучше заглушить эти отверстия.

Когда ехал в отпуск в прошлом году, кран потек в Тюмени. Мне его там заглушили. После этого доехал до Черного моря и обратно, весь год тут ездил - никакого перегрева не замечал.

Когда то была ВОЛГА с 406 дв. у предыдущего хозяина был заглушен кран из-за того что он тек и ГАИ не давало талон ТО - проблем не было, ездили и так все оК !

подтверждаю. Крутить приходится. Иначе в горку с грузом не подняться. Да и если крутить до 3, то при переходе на высшую можно провал получить. Иной раз и до 3.5 крутить приходится. А самое фиговое: в пробках крутить приходится. толкаемся спокойно, а твоя машина ревет, Т.к. Либо перегреешься, либо с печкой в 30 градусов работай. Глушишь авто. Через 5 минут зажигание включаешь- стрелка в красной зоне. Вот такие дела.

Не знаю конечно есть ли разница в системе охлаждения 4216 и 4218 (думаю нет), у меня 4218 на УАЗе, так вот, с грузом на борту около 1 тонны (20 мешков цемента) в жару за 30 градусов и местами в пробках температура ни разу не превысила 80 градусов, стоит у меня 6-ти лопастной вентилятор. Про мощность - в горку с той же тонной на борту на 3 й без труда едет, а с подсосом залетает на 4 (просто карб стоит зажатый на момент обкатки от 2101) УАЗ если что 3152 на колхозах

Это сложно. Но попытаюсь. На данном этапе имеем то что на газель устанавливают только умз из бензомоторов. Это реальность. Есть моторы лучше, есть хуже. Причём критерии этой оценки зачастую строго индивидуальны и на самом деле к делу отношения не имеют. Кто то постоянно будет ныть и хаять. Мне много что не нравится. Но я не ною а переделываю то что мне не нравится. Ненравилась система охлождения на 4216- передалал ёе установив старый корпус термостата с двуклапонным термостатом. Получил полностью разделённый малый и большой круги охлождения, в отличии с одноклапонным термостата. Врезал в верхний патрубок на радиатор датчик включения вентилятора на 87 градусов. Установил трёхрядний медный радиатор. И забыл про проблемы с охлождением. Ненравилась малая степень сжатия- повычил до 10. Ненравились углы и высоты открытия на распредвале-установил нужный мне распредвал, и снял внутренние пружины с клапанов. Ненравилась система выпуска- установил два отдельных контура выхлопа. Ненравится перегрев масла на отжигах- пока в поисках решения проблемы. Как то так. Вот. Аааа. Для себя давно решил что умз это говно, ага. Тока змз это то же говно! Причем говно дороже и в цене и в ремонте, говно которое при этом и не едит. Говно которое мне доробатывать и доробатывать.. сори за французкий.. достали нытики..

Есть 421 мотор. И маслорадиатор. И желание его заглушить нафик. Ибо текеть кран, опрессовка шлангов, да и 4.5 давления с выключенным приятнее 3.5 со включенным :) И прикручивать/откручивать его от основного радиатора достает - мои могучие длани еле лезут к его болтикам.

Вот. Еще лучче, если кто-нить расскажет, какая там резьба и какого размера и глубины, чтоб токарю заказать заглушки.

Заглушить можно теми же старыми свечами , понимаю , что не эстетично , но на скрою руку всетаки выход.А резьба там конусная и если соберетесь точить заглушки , то делать надо из цветного металла , но не из стали. :wink:
Или купить два датчика давления масла и ввинтить их как следует подтянув ключем. :P

Попробовать снять размеры можно в магазине - попросить посмотреть этот штуцер, что вворачивается в блок, и накидать эскиз.
Вообще я на 409 заглушку купил у мотористов в сервисе - есть они в природе (культурные, аккуратные, конусные), но как мне сказали в сервисе - "страшный дифсит" (может цену набивали.)

Думаю, что заглушки эти для всех волговских/УАЗовских движков - одинаковые, поищи.

Прекрасно подходит дренажная пробка от бензобака - резба у нее конуснаяю Я поставил - проблем нет. 8)

Заглушил обычным болтом, подобранным по резьбе. Перед вкручиванием этот самый болт обрезал так, что осталось от него где-то сантиметра полтора-два от конца до головки. Под болт подложил алюминевую шайбу с красным (термостойким) герметиком. Живет данная конструкция почти год, намеков на выход из строя не наблюдается :) .

Подскажите пожалуйста навскидку чем заглушить магистрали маслянного радиатора на блоке, желательно что-то готовое, а то решил выкинуть сей девайс, надоел постоянно текущий краник.

С уважением,
Максим

В легкую глушится свечами. По меньшей мере у меня на 421 двигле. Радиатор выкидывается, в труббки вворачивается по свечке. Резьба подошла идеально, все путем и не течет :)

Тогда удачи тебе!
Извини за вопрос не в тему: а у тебя какой карб стоит, и сколько на нем аппарат кушает?
Я тут в раздумьях по поводу увеличения рентабельности автомобиля посредствам уменьшения затрат на бензус.

Еще раз извини за невтемный вопрос.

Стоит у меня долбанный 151Е карб, тоже хочу менять, да пока не знаю чем. По трассе жрет 15-16 (режим 70-90 км\ч) в городе 20-25 в зависимости от пробок. Осенью попробую поставить ДААЗ который для газелей только пока не знаю что с обраткой делать. Год ездил на к 151с не понравилось расход тот же, а тягла меньше, собрал из трех один к 151Е, но он до того ублюдочный, что даже под капот заглядывать не хочется.

А у меня мыслишки на счет 131, либо Солекс вкорячить.
Я тут высказывания на сей счет почитал и окончательно запутался. Только что бросил тему на счет ЭПХХ. Может, оно легче станет. Думаем, думаем, думаем.

У нас народ в свое время вкорячивали б\у карбы от 2-х литровых Mazda хвалили сильно, но я этих людей что-то последнее время найти не могу, да и все в прошлом убежденные УАЗоводы у нас пересели на праворукие крузера прады, так что никто особо изобретательством и не занимается.

А жаль! Такой простор для творчества, и такое обилие геморроя! Ленд крузер, по сравнению с уазкой, - скучная неинтересная беда. Ездиет себе и ездиет, никайо романтики :)

Чем и как на зиму заглушить маслянный радиатор?

Повернуть краник и нет проблем( 11 лет так катаюсь, бывают и зимой оттепели и тяжелая дорога требующая вкл масл. радиатора)

теперь поподробнее - там должен быть краник? или его устанавливают самостоятельно? если да то какой лучше?

Крантик справа на блоке возле маслофильтера, из блока растет и вечно текет, паэтому там обычно все маслом загажено.
Ручка вдоль шлангуса-открыт, плперек-закрыт.
Удачи в поисках крантика.

Спасибо. Век живи - век учись.

У меня краник слева НО найти его не трудно ,посмотри куда идут маслопроводы смасл.радиатора и рядом с мотором кактебе сказали будет краник Уменя маслян фильтр с другой стороны двиг 410.

Я его вообще снял в месте с системой жалюзи. Из-за них мотор перегревается, когда по полям ездишь. Пух от травы забивает радиатор как шерстяным одеялом. И отковырять это одеяло нет никакой возможности, потому и удалил лишнее.
Хотя конечно охлаждать масло надо бы, но на мой взляд текущая конструкция масл охлаждения никуда не годна ибо производительность ее мизерная а давление снижает прилично. Надо бы масл. радиатор ставить после маслнасоса и перед потребителями.

Извините, может оно(сабж) где-то и есть, но искать на форуме накладно - интернет дорогой.
Важно:
Решился я убрать сей девайс - масляный радиатор. Конкретно - надоели масляные "сопли" из под краника. Мост в масле, не солидно.

Собственно вопрос:
Чем глушить, оставшиеся(после краника и обратки) отверстия в блоке цилиндров?
Кто что использовал?

Вопрос не праздный. Хочу на выходных заняться модернизацией, а на поиски заглушек один день.
Прошу флейм не разводить по поводу "А зачем это надо?"
Спасибо.

Понятно. Это - если совсем от без исходности, на первое время. Про провода - спасибо. :)

Не знаю как у Вас, в москве можно найти специальный комплект из двух конических заглушек(выход и вход). Ставил на волгу 406 двигун.

Насчет конических заглушек правильно говорят.Такие идут в масляный фильтр на 402-ом двигателе и еще где то.

Датчиком давления. Если есть лишний.

Про это я думал, сегодня, в магазине. Если ни чего более не подскажут, придётся покупать датчики, завтра.

Собственно вопрос:
Чем глушить, оставшиеся(после краника и обратки) отверстия в блоке цилиндров?
Кто что использовал?
Вопрос не праздный. Хочу на выходных заняться модернизацией, а на поиски заглушек один день.
Прошу флейм не разводить по поводу "А зачем это надо?"
Спасибо.
Для этого существует пробка 296563-П29 с конической резьбой 3/8". Если не ошибаюсь, это пробка от сливного отверстия волговского бензобака.
И все-таки: может не стоит демонтировать маслорадиатор? Вещь скорее полезная, чем вредная. А проблемы с протечками я решил установкой термоклапана от 406 двига. На 421-й двиг встает без проблем.

Два датчика давления по 25 руб. Они совпадают по резьбе.

Всем огромное спасибо!
Пойду куплю датчики.

ЗЫ: У нас он(датчик) стоит 80 рублей. :(

С наступающим праздником всех!

Не знаю, почему у вас всех течёт. я просто заменил кран, резьбу предварительно смазал жидкой резиной и быстро, очень быстро закрутил.
сидит мёртво, за год ни одной капли. с вкл. радиатором давление на хх 1,5.

Всем огромное спасибо!
Пойду куплю датчики.
ЗЫ: У нас он(датчик) стоит 80 рублей. .
А пробка стоит 5 (пять) рублей!!

КРАТКИЙ ОТЧЕТ
о глушении системы дополнительного масляного охлаждения
(масляного радиатора)

на а/м UAZ "Patriot" 2006 г.в.

Итак.
Зачем я за это взялся ?
1. Банально достало каждый день обнаруживать под машиной масляное пятно.
2. Всегда грязный двигатель и защита вокруг масляного краника с комьями грязи. Ничего не рассмотришь, что там делается вообще.
3. Каждую неделю доливай по 0,3-0,5л масла. В итоге даже нет возможности определить реальную величину угара.

Сразу скажу, что низкое давление в масляной системе меня не заботило. На холостом ходу всегда было не хуже 1,8.

Приурочил ковыряние с масляной системой к смене масла в моторе.

Залазим под машину в районе переднего правого колеса. Скидываем скорлупу защиты под масляным краном.
Долго и упорно оттирая это все дело тряпками я получил такую картинку (вид снизу):

Из блока двигателя слева ниже маслофильтра торчит передник, в который ввинчивается редукционный клапан (внутри него пружина и шарик). Сам клапан из переходника выворачивать ключом на 24. На конце клапана крышка на 24.
Вверх из клапана "растет" сам краник. Причем, у меня он стоял таким образом, что повернут был к блоку, из-за чего сверху я так и не смог рассмотреть есть ли у него ручка и в каком положении она находится.
Как оказалось - краник у меня был всегда закрыт.
Сам краник был завернут хреново, результат - течь. Как выяснилось позже после извлечения краника сочилось масло и из самой ручки.

Для глушения системы

1. Вывернул сразу из-под машины возвратный штуцер вместе с дебёлым переходником. Получилась дырка в блок примерно М10 с конической резьбой.
Из шланга вытекло примерно 200г масла.
Заглушил отверстие заранее приобретенной иксклюзифъной заглушкой 3/8". Стоит сия ценная деталь у нас 8р.

2. Отвернул крышку редукционного клапана, из него вытащил пружину и шарик.
3. Вывинтил из макушки маслокрана штуцер со шлангом. Еще чуток масла вытекло. Может грамм 50.
Итого в маслорадиаторе содержалось примерно 200-250г маслица. Это меня насторожило, ибо масла по совету форумчан было куплено 5л (типа хватит).
4. Открутил масляный фильтр (кстати снялся только съемником, выкрутить руками не удалось).
5. Вывинтил сам маслокран (масляный фильтр не дает этого сделать). Вывинтился он практически руками.
6. Вывинтил редукционный клапан.
7. Попытка вывинтить переходник редукционного клапана увенчалась успехом значительно позже - сидел мертво.
Как оказалось при осмотре резьба у него хоть и коническая, но значительно крупнее приобретенных заглушек (что-то типа М12). Решено было его оставить и завернуть назад. Посадил на герметик.

В итоге вот как выглядит конструкция масляного краника:

На рисунке уже показана пробка, ввинченная в корпус редукционного клапана для глушения.

8. Далее я ввинтил заглушенный редукционный клапан назад в переходник, торчащий из блока мотора. Ну и маслофильтр посадил свежий (кстати, он крупнее старого).

Думаю, из рисунка все понятно как оно теперь выглядит.

Масла уместилось назад в систему примерно 6,4 л.
(Кто тут говорил, что после глушения ему хватило 5л масла . Найду - прибью!)
Как оказалось позже - залил чуточку больше нормы, т.к. машина стояла с уклоном назад и пришлось вливать "на глаз".

В итоге
Температура при езде никак не изменилась.
Давление масла возросло. Отчасти связываю это с маркой залитого масла.

Раньше было ТНК 10w-40
- давление было на холостых 1,8. 2,2. При езде доходило до 4,0.

Теперь залито Liqui Moly 10w-40
- давление на холостых на холодном моторе - 3,5 , на полностью прогретом 2,5. При езде максимум видел 4,8 (обороты около 4000).

Тоже всё аккуратно заглушено. Радиатор не снимал.

На 417 тоже можно датчики масла вкрутить вместо тройников-краников ? Если кто делал, скажите, с блока всё что выкручиватся, выкрутить и вкрутить датчик давления ? + там где уже тоит датчик на тройнике вкрутиться он напрямую в блок ?

Не дождался ответа)
Для интересующийхся - выкрутил краник, вкрутил датчик давления (тройник оставил), потом выгрутил с блока "уголок" и прямо в блок закрутил датчик давления. Сегодня почти сотню намотал - ни капли, а то весь передний мост мокрый был. Сам масляный радиатор снял. С 97-го краник закрыт был, только вот последний год начал активно течь.

Я интересующийся!:D
Датчик аварийного давления масла имеется в ввиду?
И тройник нельзя выкинуть,и вкрутить в блок прямо?

А для какой цели его глушить? Не проще установить волговский редукционный клапан? Он будет автоматически открываться при превышении давления и охлаждать масло на больших оборотах двигателя.

Ставится штатно, вместо крана, без каких либо переделок, один раз и забывается там на веки вечные.

Читайте также: