Как вытащить цилиндр из суппорта москвич

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 07.08.2024

Как достать поршень из суппорта ⇐ Т1 207-410D. Тормозная система

Всем привет! Может мой опыт кому-то и пригодится. Купил б/у суппорт на свой МБ 208, там 4 поршня. 3 я смог "выдуть" с помощью компрессора, а один никак не хотел вылазить, даже не подавал никаких признаков. Помощь газового ключа была бесполезна, т.к. за края захватиться было невозможно. Что я сделал. Разобрал суппорт на 2 части (только не потеряйте 2 маленькие резиночки для отверстия по которым течет тор.жидкость), вынул соседний поршень и с помощью обычной бытовой газовой горелки начал нагревать закисший поршень, а после охлаждать Вдшкой, (просто она была под рукой) и так раза три по 15-20 секунд. После этого от легкого удара молотком поршень сдвинулся вглубь на чуть-чуть. Чему я был несказанно рад. Затем я собрал суппорт в одно целое и с 3-го раза компрессором выдул поршень (уплотнительное кольцо было целым).

парни у кого как , что пинать то . У моего тоже хочу ремкомплект менять может пригодится данный опыт . alex BLR спасибо!

Я тут и грел и воздухом и педалью пробывал. В итоге купил сьемник вроде рулевых тяг и им вынул поршень с большим усилием. Цена вопроса 250 рублей.

Только у меня на суппортах болты в каждый цилиндр вкручены?
Или я не правильно делал? Открутил эти болты и просто выдавил пресом)

fein: Только у меня на суппортах болты в каждый цилиндр вкручены?
Или я не правильно делал? Открутил эти болты и просто выдавил пресом)

это похоже на доработку, я сейчас свой суппорт разбирал и думал, что напрашиваются отверстия с резьбой и заглушкой.

Я так понял, что способов вынимания поршня два - воздухом (непонял только как глушить отверстия) и педалью?
Про съемник рул тяг ничего не понял, жаль без фоток и объяснений.

Перебрал оба суппорта только что. Доставал поршни воздухом (компрессор с давлением 8 атм).
Поршни предварительно замочил вдешкой на 2 дня - время позволяло.
Иногда не получалось с первого раза, тогда я загонял его и по новой, так по несколько раз. В итоге выскакивает даже совсем закисший.
Один поршень не выдуть из-за двух отверстий, но это не проблема. Берем кусок резины (я отрезал от камеры), подкладываем на переходное отверстие и зажимаем в тисках, форма суппорта это позволяет. Через штуцер выдуваем поршень.
Ремкоплект брал испанский на экзисте, их там много разных. Собирал все на маноловскую смазку для суппортов (медную), мазал поршни целиком.
Суппорт внвутри цилиндра чистил в меру крупной наждачкой от ржавчины, потом ровнял мелкой. Поршни очень! аккуратно самой мелкой шкуркой по диагонали, снимал налет и наносил чуть заметный хон. Если с поршня слезло много хрома, то в помойку его. В отличии от стенок цилиндра/суппорта поршень должен быть идеальным. Если у меня выйдут из строя поршни суппорта, буду заказывать и нержавейки, в Питере их точат на заказ, это решит проблему окончательно.
Как то так, удачи в ремонте.
ПС Очень ремонтопригодный автомобиль у нас, суппорт это подтвердил еще раз.

Перебор передних тормозных суппортов на 41-ом

Эта процедура необходима как правило при закисании одного из поршней (видно по характерному износу колодки), либо при появлении подтеков тормозной жидкости на самом суппорте.

На данный момент существует два рем.комплекта: 1-только резинки (пылники, полпачки, манжеты); 2-полный комплект (поршни, штуцера, пыльники, колпачки, манжеты).
Стоимость первого рем.комплекта составляет где-то 30-40руб. на оба суппорта, а второго - 200-250руб на один суппорт.
Второй рем.комплект Вам может понадобиться только, если у Вас вышли из строя сами поршни, а в остальных случаях - дешевле и проще обойтись первым рем.комплектом.

Для справки - стоимость одного нового переднего тормозного суппорта на Москвич 2141, на данный момент - не ниже 800руб.

Описание процесса:
Вывешиваем переднюю часть машины, снимаем передние колеса. В принципе это можно делать поочередно, сначала с одной стороны, потом - с другой. Откручиваем тормозные шланги, снимаем скобу переднего суппорта, снимаем сам суппорт. Сливаем из него остатки торм.жидкости. Если суппорт подтекал, то на нем скорее всего будет очень много грязи, которую желательно удалить перед разбором. Для этого заворачиваем в отверстия для торм.шлангов болты подходящего диаметра (с тем-же шагом резьбы), и очищаем суппорт промывая его в керосине. Затем вытираем его и начинаем разбирать.
Снимаем пыльники. Сжатым воздухом аккуратно выдавливаем поршни из рабочих цилиндров, придерживая их рукой! Достаем манжеты из проточек в корпусе цилиндров. Отвертка для этого не подходит, желательно использовать что-то магкое например деревянную зубочиску. Дело в том, что копус суппорта выполнен из алюминия и его легко поцарапать!
Затем тщательно промываем суппорт (внутри и снаружи). Тоже самое делаем с его поршнями. На зеркале поршней и цилиндрах суппорта не должно быть царапин, рисок, зазубрин и других повреждений.
В случае обнаружения повреждений на одном из поршней - его необходимо заменить на новый!
Далее, промываем все детали проточной водой, после чего протираем их чистой сухой тряпкой, сушим и готовимся собирать.
При сборке, аккуратно укладываем новые манжеты в соответствующие пазы, предворительно смазав их чистой тормозной жидкостью. Затем обильно промазываем торм. жидкостью полость рабочего цилинра и внешнюю часть поршня, после чего аккуратно вставляем поршень в цилиндр, и слегка прокручивая аккуратно вводим его в манжеты цилиндра. При этом нужно применять только силу рук, не применяя ни какого инструмента. Далее, надеваем пыльники, ставим новые колпачки на штуцера и устанавливаем собранный суппорт на машину.
На этом работа - завершена! Естественно, необходимо прокачать тормозную систему!

Раздел первый — контрудар на переднем фланг… кхм, контуре

Постараемся долго не разглагольствовать, лучше попробуем снова вернуться мыслями на поля минувших сражений.
Итак, задний правый тормозной цилиндр, пусть и со второй попытки, но был успешно восстановлен. Задний контур теперь в порядке, вроде бы победили, но… коварный враг сдаваться не собирался. Его следующий удар пришёлся по переднему контуру, а если быть точным, то по тормозному механизму переднего левого колеса:

Опечалился я тогда, не скрою, но вскоре, смирившись со случившимся пришёл к мысли — а недаром ведь в технической литературе пишется:
— мол, рекомендуется, независимо от пробега автомобиля, в целях профилактики и предупреждения возникновения неисправностей в будущем, раз в три года полностью разбирать гидравлические приводы (приводы сцепления и тормозов), прочищать и промывать все детали и узлы, с заменой всех манжет и пыльников.
Само собой разумеется, написано так неспроста. На что же тогда рассчитывал я, отправив в путь не до конца подготовленный автомобиль, который стоял даже не три, а шесть лет в сыроватом гараже?!
Если сказать скромно, то поступок этот является легкомысленным, а если не скромно, то… лучше не будем об этом!

Что поделать, застряли мы на работе. Но ничего недопустимого в этом нет, даже несмотря на то, что наш приезд на работу являлся дебютным. Повторюсь, у нас многие и многие сотрудники, бесчисленное число раз приезжают подремонтироваться на работу. В боксы конечно никого не пускают, там камеры слежения, а вот тихо мирно в сторонке — это всегда пожалуйста. Зато инструмент всех мастей под рукой и много других привилегий. И это очень здорово поможет нам в будущем! Так что с Богом — за дело!

Раздел второй — знакомимся с конструкцией тормозных механизмов передних колёс

Ну что Спиридонушка, давай рассказывай бедняга, чего там у тебя?

Вижу-вижу, что сломался. Ничего, на всё воля Божия, наверное так надо. Да и пожалуй лучше сразу устранить все слабые места в тормозной системе и ездить потом в полном спокойствии. Так что, снова "домкратим" автомобиль и снимаем колесо:

Итак, несмотря на то, что у нашего 412-го, появившегося на свет в 1981 году, на всех колёсах всё ещё применены барабанные тормоза, конструкция передних и задних тормозных механизмов существенно отличается. Как устроены механизмы задних колёс, как правильно и без проблем снимается тормозной барабан, можно узнать во второй части нашей битвы (ссылка). Ну, а сейчас посмотрим на передний.
Для начала выясним, в чём схожесть передних и задних тормозов, а в чём их принципиальные различия. Для этого нам следует запомнить, что:
— тормозные барабаны передних и задних колёс полностью одинаковы и взаимозаменяемы;
— тормозные колодки всех автомобилей Москвич, начиная с модели 402 по 2140 включительно, тоже идентичны и взаимозаменяемы (судя по всему у 2141 всё аналогично для заднего тормоза).
Однако, в книге "автомобиль Москвич-412" под редакцией Андронова, есть примечание, которое гласит, что при перестановке тормозных колодок задних колёс на передние, необходимо удалить с них специальные грузики/противовесы. Что это за грузики, я честно признаться пока ещё не разобрался. Если кто-либо знает о чём тогда, в уже очень далёком 71-ом году шла речь, прошу просветить. =)

Главным же отличие данных тормозных механизмов, заключается в наличии двух тормозных цилиндров в механизме переднего колеса, каждый из которых, управляет только лишь одной колодкой, то есть каждый своей. Напомню, что тормозной цилиндр заднего колеса, во-первых, один на каждое колесо, во-вторых, управляет он сразу двумя колодками, то есть работает в две стороны:

Передние же цилиндры, работают лишь в одну сторону. Такая конструкция связана с неравномерной нагрузкой на механизмы передних и задних колёс при торможении — вес автомобиля перемещается на переднюю ось (происходит подныривание передка, зад же наоборот приподнимается), следовательно, передним колёсам требуются бОльшие тормозные усилия, что и обеспечивается наличием двух цилиндров.
Снимем тормозной барабан и посмотрим, как это выглядит на воочию:

После демонтажа барабана и тормозных колодок, не забываем хорошенько отмыть их от пролившейся тормозной жидкости. Делается это в мыльной воде, после чего следует проверить величины их износа.
С колодками всё просто — проверка осуществляется обычным внешним осмотром, дабы износ не доходил до металла или не был близок к нему:

Фрикционная накладка одной из колодок крепилась с помощью заклёпок, я считаю что это хуже, чем с помощью клея, так как в таком случае уменьшается величина допустимого износа. Наглядный пример перед глазами — толщина накладки ещё достаточная, однако заклёпки уже начинают задевать барабан, что недопустимо

А вот с барабаном посложнее, тут не обойтись без большого штангенциркуля, который к счастью имелся у меня на работе. При измерении величины износа штангенциркулем, внутренний диаметр барабана не должен превышать 231,6 сотых миллиметра.Также проверяется и конусность, и эллипсность, а наружным осмотром — наличие задиров и трещин на рабочей поверхности.

Прежде чем приступить к снятию тормозных цилиндров, требуется аккуратно отсоединить тормозной шланг от одного из них, а также тормозную трубку, сообщающую цилиндры между собой:

После этого можно приступать к откручиванию двух болтов, крепящих каждый из цилиндров к тормозному щиту, поворотной стойке и кронштейну боковой рулевой тяги:

Один цилиндр был успешно снят, а вот со вторым пришлось помучиться — один из его болтов напрочь приржавел к отверстию в поворотной стойке. При ремонте в обычных условиях, пришлось бы выливать большой объём проникающей смазки и нещадно избивать болт молотком, однако в моём случае всё было гораздо проще. Помните об упомянутых мной преимуществах ремонта на работе? Они снова пришли на помощь!

Применив его, удалось быстро нагреть ржавый болт, в результате чего нагретый металл расширился, вернув сопряжение болта и стойки в свободное состояние:

Спасибо дилерскому центру "ОмскСкан"! — выручил. =)
На этом наше знакомство с тормозными механизмами передних колёс завершено, можно приступать к ремонту, либо замене тормозных цилиндров.

Раздел третий — замена тормозных цилиндров и сборка узла

У внимательного читателя должен сразу возникнуть вопрос — а почему я вдруг написал о замене во множественном числе? И почему я вообще снимал оба цилиндра, бежал ведь только один?
Ответ заключается в суровой правде, которая имела место в тех событиях. Дело в том, что бой за передний контур, был настолько же трудным, насколько и внезапным — в одном из цилиндров поршень застрял намертво и сделать с этим я ничего не смог, пришлось его заменить. Второму изначально заменил только манжеты, после чего собрал узел:

Обрадовавшись проделанной работе, попросил коллегу помочь прокачать тормоза, но тут… снова течь!
Замена манжет не помогла…
Выдохнув пар изо рта, плеснув холодной воды в лицо, успокоился и разобрал всё заново… Заменил второй цилиндр тоже, использовав изделие известной фирмы "Фенокс":

На одном из новых цилиндров пришлось заменить пыльник, моё недоглядение при покупке:

И только после этого, мои усилия, смирение и напряжение сил, дали искомый результат — тормозная система успешно прокачалась, сохранив полную герметичность. Таков был этот бой, последний — трудный самый. Фуххх…
Подытожив вышеописанное, хотелось бы мне немного поразмыслить о целесообразности попыток ремонта как самих тормозных цилиндров, так и любых других узлов гидравлических систем. Дело в том, что на протяжении всей нашей "Битвы за тормоза", мне неоднократно приходилось вести разговоры с читателями по поводу того, стоит ли заморачиваться и пытаться восстановить цилиндр, не лучше ли сразу произвести замену и забыть? На этот счёт я имею своё собственное мнение, которое и изложу ниже:
— если мы являемся владельцем ходового автомобиля, например "Жигули", которым пользуемся каждый день, при этом не испытываем больших трудностей с финансовыми средствами, тогда пожалуйста, — быстренько производим замену и едем дальше;
— если же мы являемся любителями советской техники, мечтаем стать реставраторами местного значения и вообще любим гаражную среду, то тогда нашей целью должно являться само желание научиться восстановительному ремонту, и ошибки тут, увы не исключены. Нужно быть готовым к этому, если хочешь идти дальше, если хочешь расти в своих умениях.
Быть может завтра, Божьим промыслом окажется у вас в гараже Москвич-400 с напрочь заржавевшими тормозами, где же тогда ГТЦ новый брать? Неоригинальный узел ставить нельзя, не по канонам это, коллеги не поймут, самому стыдно будет. Тут-то и придёт на помощь приобретённый опыт, без которого в нашем деле — никуда!
Вот и я набрался необходимого опыта, сэкономил для гаражного кошелька 500 рублей на заднем цилиндре, для них обязательно найдётся применение в ближайшем будущем. Такой подход помогает мне развиваться, не имея больших денежных средств, и в том числе благодарю нему, в нашей автомобильной семье вскоре появился новый постоялец — Москвич-407!

В заключение

Казалось, что я был готов прям тут же рухнуть возле Спиридона и провалиться в глубокий, длительный сон — настолько сильно ощущалась моральная и физическая измотанность… Зато теперь мы могли уверенно заявить, что "Битва за тормоза", являлась самым последним и самым серьёзным испытанием для нас, и мы в ней — победили!
Именно в связи с этим событием, было наконец-таки покончено с чередой длительных ремонтов — Спиридон был окончательно поставлен "на ход".
Неужели впереди теперь только езда, приключения, полноценная вторая жизнь?! — всё это покажет время. А сейчас мы просто, легко и беззаботно внесём маленький штрих:
— вместо старых обычных гаек, установим более красивые, с округлой наружной стороной.

Сезон 2019 года начался с заклинившего тормоза левого переднего колеса.

Вскрытие суппорта показало, что заржавели все 4 поршня (Фото 03, фото 04).

Аналогичная картина была и на другом суппорте. Но там поршни ещё двигались.

Сначала решил зачистить ржавчину и отполировать поршни. Но в результате обнаружил глубокие язвы питтинговой (точечной) коррозии. Такие поршни только в металлолом…

Поиски замены привели к следующей позиции:
D41193C SEINSA — Ремкомплект тормозного суппорта. Ставится на тормозную систему SUMITOMO, которую устонавливали на Тоуота Hilux II И Toyota Landcruiser 1985-88 года.

Заказал два комплекта. Приехали через 8 дней.
Вот фото содержимого (фото 05 — 09).

В ремкомплекте находятся малые и большие поршни, резиновые кольца, резиновые пыльники, 2 резиновых колечка для уплотнения внутренних каналов, металлические пружинные полукольца для фиксации пыльников.

Отличия родных и новых поршней можно увидеть на фото 10 и 11.

Посадочные размеры родных и новых поршней совпадают.

Для удобной сборки тормозных узлов приобрёл специальную пасту.
Код для заказа: ATE03990205112 ATE ПАСТА
Фото 12, 13.

Для предотвращения коррозии заложил под пыльники смазку TRW
Код для заказа: TRWPFG110
Фото 14.

С новой пастой новые поршни легко вошли в цилиндры родного суппорта.
Фото 15.

Автомобиль в полном здравии выехал на улицы города!
Фото 16, 17.

Запчасти

Москвич 2140 1978, двигатель бензиновый 1.5 л., 75 л. с., задний привод, механическая коробка передач — поломка

Машины в продаже

Комментарии 29

Материал суппортов -чугунина?

Вот спасибо за артикульный номера. В работе твоей чувствуется подход основательный. Ни гвоздя тебе ни жезла на дороге

применение смазки трв тут не очень целесообразно. АТЕ и под пыльники закладывают и поршни смазывают

Так, так. А вот тут по-подробней! )))
По моему разумению, данная смазка-паста АТЕ предназначена для сборочно-монтажных работ. Она растворяется в тормозной жидкости. При попадании тормозной жидкости из-под уплотнительных поршневых колец в пыльниковую полость (это при эксплуатации неизбежно) паста АТЕ растворится. Под пыльником тормозная жидкость из-за своей гигроскопичности будет набирать влагу. Дальше — очередная коррозия.
Смазка TRW — наоборот не растворяется в тормозной жидкости, отталкивает влагу и защищает от коррозии.

Такие бы смазки, да лет 40 назад! Да в свободном доступе!

за бугром делали все смазки и на заводах закладывали. у нас так не принято было))

ате не растворяется тормозной жидкостью. иначе зачем она была бы нужна? по прошествии многих годов разбираю суппорта для обслуживания — она как там была так и есть. ну да, чуть пожиже, не как новая пластичная, но она там остается.

если манжета держит то ничего из под нее не попадет под пыльник. как бы, надо же позитивно мыслить) даже если попадет — под пыльником та же ате будет находится.

на любом форуме, тут у спецов тормозных посмотри, ате закладывают под пыльник, в канавку манжеты (чтобы она не прилипла), смазывают ею поршень. При сборке — все везде однородно. А не: тут одна, тут другая смазка, при сборке еще перемешается…

пфг110 мажут обычно направляйки скоб.

прежде чем собирать на новых деталях суппорты, это тормозная система, тормозная система! нужно взять ведро или кастрюлю ненужную и набрать туда воды наполовину, делее сыпим лимонной кислоты и варим что у кого получится! очистятся до магазинного вида не только снаружи но и внутри!

П.С.:отвар употреблять холодным.

Я же писал, что после полировки проявились глубокие язвы. Так что данные поршни варить теперь только при температуре более 1500 градусов по Цельсию )))

А хрен ты угадал! Я не поршни имел ввиду кипятить а суппорта! В разобранном виде.
А ты можешь свои поршни и в 1500 град. по Цельсию вскипятить!)))))

Была мысль такая — почистить суппорты кислотой. Но прошёлся по ним металлической щёткой, отмочил в керосине. Грязь ушла.

Ещё раз повторю: керосин не отъедает ржавчину и накипь! А кистолота отъедает! Она ее растворяет.
Я свои так мыл — я офигел просто! Прям дома кипятил!

Я в курсе про кислоту. Но тогда уж лучше обработать ортофосфорной кислотой или как его называют преобразователь ржавчины "Цинкарь".

Налёт оставляет! Ничего с ним не сделаешь внутри суппорта! Придется возвращаться к кислоте другой — к лимонной!

Взял себе с донора переднюю подвеску с дисковыми тормозами С/О. В процессе переборки суппортов столкнулся с тем что один поршень заклинил в цилиндре. В руководстве написано что выдавливать поршни нужно сжатым воздухом, однако в моем случае 7 атмосфер даже с места его не сдвинули. Как я не пытался его сдвинуть с места, ничего не получалось. А решение оказалось простым.
1. Фиксируем противоположный поршень, что бы он не выходил из цилиндра. Для этого между половинками суппорта, как показано на фото, вставляем монтировку или любую другую подходящую железку, а между монтировкой и поршнем можно вставить тормозные колодки.

2. Выкручиваем из суппорта тормозной шланг и глушим отверстие подходящим по диаметру болтом.
3. Ослабляем штуцер прокачки контура тормозов.
4. Берем шприц для шприцевания подвески и, накачивая через штуцер прокачки (головка штуцера имеет такую же форму как и у пресс-масленок, поэтому шприц легко одевается и обеспечивается герметичность соединения) в контур нигрол, потихоньку выдавливаем поршень из цилиндра. С помощью шприца можно легко создать давление необходимое для выдавливания заклинившего поршня даже в самом тяжелом случае. Если резьба на трубке шприца такая же как и на тормозной трубке, то в пункте 2 вместо болта можно сразу вкрутить шприц.
На всю работу уходит 2-3 минуты. Поршни выдавливаются легко, а самое главное гуманно, без каких-либо повреждений как самих поршней так и цилиндров. Кроме того, этим способом можно выдавливать поршня из любых суппортов и РТЦ. Единственный минус в том, что после выдавливания поршней, суппорт придется отмывать от нигрола. Но если мы уже разбираем суппорт, то его в любом случае желательно промыть и просушить.
Пы. Сы. Надеюсь мой опыт будет кому-то полезен.

Добавлю - обладателям уже установленной системы проще выдавить поршни штатной тормозной системой, зафиксировав от выпадания те которые выпадать не должны. Двигатель заведен. Ну я так делал. Одно движение педалью.

Также после метода выше надо крайне быстро отмывать манжеты поршней и уплотнители каналов между половинами суппорта от нигрола поскольку ставить придется именно их.

А зачем их ставить? Особых проблем с покупкой ремкомплектов нет. Если уже разобрал, так не лучше ли сразу манжеты поменять?

_________________
езжу на:
ГАЗ 21 1962г.в.
SKODA OKTAVIA A7 FL TSI L&K 2018г.в.
VW Polo Sedan (1,6л) АКПП Allstar+Hotstar 2016г.в.
Hyunday CRETA (2,0л) АКПП 2WD Comfort + Advanced 2017г.в.
Mitsubishi OUTLANDER (2,0л) CVT 4WD Intense 2017г.в.

новое не значит хорошее/исправное.

Абсолютно согласен, но манжеты имеют свойство изнашиваться, и по ее внешнему виду никогда не угадаешь прослужит она еще год или завтра потечет.

Shelby, "свежие" манжеты сделаны, как правило, из сажи . Вероятность начала течи у них более велика нежели отмытые целые старые.

Поддержу. 30-ти летние стертые советские манжеты держат ТЖ, а новые красивые текут через два дня. Как говорит один наш друг из Нижнего Новгорода -"инфа сотка"

Кто сейчас на конференции

Читайте также: