Как выгнать воздух из системы охлаждения уаз 409 двигатель буханка

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 21.09.2024

У меня на головастике тоже радиатор печки холодный начинает греть когда заежаешь на эстакаду задом под наклоном как только съехал опять дует холодный?

Воздух в системе. Только почему заезжаете задом, когда надо передом, чтобы радиатор был самой высокой точкой, тогда из него воздух и выйдет!

Че я только не делал, результат ноль: и вверх морду задирал, крышку радиатора открывал, шланг выхода откручивал (тосол идет) все бестолку, радиатор печки холодный сученок. Что еще можно сделать.

Если подводящий шланг горячий, а печка холодная, то дело в радиаторе: или забит-нет циркуляции, тогда отводящий шланг еле тёплый или вообще холодный или бывает отваливается перегородка в радиаторе, тогда и подводящий и отводящий шланги горячие, а воздух из печки идёт еле тёплый(жидкость не проходит через весь радиатор, а идёт сразу на выход)

Кстати, пользуясь случаем, поделюсь своим опытом. У меня всегда подводящий шланг был снизу(типа пузырькам воздуха легче вверх идти и т.д.) Два года назад встретил здесь спор по этому поводу. Мнения разделились. Одни говорят снизу, другие сверху. Решил попробовать. В книге-руководстве обозначен подвод к печке сверху, а выход снизу, живу в частном доме отопление с расширительным бачком, тоже самое выход из котла вверх, а обратка снизу, это меня поддтолкнуло сильнее. Так и сделал, 2 года назад-подвод сверху, выход из печки снизу, результатом доволен. Так как жидкость толкает помпа, то жидкости вместе с пузырьками воздуха всёравно куда идти вверх или вниз, в батареи отопления в быту, она также заходит и выходит и, если подвод сверху, то, отдавая тепло радиатору, ей легче идти вниз (хотя думаю, это не сильно принципиально, если печка хорошо греет). Вот мой результат: при -32, в салоне +24, правда печка самодельная. Нет ни дополнительных помп, ни печек(снял в прошлом году)

Александр Серггевич Странно а мне советовали заежать задом чтоб радиатор печки был в низу. а вы говорите передом вообщем запутался?
А как вообще правильно заливать ОЖ в буханку/головастик?
Кстати на печке из двух патрубков один холодный я так понял это выпускной?

С такой проблемой сталкивался два раза. 1. На буханке делали двигатель, после запуска перестала греть печка. Что только не делали, ни как. Задницу задерешь вроде пошла циркуляция. Опускаешь постепенно остывает. Поменяли радиатор отопления, бесполезно. Поставили доп.насос газель и закрыли этим вопрос. Но через несколько месяцев накрылась помпа (менялась при ремонте), поставили новую и печка заработал без дополнительного насоса. 2. Я в этом году взял древнего козлика, с наступлением зимы стало что очень холодно. Занялся вплотную, переделал штуцера, термос поставил на 87, бесполезно. Купил и поставил доп. насос, но не помог даже он. Я был в шоке, патрубок обратки на печке холодный даже с насосом. Плюнул снял радиатор и распаял, а там все забито напрочь, промыл, прошомполил. Теперь жалею, что с насосом заморачивался, когда долго едешь и без насоса патрубки на стекла пластмассой вонять начинают.

Конечно надо, чтобы радиатор двигателя был выше радиатора печки, т.е надо морду машины задрать вверх, ведь воздух будет стремиться вверх- к радиатору двигателя и там через расширительный бачок выйдет наружу. Если задрать зад, то все пузыри будут в печке. Насчёт тонкостей с буханкой не знаю, но думаю, что также, как и у всех машин: открываем кран печки, заливаем до краёв радиатор, прогреваем до рабочей температуры, заезжаем на бугорок и газуем. При газовании воздух из печки на "глазах" начинает становиться горячее, что рука практически не терпит. Даём остытьполностью и доливаем вновь до краёв горловины и в расширительный до метки. Всё. если воздух не становится горячее при таких комбинациях, то дело в радиаторе печки (желательно ещё знать, что термостат исправен и не открывается раньше времени, это поможет проверить кастрюля, вода, эл.плитка и термометр до 100гр). То, что неисправен радиатор печки, повторюсь, подскажут входящий горячий шланг и холодный или такой же горячий выходящий. Если выходящий холодный или еле тёплый-печка забита, если выходящий такой же горячий-жидкость идёт по малому кругу-отвалилась перегородка в радиаторе.

Только один момент в моем случае радиатор печки выше радиатора двигателя получается если задерешь перед он станет еще выше. у меня уаз как на аватарке а так все правильно, вообщем буду искать в чем проблема!

[QUOTE=Александр Серггевич;3560113]Конечно надо, чтобы радиатор двигателя был выше радиатора печки, т.е надо морду машины задрать вверх, ведь воздух будет стремиться вверх- к радиатору двигателя и там через расширительный бачок выйдет наружу. Если задрать зад, то все пузыри будут в печке. Насчёт тонкостей с буханкой не знаю
У буханки радиатор отопителя стоит перед основным радиатором, в связи с этим поднимать нужно зад, тогда верхняя точка будет основной радиатор, и соответственно воздух выйдет из печки. Дальше смотрим: 1если отходящий патрубок нагрелся и после опускания машины не остывает - то значит был воздух и мы его выгнали. 2. если отходящий патрубок нагрелся, но после опускания остывает, значит или не весь воздух выгнали или не хватает циркуляции (мой предыдущий пост, пр.1). 3. если отходящий патрубок все равно плохо нагревается или не нагревается совсем то распаиваем радиатор, если есть лишние бабки, то покупаем новый. Я думаю наверное как то так.

Наличие завоздушенности в системе охлаждения чревато проблемами как для двигателя, так и других узлов автомобиля. В частности, может случится перегрев или печка будет плохо греть. Поэтому, любому автомобилисту полезно знать, как выгнать воздушную пробку из системы охлаждения. Данная процедура довольно тривиальна, так что будет под силу даже начинающему и неопытному, автолюбителю. Ввиду своей важности, мы расскажем о трёх методах удаления воздуха. Но сначала поговорим, как понять, что имеют место воздушные пробки и о причинах их появления.

Симптомы завоздушивания

Как понять, что в системе охлаждения появилась воздушная пробка? При возникновении этого явления, возникает несколько типовых симптомов. Среди них:

Если вы обнаружили хотя бы один из описанных выше признаков, то необходимо провести диагностику системы охлаждения. Однако перед этим будет полезно разобраться, что стало причиной возможных проблем.

Причины возникновения воздушных пробок

Завоздушивание системы охлаждения может быть вызвано рядом неисправностей. Среди них:

Заливать антифриз нужно тонкой струей

Каждая из описанных выше причин может навредить узлам и механизмам автомобиля. В первую очередь страдает двигатель, поскольку нарушается его нормальное охлаждение. Он перегревается, из-за чего износ повышается до критического. А это может привести к деформации его отдельных частей, выходу из строя уплотнительных элементов, а в особо опасных случаях даже к его заклиниванию.

Также завоздушивание приводит к плохой работе печки. Причины этого аналогичны. Антифриз плохо циркулирует и не переносит достаточного количества тепла.

Далее перейдем непосредственно к методам, с помощью которых можно убрать воздушную пробку из системы охлаждения. Они отличаются по способу выполнения, а также сложности.

Методы удаления воздушной пробки из системы охлаждения

Как выгнать воздушную пробку из системы охлаждения ВАЗ классика

Существует три основных метода, с помощью которых можно устранить воздушную пробку. Перечислим их по порядку. Первый метод отлично подходит для автомобилей ВАЗ. Алгоритм его будет следующим:

Снимите с двигателя все защитные и прочие элементы, которые могут помешать вам добраться до расширительного бачка с охлаждающей жидкостью.
Отсоедините один из патрубков, которые отвечают за нагрев дроссельного узла (неважно, прямой или обратный).
Снимите крышку расширительного бачка и накройте горловину неплотной тканью.
Подуйте внутрь бачка. Таким образом вы создадите небольшое избыточное давление, которого будет достаточно для того, чтобы лишний воздух вышел через патрубок.
Как только из отверстия для патрубка пойдет антифриз, сразу наденьте патрубок на него и желательно зафиксируйте хомутом. В противном случае воздух опять попадет в него.
Закройте крышку расширительного бачка и соберите обратно все снятые ранее элементы защиты двигателя.

Второй метод проводится в соответствии со следующим алгоритмом:

Запустите двигатель и дайте ему поработать в течение 10. 15 минут, после чего выключите его.
Снимите необходимые элементы дабы добраться до расширительного бачка с охлаждающей жидкостью.
Не снимая с него крышку, отсоедините один из патрубков на бачке. Если система была завоздушена, то из него начнет выходить воздух.
Как только польется антифриз, сразу же установите патрубок на место и зафиксируйте его.

При выполнении этого будьте аккуратны, поскольку температура антифриза может быть высокой и доходить до значения +80. 90°С.

Третий метод того, как удалить воздушную пробку из системы необходимо выполнять так:

Необходимо поставить машину на возвышенность таким образом, чтобы ее передняя часть была выше. Важно, чтобы крышка радиатора была выше остальных частей охлаждающей системы. При этом поставьте машину на ручник, а лучше установите под колеса упоры.
Дайте поработать двигателю 10. 15 минут.
Открутите крышки с расширительного бачка и радиатора.
Периодически нажимайте на педаль акселератора и доливайте в радиатор охлаждающую жидкость. При этом из системы будет выходить воздух. Его вы заметите по пузырькам. Продолжайте процедуру, пока весь воздух не выйдет. При этом можно включить печку на максимальный режим. Как только термостат откроет задвижку полностью и в салон пойдет очень горячий воздух, значит, воздух из системы был удален. Одновременно с этим нужно проверить наличие выходящих из охлаждающей жидкости пузырей.

Что касается последнего метода, то на машинах с автоматически включаемым вентилятором системы охлаждения можно даже не перегазовывать, а спокойно дать двигателю нагреться и дождаться, пока вентилятор включится. Одновременно с этим движение охлаждающей жидкости усилится, и под действием циркуляции воздух выйдет из системы. При этом важно добавить охлаждающую жидкость в систему, с тем, чтобы вновь не допустить завоздушивания.

Как видите, методы того, как избавиться от воздушной пробки в системе охлаждения двигателя, достаточно простые. Все они основаны на том факте, что воздух легче жидкости. Поэтому необходимо создать условия, при которых воздушная пробка будет вытеснена из системы под давлением. Однако лучше всего не доводить систему до того состояния и вовремя предпринимать профилактические меры. О них мы расскажем далее.

Общие рекомендации по профилактике

Первое, на что нужно обращать внимание, это уровень антифриза в системе охлаждения. Всегда контролируйте его, а при необходимости доливайте. Причем если приходится доливать охлаждающую жидкость очень часто, то это первый звонок, говорящий о том, что с системой что-то не в порядке, и для выявления причины неисправности необходима дополнительная диагностика. Также контролируйте отсутствие пятен от утечки антифриза. Делать это лучше на смотровой яме.

Не забывайте периодически выполнять очистку системы охлаждения. Каким образом и с помощью каких средств это делать вы можете почитать в соответствующих статьях на нашем сайте.

Старайтесь пользоваться тем антифризом, который рекомендован производителем вашего автомобиля. А покупки совершайте в проверенных лицензированных магазинах, сводя к минимуму вероятность приобретения подделки. Дело в том, что некачественная охлаждающая жидкость в процессе многократного нагрева может постепенно испаряться, а вместо нее в системе образуется воздушная пробка. Поэтому не пренебрегайте требованиями производителя.

Вместо заключения

Напоследок хотелось бы отметить, что при появлениях описанных признаков завоздушивания системы, необходимо как можно быстрее выполнить диагностику и ее проверку. Ведь воздушная пробка значительно снижает эффективность работы системы охлаждения. Из-за этого двигатель работает в условиях повышенного износа, что может привести к его преждевременному выходу из строя. Поэтому постарайтесь при обнаружении завоздушивания избавиться от пробки как можно быстрее. Благо, сделать это может даже начинающий автолюбитель, поскольку процедура несложна и не требует использования дополнительных инструментов или приспособлений.

УАЗ 39099, 421 двигатель.
Неправильно сменил ОЖ, теперь при прогреве двигателя, жидкость вытесняется в расширительный бачок. Скажите, как выгнать воздушную пробку?
Неправильно сменил, это: открыл краник на блоке, открыл крышку радиатора, слил все, что слилось. Заливал дистилированную воду в радиатор до тех пор, пока из краника не побежала вода, закрыл краник. Завел, оно поработало минут 5, опять все слил, стал заливать в радиатор зеленый антифриз, пока из краника не побежал зеленый антифриз, закрыл краник. И видимо где -то завоздушил систему, т.к. при прогреве уже два раза выдавливало жидкость в расширительный бачок.
Как теперь выгнать воздушную пробку, и как все таки правильно менять ОЖ?

p.s. краник на печки всегда открыт, не закрывал его

Я смотрел сегодня видео Харчишина Василия про ремонт evp 421? т.к. готовлюсь к капиталке. Так вот в конце 6 части он говорит, что ОЖ нужно заливать в радиатор сначала через боковую пробку на радиаторе, иначе будет пробка и постоянно выдавливать ОЖ в расширительный бачок. Вот у меня так и есть. Но на видео была газель. Да и жидкость то у меня уже залита, но явно с пробкой воздушной — как ее выгнать?
Вариант с головой — домиком, допустИм, но пары ОЖ не воняют дымом и т.д. хотелось бы попробовать все же выгнать пробку. О ее наличии так же говорит то, что второй заведомо рабочий термостат один раз открывается на большой круг на прогреве и больше не закрывается, т.е. двиг не греется выше 50 гр. (но где-то локально греется очень сильно значит), хочется прогнать эту пробку из моего двигателя))

Как выгнать воздух из системы уаз буханка

Имеется УАЗ-3909, ЗМЗ-402.
Подключение печек штатное параллельное. Все краники открыты полностью.
Прошлой зимой было тепло в машине. Этой весной меняли помпу, потом ездил с закрытыми краниками.
Сейчас из печек дует холодный воздух, шланги идущие к ним горячие.
Основная печка (спереди) вся холодная, горячая только ее правая часть (куда шланги подходят).
Как убрать воздух, подскажите плиз.

Я снимал с радиатора печки салоной шланг верхний и заливал тосол пока не потечет с радиатора печки одевал его и все было тепло.

Печка старого или нового образца ? Если старого , то бывало что в радиаторе отпаивается небольшая перегородка и печка только с одной стороны горячая .[/QUOTE]

СТАВЬ ДОП. НАСОС И БУДЕТ ЖАРА .

Точно, цена вопроса копейки, а пользы на мульён. Эта доп. помпа любую воздушную пробку в печке продавит на раз.

На днях поставил помпу Bosh 0392020034 запитал от клавиши кабинной печки в машине ташкент)))

Подскажи, где брал!

Магазин ЭКЗИСТ или ЭКСЕМ 1500-1700р. Под заказ.

Опять завоздушилась (после осени, когда была краном перекрыта) передняя печка, долил тосола в радиатор и в расширительный бачок, прогазовал на уклоне, вообщем радиатор стал теплым. На следующий день поехал в сад, печка вновь прогрелась равномерно, НО пока ехал до сада (примерно 15 км) опять стала холодной, Когда из сада поехал, все повторилось.
В чем причина этого может быть?

Может быть пробита прокладка ГБЦ.

СТАВЬ ДОП. НАСОС И БУДЕТ ЖАРА .

однако самый правильный совет! один раз потратится и вопрос решен!

Доброго времени суток! Если все предложенные способы прокачки не помогли, то есть несколько вариантов. Могли попутать подачу и обратку на радиатор отопителя. Радиатор должен заполняться снизу. С салонной печкой разобраться легко, а в головной снимаешь шланги и прутиком прощупываешь. Патрубок в который прутик войдёт на меньшую глубину и есть подача. Но, скорее всего, у тебя перепускает перегородка в бачке радиатора. Поможет только медник. Не встречал штатного ПАРАЛЕЛЬНОГО подключения(может на новых пошло?) Обычно подача общая, а обратка с одной на помпу, а с другой на нижний патрубок. Поставишь насос на одну печку, перестанет работать другая(будет воровать у неё тосол:)) А как самая страшная причина завоздушивания(не дай Бог конечно) это трещина в головке. На рабочей бухани три головы поменял, двигатель 421800 На личной бухани такой же движок 10 лет ходит, но на нём я охлаждение по старой схеме сделал. Сейчас грядёт перестройка, буду выкидывать электрокотёл и ставить вебасто с подогревом аккума, заодно и разделю печки. По раздельности эти "сиамские близнецы" работают спокойнее. Да, по радиаторам. У меня друг работает медником в крупном гараже, так что всю эту кухню знаю не по наслышке. Кажный день у него в цехе чаи гоняем, чудес насмотрелсяяя. )

Как развоздушить печку на уаз буханка

Неудивительно, что рецептов улучшения работы буханочного отопителя придумано огромное количество, от регулирования циркуляции ОЖ по магистрали посредством водопроводного крана до полной замены штатного отопителя, от заделки щелей до попыток улучшения теплового режима работы мотора.

Многие операции действительно необходимы и входят в пакет мероприятий, которые необходимо выполнить в первую очередь – это касается и заделки щелей, и утепления всего кузова автомобиля. Но этого в любом случае будет недостаточно. Рано или поздно каждый владелец внедорожника столкнётся с необходимостью проведения замены моторчика печки УАЗ Буханка. Именно этой операции и посвящена тема данной статьи.

Устройство системы отопления/вентиляции Буханки

Мало кто знает, но данное семейство полноприводных внедорожников выпускается с 1957 года – и это один из рекордсменов-старожилов на отечественном авторынке. Этот автомобиль с полным правом можно назвать универсальным: он используется и на предприятиях, и в сельском хозяйстве, и частниками для поездок на рыбалку/охоту/пикник. Славясь своей проходимостью и ремонтопригодностью, он, к сожалению, не отвечает современным стандартам по уровню комфорта для водителя/пассажиров. Рассмотрим общее устройство системы охлаждения автомобиля и рассмотрим основные её недостатки.

В грузопассажирских УАЗ вагонной компоновки используется система охлаждения закрытого жидкостного типа. При этом ОЖ циркулирует по магистрали в принудительном режиме, обеспечиваемом работой водяного центробежного насоса. Объём охлаждающей жидкости для внедорожника, в зависимости от модификации, лежит в пределах 13.2-15.3 литров.

Схема системы охлаждения стандартная, двухконтурная. Магистраль циркуляции антифриза построена по кольцевой схеме и включает следующие компоненты:

основной радиатор;
патрубки;
термостат;
помпа;
электровентилятор;
радиатор отопителя;
температурный датчик;
воздуховоды.

Что касается надёжности работы этих компонентов, в частности, вентилятора с моторчиком, то здесь всё зависит от качества исполнения. В целом ресурс крыльчатки с электродвигателем не самый большой, но и не самый маленький. Проблема заключается в том, что на 402-х двигателях вентиляторы откровенно слабые. И это заложено конструктивно – величина оборотов их вращения ограничена в связи с недостаточной мощностью помпы. То же самое можно сказать и о печном вентиляторе – он не обеспечивает обдув салона требуемым объёмом воздуха, из-за чего в салоне летом становится жарко и приходится открывать окна, а зимой – холодно, и здесь уже ничем не поможешь.

Единственный выход – модернизация системы отопления Буханки с моторами 402/409 моделей. Разумеется, сделать это можно как самостоятельно, так и в специализированном автосервисе. В последнем случае стоимость выполнения работ, скорее всего, окажется намного больше суммы, потраченной на покупку комплектующих, так что если ваш бюджет на ремонт ограничен, лучше делать такой тюнинг своими руками.

Что учесть при замене вентилятора печки УАЗ Буханка

Корпус вентилятора в семействе грузопассажирских внедорожников предназначена для направления потока внешнего воздуха на радиатор отопителя и дальше в салон через систему воздуховодов и дефлекторы. Штатная крыльчатка оказывается неэффективной из-за наличия довольно больших зазоров (порядка 1.5 миллиметров и более) между лопастями вентилятора и стенками корпуса. Особенности родных крыльчаток таковы, что уменьшить этот зазор практически невозможно. Дело в том, что вентилятор с той стороны, где расположен электромоторчик, имеет поясок, который предназначен для скрепления лопастей, но не по передней их кромке, как у большинства печных вентиляторов, а по наружной. Из-за этого модификация зазора становится невозможной. При этом сами лопасти изготовлены так, будто им было неизвестно об аэродинамической трубе: с большой кривизной и наличием осевого/радиального биения, которое проявляется уже после непродолжительной эксплуатации автомобиля. Более того, сам мотор настолько тяжёл, что для его крепления используются специальные ножки.

Кроме вышеперечисленных, при осуществлении модификации вентилятора печки УАЗ Буханка необходимо учитывать следующие важные нюансы:

чтобы система отопления работала максимального эффективно, печной радиатор необходимо устанавливать так чтобы он находился ниже верхнего уровня магистрали ОЖ. Нужно также следить, чтобы система всегда была заполнена антифризом на 100% — в противном случае каждый процент нехватки будет пропорционален такому же уровню снижения температуры в салоне. В Буханке для этого нужно сделать контур системы охлаждения замкнутым, вынеся атмосферный клапан из крышки горловины основного радиатора на крышку расширительного бачка, который и является верхней точкой системы охлаждения (такая схема используется, например, на Газели, вазовской восьмерке, на Москвиче 2141);
при замене вентилятора следует отдать предпочтение центробежному варианту, который работает намного тише;
моторчик с крыльчаткой следует располагать до радиатора отопителя, что улучшит прогрев воздуха, а также будет способствовать снижению уровня шумности при работе моторчика и крыльчатки;
необходимо обеспечить прохождение воздуха через соты отопителя исключительно за счёт давления, нагнетаемого вентилятором, а не за счёт кинетической энергии воздушного потока. Другими словами, лопасти вентиляторы не должны гнать воздух непосредственно на соты, поскольку в этом случае образуются завихрения, препятствующие равномерному прогреву воздуха;
нужно также модифицировать систему управления температурой подаваемого в салон теплоносителя. Вместо краника следует применить заслонку, которая будет смешивать холодный и горячий потоки в нужной пропорции. Когда такая регулировка осуществляется краником, ваши возможности будут ограничены, поскольку тепловой режим будет зависеть от температуры силового агрегата;
наиболее комфортный микроклимат предполагает, что более высокая температура сосредоточена в области ног водителя и пассажиров, не доходя до поясницы. На уровне лица воздух должен быть прохладным, иначе возникает сонливость, что для водителя неприемлемо. Увы, но согласно законам физики, все процессы протекают с точностью до наоборот: тёплый воздух стремится вверх, а внизу концентрируется холодный. Это означает, что обогреть область ног можно только принудительно, направляя в этот район тёплый воздух. При этом в верхнюю часть туловища должен дуть более прохладный воздух, а на лобовое стекло – опять же горячий. Уменьшения температуры обдува лица можно добиться, осуществляя дополнительный отбор прохладного воздуха той самой заслонкой, о которой мы упоминали выше.

Признаки завоздушивания

При затруднённом запуске ДВС опытный водитель проверяет и выхлоп тоже. Если в цилиндры мотора попадает горючее, то даже при отсутствии полноценного запуска из глушителя должен идти дым. Неважно, какого он будет цвета, главное – чтобы он был, пусть и еле заметным.

Таким образом, если из глушителя не пошёл дым, это первый признак завоздушивания ТС (топливная система). Топливо не поступает в двигатель, значит, в системе есть воздух.

Бывают, конечно, случаи, когда дым идёт, но горючее в цилиндры не поступает. Объясняется исключение тем, что выходит тот дымок, который остался в системе. Чтобы застраховаться от такой ситуации (хотя она и происходит редко, но возможна), рекомендуется держать стартер подольше – около минуты без перерыва. Этого времени вполне хватит для заполнения системы выхлопа дымом.

Если воздух попадает в ТС, то возникают некоторые особенности в работе автомобиля. К примеру, проблемы с запуском могут проявляться постоянно, на протяжении нескольких дней или долго не напоминать о себе. Безусловно, это напрямую зависит от силы подсоса воздуха.

Вот что ещё бывает:

Как снять и заменить моторчик печки УАЗ Буханка

Рассмотрим алгоритм модификации штатного вентилятора на примере его замены моторчиком от М-2141, при этом краник отопителя меняется на аналог, регулируемый непосредственно из салона.

Что нам потребуется:

краник от вазовской восьмёрки (его преимущество – в отсутствии необходимости использования специального кронштейна с целью жёсткой фиксации тросика);
клипса, используемая для укрепления оплётки тросика управления заслонкой;
моторчик в сборе с крыльчаткой от АЗЛК-2141;
16-амперный предохранитель (подойдёт от ВАЗ-2108);
четыре новых хомута;
высокотемпературный герметик (например, чёрный герметик от ABRO).

Итак, как производится замена электродвигателя вентилятора отопителя авто УАЗ Буханка на моторчик от Москвича:

Ремонт УАЗ радиатора отопителя

Это видео предоставляет пример очистки / ремонта. УАЗ радиатор

. В дальнейшем планируется скачать видео.

На его основе вырезаем новый и склеиваем.

При первой посадке казалось, что одного слоя недостаточно. Как поменять радиатор печи на ваз 2109 — люкс. Клей второй слой герметика.

Однако во время отделки оказалось, что такой толстый герметик не нужен для одного слоя.

Очень странно, что нет дренажного отверстия для сброса воды в буханку. Ведь вода попадает в печь для всех. А если дренажного отверстия нет, вода останется в передней полости, насытит фильтр, долго высушит и мучительно высохнет, одновременно орошая салон автомобиля ароматами.

Посоветовавшись с производителем печи, мы решили сделать дренаж самостоятельно. Для этого есть даже неиспользуемые отверстия в корпусе нагревателя.

Отверстие справа (возле фильтра салона) мы заглушили. Для этой цели использовался простой автомобильный герметик. Мы используем левое отверстие для дренажа. Его диаметр позволяет пропускать через него трубку от омывателя ветрового стекла.

Заменить новый обогреватель. Если вы не хотите делать дренаж, сначала установите впускной клапан. Это легче прикрепить со снятой пластиной. Но мы не ищем легких путей

а кран то печки открыт?)) Прокачивается прогревом и поездкой и доливом. А если не прогревается тогда хз. либо кран не отвинтил нормально, либо где то гемор еще какой.

+1 сам выйдет со временем) где то слышал что ставят машину под уклоном (мордой вверх) и на холостых гоняют, если есть расширительный бачек, то там через дырочку сам стравится

раздели контура!переднию печку подключи через голову. зади с торца есть заглушка,на 4 болтах. поставь такую же как на волге с трубочкой и подключи печку переднию

проверить открыт ли кран, под клапан маленький на крышке радиатора скрепочку, и покататься немного, если не помогает то искать причину.

у тебя вообще мотор прогревается? термостат открывается? Может термостат не открывается и не пускает жижу в радиатор? гоняет по малому кругу.

Как выгнал не сказал все таки . У меня такая же проблема . Потрубки до печки греются а сам радиатор холодный. Грешил на помпу купил новую и старый тоже вроде целый. Поставлю завтра , посмотрю что получится . Я отсоединил оба патрубка от печи так оттуда ОЖ не вытекает. Оставил заведеным мин 5-8 и начала только капать . Подскажите что делать дальше.

Исрапил, мы заводили машину,открывали кран,и заливали тосол в радиатор,пока с крана не полился тёплый тосол. Затем закрыли кран,долили тосол .и через некоторое время проверили,долили немного и все гуд

Читайте также: