Как выбрать toyota 4runner
Добавил пользователь Евгений Кузнецов Обновлено: 21.09.2024
Дизайн конечно немного спорный, но эту машину всегда можно выделить в потоке, смотрится куда выигрышней заполонивших все и вся 120х Прадиков (против оного абсолютно ничего не имею, и волей-неволей все равно буду сравнивать, ибо платформа одна и та же). Итак, дизайн… в целом можно охарактеризовать как мускул… один сплошной мускул… Дочь, насмотревшись Animal Planet , сравнила обводы кузова с пумой, готовящейся к прыжку J , где-то так и есть… Но лирике – вон!
Рестайл на фоне первых 215-х смотрится более гармонично: во-первых, стилистика передка современнее и (что уж там) красивее, накладки на колесные арки другой, округлой формы; сзади диодные фонари, немного другая форма бампера и отсутствие бестолковых красных залепух в нем придают больше солидности.
4Раннер ниже своего родного брата Прадо в 120 кузове, т.е. центр тяжести у Бегуна ниже, соответственно в поворотах ведет себя стабильнее, плюс подвеска X-Reas реально добавляет уверенности, проверенно практически в сравнении с Раннером в комплектации SR5, но Прадо с регулируемой подвеской повороты проходит как-то спокойней, что ли.
Я здесь не буду сильно разглагольствовать…
Как обычно, в машинах для США подстаканников куча – 2 посередине, по 1 во всех дверях (точнее подбутыльники) и в подлокотнике сзади – пара. Достаточно приличный по размерам бардачок и вместительный подлокотник спереди.
Радуют солнцезащитные козырьки с зеркалами и фонариками, и справа и слева.
Все 215е Раннеры комплектуются только автоматическим климат-контролем. Управление климатом предельно понятно и удобно. Дефлекторы для задних пассажиров очень помогают как летом, так и зимой. И вообще, зимой в машине очень комфортно в плане климатических условий, что спереди, что сзади, и телу, и ногам. Еще никто из ездивших не жаловался.
Багажник… это отдельная песня… тут я выскажу свое мнение… Он мне не нравится! Пластиковые панели исцарапываются моментально, полостей для мелочей и немелочей мало (как хорошо было в Монтеро-Спорт), не понятна мне система Double Decker , поднимающаяся полка, разделяющая багажник в горизонтальной плоскости… на мой взгляд, это малоэффективное использование и так не шибко большого пространства… ну разве что ягоду возить или яйца… посему полка опущена вниз и забыта.
Дверь багажника снабжена доводчиком, хлопать ею теперь нет нужды, просто прикрыть до характерного щелчка, замок сам притянет до упора… удобно!
Ну и напоследок обивка потолка… испоганить ее никаких усилий не требуется, материал совершенно нестоек к появлению царапин в виде задранного ворса, который никак и ничем не заглаживается… даже после химчистки остаются ареолы. Но в плане очистки загрязнения – все в порядке, очищается вообще без проблем.
Подвеска… достаточно мягкая, длинноходная, неровности проходит комфортно без зубодробления, в поворотах ведет себя нормально, переставка выполняется без проблем до 60 км/ч, если свыше, то сильный крен и снос задней оси, чтобы не выделить пахучий адреналин, и не перевернуть машину, надо с умом крутить рулем… НО… это касается подвески X-Reas, на стоковых амортах, Раннеры ведут себя более вальяжно, в поворотах присутствуют ощутимые крены и раскачки на неровной дороге. Устраняется заменой пружин и амортизаторов на… в общем, вариантов – масса, в нэте информации – вагон. У подвески просто колоссальный запас прочности, за почти 2 года не ломалось ничего, хотя поездок и рейдов хватает. Зимой при боковом скольжении налетел передним правым колесом на бордюр, высотой где сантиметров 20, ободрал половину диска, сбилась геометрия, но ничего не загнуло, погнуло или сломало. Геометрию вернули на место за 10 мин.
Совет автора покупателям Toyota 4 Runner 4.0 i V6 24V 4WD 2006 г
Как выбрать правильный 4Runner?
Цель статьи ответить на часть вопросов связанных с тем, куда смотреть при покупке машины, на что обратить внимание, предупредить некоторые проблемы и попутно их систематизировать.
Спасибо всем, кто проявил интерес к этой статье, я стараюсь максимально учесть и систематизировать советы и обратную всех комментирующих и интересующихся вопросом людей.
Мы с отцом пересмотрели не один ранер и не один разобрали и перебрали (не целиком) — столкнулись не только его типичными болячками, но и с нетипичными тоже. В статье будет говориться о машинах с 6 цилиндровым бензиновым двигателем. На роль абсолютного эксперта не претендую, просто делюсь опытом, есть люди опытнее меня включая моего отца, но блог веду я, так что не обессудьте если будут тех. неточности.
Приму все советы и постараюсь создать максимально полезную статью, написанную от первого лица, а не по мануалам. Статья будет редактироваться и дополняться.
Так на что же смотреть при выборе 4Runner:
1) Как правильно говорят, в приоритете РАМА желательно при покупке залезть под машину и глянуть ЕЁ — основу основ этого авто, со всех сторон (хотя она такая толстеная, что может гнить вечность, на мой взгляд. Хотя бывают абсолютно сгнившие варианты). Посмотрите не сгнили ли опоры пружин и поперечина этих опор. Внимательно осмотрите заднюю часть рамы, желательно, что бы лебедка под запаску была жива ибо новая стоит от 6000 стоковая оригинал до 12000р если ставить электро. Если лебедка сгнила, что обычно бывает если за машиной не следили, то хорошо бы посадочное под нее было живо.
Кузов: здесь, конечно, много очевидного, но не могу пройти мимо. Основные места куда смотреть: арки, углы дверей, задняя дверь — смотрите низ, так как там часто все сгнивает напрочь. Если есть возможность гляньте места подушки кузова у моторного щита. Как правильно отмечают, лифт кузова дает этим местам жизнь. Так что хорошо, если предыдущий хозяин это сделал.
2) Двигатель: обороты не должны превышать 900 в идеале должны быть около 850, как говорит мануал. Но если говорить о моем личном опыте, то хх на моем отрегулирован до 700.
3) Желательно, что бы работал датчик давления масла и его отметка на хорошо прогретом двигателе была около первого деления. Некоторые, говорят, что этот датчик часто врет и доверия ему нет. Однако, лично я предпочел, что бы он хоть что то показывал, чем ничего, в абсолют его данные возводить нельзя, но лучше что бы он был.
Если его отрубили (то есть он не работает) и обороты больше 1000, около 1200 и при этом не горит чек (сама лампочка и ни при каких обстоятельствах). То лучше не связываться с этим двигателем там все плохо…
4) Если горит чек и при этом двигатель работает хорошо, то чек может быть связан с лямбдой или какой нибудь другой мелочью. У меня он горит, но машина себя чувствует хорошо.
5) Посмотрите не течет ли масло из под клапанных крышек. Есть инженерная ошибка: из за того, что двигатель близко к салону 3 и 6 цилиндры греются и бошки ведет со всеми вытекающими.
6) Проверьте расходные ремни, что бы спокойно чувствовать себя на трассе, если вы берете машину не у себя в городе.
7) Проверьте как работает вентилятор. Если гудит подшипник или весь узел, то оригинал новый найти сложно и стоить он будет от 13 тыс (цены указываются на оригенал), но переделать можно.
8) Если машина не тянет, при том, что двигатель в норме — смотрите катализатор.
9) Проверяйте работу полного привода. Помимо лампочки 4WD — передок должен работать))) Но в целом там все довольно надежно и хорошо (если машину нормально эксплуатировали).
10) Часто на них никогда не трогалась тормозная система, как и подвеска. Так что смотрите состояние тормозных дисков, наличие там колодок и не ведет ли машину в сторону при торможении, что может значить, что какие то супорта некорректно работают. Но все тормоза ремонтопригодны от их прокачки до существования на них ремкомплектов.
11) В подвеске сложно сказать, что конкретно смотреть, потому туда никто никогда не лазил и если вы решите, что там нужно что-то делать то война возможна за каждый болт. Но подвеска такая надежная что и вы туда лезть захотите только если вы джипер или просто фанатик)))
12) Проверьте работают ли печки. Если нет, то новый передний радиатор стоит около 3000 р. но разобрать придется всю торпеду, и неудобно лазить за 3 и 6 целиндрами. Конечно, это не гарантирует, что печка будет работать после замены антифриза, но на первое время должно хватить.
13) Проверьте — плотно ли закрывается люк (со стороны крыше) новый механизм стоит более 12 тыс. р.
14) Если не работает задний стеклоподъемник, то обычно дело в моторчике, который стоит около 5500р. Если моторчик в норме, то смотреть нужно весь механизм. Все это дело после покупки важно обслужить.
В целом это тот опыт, которым я могу поделиться с начинающим ранероводам))))) Это не все с чем вы можете столкнуться, но я постарался отобразить максимально важные и распространенные моменты. Нюансов масса — всех не описать. Если будут еще вопросы — пишите в коммнтах — всем отвечу)))
Осень. Зима. Самое время ездить на джипе. Но за удовольствия приходится платить. Если вас это не пугает, смело покупайте Toyota 4Runner.
Эта конкретная версия, с независимой торсионной передней подвеской, подключаемым полным приводом и 6-цилиндровым 132-сильным 3-литровым двигателем выпускалась с 1989 по 1995 год. Предложение на российском вторичном рынке велико. Столь же велик и разброс цен на машины одного года выпуска. Какие же "сюрпризы" может таить в себе подержанный 4 Runner V6 начала 90-х?
Задняя дверь у 4 Runner устроена весьма оригинально: сначала опускается заднее стекло, и только после этого створка откидывается вниз. Это одно из слабых мест машины: вследствие плохой герметичности уплотнителя стекла, которая, понятно, с годами не становится лучше, в механизм стеклоподъемника попадает вода, всевозможная грязь и соль. Иногда просто невозможно открыть заднюю дверь. $160 стоит только моторчик. Весь механизм в сборе потянет, по самой скромной оценке, примерно на $230--250, не считая работы.
Также надо повнимательнее осмотреть внутреннюю зону, прилегающую к правому нижнему углу ветрового стекла. Протечки в этом месте тоже относятся к характерным особенностям 4 Runner. Учитывая, что в этом месте находится блок реле, надо иметь в виду, что попадающие в него влага и соль вызовут немало головной боли.
Первым делом стоит обратить внимание на "внедорожную экипировку". Часто бывает, что выходят из строя клапаны электровакуумной системы подключения переднего моста. Проверить легко. Запустим двигатель, раздатку в положение 4Н и вывесим переднее колесо. Если его невозможно провернуть руками, все в порядке. Если же колесо проворачивается -- сочувствуем. Придется расстаться как минимум с $500 за замену электромагнитных клапанов либо плюс еще $100 за вакуумный исполнительный механизм. Хотя, если сильно повезет, все может ограничиться лишь установкой на место соскочившей вакуумной трубки.
Раздатка 4 Runner очень крепкая, и, по мнению специалистов, даже частая езда по сухой поверхности на полном приводе без межосевого дифференциала не убивает ее слишком быстро. Однако проверить не помешает: надо на полном приводе тронуться вперед, на метр--полтора, затем так же назад. Звонкие удары из-под днища сообщат о сильно изношенном состоянии. Исходя из того, что новый агрегат может стоить больше $2000, выстраивайте свою дальнейшую линию поведения.
Задний межколесный дифференциал повышенного трения также проверяется просто. Можно обойтись без вывешивания колес, а просто, вывернув руль до упора, покрутиться на одном месте. Слышны характерные щелчки и стуки? Соболезнуем. Цена восстановления может доходить до $1200.
Не самым сильным местом трансмиссии специалисты признают бронзовые втулки в поворотных кулаках передних колес. Очень нелишне покачать вывешенные колеса на предмет наличия стуков в месте, где ШРУС соединяется со ступицей. Сама деталь относительно недорога -- $16, а вот работа на фирменном сервисе обойдется в $75. Одновременно необходимо проверить состояние пыльников самих ШРУС'ов. Причинно-следственные связи понятны. Потрескавшийся или разорванный пыльник ($60-95) может стать причиной того, что в скором времени вам придется расстаться с $270--320 за собственно ШРУС. Который заявит о своей кончине громким скрежетом на повороте. Однако возможна курьезная ситуация, и не спешите глотать валидол, если вы такое услышали: причиной кошмарного скрежета может стать копеечный пластиковый колпачок ограничителя поворота ступицы. Который имеет обыкновение истираться и разваливаться довольно часто. Всего $2, а сколько нервов. Проверяется просто: надо лишь вывернуть колесо и посмотреть, на месте он или нет.
Включили зажигание, посмотрели на контрольные лампочки. Если все нормально, надо проверить состояние охлаждающей жидкости и масла. В первой не должно быть масляных пятен, а во втором -- эмульсии. Характерной конструктивной особенностью 3-литровой "шестерки" 3VZ-E является высокая чувствительность к перегреву. Как следствие -- прогорает прокладка головки правого полублока. Это конструктивная беда мотора, который имеет недостаточное охлаждение в зоне 5-го и 6-го цилиндров. Восстановительные работы потянут как минимум на $500. А вот по оценке американских владельцев "раннеров", потребность в таком ремонте может возникнуть и естественным путем, после 120--160 тыс. км пробега.
У старых машин часто заклинивает клапан EGR (система рециркуляции выхлопных газов). Проявляется это в неустойчивом холостом ходу, кроме того, при резком наборе и сбросе оборотов двигатель как бы захлебывается. Тут есть варианты: либо менять этот клапан ($240+$50 за работу), либо ампутировать его. Последнее на ходовые качества машины нисколько не влияет. А неустойчивая работа двигателя по большей части является следствием загрязненных инжекторов -- лечится промывкой на специальном стенде (в среднем $50).
И еще, неплохо бы проверить запуск машины "на холодную" -- у этой модели, особенно с пробегом около 200 тыс. км, нередки случаи выхода из строя реле пусковой форсунки. А с возрастом (косвенно может говорить о величине пробега) закисает датчик эконометра ($28), о чем сообщит сигнальная лампочка.
БЕГ С ПРЕПЯТСТВИЯМИ
Диагностика подвески на фирменной техстанции обойдется в $45 и снимет все вопросы. Однако кое-что можно заметить и самому. Самое слабое место подвески -- шаровые опоры. Причины -- конструктивного свойства, и, как ни старайся, через 20 тыс. км, а в самом счастливом случае -- через 40 тыс., их приходится менять. А цена одной на рынке -- от $60 до $90. Проверять лучше на вывешенных колесах, так как в салоне машины все эти подвесочные стуки не слышны и "тест-драйв" может не дать результатов. Такой же типичной бедой от российских дорог становится маятниковый рычаг, проверка которого также необходима. Иначе сразу после покупки потеряете $150--200, не считая работы.
Амортизаторы для 4 Runner -- вещь недорогая, можно найти японские, примерно за $45--50 за штуку, но обязательно надо проверить верхнее крепление передних амортизаторов к раме. Бывает, что вследствие запущенности и износа резиновых втулок шток амортизатора разбивает "ухо" крепления к раме. И ни один фирменный центр не возьмет на себя ответственность "приваривать-подваривать".
И напоследок проверим рулевое управление и тормоза. Течь насоса гидроусилителя не фатальна, но "при расчете" следует учесть цену ремкомплекта и работы -- $30 и $125. Коли обнаружилась течь в шланге высокого давления -- будьте уверены, пробег этого автомобиля "далеко за 200". Если же хозяин объясняет, что "долго стояла", посмотрите на диски. В этом случае на передних тормозных развивается глубокая коррозия. При внимательном осмотре заметно сразу. Что, сбросим за диски? $125--170 за штуку.
Все еще хочется купить этот весьма способный на бездорожье и эффектный внешне джип? Выбор неплохой. К тому же для 4 Runner выпускается огромный ассортимент дополнительного оборудования. От всяческих подножек-"кенгуринов" до лебедок и комплектов для лифтинга и принудительных блокировок мостов.
"АВТОПИЛОТ" БЛАГОДАРИТ ЗА ТЕХНИЧЕСКУЮ ПОДДЕРЖКУ "ТОЙОТА ЦЕНТР СЕРЕБРЯНЫЙ БОР".
Перед тем, как купить любой из автомобилей платформы, желательно провести довольно тщательную диагностику. Особенно это касается авто, которое уже давно находится в России. Это вызвано тем, что эти автомобили в большинстве случаев используются по прямому назначению – то есть эксплуатируются в тяжелых условиях. Ничего особо нового и отличительного по сравнению с диагностикой любого другого внедорожника предпринимать не придётся. Однако есть кое-какие слабые места, на которые стоит обратить внимание помимо стандартных процедур проверки:
При проверке состояния кузова 4Runner (Hilux Surf), особое внимание следует обратить на задние колёсные арки. Есть тенденция к образованию на них ржавчины. Причины образования этой ржавчины следующие: использование неприкрытых расширителями арок широких колёс, которые выступают далеко за арку и забрасывают последнюю камнями и грязью; так же, ржавчина часто образуется под неверно установленными или поврежденными расширителями колёсных арок. Внимание. Расширители могут быть использованы для того, чтобы скрыть эту ржавчину.
Помимо этого следует уделить внимание задней двери и механизму её стеклоподъемника. Этот узел достаточно часто закисает сам по себе или из-за повреждения уплотнительной резинки стекла и попадания большого количества воды и грязи во внутрь двери. Новый механизм стоит очень дорого. Поэтому желательно убедится в том, что всё в порядке. А если после покупки провести отчистку и смазывание узла, то он прослужит еще много лет без поломок.
Если Вы покупаете дизельное авто, так же особое внимание обращайте на ГБЦ. Здесь дело обстоит иначе. Дело в том, что при перегреве, дизельные ГБЦ очень часто дают трещины, по которым начинается попадание газов из камеры сгорания в антифриз и масло (и/или все другие комбинации смешения). Например, на двигателях серии 1KZ прокладка ГБЦ трёхслойная металлическая, и прогорать в ней нечему. Зато ГБЦ трескаются при перегреве почти всегда. Проверить наличие таких трещин достаточно просто. Для этого надо: Первое. На прогретом двигателе, вынуть из расширительного бачка шланг с трубкой и погрузить трубку в прозрачный стакан с чистой водой. Погонять двигатель на разных оборотах (холостых в частности). Если из трубки будут выходить пузыри – значит в антифриз попадают газы из камеры сгорания. Это самое распространённое явление при трещинах в ГБЦ. Второе. Проверить масло. Если на щупе вместо черного масла Вы обнаружите мутную эмульсию – значит антифриз поступает в масло. При этом обычно уровень масла сильно превышает норму. Третье. Наличие характерного бело-сизого дыма из выхлопной трубы – свидетельствует о попадании антифриза в камеру сгорания. Запаивать трещины в ГБЦ бесполезно. Они всё равно откроются. Лучше сразу купить новую. Все вышеперечисленные признаки так же характерны для прогоревшей прокладки ГБЦ как для бензинового, так и для дизельного двигателя.
Тут явно выраженных слабых мест не выявлено. Проверять надо всё. Начиная от количества и качества масла в агрегатах и заканчивая люфтами главных пар, крестовин кардана, рулевой (особенно маятника), состоянием сайлент блоков подвески. Особое внимание стоит обратить на работу раздаточной коробки и режима 4WD в целом. Если выбранная Вами модель 1-ого или 2-ого поколения, то делать это на асфальте НЕЛЬЗЯ (как и на любом другом покрытии, обеспечивающем хорошее сцепление колёс с дорогой). Причины описаны в самом начале следующего раздела. Если автомобиль 3-его или 4-ого поколения, тогда надо обязательно проверить механизм блокировки межосевого дифференциала (так же не на асфальте). Так же, обязательно надо проверить межколёсную блокировку, если она имеется.
Прежде всего, необходимо обратить внимание на режимы раздаточной коробки (далее РК), неверное использование которых приводит к серьезным поломкам трансмиссии. Если схема реализации полного привода на Вашем автомобиле Part Time (РК не оборудована межосевым дифференциалом, а передний привод при этом жестко подключается или отключается), то ни в коем случае нельзя использовать режим 4WD на покрытии, обеспечивающем хорошее сцепление колёс с дорогой (сухой или мокрый асфальт или другое дорожное покрытие). Это связанно с тем, что такая РК жестко связывает между собой приводы переднего и заднего карданных валов (а значит и главные пары мостов). Угловые скорости вращения этих валов практически всегда разные, за исключением случая, когда автомобиль двигается строго прямо. При этом, чем меньше радиус поворота, тем больше разница в угловых скоростях. Куда же деваться этой разнице? Эта разница должна уходить на лёгкую пробуксовку колёс о поверхность движения, что и происходит в грязи, в снегу, в песке, на траве и.т.д. Но при хорошем сцеплении колёс с дорогой лёгкая пробуксовка невозможна, а в повороте угловые скорости главных пар мостов должны быть разными. РК не дает им такой возможности. В результате возникает очень сильное напряжение во всей цепи трансмиссии, и колёса всё-таки уходят в периодические срывы. Это приводит к рывкам при движении в повороте и к скорому выходу трансмиссии из строя. При этом обычно заклинивает РК (так же возможен вариант порванной цепи или шестеренок), крестовины карданов так же требуют замены, усиливается люфт главных пар, страдают дифференциалы и ШРУСы.
Если на Вашем автомобиле полный привод реализован как Full Time или Multy Mod 4WD (в случае с нашей платформой такие Full Time РК всегда оборудованы межосевым дифференциалом с жесткой блокировкой), то Вы можете двигаться на 4WD когда угодно (multy mod 4WD), или только всегда (Full Time). Межосевой дифференциал даёт возможность РК передавать момент на передний и задний карданы с разными угловыми скоростями. При этом следует обратить внимание на то, что блокируя межосевой дифференциал, мы получаем аналогичную с Part Time ситуацию: угловые скорости карданов становятся опять одинаковыми. Соответственно, в этом режиме необходимо учитывать тип покрытия, по которому передвигается автомобиль. Так же следует заметить, что механизм блокировки дифференциала это очень тонкая и непрочная вещь. Поэтому стиль вождения, который можно себе позволить при Part Time не стоит применять в случае с заблокированным межосевым дифференциалом.
Техническое обслуживание.
Автомобили семейства довольно неприхотливы в обслуживании. Главное – не надо экономить на ГСМ (горюче-смазочных материалах) и вовремя выполнять ТО. Экономия здесь выйдет боком. Информация о необходимом обслуживании, с интервалами его проведения, дана в руководстве к каждому авто. При обычной городской эксплуатации, обслуживание надо проводить не реже чем:
Масло двигателя (синтетика) – каждые 10т. км.
Масло МКПП и РК – каждые 40т. км.
Масло АКПП – каждые 30т. км
Масло в редукторах мостов – каждые 40т. км.
Шприцовка соответствующих узлов – каждые 10т. км. (Обычно это делают вместе с заменой масла двигателя). Если у Вас IFS, то не забывайте про шприцовку шаровых опор, даже если на них нет маслёнок. Просто отверстие под маслёнку заглушено болтом, который надо открутить и установить маслёнку. После шприцовки болт возвращается на своё место. Не следует забывать и про замену антифриза, тормозной жидкости (для системы торможения и сцепления), жидкости для системы ГУР.
Если машина эксплуатируется в очень тяжелых условиях и часто преодолевает водные препятствия, то техническое обслуживание необходимо выполнять гораздо чаще – вплоть до обслуживания после каждого рейда. Это относится в первую очередь к шприцовке и замене масла в агрегатах (особенно если они дополнительно не подготовлены к преодолению глубоких бродов).
Особое внимание следует уделять системе охлаждения, а точнее радиатору и силиконовой муфте вентилятора. После того, как сходит пух, их надо продувать и промывать (особенно, если автомобиль оборудован кондиционером – пух забивается между двумя радиаторами и не даёт им нормально охлаждаться). Если радиатор силиконовой муфты забьется грязью, то муфта станет перегреваться и скоро выйдет из строя. При преодолении особо грязных участков пути, процедура отчистки для радиатора и муфты так же не повредит.
Покрышки.
Автомобили семейства штатно комплектовались колёсами: для 1-ого и 2-ого поколений – 215R15 (полный профиль, серия = 80%), 265/70R15; для 3-его поколения добавился размер 265/70R16, для четвёртого – 265/65/R17. При этом, максимальный размер колёс, которые можно установить без лифта на 1-ое и 2-ое поколения – 265/75R15 (то есть 31Х10.5), на третье поколение – 265/75/16 (фактически можно ставить 32Х11.5).
Естественное желание установить большие по диаметру и ширине грязевые колёса, для улучшения проходимости автомобиля, возникает довольно часто. Однако для этого придётся прибегнуть к лифтовке автомобиля, технология которой описана в разделе модификация. Наиболее оптимальным размеров грязевых колёс для 4Runner и других автомобилей семейства является 33Х12.5. С тем же успехом можно использовать колёса 35Х12.5. Для установки 38 и 44 дюймовых колёс, требуются более серьёзные модификации. Почему же выбор лучше остановить на 33Х12.5? Для этого есть ряд причин. Во-первых, для сравнительно небольшого веса 4Раннера (1700, 1850, 2000 кг. для первых трёх поколений соответственно.), ширины и высоты таких покрышек вполне достаточно для уверенного передвижения по различной труднопроходимой местности. Удельное давление на грунт при такой массе автомобиля и ширине покрышки получается вполне небольшим и позволяет двигаться по глубокой грязи и заболоченной местности. Для более тяжелых полноразмерных внедорожников, весящих под 3000 кг, такого размера покрышки (33Х12.5) недостаточно для значительного уменьшения давления на грунт. Во-вторых, этот размер грязевых покрышек – один из самых безопасных для трансмиссии (при увеличении диаметра и ширины колеса, а так же его массы, сильно возрастают нагрузки на ступицы, полуоси, ГП, подвеску и.т.д.). При установке BFG MT 33Х12.5 на хороший кованный легкосплавный диск, получается суммарная масса колеса, не превышающая штатной. Покрышка 35Х12.5 весит уже тяжелее. В-третьих, при размере колёс 33Х12.5 автомобиль еще не очень сильно теряет в динамике разгона и вполне сносно управляется на скорости до 150 км/ч. При этом экономичность автомобиля ухудшается не так сильно, как с 35-ыми колёсами (если это бензин, и вообще не ухудшается – если дизель 1KZ-T). Иными словами – использование 33Х12.5 – это самый универсальный вариант для эксплуатации город/off-road. Размер 35Х12.5 тоже подходит для такой эксплуатации, но в городе уже не так хорош. Зато на бездорожье дает дополнительный клиренс в 2.5 см.
Что касается покрышек для зимней эксплуатации, то ездить по асфальту зимой на резине с протектором типа BFG MT, Cooper STT, SSR и остальными грязевыми протекторами - не советую, даже если такая резина ошипована. Конечно, ошипованный протектор лучше голого, но с таким типом протектора на скользком асфальте с кашицей, под которой подтаявший лёд, даже шипы не будут очень полезны (особенно на скорости более 30км/ч). Полное (или почти полное) отсутствие ламелей на таких типах протектора делают его схожим с лысой резиной. Отсутствие направленного рисунка приводит к возникновению "подушки" из каши, ухудшающей как торможение, так и управляемость. Я уже не говорю про боковой снос. А если ко всему этому добавить то, что покрышки с грязевым протектором обычно выбирают широкие (от 12.5") то в связи с малым давлением на грунт все вышеперечисленные недостатки многократно усиливаются. Повторюсь, всё это относится к езде зимой в городских условиях - т.е. по асфальту. Если ездить в поле по глубокому рыхлому снегу, под которым грязь, или по другому бездорожью - тогда грязевой протектор самое оно, и желательно ошипованный. Что касается шипов вообще - считаю что шипованная зимняя резина лучше, чем нешипованная. Есть ситуации, в которых шипы могут повести себя чуть хуже на СУХОЙ или МОКРОЙ дороге - например при входе в 90 градусный поворот на скорости 60км/ч и более. Этого "чуть" может хватить для потери управляемости. Но вот только зимняя резина служит не для того, чтобы носится сломя голову по дорогам, а наоборот - для уверенной безопасной езды. А во всех остальных ситуациях шипованная резина превосходит по характеристикам нешипованную на много. Это сухие цифры тестов - официальных и не очень
Если вы подзабыли о существовании такого автомобиля, как Toyota 4Runner, вас можно простить. Оставаясь в тени своего старшего брата Toyota Land Cruiser, он честно выполнял возложенные на него обязанности универсального внедорожника на все случаи жизни, ничем при этом не выделяясь
До недавнего времени казалось, что сама Toyota забыла о своем первенце класса SUV. В далеком 1984 году, поставив на пикап пластиковую крышу и убрав заднюю стенку кабины, японцы на какое-то время решили, что миссию по внедрению недорогого универсального внедорожника выполнили, и успокоились. Небольшие рестайлинги и модернизации покрупнее шли своим чередом. Сперва появилась независимая торсионная передняя подвеска — где-то в 1986-1987 годах. Вскорости место трехдверного кузова занял цельнометаллический пятидверный, потом постепенно добавлялись всякие мелочи. Иногда, думается, даже сами создатели не разберутся, где тут третье поколение, а где пострестайлинговое второе… А владельцы радовались. Им в общем-то было наплевать на задумки разработчиков, ну разве что не считая опускающегося стекла пятой двери. Сравнительно простой, выносливый и надежный 4Runner мало интересовал и угонщиков, и работников сервиса. Поскольку третье поколение 4Runner в Европу не поставлялось, к нам в основном попадали автомобили первой и второй серий. То есть с изрядным пробегом и порядком изношенные. Всплеск интереса произошел, когда внедорожники стали активно везти из Америки и Канады. Поскольку там 4Runner всегда пользовались популярностью, то и на вторичном североамериканском рынке их полно.
ВЫДЕЛЯТЬСЯ, КАК ВСЕ
Внешностью 4Runner близок всем сразу. Он неуловимо похож и на Toyota RAV4 прежнего поколения, и на Highlander, и даже на Sequoia. Рисовали этот стиль в калифорнийской дизайн-студии компании CALTY, рассчитывая на вкусы американцев среднего класса. Это чтобы и как все быть, и при этом выделяться, отличаться деталями, некоторыми чертами, элементами декора, но не стилем в целом. Таким 4Runner и вышел — скромным, но не скучным. Плавные линии и мягкие переходы выдают покладистый характер, резкий наклон задней стойки и выпуклые колесные арки подчеркивают некоторую спортивность, а задранный задок и массивный передний бампер говорят о том, что перед нами автомобиль, не боящийся бездорожья.
КОЛЕБАТЬСЯ ВРЕДНО
ГОРОДСКИЕ ДЖУНГЛИ
ГРАНИТ И КАССЕТНИК
Весьма неплохо отделан салон Toyota 4Runner. Причем если о вкусах и предпочтениях в стиле еще можно поспорить, то качество материалов и тщательность подгонки деталей диспутов не вызывают. Да, мне тоже не очень нравятся вставки под гранит, навевающие мрачные ассоциации, но они вовсе не кажутся дешевой пластиковой подделкой с берегов Желтой реки. Впрочем, эти каменные плиты в дверях — единственное, что резануло мой глаз. В остальном же интерьер 4Runner очень даже хорош. Не слишком, к счастью, футуристичен, скорее практичен, но свеж и обстоятелен, к тому же не лишен определенного изящества. Панель приборов тут, впрочем, самая простая, а не модный нынче Optitron, который полыхает огнями на братце Prado. Есть навигатор — жаль только, что его придется менять на адаптированный к российским реалиям. Зато огромный экран бортового компьютера хорош. Он меняет угол наклона для лучшего обзора и откидывается целиком, открывая доступ к приемнику дисков и кассет. Да-да, именно кассет! Я глазам своим не поверил, что машина, выпущенная в Японии в 2003 году, может быть оборудована кассетной магнитолой… Однако, вспомнив, что автомобиль этот для Америки, удивляться перестал. Так уж там принято. Bose, Infinity, Boston Acoustic и старые добрые кассеты. И, кстати, звучат еще очень даже неплохо!
ЧЕСТНЫЕ ВЫВОДЫ
Toyota 4Runner мне откровенно понравился. Я даже не стану сейчас перечислять его конкурентов, незачем. Его достоинства очевидны, а недостатки не выпячены. Да что говорить, их, недостатков, почти что и нет! Кроме, пожалуй, одного, самого неприятного: 4Runner не поставляют в Россию. Купить этот честный и правильный внедорожник можно только у неофициальных дилеров и только трехлетним. Впрочем, если задаться целью…
Читайте также: