Как возбудить генератор напрямую от акб ваз 2107

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 21.09.2024

Принцип работы системы зарядки

Аккумулятор в любом автомобиле, в частности, в ВАЗ 2107, необходим только лишь для функционирования системы электроснабжения в то время, когда двигатель заглушен. А вот когда мотор работает, все электрооборудование работает от генератора. Он обеспечивает питанием инжектор – форсунки, бензонасос, электронный блок управления. Но основная нагрузка – это аккумулятор. Происходит его зарядка при работающем двигателе.

И срок эксплуатации АКБ напрямую зависит от того, насколько качественно происходит зарядка. Генератор – это всего лишь один из источников электроэнергии. Но он может быть в рабочем состоянии, а зарядка не идет на АКБ. Причин для такого поведения может быть масса, нужно досконально изучить электросхему цепи зарядки автомобиля ВАЗ 2107.

Схема зарядки аккумулятора

Эту же схему используют не только на ВАЗ 2107, аналогичная применяется и в любом другом автомобиле. Отличие лишь в составных элементах – они рассчитаны на различный ток и режимы работы. Цепь зарядки:

Схема непростая, в ней очень много элементов, которые могут выйти из строя. Может даже разрушиться контакт, что приведет к тому, что генератор плохо заряжает аккумуляторную батарею. И все это сказывается на ваших нервах – сразу начинается паника.

1 — АКБ; 2 — Крыльчатка генератора; 3 — Диоды защиты; 4 — Шкив привода; 5 — Выпрямительные диоды; 6 — Обмотка статора; 7 — Регулятор напряжения; 8 — Обмотка возбуждения; 9 — Фильтрующий конденсатор; 10 — Блок предохранителей; 11 — Контрольная лампа на приборной панели; 12 — Вольтметр; 13 — Реле включения зажигания; 14 — Замок зажигания.

Но не нужно паниковать, достаточно только продиагностировать состояние всех элементов системы. И даже если у вас инжектор установлен на ВАЗ 2107, машина сможет выдержать путь до ближайшей СТО или магазина автозапчастей. Если аккумулятор, конечно, в хорошем состоянии.

Алгоритм поиска неисправности

Не нужно думать, что зарядка не идет по какой-то очень серьезной причине. Сразу же проверяйте состояние предохранителя F10, который отвечает за питание обмотки возбуждения генератора ВАЗ 2107. Но лучше перед этим убедиться в том, что приводной ремень целый и его натяжка нормальная. Но также обратите внимание на то, что нельзя его чрезмерно натягивать – перезарядки аккумулятора не будет (при условии, что регулятор работает в положенном режиме), но подшипники выйдут из строя намного быстрее.

Если плохо идет зарядка, лампа, например, горит в половину накала, то неисправность нужно искать в проводке. А именно – в соединениях аккумулятора и кузова автомобиля. Очень часто появляется окисление, которое препятствует нормальному контакту. Выкрутите гайку, тщательно зачистите клемму и поверхность кузова, после чего установите провод на место.

Но если же в коммутации все хорошо, но зарядка все равно не идет, нужно искать причину дальше. И первым подозревается регулятор напряжения. С его помощью происходит стабилизация напряжения на выходе генератора. Если этот элемент выходит из строя, то возникает перезарядка аккумулятора или же он плохо заряжается. Ремонт этого элемента невозможен, а цена в магазинах составит около 300 рублей. Существует несколько вариантов регуляторов:

Отдельным блоком – устанавливается на кузове автомобиля ВАЗ 2107.
Совмещенный с щетками – монтируется непосредственно в генераторе.

О том, как проверить регулятор, будет рассказано в отдельной статье. Если он исправен, но зарядка все равно не идет, либо же она есть, но поступает на аккумулятор плохо, ищите неисправность в щеточном узле. Вполне возможно, что произошел обрыв проводов, которые соединяют щетки с контактами. Но самое частое – это чрезмерный износ или засорение щеток.

Несколько реже случается выход из строя диодного моста, разрушение статорной или роторной обмоток. Чтобы определить эти поломки, вам потребуется полностью разбирать генератор и при помощи тестера и мегомметра проводить диагностику. Попутно, конечно же, лучше всего заменить и подшипники в генераторе ВАЗ 2107.

Генератор на ВАЗ 2107 не дает зарядку — ищем проблему

Генератор главный источник электроэнергии в автомобиле. Если он неисправен, то на одном аккумуляторе уехать далеко не удастся, так как подзаряжать его будет нечему.

Что же делать, если генератор на ВАЗ 2107 не дает зарядку? В этом и других вопросах давайте попробуем разобраться.

Тип генератора ВАЗ 2107

Конкретно на этой модели автомобиля установлен генератор переменного тока модели 372.3701 со встроенным выпрямителем. В таком генераторе в качестве возбудителя выступает тот же электромагнит (то есть это своего рода "редуктор тока"). Если на такой генератор не будет вообще подаваться никакого напряжения, то и генерировать он ничего не будет. По типу этот генератор является трехфазным и синхронным.

Состоит генератор для ВАЗ 2107 из ротора, статора, а также корпуса из алюминиевого сплава.

Генератор не заряжает?

Если при работающем двигателе не происходит зарядки аккумулятора или на его выводах не генерируется выходного напряжения значит в нём произошла поломка. Причин этому может быть масса: от перегоревших выпрямительных мостов, до обмотки.

Прежде чем снимать генератор, нужно убедиться в том, что проблема именно в нём. Зачастую виновником такой поломки на ВАЗ 2107 бывает реле-регулятор, которое контролирует уровень напряжения в бортовой сети. Это устройство чаще всего располагается внутри салона, под приборной панелью.

ВАЗ 2107 Пропала зарядка. Опасные лайфхаки.

ВАЗ 2107 инжектор. Садится аккумулятор. Вольтметр не показывает зарядку. Лампочка аккумулятора тухнет. Нет…

Не горит лампа АКБ, нет зарядки ВАЗ-2107

На допушена ошибка — мультиметр показывает правильно, норма 0,2 — 1,2 Ом вместо …

Через это реле проходит напряжение с аккумулятора на электромагниты генератора (если при этом реле работать не будет, то и генератор никакой энергии генерировать не будет). Если же напряжение проходит на генератор, а он в свою очередь ничего не генерирует, то проблема может быть в диодах, ведь именно они питают обмотку возбуждения. Если это действительно так, то в салоне будет постоянно гореть лампочка зарядки аккумулятора.

Помимо всего вышесказанного, прежде чем снимать генератор, нужно проверить, какое напряжение имеется в общей бортовой сети. Если оно ниже нормы, значит в системе, вероятно, произошло короткое замыкание (при этом может греться проводка).

Также не следует забывать и о том, что ремень, передающий движение от шкива двигателя к генератору, от времени растягивается. Бывает, что ремень просто скользит по шкиву и генератор не вращается.

Все же не дает зарядку?

Снимать генератор с ВАЗ 2107 достаточно проблематично лучше всего это делать снизу:

Сперва придётся открутить защитный пыльник, поэтому лучше поставить авто на яму или приподнять домкратом.
Приступая к снятию генератора первым делом отключаем массу, так как пока человек будет возиться с генератором, авто может сгореть при коротком замыкании.
Когда масса отключена, можно скинуть все провода с генератора (важно только запомнить, где и какой был можете сфотографировать).
Далее останется ключом на 17 открутить гайки и снять регулировочную планку. А после того, как будет откручена нижняя гайка крепления и извлечен болт, генератор можно снять.

Разбирать генератор можно только в том случае, если человек имеет хоть какие-то навыки в области электрики. После разборки агрегата первым делом нужно проверить диоды: для этого их нужно выпаять и прозвонить.

Если мультиметра нет, то на разрыв через диод подключают лампочку. При этом через диод пропускают "плюс": в одном направлении лампочка гореть не должна, а в одном должна.

Если диоды в норме, то останется проверить только обмотку на статоре и роторе. На роторе проводка проверяется точно так, как и проверяется диод (прозвонкой). При такой прозвонке ротора лампочка должна гореть тусклее, чем если бы она была подключена напрямую к источнику энергии.

А что касается прозвонки статора, то здесь всё сложнее нужно разбираться в электрических схемах.

Немного теории

В процессе эксплуатации подсевший аккумулятор заряжается постоянным напряжением в 13,6-14,2 В бортовой сети автомобиля. Для правильной работы автомобиля и его систем это напряжение поддерживается самим аккумулятором до того, как ротор генератора не начнет вращаться с частотой 800-900 об./мин. Тогда он производит электроэнергию, достаточную для нормальной работы автомобиля и зарядки АКБ. При разных режимах работы двигателя, когда частота оборотов коленчатого вала двигателя изменяется, меняется и частота оборотов ротора генератора, что приводит к повышению напряжения на выходе генератора. Для поддержания в бортовой сети напряжения 13,6-14,2 В в цепь возбуждения генератора включено реле-регулятор напряжения (РР), которое при повышении напряжения в сети выше номинального уменьшает ток, идущий на обмотку возбуждения генератора. Намагничивание полюсов ротора уменьшается, что приводит к понижению его выходного напряжения.

Причины того, что генератор не дает зарядку на аккумулятор, связаны с элементами цепи возбуждения или же цепи выходного напряжения от генератора до АКБ, включая и части генератора.

Схема электрооборудования автомобиля ВАЗ 2107 инжектор отличается от схемы автомобиля ВАЗ 2107 карбюратор лишь наличием части оборудования, обеспечивающей управление системой питания, и на заряд аккумулятора не влияет. Скорее наоборот — неисправности в системе заряда АКБ могут повлиять на работу ЭБУ инжекторного двигателя.

Управление мощными потребителями электроэнергии осуществляется с помощью электромагнитных реле, включенных в сеть. Рассмотрим способы устранения неисправностей заряда аккумуляторной батареи как для инжекторного, так и для карбюраторного двигателя.

Как определить отсутствие заряда АКБ

Проверка заряда АКБ

Проще всего отсутствие зарядки определить с помощью приборов автомобиля, то есть контрольной лампы зарядки и датчика (вольтметра) на щитке приборов. Стрелка датчика должна находиться в зеленом секторе, а лампа АКБ при работающем двигателе не горит. В противном случае нет зарядки.

Но лучшим способом является проверка напряжения на аккумуляторе мультиметром. При наличии заряда напряжение на нем лежит в пределах 13,6-14,2 В, а когда заряда нет, на нем будет только свое напряжение 12 В (± 0,6 В). Ни в коем случае не снимайте для проверки клеммы с аккумулятора во избежание выхода из строя РР, ЭБУ и других электронных устройств на вашем автомобиле.

Для того чтобы выполнить обнаружение и устранение неисправностей заряда аккумулятора, необходимо использовать следующие инструменты:

контрольная лампа 12 В;
мультиметр с диапазоном измерения до 60 В переменного и постоянного напряжения;
отвертка с плоским жалом;
фигурная отвертка с крестовидным жалом;
пассатижи;
нож;
наждачная шкурка.

Вернуться к оглавлению

Устранение неисправностей

Датчик (бортовой вольтметр) показывает наличие заряда, не горит лампочка аккумулятора, а аккумулятор сел, не идет зарядка и проверка мультиметром показывает напряжение при работающем двигателе на клеммах АКБ только 12 В.

Контрольная лампа и датчик (бортовой вольтметр) показывают наличие заряда, а аккумулятор сел, но проверка мультиметром показывает на клеммах АКБ нормальное напряжение 13,6-14,2 В. При включении большой нагрузки (например, дальнего света фар) стрелка датчика падает в белый сектор шкалы.

Такие симптомы могут быть при слабом натяжении ремня генератора. Нужно измерить натяжение (при усилии на ремень в 10 кгс прогиб не должен быть более 12-17 мм), и если натяжение слабое, ремень натягивается или заменяется.

Проверь щетки генератора

Лампа заряда при включении зажигания не загорается. Не работает датчик заряда и другие контрольные приборы. Генератор зарядки не давал.

Причина данной неисправности — перегорел предохранитель F10 (10 А). Если после замены ничего не изменилось, ищут причины в замке или реле (если оно установлено) зажигания.

При включении зажигания не горит контрольная лампа. Датчик заряда и другие контрольные приборы работают. Генератор зарядки не дает.

Лампа АКБ при включении зажигания загорается. При работе двигателя на холостых оборотах тускло горит лампа заряда, пропадает зарядка или нет зарядки совсем.

Вот настали выходные, и снова конечно же время гаража.
Эта статья будет о возбуждении. Нет, ни каких шуток о виагре, о возбуждении генератора.

Вчера был в магазине, купил реле на генератор, т.к. были проблемы с ним (ну и так, по мелочи еще для тормозной системы). И вот, разговор о нем, о генераторе.

И так начнем, симптомы:
— Не идет заряд аккумулятора при запуске двигателя.
— Заряд появляется только после прогазовки до двух — трех тыс. обор. (важно)
— После перезапуска двигателя вновь нет заряки.
— Не горит индикатор на приборной панели.

Поговорил со знакомыми, и все в один голос: Это шоколадка, меняй ее! (реле генератора)
Кстати да, для информации, у меня почему то стоит генератор с ВАЗ 2112, со шкивом от семерочного. Видимо была необходимость.

Но я уже научен горьким опытом по тормозной системе, что все не так просто в этой чудо машине.

И вот, прочитал всякие статьи в интернетах и пришел к выводу: Нет возбуждения генератора!

(кстати, для инфы: в карбюраторе и инженктор. семерке стоят разные генераторы, тут была написана ересь . вот.)

И так, Напишу вам основные элементы этой чуду цепи:

1. лампочка "аккумулятора" на приборной панели. Дело в том, что ток проходит через нее и попадает на "провод возбуждения".

2. Что бы вы поняли, возбуждение, это тонкий провод с клемой, который цепляется вот здесь

3. Лампа заряда при включении зажигания не загорается. Не работает датчик заряда и другие контрольные приборы. Генератор зарядки не давал.
Причина данной неисправности — перегорел предохранитель F10 (10 А). Если после замены ничего не изменилось, ищут причины в замке или реле (если оно установлено) зажигания.

Ну это так, основа, вот сама система, как все работает:

Здесь цифрами от 1 до 6 обозначены основные элементы системы электроснабжения:
1.Аккумуляторная батарея.
2.Генератор.
3.Монтажный блок с реле и предохранителями.
4.Замок зажигания.
5.Измерительный прибор для контроля напряжения (вольтметр).
6.Контрольная лампа зарядки аккумуляторной батареи.

И вариантов решений ОООООчень много.
вот несколько из них:

1.
"любой "+"от зажигания через копеечное реле подключай и все будет ОК.

с контакта 67 на генератор, а на контакт 15 любой "+" который появляется при включении зажигания (это важно, а то акб будет садится)"

3. Просто все разобрать и прозвонить все схему, но на это нужно не мало времени и терпения.

4. то что решил сделать я: с синий клемы контакт 1 сделать перемычку на эелтую, контакт 3 (контакт 1 точно рабочий, потому что на панели работает вольтметр)

О итогах напишу!

Запчасти

Лада 2107 2006, двигатель бензиновый 1.6 л., 74 л. с., задний привод, механическая коробка передач — электроника

Машины в продаже

Комментарии 10

Подскажите у меня заряд есть только при постоянном плюсе на возбуждении, запускаю двигатель и скидываю плюс с возбуждения заряд пропадает

Ну так так и должно быть, это принцип работы этих генераторов

получается 4 провода на плюсе

что может быть не идет зарядка аккумулятора все просмотрели, когда отсоединял провода с генератора один отвалился провод одиночный с плюсового и не могу найти откуда отвалился

Меняй лампочку в приборке, щетки-регулятор, если не помогло меняй диодный мост!было у меня такое после замены всего выше сказанного все ок!

Только в мануале ты забыл:
1) приборка бывает частично\полностью не загорается, и дело не в преде или блоке предов, а в самой приборке, и клепки под фишками надо пропаивать
1а) параллельно лампочке на приборке можно запаять резистор ом на 50 и можно будет спокойно без неё кататься,
1б) дальше без этой же лампочки тоже придётся газовать до 2-3 тысяч оборотов и шоколадка тут не причём.
2) Цитата:"(кстати, для инфы: в карбюраторе и инженктор. семерке стоят разные генераторы, в карбюраторе стоит генератор переменного тока с выпрямителем, а в инжекторе сразу с постоянным током. вот.)"
Вот это бред чистой воды, везде у нас гены 3 фазные переменного тока с диодными мостами, именно диоды и дают нам постоянное напряжение, а шоколадка даёт лишь регулировку по постоянному току, "включая/выключая" обмотку возбуждения(самовозбуждение генератора).
2а) тюнинг с реле регулятором от 6ки вещь хорошая, там сделано, что есть реле регулятор, а лампочка на приборке чисто индикация.
3) сомнительный тюнинг по шкивам, если делать шкиф меньшего диаметра моща у гены увеличится тоже бред, просто сместится выход на максимальную мощность генератора на меньшие обороты, и соответственно предел работы движка тоже сместится по оборотам вниз, если жалко подшипники\щетки\кольца генератора. И наоборот чем больше шкиф, например в твоём случае с широкого ремня на узки поликлин мощность генератора в районе оборотов ХХ уменьшится.

Я бы не сказал что предел работы движка сместится вниз из-за генератора. Макс частота вращения для гены ограничивается его балансировкой и подшипниками (лучше ставить skf подшипники), а так же диодным мостом! У диодного моста есть максимальная частота переменного тока на которой он работает отсюда можно посчитать "самые" максимальные обороты))))

SmileIncognito

И про гены на постоянном токе это вот бред!)
Хотя у меня на тракторе стоит генератор именно постоянного тока!)))

SmileIncognito

здесь не играет большой роли сильное изменение размера шкива, ведь заряд регулирует реле, это все равно что считать, что от оборотов будет меняться заряд

Как раз играет, текущая мощность гены прямопропорциональная его оборотам(в данном случае с коэффициентом оборотам движка, примерно 1,5-2,5 раз быстрее гена крутится чем движок).
А таблетка регулирует хорошо напряжение только тогда, когда моща гены больше мощности нагрузки и вот тогда у нас АКБ заряжается. А вот если моща гены меньше, чем хочет нагрузка, гена выдаёт нужный ток, но идут просадки напряжения, соответственно АКБ не заряжается, так у него есть тоже свой предел по вольтажу для зарядки. Так вот у таблетки тоже есть некие пределы не только по вольтажу, так называемые верхний и нижний предел регулировки, но и время открытия выходного транзистора, и когда у нас нагрузка больше чем выдаёт гена, таблетка держит его всегда "включенным" и в итоге если гена не тянет, то хоть какую таблетку ставь не тащит он и нагрузке и заряд АКБ

Собственно все знают о проблеме с зарядкой на стандартном карбюраторном генераторе на классике.
Предыдущий хозяин установил генератор от 2107i, но схему подключения не менял и поэтому у меня постоянно горела лампа отсутствия заряда аккумулятора.
Скажу сразу, что я не знал о замене генератора и его некорректном подключении в автомобильной сети, поэтому проблема меня мучила больше двух лет. В итоге я вытащил щетки, пришел с ними в магазин и мне сказали, что щетки от генератора с инжекторной ваз 2107, тогда выяснив этот факт начал рыться в интернете и прочитал, что довольно много кто так делал, но нигде нет правильного подключения с индикацией лампы заряды или есть, но дичайший колхоз, в общем на своих базовых знаниях электроники и электротехники я подключил генератор правильно и решил поделиться этим с теми, кто будет менять или уже поменял и тренеруется с подключением.
Понадобится:
— генератор от 2107 73А или Г-224 от 2108 (да простят мну авторы картинок)

— реле автомобильное РС-527
— инструмент.
Снимаем старый генератор и ставим новый, натягиваем ремень.
Из схемы видно, что штатное реле контрольной лампы нормально замкнуто, т.е. в не сработавшем состоянии цепь лампы замкнута, но после заводки на сигнальном проводе (желтом) появляется масса и реле размыкает цепь лампы:

Заменим это реле на нормально разомкнутое РС-527, соблюдая нумерацию клемм, т.е. то, что шло на 30 — ставим на 30 и т.д. Серый провод, что шел от регулятора напряжения на левом крыле (на фото — справа) обесточим, отключив от регулятора, и оставим болтаться под капотом — он нам теперь не нужен.

Вместо него на разъем возбуждения "67" нового генератора подключим желтый провод, с клеммы "85" нашей релюшки, который на старом генераторе был подключен к нейтрали диодного моста. Таким образом, при исчезновении зарядки, реле будет не размыкаться как раньше, а замыкаться, включая контрольную лампу, что от него и требуется. Если же реле не менять, то генератор работать будет, но лампа заряда будет гореть тогда когда заряд есть и не будет тогда, когда его нет. Теперь схема выглядит так:

По желанию, можно демонтировать серый провод и регулятор напряжения, заизолировав его провод питания (ну или демонтировав и его).

Было дело, поспорил я с одним человеком, можно ли подключать обмотку возбуждения непосредственно к аккумулятору. Человек утверждал, что так оно и вообще всегда подключено, всего лишь через замок зажигания. И что вообще через диод или как, неважно, "не к 220 же". Увы, часто люди утверждают, не вдаваясь в подробности устройства.
Поэтому расскажу, как работает возбуждение генератора на ВАЗ-2108 и подобных. Не буду полностью расписывать как сие устроено, а только расскажу, что можно, что нельзя и почему. Отмечу, что речь идёт о семействе LADA Samara, но это же применимо и к 110, и с некоторыми оговорками к Priora, Kalina и Granta.

Если отвечать на вопрос коротко, можно ли подвести возбуждение от аккумулятора, то да, можно, но через диод.

Более подробно. Если вдруг пропало возбуждение генератора, то можно подвести напряжение от аккумулятора ко входу D генератора во время или сразу после запуска двигателя. Вскоре исправный генератор должен перейти в режим самовозбуждения от вырабатываемого им самим напряжения. Подключать нужно через диод, но не напрямую, иначе рискуете спалить допдиоды генератора. И естественно, только при включенном зажигании, иначе посадите аккумулятор во время стоянки.

Теперь совсем подробно. Сам по себе, просто посредством вращения ротора, генератор не станет вырабатывать напряжение. Чтобы он начал это делать, его нужно возбудить — "дать пинка", и для этого в нём есть обмотка возбуждения, которая потребляет некоторый ток. Напряжение на неё подводится через контакт D генератора и регулятор напряжения. Регулятор также отключает обмотку при превышении вырабатываемого напряжения, собственно в этом и вся его функция.
Есть 2 режима питания обмотки возбуждения. Стартовый, когда двигатель запускается; и рабочий, когда генератор уже работает. В первом случае питание на обмотку подается от аккумулятора через лампу контроля заряда и последовательно включенный с ней диод. Во втором случае, когда генератор начал вырабатывать напряжение, питание обмотки идёт через его 3 дополнительных диода — автономно.

Бывает, что генератор не хочет возбуждаться.
Самый первый и простой возможный вариант здесь — проверить клемму контакте D генератора, там может быть плохой контакт, всё очень просто: поджимаем, зачищаем, радуемся.
Другой вариант: перегорела контрольная лампа заряда. Естественно, её можно заменить. Но если менять сейчас ну никак, в дороге например, есть следующие варианты:
— "газануть", и вполне вероятно, что генератор возбудится, благодаря остаточной намагниченности;
— подать напряжение на обмотку возбуждения искусственно, т.е. отдельным проводом с аккумулятора.
Вот о последнем способе и поговорим.

Берём провод, последовательно с ним диод и подключаем от плюса аккумулятора к D-контакту генератора. Если генератор исправен, он перейдет в автономный режим, и провод можно будет отключить.
Теперь главное: ~~нахрена козе баян~~ зачем нужен диод. А нужен он для того, чтобы не убить дополнительные диоды. Посмотрим схему:

Обмотка возбуждения ВАЗ-2108 и подобных автомобилей питается не от основных диодов, а от дополнительных, специально для неё предназначенных (на схеме — слева горизонтально). Эти диоды рассчитаны на небольшой ток. Если пробежаться по схеме, то видно, что никуда более, чем на обмотку возбуждения, ток с них попасть не может.
Если же мы подключим "+" аккумулятора прямо к D-контакту (он же 61), и генератор возбудится и начнёт вырабатывать напряжение, то ток потечёт как через 3 основных диода, так и через 3 дополнительных — параллельно. И потечёт он на всю нагрузку автомобиля! А допдиоды слаботочные, и они элементарно могут сгореть, что повлечёт полную потерю возбуждения и замену диодного моста или по крайней мере этих диодов.

Если же мы запитываем обмотку через диод, то он допускает ток только от аккумулятора, но не наоборот.

Возвращаясь к моему спору с тем человеком, который утверждал, что "похрен через диод, через лампу или предохранитель". Да, похрен, но только если это касается генераторов без допдиодов обмотки возбуждения, а это генераторы ВАЗ-2101, некоторой "классики", "камазовские" и возможно какие-то ещё. Да, в таких генераторах обмотка запитана прямо от основных диодов, а им в свою очередь откровенно пофиг, какой ток через них идёт — они же и служат для основного питания. Но такое не прокатит на "переднем приводе"!

И ещё, если обратить внимание на первую схему, то там зелёным выделены 2 резистора и диод. Эта группа также может давать стартовое возбуждение, даже если перегорела лампа контроля заряда — фактически это обход. А диод в ней предотвращает запитывание всей нагрузки в обратном направлении: от допдиодов на остальную схему автомобиля.
Кстати, эта группа есть не на всех схемах LADA Samara. В частности здесь приведена схема ВАЗ-2114, но на схеме ВАЗ-2108 (первые выпуски) есть только резисторы, а на схеме ВАЗ-2115 этой группы нет вообще. На ВАЗ-2110 также такого обхода уже, увы, нет, так что если лампа контроля заряда перегорела (что можно и не заметить), то всё — только внешнее возбуждение или "прогазовка".
Отсюда, кстати, мораль: следите за исправностью этой лампы, а то можно в дороге остаться с севшим аккумулятором, не заметив, что генератор не даёт зарядку.
И мораль номер два: при замене этой лампы на светодиод, питание на обмотку возбуждения также не пойдёт!

Ну и разумеется, если видны явные симптомы неисправности генератора, не нужно делать костыли, заводить "левые" провода, да ещё не зная, как всё это устроено — риск может быть велик. Лучше займитесь ремонтом генератора и цепей заряда.

Многих автомобилистов интересует, как можно возбудить генератор напрямую, без использования аккумулятора. Это нужно тем, кто часто ездит на большие расстояния, а автомобиль без зарядки АКБ от генератора проработает не дольше пары часов. Ниже рассмотрим, как это сделать.

Немного об эффекте возбуждения

Схема генератора

Чтобы суметь в нужный момент возбудить генератор, без применения аккумулятора, следует внимательно изучить схему и принцип действия разных модификаций агрегатов. Важным моментом является понимание того, для чего он нужен вообще и какие именно функции выполняет.

Исходя из этого можно сделать вывод, что генераторы бывают двух типов, отличающихся по конструкции. Главное их различие заключается в том, как располагается выпрямительный блок, приводной шкив и вентилятор. Помимо этого, генераторы имеющие разную схему, отличаются и габаритными размерами. Основные параметры, независимо от типа, остаются одинаковыми – все они имеют в конструкции ротор (индуктор), статор и т.д.

Ниже приведена схема генератора отечественного производства. Встречается он практически на всех моделях авто нашего производства.

Теперь рассмотрим схему подключения генератора и как он работает.

Важно! Иногда встречаются кольца из других металлов, например латунь либо сталь.

Помимо этого, на вал устанавливаются и крыльчатка вентилятора. Там же крепится и приводной шкив (ВПД). Еще одним важным узлом ротора является подшипник.

Относительно функций статора – он преобразовывает постоянное напряжение в переменное и состоит из металлического сердечника набранного из пластинок и обмотки. Статор имеет 46 специальных пазов, в которые укладывается обмотка. Он позволяет разместить в себе три обмотки, благодаря чему можно получить трехфазное соединение.

Выпрямительный блок служит для преобразования тока, который производится генератором из переменного в постоянный для последующей подачи его на потребители. Блок состоит из шести полупроводниковых диодов, на каждую фазу по два – плюс и минус генератора.

Щетки нужны для передачи вырабатываемого тока на кольца возбудителя. Состоят они из графитового элемента, щеточек, пружин для удержания и поджима. На современных генераторах этот узел совмещен с регулятором в единое целое.

Привод генератора работает благодаря вращениям ременной передачи. Это придает такую же скорость вращения и индуктору, что и требуется для его нормальной работы.

Отсюда в большинстве моделей генераторов обмотка возбуждения подключена отдельной группой, которая состоит из двух полупроводниковых диодов. Диодная схема чаще называется выпрямителем, и препятствует перетеканию тока из аккумулятора обратно по цепи в генератор при стоячем двигателе.

Регулятор является крайне важной деталью в схеме генератора, он отвечает за стабилизацию напряжения при изменениях частоты вращения кривошипного вала. Этот процесс полностью автоматический и проходит путем воздействия на обмотку возбуждения. То есть регулятор отвечает за частоту напряжения и длительность импульсов.

Интересно. Регулятор изменяет силу тока, которая подается на аккумулятор благодаря термокомпенсации напряжения. Проще говоря, чем теплее, тем меньше тока поступает на АКБ.

Как возбудить генератор

Схема самовозбуждения генератора.

На схеме отмечены диоды, которые бывают только на современных типах генераторов, на более ранних версиях их нет. Правильнее сказать, что схема в которой нет этих диодов – классическая, с ними – более новая.

У некоторых моделей генераторов якоря имеют в конструкции щетки. Их тоже нужно снять, а таблетку высверлить. Один из контактов подключается к плюсу якоря через диод, второй – к минусу.

Ток начинает поступать не сразу, а только после набора определенного числа оборотов. Исходя из показаний тахометра можно определить, что подача пойдет только после 4 тыс. оборотов в минуту. То есть разгоняем двигатель до 4 000 появляется напряжение, сбрасываем обороты до 1 000 напряжение пропадет. Это и есть принцип выработки тока при самовозбуждении.

Некоторые марки авто имеют малооборотистую силовую установку. В таком случае для увеличения начально скорости вращения придется что-то проделать со шкивом. На обычных моторах проблем возникнуть не должно.

Разбираем далее. Важно знать, что на выходе генератора мы получим не 12 В. При отсутствии регулятора (таблетки) агрегат выдаст все, что сможет в зависимости от оборотов, временами даже до 30 В. Например, при старте этот показатель подпрыгивает до 36 В. Увидеть это можно, подключив лампу под соответствующее напряжение на вывода генератора. А после, постепенно падает до 20 вольт.

Конечно, схему можно и доработать. Например, путем добавления конденсатора на плюсовый провод идущий к якорю. Это нужно для того, чтобы при снижении числа оборотов мотора не падало напряжение. Качественный конденсатор также будет не лишним на выходе, это обеспечит сглаживание первого скачка напряжения и регулирование последующих спадов.

Собирая такую схему стоит помнить о выдаче большого напряжения. Оно значительно выше нормальных 12 В, поэтому существует опасность спалить лампочку, ЭБУ и другую электронику автомобиля.

Помните! При работе от самовозбуждения генератор будет передавать всю выделяемую электроэнергию, которую сможет выработать, а это может вызвать сильный перегрев и самого агрегата. Небольшая перегрузка и можно идти за новым агрегатом. Соответственно применять такой способ рекомендуется только в случае крайней необходимости.

Основные неисправности генератора

Рассмотрим наиболее распространенные неисправности, характерные для автомобильного генератора:

Обрывы электроцепей, короткие замыкания и другие повреждения. Чтобы диагностировать такой дефект, необходимо проверить силу тока и показатель напряжения на выходных контактах агрегата. Исходя из полученной информации принимается решение о дальнейших действиях.
Также автомобилисты часто встречаются с такой неисправностью, как чрезмерно изношенные графитовые щетки, регулятор напряжения либо диодный мост. Любую изношенную и вышедшую из строя деталь следует заменить на новую. Что касается регулятора, то как упоминалось выше, он обеспечивает оптимальную подзарядку автомобильного аккумулятора исходя из температуры в моторном отсеке. Другими словами, устройство в автоматическом режиме определяет нужное напряжение для батареи в данных условиях. В некоторых моделях генераторов встречается ручное переключение режимов в зависимости от времени года. В таком случае низкие температуры не окажут негативного влияния на работу устройства. О выходе из строя реле, просигнализируют перепады напряжения в системе – это может быть слабый свет фар во время езды, которые загораются ярче при увеличении оборотов двигателя.
Неисправные подшипники. В случае поломки этого элемента появятся посторонние повышенные шумы, хотя такой же симптом наблюдается и при плохой смазке узла.
Шумы и вой. В случае обнаружения таких признаков, необходимо провести проверку сепараторных элементов, дорожек качения, контактные кольца на наличие проворотов. Такие симптомы также могут говорить и о возможном возникновении межвиткового замыкания обмотки статорного элемента либо тягового реле. В любом случае при выявлении посторонних шумов во время работы генератора рекомендуется провести тщательную диагностику состояния контактов.
Рабочая температура генератора иногда может достигать 90 С, однако в случае явного перегрева, необходимо немедленно проверить работоспособность диодного моста. Помимо этого, следует определить не перегружена ли бортовая сеть автомобиля дополнительными приборами и сторонними устройствами. В случае критического повышения температур первым делом потемнеет изоляция обмотки статора, в худшем случае она может даже расплавиться.
Сильный износ ремня генератора. При чрезмерном износе ремень агрегата может попросту порваться, что ведет к его неправильной работе в целом. То есть в таком случае на все потребители будет расходоваться электроэнергия из аккумуляторной батареи авто. В случае обрыва ремня генератор перестает выполнять свои функции, а значит у водителя есть совсем немного времени, чтобы доехать до ближайшего автосервиса или СТО. На такой дефект могут указать перепады напряжения в бортовой сети машины. В таком случае следует проверить ремень на целостность, внимательно осмотреть его поверхность на наличие трещит, надрывав, расслоений и других механических повреждений. В случае их обнаружения его рекомендуется заменить сразу.

При обнаружении любого дефекта лучше сразу заняться его устранением самостоятельно либо обратиться в автосервис. В противном случае вы рискуете наткнуться на более дорогостоящий ремонт.

Как проверить генератор при помощи лампочки и мультиметра

Проверка работоспособности генератора возможна несколькими способами, для этого потребуется применять определенные методы – это может быть замер тока отдачи генератора, падения напряжения на проводах, соединяющих токовый вывод генератора с аккумулятором либо проверка регулируемого напряжения.

Для диагностики понадобится мультиметр, аккумуляторная батарея и лампочка с припаянными на ее контакты проводами, провода для соединения генератора с аккумулятором, а также можно взять дрель с определенной головкой – она возможно понадобится для прокрутки ротора через гайку шкива.

Затем, при помощи дрели крутиться генератор. В этот момент лампа должна погаснуть, а напряжение вырасти до 14.9 В. Затем добавляется нагрузка – для этой цели можно использовать галогенную лампочку Н4. Он также вешается на клеммы АКБ, после чего должна загореться.

Далее опять дрелью проворачивается генератор. Вольтметр должен фиксировать напряжение уже 13.9 вольт. Без дрели аккумулятор должен выдавать напряжение примерно 12.2 вольта. Если этого не происходит или показания сильно отличаются, значит генератор неисправен.

Вывод

Возбудить генератор без использования аккумулятора не так сложно, главное соблюдать последовательность и правильность действий. Не забывайте, что с отключенным регулятором агрегат выдает большее напряжение, поэтому не стоит давать большие обороты иначе можно сжечь бортовую электронику. Применяйте метод в случае крайней необходимости.

Читайте также: