Как вытащить поршень из тормозного цилиндра уаз

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 20.09.2024

Взял себе с донора переднюю подвеску с дисковыми тормозами С/О. В процессе переборки суппортов столкнулся с тем что один поршень заклинил в цилиндре. В руководстве написано что выдавливать поршни нужно сжатым воздухом, однако в моем случае 7 атмосфер даже с места его не сдвинули. Как я не пытался его сдвинуть с места, ничего не получалось. А решение оказалось простым.
1. Фиксируем противоположный поршень, что бы он не выходил из цилиндра. Для этого между половинками суппорта, как показано на фото, вставляем монтировку или любую другую подходящую железку, а между монтировкой и поршнем можно вставить тормозные колодки.

2. Выкручиваем из суппорта тормозной шланг и глушим отверстие подходящим по диаметру болтом.
3. Ослабляем штуцер прокачки контура тормозов.
4. Берем шприц для шприцевания подвески и, накачивая через штуцер прокачки (головка штуцера имеет такую же форму как и у пресс-масленок, поэтому шприц легко одевается и обеспечивается герметичность соединения) в контур нигрол, потихоньку выдавливаем поршень из цилиндра. С помощью шприца можно легко создать давление необходимое для выдавливания заклинившего поршня даже в самом тяжелом случае. Если резьба на трубке шприца такая же как и на тормозной трубке, то в пункте 2 вместо болта можно сразу вкрутить шприц.
На всю работу уходит 2-3 минуты. Поршни выдавливаются легко, а самое главное гуманно, без каких-либо повреждений как самих поршней так и цилиндров. Кроме того, этим способом можно выдавливать поршня из любых суппортов и РТЦ. Единственный минус в том, что после выдавливания поршней, суппорт придется отмывать от нигрола. Но если мы уже разбираем суппорт, то его в любом случае желательно промыть и просушить.
Пы. Сы. Надеюсь мой опыт будет кому-то полезен.

Добавлю - обладателям уже установленной системы проще выдавить поршни штатной тормозной системой, зафиксировав от выпадания те которые выпадать не должны. Двигатель заведен. Ну я так делал. Одно движение педалью.

Также после метода выше надо крайне быстро отмывать манжеты поршней и уплотнители каналов между половинами суппорта от нигрола поскольку ставить придется именно их.

А зачем их ставить? Особых проблем с покупкой ремкомплектов нет. Если уже разобрал, так не лучше ли сразу манжеты поменять?

_________________
езжу на:
ГАЗ 21 1962г.в.
SKODA OKTAVIA A7 FL TSI L&K 2018г.в.
VW Polo Sedan (1,6л) АКПП Allstar+Hotstar 2016г.в.
Hyunday CRETA (2,0л) АКПП 2WD Comfort + Advanced 2017г.в.
Mitsubishi OUTLANDER (2,0л) CVT 4WD Intense 2017г.в.

новое не значит хорошее/исправное.

Абсолютно согласен, но манжеты имеют свойство изнашиваться, и по ее внешнему виду никогда не угадаешь прослужит она еще год или завтра потечет.

Shelby, "свежие" манжеты сделаны, как правило, из сажи . Вероятность начала течи у них более велика нежели отмытые целые старые.

Поддержу. 30-ти летние стертые советские манжеты держат ТЖ, а новые красивые текут через два дня. Как говорит один наш друг из Нижнего Новгорода -"инфа сотка"

Кто сейчас на конференции

Если при торможении автомобиль явно уводит от прямолинейного движения, чаще всего это признак заклинивания или подклинивания поршней в тормозных цилиндрах в связи с коррозией их рабочих поверхностей.

Восстановление подвижности поршней в тормозных цилиндрах барабанных и дисковых тормозов, извлечение поршней из тормозных цилиндров.

Поршни заклинивают и в задних, и в передних тормозных цилиндрах. Особенно благоприятные условия для заклинивания у передних дисковых тормозов. Здесь значительно больше нагрев, а тормозная жидкость, как известно, гигроскопична, в ней практически всегда присутствует влага.

Если к тому же вы давно не меняли тормозную жидкость, то воды в ней может быть более 5 %. Последнее очень опасно и не в связи с заклиниванием поршней. При интенсивном торможении, например на горной дороге, из-за сильного нагрева тормозных механизмов жидкость закипит, и рабочие тормоза станут неработоспособными.

Если поршни цилиндров барабанных тормозов возвращаются после торможения в исходное положение пружиной, стягивающей колодки, то колодки дисковых тормозов отводятся от диска только за счет упругости резиновых уплотнительных колец и торцевого биения диска.

Приспособление для раскачивания поршней в тормозных цилиндрах дисковых тормозов.

При вращении винта воротком, лапки расходятся, утапливая поршни в цилиндры. Винт имеет на концах правую и левую резьбу. Фиксация приспособления осуществляется винтами М6-20, завернутыми в одну из лапок.

Извлечение поршней из тормозных цилиндров.

На автомобилях ВАЗ поршень можно извлечь легкими постукиваниями молотка по стержню (диаметр 5 мм, длина 50 мм). Но для того, чтобы стержнем добраться до поршня, необходимо просверлить по оси цилиндра отверстие диаметром 5 мм (потом в отверстии нарезается резьба М6 для установки винта-заглушки).

Тормоза требовали ревизии давно. С лета 2015 писками и скрипами они мне постоянно напоминали о том, что с ними непорядок. В октябре, перед Чухломой, полез менять колодки "в круг". Заодно провел ревизию. Результаты не понравились. Скобы по направляйкам ходили хреново. Поршни тоже отжимались с большим усилием.

Снял пыльники. Внутри следы присутствия влаги. Т.е. или они порваны или разбухли(задубели) и не выполняют как положено свои функции. Все направляйки ржавые. С правой стороны заметил неравномерный износ колодки. Т.е. скобу перекашивает. Так как с собой не было ремкомплекта, решил временно "заморозить" проблему.
Не снимая скобу, оттянул пыльники и, предварительно промыв обезжиривателем из баллончика, смазал как направляйки, так и поршни давно припасённой смазкой Liqui Moly 7656. Как впоследствии оказалось, эту смазку не совсем правильно использовать для данных целей. Ниже объясню почему. А пока этот вариант оказался куда как лучше, чем загустевшие остатки заводского униола или ржавчина. Зиму отъездил без особых проблем. Но времени даром не терял и готовился к грамотной переборке суппортов.
Я человек ленивый. В том плане, что не люблю лишний раз лазить в уже сделанный узел. А это значит, что нужно быть в определенном смысле перфекционистом. Чтобы было "правильно, красиво и по феншую" :) Посему важен грамотный подход, для чего, в отсутствие практических знаний, необходимо тщательно изучить теорию, причём крайне желательно из разных источников. Начиная штатным руководством, мнением профессионалов и заканчивая опытом коллег автомобилистов.
В этом деле неоценимую помощь мне оказал блог Docent86 . Почитайте, там много интересного. Особенно про типы смазок.

Итак, что нам необходимо для переборки суппорта? У меня получился такой комплект:

Так же, перед тем как лезть, в запасе неплохо иметь запасные тормозные шланги, новые медные колечки для них, болты крепления суппортов(М12х1,25х40) и скобы(М14х1,5х55)

Инструменты
Головки 1/2:
— 12 мм, болты прижимной пластины колодок
— 19 мм, для болтов крепления суппорта
— 22 мм, болты скобы
Ключи
— накидной 17 мм, штуцер тормозного шланга
— разрезной 11мм, прокачной штуцер

Шарнирно-губцевый инструмент и прочее
— Переставные клещи (гебельсы)
— ручные тиски-струбцина
— пассатижи
— утконосы
— плоская силовая отвёртка или маленькая монтажка
— щетка со стальным ворсом
— бита, под внутренний шестигранник М8

Смазки и химия
— Ate 03.9902-0501.2, для поршней.
— МС 1630, TRW PFG 110, Slipkote 220R, для направляек
— МС 1600, Liqui Moly7573, противоскрипные.

— тормозная жидкость DOT-4 (0,5 литра)
— обезжириватель
— преобразователь ржавчины
— ВДшка
— фиксатор резьбы высокотемпературный сильной фиксации + средней фиксации

Дополнительные инструменты и материалы (необязательные, но желательные)
— гравировальная машинка дремель или аналоги, плюс набор щеток
— тиски слесарные
— струбцина слесарная
— водостойкая наждачная бумага 2х типов (800, 2000 — 2500)
— ветошь, салфетки и прочее для протирки
— латексные перчатки (очень удобно со смазкой работать)

1. Открутив два болта(29) прижимной пластины, снимаем её, и, предварительно отжав отвёрткой-монтажкой цилиндры, достаём колодки.

2. Ослабляем болты (21) крепления скоб и штуцер тормозного шланга(если под рукой нет больших слесарных тисков)

3. Выкручиваем болты крепления суппорта (38). Тут есть нюанс, если верхний болт выкручивается без проблем, то при выкручивании нижнего, стандартная головка на 19мм упирается в поворотный кулак и не даёт до конца его открутить. Решается эта проблема разными способами:
— находим старую/ненужную головку и укорачиваем её болгаркой на 10-15мм. Выкручивать удобнее через тонкий переходник 1/4 — 1/2.
— так же можно сделать на головке болта насечку и выкручивать его обычной плоской отвёрткой, естественно, предварительно ослабив крепление болта головкой.
— сильные же люди могут как в старом анекдоте откручивать пальцами ;)

Въехал в 600й Мерс трактор. Из Мерса в ярости выбегает новый русский, запрыгивает на трактор, открывает кабину, а там сидит амбал, еле в кабине помещается.
— Чо надо?
— Мне, эта… ключ на 19 бы…
— Нету! Я до 42го руками заворачиваю

4. Выкручиваем болты (21) крепления скоб, снимаем скобы и сам суппорт с направляйками.

5. Дальше надо извлечь тормозные цилиндры.
Опять же, есть несколько вариантов:
— выдавливаем их штатно с помощью педали тормоза
— сжатым воздухом в отверстие тормозного шланга
— нагнетанием при помощи плунжерного шприца литола туда же
— (варварский) зажиманием цилиндра в тиски или при помощи плоскогубцев, предварительно обмотав губки изолентой.

Лично мне больше всего нравится первый вариант. Но опять же, есть нюанс…
Петька спрашивает Василия Ивановича:
— Иваныч, а что такое НЮАНС?
Василий Иванович:
— Петька, как бы тебе объяснить попроще… Короче, снимай штаны!
Петька снимает.
— Становись раком
Петька становится.
Василий Иваныч ему внедряет и говорит:
— Вот смотри Петька: у тебя хрен в жопе, и у меня хрен в жопе, но есть НЮАНС!"

Так и тут ньюанс. Поршни извлекаются неравномерно. Один по-любому идёт туже второго. Бывает, что один вывалился, а другой даже не подумал сдвинуться и сидит глубоко. Вот и как его потом доставать, не повредив при этом?
Есть способ, подсмотренный мною на просторах интернета(ссылки не дам, ибо за давностью не помню источника). После нескольких нажатий на тормоз, смотрим, какой из тормозных поршней двигается легче и вышел почти полностью. Берём обычную слесарную струбцину и фиксируем его в этом положении:

Далее, нажиманием на педаль тормоза, додавливаем второй поршень пока он не вывалится. Как грится, voilà!
В этом месте, если вам дорога тормозуха, нужно рысью метнуться к колесу и пережать тормозной шланг зажимом, струбциной или ещё чем-нить надёжным.

Если же использовать последний, "варварский" метод, то высока вероятность загубить поршень. Даже если предварительно обмотать губки переставных клещей или струбцины изолентой. Сила сжатия очень велика и в процессе раскачивания поршня изолента может порваться или соскочить. Особенно этому способствует попадание тормозухи на изоленту.

6. Осматриваем поверхности поршней, направляек, пыльники и их посадочные места.
Как правило, там всё печально. Особенно если машина эксплуатируется по прямому назначению, т.е. регулярно принимает грязевые ванны. Между суппортом и кулаком регулярно забивается глина, камешки, трава и прочая хрень. Если оно там засохло и зацементировалось, то вымыть бывает очень проблематично. В итоге пыльники направляек и цилиндров быстрее изнашиваются и рвутся. Далее под них попадает вода и мы имеем ржавчину, задиры, подклинивания, перегрев и быстрый износ колодок и тормозных дисков. Это как минимум. А как максимум, клин одного колеса со всеми вытекающими печальными последствиями.
У меня слева было ну очень печально, направляйки все ржавые, поршни облезшие и в задирах. К сожалению, фото не делал, показать не могу. Справа всё гораздо лучше. Направляйки хоть и ржавые, но вполне поддаются полировке, а поршни, так вообще почти в идеале.

Не смотрите на грязь, рабочая поверхность в хорошем состоянии, хром не повреждён. Надо только почистить от ржавчины посадочное место пыльника.

7. После осмотра, определяем, что поменять, а что можно восстановить. Могу точно сказать, если уж разбомбили суппорт, то все резинки под замену! Если же случай не запущенный, то всё остальное можно восстановить.
В случае незначительных повреждений, поршень можно отшлифовать. Для этого используем наждачную бумагу зернистостью 2000 — 2500. Если сквозные повреждения хрома, можно сначала обработать 800. Но это если нет запасного поршня.
Быстрее всего отшлифовать так:
— берем головку на 27
— наматываем на нее один слой вспененного двустороннего скотча
— через переходник 1/4 — 1/2 вставляем её в шуруповёрт(дрель)
— на получившуюся приблуду насаживаем поршень
— мочим в воде наждачку, обматываем её поршень
— обжимаем ладонью и шлифуем сколько надо
В результате блестит лучше нового заводского. Эстеты с кошачьими генами могут дополнительно вылизать полирнуть пастой гоев ГОИ :)

8. Далее, чистим и промываем блок цилиндров, отверстия направляек и т.д. Удаляем ржавчину проволочной щеткой.
Хотя, если честно, то я не представляю, как с помощью обычной щетки можно хорошо очистить от ржавчины и остатков штатной смазки, например, отверстия в суппортах под направляйки. Возни там немеряно будет.
Посему для этих целей целесообразно использовать дремель с проволочными насадками.

Заливаем везде преобразователь ржавчины и за пару минут счищаем всю гадость какая там есть.
Надрач наполировывать внутри блока тормозных цилиндров "зеркало" не требуется, так как поршень всё равно ходит по уплотнительному резиновому кольцу. Достаточно смыть все отложения от растворившихся в тормозухе резинок, обезжирить и продуть сжатым воздухом.

9. Очень тщательно очищаем щеткой посадочные места всех пыльников и уплотнительных колец. От этого напрямую зависит будущая герметичность узла!

10.(необязательный) Чистить или нет внутри поршня, вопрос риторический. С одной стороны он один хрен ничем не защищён от "живой природы" и как бы тратить на него время не очень охота. А с другой, ржавчина постоянно отслаивается и попадает между краями поршня и колодкой, что, теоретически, может вызвать неравномерное прилегание колодки и скрип. По крайней мере, это мне так кажется исходя из этой картинки:

Но, могу ошибаться :)
Я решил почистить.
Благо с помощью дремеля это не сложно и не занимает много времени.

Примечание!
Для работы вам нужно будет запастись: Домкратом для того чтобы поднять какую либо сторону у автомобиля, а так же баллонным ключом и возможно придётся ещё запастись кирпичами, а так же возможно пригодиться ещё основной набор гаечных ключей и головок!

Краткое содержание:

Как понять то что поршни тормозного цилиндра не работоспособны?
Дайте ответим на этот вопрос прежде чем перейдём к ремонту поршней, а именно неработоспособным (То есть поршни не перемещаются в цилиндре), поршни признаются если они вообще не двигаются и стоят при этом на одном своём месте, вследствие чего с автомобилем а именно с тормозами начинает происходить ряд проблем, то есть автомобиль не может нормально ехать потому что он постоянно тормозить хотя на педаль тормоза вы вообще не жмёте, а может быть и такое что машина будет ехать но тормозить она при этом будет гораздо хуже чем это положено, в общём давайте разберёмся почему выходит из строя эти поршни цилиндра.

Время от времени уплотнительное кольцо (Указано на фото ниже стрелкой) которое по кругу облегает поршень либо изнашивается, либо же в нём образуются микро трещинки через которые начинает внутрь самого поршня где находиться смазка попадать грязь и вследствие чего поршень приход в негодность.

А так же поршень может просто закиснуть в тормозном суппорте, а случиться это может из-за наших дорог которые в зимний период все в основном посыпаны песком с солью, а тормозная система находиться вить в самой нижней части автомобиля и поэтому на неё при резком торможение, да и вообще при движение летит вся эта соль которая понемногу доводит ситуацию до того что поршень просто ржавеет, другим языком он просто закисает, в связи с чем его потом будет очень трудно сдвинуть со своего места и тем самым он перестаёт двигаться а значит и работать.

Ещё кстати можно очень легко понять если у вас поршень какой то закис, в том случае если у вашего автомобиля увеличивается расход топлива по трассе, а так же если машина начала как уже было сказано ранее хуже ехать, а так же если вы заметили то что на нейтральной передачи машина начала понемногу притормаживать, ещё это можно понять если машину начинает нести в занос на зимней дороге от торможения, всё это говорит о том что поршень у вас перестал работать.

Как сделать из неработоспособного поршня тормозного цилиндра, работоспособный?

1) В самом начале операции, вам нужно будет снять колесо с автомобиля.

Примечание!
Когда кстати будете снимать колесо с автомобиля, попробуйте его крутнуть когда оно будет находиться в воздухе, если он будет тормозить тогда у вас действительно пришёл в негодностью какой то поршень!

3) Теперь когда суппорт будет снят с автомобиля, вам нужно будет разыскать тиски, либо очень сильный компрессор, для того чтобы извлечь поршень из тормозного цилиндра, так вот если у вас будут тиски, тогда подойдите к ним и зажмите сам поршень а за суппорт после того как зажмёте поршень тяните при этом, и тем самым поршень снимется со своего установочного места.

Примечание!
В том случае если у вас не будет тисков, тогда возьмите в руки компрессор или же ещё что ни будь, где воздух может выходить под давлением и тем самым засуньте шланг от компрессора в небольшое отверстие суппорта, а именно туда куда у вас подсоединяется сам тормозной шланг и после этого включите компрессор и поршень вылетит из своего установочного места!

4) Далее возьмите снятый поршень в руки и осмотрите его, если вы обнаружите на нём следы ржавчина как показано стрелкой на фото ниже, тогда их придётся удалить при помощи какого ни будь химического средства либо же при помощи ещё чего ни будь (Хороший пример очищения поршня от ржавчины, показан в одном из видео-роликов чуть ниже), а после того как ржавчина будет удалена осмотрите ещё и в добавок сам тормозной суппорт и в завершение соберите все ранее снятые детали в обратном порядке снятию и в самом конце проверьте их работоспособность.

Примечание!
Всё же новый поршень стоит в магазине на наши отечественные автомобили не слишком дорого, поэтому если у вас будет возможность тогда всё же лучше замените его на новый а старый выбросите, потому что кто знает через какое время он начнёт снова гнить, может он даже недели не продержится и тем самым вам опять придётся разбирать всю тормозную систему, и да кстати если будет на нём порвал пыльник тогда такой поршень уже обязательно вам нужно будет заменить на новый, так как во внутреннюю часть уже попала грязь и вывести её оттуда вряд ли удастся, да тем более там ещё будет смазка, поэтому как говориться сами решайте ремонтировать поршень или же менять на новый!

Дополнительный видео-ролик:
Если вы хотите знать о том как извлечь поршень из тормозного цилиндра на передне-приводных автомобилях на примере ВАЗ 2109, тогда просмотрите чуть ниже видео-ролик, в котором это всё подробно объясняется:

Читайте также: