Как выбить заклепки из рамы газель

Добавил пользователь Alex
Обновлено: 21.09.2024

ГАЗ Газель 2007, двигатель бензиновый 4.0 л., 290 л. с., задний привод, механическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Комментарии 46

Здравствуйте. Подскажите где купить клёпки? Я комплект удлинителей уже взял. Но вот клёпки не знаю где купить.

да да по ссылке ниже. я там брал.

Ты имел ввиду удлинитель: 2,50 зад удлинил примерно на 45 см. Будка сейчас стоит 4.50.

А какой длины вставки и задняя часть рамы, я так понял заднюю часть вы взяли от другой газели? Поделитесь пожалуйста, есть у меня газельих борт длиною 3.2 метра, а раму не замерял но она как правило короче борта, ну с завода получается без переделок.
P.s. Спасибо за то что не ленитесь и делитесь инфой, мне вот все лень борт журналы писать. Газель раскурочил дабы кабину покрасить полностью, такой же фермер как и у Вас.

Сначала поздравлю с Новым Годом ! Технология горячей клёпки здесь не правильная, и вообще не уместная . По всем существующим правилам рамы автомобилей, а особенно грузовых клепаются только на холодную и именно холодной заклёпкой, и только потому, что остывая металл уменьшается в своих размерах . Пальцем попробовать — вроде плотно, а натяга в соединении такого какой должен быть уже не будет . Заклёпка должна не просто плотно сидеть, а сидеть с хорошим натягом . Если кто хоть раз менял поперечины на раме, то знает, что после срезки головки клёпки болгаркой заподлицо, остальная часть выбивается только после разсверловки корпуса заклёпки, или хорошим калёным бородком — вот как плотно она сидит .

Всё будет хорошо!

kapitanchik71

Ну ведь остывая, и длинна заклёпки уменьшится. По идеи ещё сильнее стягивая металл.

Вот вот происходит прижим.

kapitanchik71

Менял поперечины на газели и не раз. Срезал шляпку, выбил молотком потяжелее без каких-либо заморочек. Никакой сверловки ни разу, вылазят обрубки заводских клепок как миленькие.

Вот и подошло восстановление рамы к своему логическому завершению. Даже обрадую и скажу что рама уже покрашена и лежит в гараже. Но обо всем по-порядку.

Почему так долго? На самом деле начал склепывать еще в январе. Было у меня 5 рабочих дней между новогодними каникулами и сессией — и 4 из них я по максимуму уделил клепке. Наделав кучу ошибок и склепав более половины не так как надо… Затем вышел с сессии и вскоре пошел на больничный… потом преддипломная практика, ГОСы… и вот только в конце марта снова основательно взялся.

Тем кому МНОГА БУКВ и клепка не интересна, можете сразу пропускать этот пост. Тут я лишь опишу то что нигде не смог найти и прочитать (или просто не хватило упорства чтобы найти) и знания и умения, которые удалось получить самостоятельно на основе кучи проб и ошибок, причем некоторые идеи родились, когда ставил последние заклепки!

Итак, клепочная скоба, которую я показывал в первых отчетах, для клепки моей рамы не годилась. Во первых она рассчитана на клепку заклепок диаметрами 12 и 14 мм (а у меня 6, 8 и 10 мм) и во вторых она слишком громоздкая и почти никуда ею нельзя было подлезть.

Вкратце (для таких же садомазохистов как я) суть клепки заключается в следующем: нагрев заклепки до оранжевого цвета (почти до бела, но чтобы она не начала течь) — затем быстро вставить в отверстие, перехватить сверху вторыми щипцами — под головку подставить поддержку — опустить раму на поддержку с заклепкой так чтобы она на ней висела — незамедлительно начинать формовку головки заклепки именно через формующую оправку. В случае заклепок диаметром 10 мм и более придется дополнительно догревать на раме. Это не очень хорошо, так как греется металл лонжерона и вы сами знаете что это не очень хорошо. К тому же при нагреве лонжерона его металл расширяется, а после остывания обратно сужается и заклепка уже не так хорошо стягивает, как она бы стянула без дополнительного нагрева. Поэтому я использовал предохраняющие пластины для дополнительного нагрева. Полоски из стали 1.5 … 2 мм с просверленными отверстиями по обоим концам. Фактически одноразовые. После догрева одной заклепки отверстие значительно увеличивается и к тому же металл при нагреве с них постоянно брызгает и может попасть куда угодно. Но все обошлось. Да, чуть не забыл, для лучшего результата еще можно добить их все на холодную (это касается тех заклепок, которые догревали).

Все равно как ни крути, но пластинка не защищает металл полностью от нагрева и чуток лонжероны греются. Это хорошо видно по подпаленным местам

ПОДДЕРЖКА.
Использование в качестве поддержки кувалды большого размера или чего-то тяжелого — это полная чушь. Да, возможно это прокатывает в случае клепки пневмомолотком, но мой пневмомолоток, который я отдалживал на время и думал им клепать, не выдавал нужного усилия… поэтому все делал кувалдой.

При клепке именно рамы в идеале надо чтобы заклепка располагалась вертикально. Заклепка вставляется снизу, а сверху формируешь новую головку с помощью оправки и кувалды. Пробовал и горизонтально, но в этом случае больше проблем с установкой поддержки и фиксацией рамы… путного ничего не вышло и вскоре бросил эту затею. Да и сами подумайте как вам лучше кувалдой орудовать: бить сверху вниз, или вперед?

В общем надо использовать вот такую поддержку, которая упирается в пол, или что-то твердое. Сверху съемная головка по форме заклепки (хотя можно и не съемную делать, а просто вварить как я потом и делал). Снизу на поддержку не надо доваривать никаких усилителей и пятаков! Это только усложнит ее установку под разогретую заклепку! точнее не усложнит установку, а займет гораздо больше времени, чтобы ее устойчиво поставить. А при нагретой до красна заклепке каждая секунда дорога! Замешкался на пару секунд — уже надо вынимать и догревать заклепку, иначе она не расклепается (ведь суть клепки состоит не только в том чтобы сформировать головку, а в основном в том, чтобы стержень заклепки раздался по отверстию.)

Поддерживающая оправка. Ее конструкцию перепиливал и переваривали не менее 10 раз в зависимости от того, куда ее надо подставить.

После остывания квлепанной заклепки, я каждую щипцами с усилием проверял и смотрел не поворачивается ли она. Если хоть немного поворачивала — добивал на холодную. Если и это не помогало — спиливал/высверливал обратно и ставил заново. Нижняя длинная поддержка после нескольких ударов начинает уходить в сторону. Чтобы не просить ее держать, а работать самостоятельно при добивании остывших заклепок наварил вот такое основание из толстого металла. Тут уже не надо беречь драгоценные секунды для установки, поэтому можно и так…

Передняя поперечина клепалась очень трудно. Изначально отверстия были разбиты и несколько из них я заваривал и пересверлил, но и разбитых осталось… В итоге очень трудно было поставить красиво и качественно заклепки. Чтобы заполнить разбитые отверстия, надо было оставлять более длинную ножку заклепки, которая постоянно заваливалась при клепке… По памяти, когда клепал переднюю поперечину, то за 5…6 часов удавалось поставить 3…4 заклепки. Это мягко говоря не придавало сил, а наоборот… Но так было два дня. Потом работа пошла быстрее. Хорошо, что я не с передней поперечины начал, как хотел изначально )))

Когда ставил последние три заклепки на раму (!) родилась гениальная мысль! Чтобы поддержку при ударах не съезжала в сторону, для нее надо сделать ловящую лунку. Точнее передвижную лунку. Сделано — снял довольно тяжелую плиту с пресса. К тому же она длинная и ее можно дополнительно придерживать ногой.

Для знающих газоводов — сверху должно быть 3 потая. Поэтому клепал вначале обычной оправкой, потом добивал кувалдой без оправки и по итогу сровнял шлифмашинкой. Еще надо было след от

А вот так выглядит поддержка для клепки успокоителя передней тормозной тяги… Про поддержки думаю понятно, поэтому перехожу к следующему пункту.

ЗАКЛЕПКИ.
Для расчета выступающего стержня заклепки есть какие-то формулы… по памяти выступающий стержень заклепки должен равняться 1.5 диаметра заклепки… Но я все рассчитывал экспериментальным методом, ведь все еще зависит от формы лунок в оправках, и от того, насколько разбито отверстие в склепываемых деталях. В идеале при сильно разбитом отверстии надо рассверлить и выточить заклепку под увеличенный диаметр. Если концы заклепок очень длинные, то заклепка скорее всего завалится на бок. Ну или нужен очень точный отточенный ровный удар )
Фотографии нет, но оригинальные головки заклепок были чуть большего диаметра. Мои новые заклепки приехали из Н.Новгорода с Красной Этны, но они уже с меньшим диаметром головки… диаметр немного увеличился после нагрева и постановки самой заклепки.

ОПРАВКИ.
Вот так они выглядят.

Снизу слева — съемная оправка для поддержки, переточенная из более большой оправки для гидравлической скобы для клепки. Около лунки оправка выполнена в виде конуса (это я сам уже спиливал болгаркой) чтобы при перекосе поддержки оправки не уперлась в лонжерон, иначе заклепка провиснет и придется ее спиливать и высверливать. А ведь на это уходит гораздо больше времени чем на саму клепку!
Две верхние — это формирующие оправки — также переточены из испорченных оправок от скобы. К сожалению токарям не удавалось выполнить нужный профиль лунки, чтобы формируемые головки заклепок были похожи на оригинальные Газовские… поэтому я сам их дорабатывал шарошками. Три остальные оправки также самодельные — делал сам с использованием сверла и шарошек.
Вот такие головки получились. Можете полистать мои старые отчеты и поискать как выглядели оригинальные головки заклепок (их было два вида). В общем мне нравится!

УСТАНОВКА РАМЫ.
При клепке верхних и нижних рядов заклепок (тоесть на верхней и нижней полках лонжеронов) я устанавливал раму на два козла и дополнительно фиксировал ее к козлам в двух наиболее удаленных точках от клепаемого места. Клепаемое место должно упираться на поддержку, которая рассчитана так, чтобы она была немного выше козлов, тоесть чтобы половина рамы (по весу) висела только на поддержке.
При клепке боковых частей подвешивал раму боком, фиксируя один конец к козлу, а второй был подвешен за балку и при подстановке поддержки можно было быстренько опустить вниз. Естественно все высоты рассчитывались, чтобы рама опиралась только на поддержку, а иначе клепаемая заклепка провиснет. Также при такой конструкции при опускании на поддержку один бок рамы (подвешенный за балку) заваливался на бок (противоположный от установки поддержки). Для этого городил упоры из столов, подставок и прочего, что было под рукой.

КУВАЛДА.
Я честно сказать не знаю какого веса использовал кувадлу… Но надо такого, чтобы не совсем легкая, но и чтобы поднять смог одной рукой и под сотню раз махнуть за один вечер. Боек не должен быть перекошен (как на разбитых кувалдах), иначе формируемая головка будет заваливаться на бок, это проверено.
Удар вовсе не надо наносить со всей дури. Иначе рама отскакивает и может соскочить и поддержки. у меня такое случалось. Особенно это касается переда и зада. Там не хватает веса и рама прыгает при ударах. Я дополнительно догружал эти участки при клепке плитами и фиксировал их на лонжеронах, ну или просить несколько людей, чтобы повисели на раме, пока клепаешь.

НАГРЕВ ЗАКЛЕПКИ.
Нагревать заклепку надо до оранжевого, почти белого цвета, только чтобы она не потекла и смогла влезть в отверстие. Нагревание заклепки производится в щипцах, отдельно от отверстия. В случае труднодоступности отверстия я заранее, до нагрева примеряюсь как лучше ее расположить в щипцах, чтобы как можно быстрее и удобнее вставить в отверстие. После нагрева — промедлил пару секунд лишних или уронил — можно сразу перегревать заново. Она все равно не расклепается внутри отверстия (тело заклепки уже отвердеет и не раздастся так хорошо по отверстию как она раздалась бы в более нагретом состоянии). Это чувствуется, когда уже бьешь по подостывшей заклепке. Не в коем случае нельзя нагревать заклепку, вставленную в отверстие. Также нельзя догревать, если погрел и немного замешкался с вставкой в отверстие. Догреть-то конечно можно, но нужного результата не получится. Шляпка сформируется, но тело заклепки не раздастся по отверстию и не заполнит его должным образом. Если так поставить пару заклепок на раму, то этого и не будет заметно. Но если склепаете таким образом всю раму, то она вся будет изгибаться и скручиваться винтом как сосиска…

Вот вроде и все, чем хотел поделиться. Если что еще вспомню, то допишу. Очень надеюсь, что хоть одному из прочевших, это облегчит жизнь. Также надеюсь вы поняли, что спиливать заклепки стоит только в случае крайней необходимости. Ведь их поставить обратно не такое и простое дело. И в разы труднее поставить так чтобы они что-то держали. Признаюсь, что в сумме, я наверное 50 процентов заклепок переставлял заново. Жаль, что не подсчитал сколько их было изначально… так можно было бы назвать точную цифру.

Тем кто дочитал до конца: следующая запись о покраске и привозе в гараж будет гораздо более облегченная и интересная. И самое главное очень скоро, возможно даже сегодня.

В статье: 1 видео (посмотреть) и

Во многих промышленных изделиях используются заклепки, способ как надежно и быстро скрепить узел, дальнейшем в который не будет разбираться. Часто так тонкие соединяют листовые металлы. Если у вас надобность возникла удалить клепку и не повредить поверхности предложу, то я изделия три всем доступных способа достижения для необходимого результата.

Высверливание заклепки

простой Самый и безопасный способ, с точки зрения воздействия механического, это высверливание сверлом.

Берем или шуруповерт дрель. Устанавливаем сверло нужного сверлим. И диаметра насквозь клепку.

метод Данный не повредит соединяемые металлы, если подобрано сверло правильно. Хотя он довольно специфичный и не вам подойдет, если у ваших заклепок полукруглая Срезание.

шляпка болгаркой

Это самый быстрый и самый одновременно травмоопасный способ удаления заклепок. если, Поэтому вы неуверенно владеете таким инструментом УШМ как (болгарка), я искренне не рекомендую его Нам.

УШМ головки спиливаем со всех установленных заклепок.

И отверткой навылет их выбиваем.

Вот и вся хитрость.

Таким просто методом повредить поверхность изделия и сломать диск сам, так как срезание идет углом под. И одно неверное движение может испортить все. В обязательном порядке используйте средства Срезаем.

защиты шляпку заклепки зубилом или Теперь

отверткой способ, что называется классическим. используют Его большинство как профессионалов, так и стребует. Он не новичков специального оборудования, электричества, подготовки. доступный Самый и одновременно самый медленный способ заклепок срезания.
Понадобится:

Молоток.
Отвертка или Все. зубила зависит от диаметра заклепки.

Если небольшой размер, берем отвертку, ставим под ударами и углом молотка срезаем шляпку.

Если большая заклепка, то лучше применить зубило. Действуем им как же так отверткой.

Так же выбиваем отверткой.

метод Такой можно использовать когда клепок одна: немного, две или три. Или нет когда ничего из выше перечисленного оборудования в двух первых способах.
Если же заклепочных соединений много очень, лучше конечно использовать более метод механизированный удаления.
Будьте внимательны при металлами с работе. Так же делитесь в комментариях своими всем, предложениями будет интересно.

Удаление заклепок

При ремонте оборудования, машин, бытовых предметов: чайников, замков, многих и лопат других - часто приходится разъединять удалять, детали старые заклепки. Чтобы не испортить эту, детали операцию надо выполнять с помощью инструментов специальных.

Срезают полукруглую головку заклепки зубилом специальным, называемым косяком, а выбивают из отверстия при деталей помощи бородка, Делают это одной,

С так поверхности детали, где это ударами, удобнее молотка по косяку срубают головку Затем. заклепки с противоположной стороны деталей устанавливают Причем. поддержку поддержку следует брать такую, масса ее чтобы была больше массы молотка, а отверстия диаметр инструмента немного превышал диаметр заклепки головки. Головка заклепки должна войти в поддержки отверстие, Устанавливают бородок в центр стержня (в срубленной месте головки) и ударами молотка выбивают Рис.

заклепку. 1. Квадрат. Детали соединения заклепками с головками полукруглыми

Рис. 2. Зубило для удаления заклепок головок (косяк)

Если головку заклепки трудно срубить или неудобно, можно испортить поступают, то деталь следующим образом. Немного отпиливают центру, по ее головку ставят керненную метку и высверливают Диаметр. заклепку сверла должен быть немного диаметра меньше стержня. Если в процессе сверления будет не заклепка удалена, то ее окончательно выбивают бородком.

потайными с Заклепки головками удаляют только способом Если. высверливания же потайная головка заклепки нарушена, то можно заклепку выбить бородком.

Вытяжные заклепки популярным являются крепежом, широко используемым для листового соединения металла. Устанавливается этот крепеж просто очень, но его недостаток в том, что соединение заклепочное является неразборным и при монтаже проявлять нужно максимальную внимательность при определении установки места метиза. Но как быть в том если, случае все-таки допущена ошибка и заклепку вытяжную необходимо удалить?

Используем дрель

соединяющая, Заклепка листы металла, может быть также удалена легко, как и установлена. Для чтобы того извлечь метиз, понадобится электрическая сверло и дрель по металлу . Диаметр оснастки дрели быть должен чуть больше, чем диаметр заклепки стержня, но при этом меньше, чем головки размер. Приступая к демонтажу, нужно знать, конечной что целью сверления является разрушение удерживающей, головки крепеж в металле, а не полное высверливание том. В заклепки случае, если диаметр стержня неизвестен изделия, необходимо произвести замеры внешнего отталкиваясь и, бортика от этого параметра, найти нужный каталоге в размер производителя метизов.

При сверлении количество заклепки оборотов патрона дрели выставляют на это – минимум позволит выполнить работу максимально быстро и качественно. Конец сверла устанавливают в углубление, бортиками образованное в центре головки, а сам инструмент так располагают, чтобы его ось была перпендикулярна строго соединенному заклепкой материалу. Начинать нужно сверлить очень аккуратно, чтобы сверло не нанесло и не соскользнуло повреждений материалу. В некоторых случаях, когда особенно речь идет о миниатюрном крепеже, использовать рекомендуется ручную дрель.

выше Описанный способ хорош в случаях, если нужно работу выполнить максимально аккуратно, а под есть рукой дрель и набор сверл. Но иногда, эстетическая если составляющая не слишком важна или под когда рукой нет электроинструментов, можно другим воспользоваться способом, например сбиванием головки слесарным заклепки зубилом.

В последние несколько лет в строительных можно магазинах встретить такой инструмент как насадка расклепочная. Это простое и эффективное приспособление удаления для заклепок, которое является оснасткой к дрели электрической. Принцип работы с насадкой такой же, обычным и с как сверлом, но при этом высверливание производить можно быстрее и точнее. Приспособление позволяет установить точно сверло над центром головки и высверливание произвести на строго ограниченную настройкой глубину, для достаточную удаления верхней части метиза. К это, сожалению устройство не является универсальным и для разных крепежа размеров придется использовать сменные разного аксессуары диаметра. Приобретение насадки имеет лишь смысл в том случае, когда предстоит большой выполнить объем демонтажа или если выполняются работы в экстремальных условиях. Часто дрели с оснасткой такой можно увидеть в арсенале кровельщиков, высоте на работающих – работа с насадкой позволяет удалять используя, метизы одну руку.

Многие видели приспособление это в магазинах, торгующих инструментом – но не все как, знают им пользоваться. Те, кто ни разу не держал заклепочник вытяжной в руках – просто не смогут оценить универсальность и удобство его применения.

Заклепочные соединения остаются и были универсальным и недорогим способом сращивания деталей различных. В судостроении и самолетостроении – это вообще способ единственный крепления обшивки к каркасу.

Классическая выглядит клепка следующим образом:

Заклепочное! ВАЖНО соединение является неразборным. Для деталей разделения необходимо механическим способом разорвать (срезать, высверлить) заклепку.

Современные технологии коснулись и древнего этого способа. В быту мало кто молотком пользуется и обжимной насадкой. Существуют полуавтоматические позволяющие, инструменты приклепывать детали друг к другу одной практически рукой. Правда и заклепки выглядят иначе несколько.

Как работает ручной заклепочник?

понимания Для процесса, необходимо увидеть заклепку в схеме. На работе обозначены основные ее элементы:

В подготовленное помещается отверстие втулка заклепки. Инструмент надевается на упирается и сердечник в буртик заклепки. Зафиксированный стержень втулки из вытягивается, расклепывая ее верхнюю часть.

Когда завершена клепка, и головка сердечника прочно засела в втулке расклепанной – стержень отрывается. Склепанные материалы лишь соединены втулкой.

ВАЖНО! В материале описывается вытяжной механический заклепочник. Существуют гидравлические, пневматические и приспособления электрические. Однако в быту они не применяются.

работы Принцип самого инструмента и его устройство рассмотрим же так на схеме.

головка (1) одевается на сердечник отверстие в установленной заклепки;
корпус (2) выполняет функции рукоятки нижней и упорной станины;
верхняя рукоятка (3), станину на опираясь при помощи оси (9), является рычагом силовым;
при сжимании рукояток рабочая сжимает (4) втулка цанговые кулачки (5), плотно фиксируя заклепки стержень;
продолжая движение, цанговый механизм стержень вытягивает из втулки заклепки, формируя расклепанное при;
кольцо разжимании рукояток, конусная втулка (6) действием под пружины (7) разжимает кулачки, позволяя механизму цанговому занять исходное нижнее положение;
является (8) крышка упором для пружины, снимается обслуживания для цангового механизма;
для удобства корпусе, в оператора хранятся сменные головки (10), для диаметров различных заклепок.

Заклёпка – это одноразовый элемент крепёжный, предназначенный для скрепления 2 и более Для. деталей установки этого крепежа используют Как. заклёпочник снять заклепку придётся исходить из подручных наличия средств, потому что универсального существует не инструмента. К тому же, подбор материалов металлоконструкции соответствии в производится с техническими характеристиками.

Алюминий, медь, различаются сталь по твёрдости, в разной степени они диффузии подвержены, скорости окисления и прочим физико-процессам химическим. Единственный способ, который можно почти назвать универсальным – это высверливание. Проводиться процесс этот может 3 способами, что в большинстве зависит случаев от того, насколько металл крепления скрепляемыми со сроднился элементами.

Способ снять вытяжную Вытяжная

заклёпку заклёпка удаляется несколько проще. демонтаж её Проводя необходимо удалить кольцо, образовавшееся закреплении при. Если есть возможность, при материала сжатии конструкции, вставить полотно пилки по крепление, металлу можно срезать, а шпильку снять, стержень за вытащив. Если спилить или срезать никакой нет возможности, всегда остаётся шанс крепление снять по первом способу — высверлить.

Потайное снять крепление можно только высверливанием, а головки можно вытяжных сбить молотком, если прочность ими скреплённого материала больше, чем у самого При. крепления условии, что пользуясь таким демонтажа способом, нет уверенности в 100% безопасности собственных для рук и внешнего вида материала, от лучше него отказаться.

Методы удаления заклепок с рамы автомобиля. Удаляем заклепки из металла
еще 25 фото

Методы удаления заклепок с рамы автомобиля. Как расклепать заклепки, не имея под рукой заклепочника? Заклепки в строител
еще 14 фото

Зил-4331 грузовой автомобиль, схема шасси, кабины, мостов и тормозной системы, обзор двигателей ямз 236 и 246, 645 - хар
еще 15 фото

ГАЗ-3309 - Российский Грузовой Автомобиль, История Создания, Устройство и Характеристики, Достоинства и Недостатки, Моди
еще 1 видео еще 9 фото

Блоки управления двигателя ЭБУ и электронные датчики грузовых автомобилей, спецтехники
еще 30 фото

Кузов кабина платформа грузового автомобиля
еще 17 фото

Типы кузовов грузовых автомобилей.
еще 7 фото

Кабины и кузовы грузовых автомобилей
еще 3 фото

ГАЗ-51 - послевоенный грузовой автомобиль, история разработки, особенности конструкции и характеристики, достоинства и н
еще 1 видео еще 19 фото

Технические характеристики грузового автомобиля газ-3309 и его модификаций
еще 1 видео еще 19 фото

Урал 4320 передний мост – Урал-4320, схема и технические характеристики грузового автомобиля, раздаточная коробка и пере
еще 20 фото

Грузовой автомобиль зил 4331: технические характеристики, двигатель, кабина
еще 16 фото

Кабины и кузовы грузовых автомобилей
еще 3 фото

Различные модификации легендарного советского грузового автомобиля ГАЗ-5
еще 18 фото

Как диагностировать неисправности на грузовом автомобиле КАМАЗ?
еще 8 фото

Спидометр газ 3309 электронный 24 в схема. Практичная крутилка для подмотки спидометра грузовых автомобилей газ от произ
еще 7 фото

Ремонт и подключение генератора на грузовых автомобилях МАЗ
еще 3 видео еще 12 фото

Гост 28837-90 - шины и ободья для грузовых автомобилей и автобусов (метрическая серия). часть 1. шины пневматические - с
еще 16 фото

Детали сцепления грузового автомобиля Камаз-4308
еще 6 фото

Ремонт дизельного двигателя грузового автомобиля в Ирктске
еще 19 фото

Тяжелый грузовой автомобиль HOWO Sinotruk
еще 3 фото

Гост исо 4209-1-2006 - шины и ободья для грузовых автомобилей и автобусов (метрические серии). часть 1. шины - скачать б
еще 23 фото

Ремонт двигателей грузовых автомобилей | Грузовой автосервис в Москве | САС
еще 2 фото

Гидрофикация тягачей, грузовых автомобилей
еще 2 фото

Общие сведения — Студопедия | Подъемные механизмы самосвалов.Автомобили-самосвалы оборудуются опрокидывающимися грузовым
еще 27 фото

Методы удаления заклепок с рамы автомобиля. Удаление заклепок - клепка. Получается надежное и эстетичное крепление
еще 36 фото

Услуги автоэлектрика по ремонту и диагностике электрики грузовых автомобилей КАМАЗ
еще 1 видео еще 3 фото

Кузов грузового автомобиля
еще 4 фото

Полный привод грузовых автомобилей, краткий ликбез по схемам 4х4, 6х6, 8х6 и 8х8
еще 4 фото

Устройство гидроборта грузового автомобиля
еще 4 фото

Как устроен автомобиль? Часть 1 - двигатель, трансмиссия
еще 5 фото

Каракат своими руками: чертежи и схемы, зис 5, на шинах низкого давления, 4х4 с ломающейся рамой (переломка), с лифановс
еще 13 фото

1.2 Техническое обслуживание автомобилей КамАЗ
еще 2 фото

Модернизированная кабина автомобилей дорожной гаммы
еще 13 фото

Минитрактор из мотоблока: своими руками, Нева, с двигателем, самодельный, комплект для переделки, переломка, фото, видео
еще 16 фото

Тормозные механизмы автомобиля КамАЗ: ремонт и техническое обслуживание
еще 22 фото

Кабины тракторов и автомобилей , их конструкции
еще 5 фото

Как разобрать кпп уаз - Эксперт по автомобилям
еще 1 видео еще 4 фото

Кузов и кабина автомобиля
еще 6 фото

Как удалить или вынуть, разобрать заклёпки?
еще 1 видео еще 7 фото

8. Эксплуатация автомобиля "Газель" с двигателем "УМЗ"
еще 5 фото

Три способа как удалить заклепку
еще 4 видео еще 6 фото

Чтобы познакомиться и добавить войдите при помощи соцсети:

Система управления двигателем Схема системы управления двигателем:
еще 160 фото

Диагностика неисправностей электронной системы автоматического управления двигателем ВАЗ
еще 17 фото

Датчики и исполнительные механизмы системы впрыска топлива
еще 31 фото

Электрика УАЗ от Кувалды (часть I. Основная электрическая система)
еще 9 фото

Схема электрооборудование на ваз 2199 инжектор
еще 43 фото

Электросхема уаз - схема электрооборудования
еще 6 фото

Схема соединений жгута проводов системы зажигания 21214-3724026-44
еще 9 фото

Напиши в ленту "Автомобили" прямо сейчас
и мы будем рекомендовать твою статью всем нашим посетителям.

Кабины и кузовы грузовых автомобилей
еще 3 фото

Различные модификации легендарного советского грузового автомобиля ГАЗ-5
еще 18 фото

Расчет основных параметров грузового автомобиля. Кинематическая схема его трансмиссии. Схема распределения веса по осям. Тяговая динамика, уравнение движения и силовой баланс. Система разгона и тормозная динамика автомобиля. Топливная .
больше

Работа механизма подъема платформы грузовых автомобилей Камаз-55111, 55102 Механизм подъема и опускания платформы Камаз обеспечивает: - подъем и опускание платформы; - остановку ее в любом промежуточном положении в процессе подъема или опускания; - автоматическое ограничение максимально.
больше

Типы кузовов грузовых автомобилей.
еще 7 фото

Блоки управления двигателя ЭБУ и электронные датчики грузовых автомобилей, спецтехники
еще 30 фото

Кабины и кузовы грузовых автомобилей
еще 3 фото

Технические характеристики грузового автомобиля газ-3309 и его модификаций
еще 1 видео еще 19 фото

Ремонт и подключение генератора на грузовых автомобилях МАЗ
еще 3 видео еще 12 фото

Грузовой автомобиль зил 4331: технические характеристики, двигатель, кабина
еще 16 фото

Как диагностировать неисправности на грузовом автомобиле КАМАЗ?
еще 8 фото

Кузов кабина платформа грузового автомобиля
еще 17 фото

Детали сцепления грузового автомобиля Камаз-4308
еще 6 фото

Ремонт дизельного двигателя грузового автомобиля в Ирктске
еще 19 фото

Тяжелый грузовой автомобиль HOWO Sinotruk
еще 3 фото

Всю базу ГОСТов можно скачать здесь.ГОСТ ИСО 4209-2-2006Шины и ободья для грузовых автомобилей и автобусов (метрические серии). Часть 2. Ободья Обозначение:ГОСТ ИСО 4209-2-2006 Статус:действующий Название рус.:Шины и ободья для грузовых автомобилей и автобусов (метрические серии). Часть 2.
больше

Ремонт двигателей грузовых автомобилей | Грузовой автосервис в Москве | САС
еще 2 фото

Гидрофикация тягачей, грузовых автомобилей
еще 2 фото

Иногда клепку используют при сборке рам грузовиков, это связано с тем, что рама при езде по неровностям испытывает скручивающие нагрузки, и при относительно больших деформациях на сварных соединениях могут возникнуть трещины. Клепка — достаточно трудоемкий процесс.
больше

Услуги автоэлектрика по ремонту и диагностике электрики грузовых автомобилей КАМАЗ
еще 1 видео еще 3 фото

Кузов грузового автомобиля
еще 4 фото

Полный привод грузовых автомобилей, краткий ликбез по схемам 4х4, 6х6, 8х6 и 8х8
еще 4 фото

В статье: 1 видео (посмотреть) и

Высверливание заклепки

простой Самый и безопасный способ, с точки зрения воздействия механического, это высверливание сверлом.

Берем или шуруповерт дрель. Устанавливаем сверло нужного сверлим. И диаметра насквозь клепку.

шляпка болгаркой

УШМ головки спиливаем со всех установленных заклепок.

И отверткой навылет их выбиваем.

Вот и вся хитрость.

защиты шляпку заклепки зубилом или Теперь

Молоток.
Отвертка или Все. зубила зависит от диаметра заклепки.

Если небольшой размер, берем отвертку, ставим под ударами и углом молотка срезаем шляпку.

Если большая заклепка, то лучше применить зубило. Действуем им как же так отверткой.

Так же выбиваем отверткой.

Удаление заклепок

заклепку. 1. Квадрат. Детали соединения заклепками с головками полукруглыми

Рис. 2. Зубило для удаления заклепок головок (косяк)

Используем дрель

Классическая выглядит клепка следующим образом:

Как работает ручной заклепочник?

понимания Для процесса, необходимо увидеть заклепку в схеме. На работе обозначены основные ее элементы:

работы Принцип самого инструмента и его устройство рассмотрим же так на схеме.

головка (1) одевается на сердечник отверстие в установленной заклепки;
корпус (2) выполняет функции рукоятки нижней и упорной станины;
верхняя рукоятка (3), станину на опираясь при помощи оси (9), является рычагом силовым;
при сжимании рукояток рабочая сжимает (4) втулка цанговые кулачки (5), плотно фиксируя заклепки стержень;
продолжая движение, цанговый механизм стержень вытягивает из втулки заклепки, формируя расклепанное при;
кольцо разжимании рукояток, конусная втулка (6) действием под пружины (7) разжимает кулачки, позволяя механизму цанговому занять исходное нижнее положение;
является (8) крышка упором для пружины, снимается обслуживания для цангового механизма;
для удобства корпусе, в оператора хранятся сменные головки (10), для диаметров различных заклепок.

Способ снять вытяжную Вытяжная

Читайте также: