Как вдавить поршень суппорта ауди 80
Добавил пользователь Владимир З. Обновлено: 21.09.2024
Подскажите, как правильно "вдавить" поршень в суппорт? ⇐ Town, Lite, Master, - Ace. Тормозная система
Что бы продавить поршень для замены колодок на дисковых тормозах, достаточно снять пробку на бачке главного тормозного цилиндра и вдавить его подручными средствами?
Или нужно еще чегото открутить и ослабить для снижения давления?
я просто ослабляю болт,через который прокачиваешь тормоза на суппорте.Выдавливается немного жидкости,потом доливаю свежей в бачок до уровня.
Чего-то пытался его открутить, да не понял за что его хватать и какой там размер ключа нужен.
В любом случае, спасибо. Попробую быть с ним более настойчивым.
Так это болт,полый внутри,а откручивается головкой на 8 или 10,а если ухватиться не за что,значит скорее всего грани на нем сорваны. Остается его выкрутить и поменять.
если поршня не закисшие, то они должны вдавливаться внутрь цилиндра и при этом не нужно ничего откручивать и сливать тормозуху.
NISSAN SAFARI TD42 и SsangYong Korando С223
Toyota Hiace, 1996, KZH-106, 1KZ, 4WD был.
Hino Ranger H07D был
я монтажкой черех старую колодку вдавливаю.или отвёрткой большой.главное чтоббез перекоса давить.поэтому давлю через колодку.по всей площади так сказать.
Болгарка подобна кунг фу-настоящий мастер,без всякого повода не использует!Шульц,
он же просто ШУРА
Toyota Previa 2001-2.4, Рабочая -Камри 2,5 зверь мащина:) 9165053833
Машина у тебя далеко не новая, поэтому советую тебе потихоничку оттянуть пыльник который прикрывает вылезший поршень,и посмотреть в каком состоянии поверхность поршня.Если есть хоть малейший намёк на ржавчину,даже если просто точки,вынимай поршень и чисть его аккуратно и полируй,иначе если ты даже вопрёшь поршень обратно внутрь без чистки,суппорт у тебя в скорости потечет.И в любом случае поменяй ПОЛНОСТЬЮ тормозную жидкость,от этого твоей машине будет очень хорошо.Я постоянно ковыряю старых, 25 летних и больше японцев (их никто не берётся ремонтировать), и знаю о чем говорю.Удачи.
Я не претендую на роль гуру в ремонте, но НЕЛЬЗЯ давить через диск. Я обычно использую съемник для шкивов( двух лапый ).Лапки снимаю, планку завожу в вилку супорта и винтом задавливаю поршень. Пару раз съемника под рукой не было. Тогда длинный болт, гайка на него и болбшая шайба, кот. не проходит в вилку супорта и так же.. Внимательно надо следить за уровнем тормозухи, а иначе уделаете все в районе ГТЦ.
если поршень закис, то можно и брызнуть, чтобы восстановить подвижность поршня и появилась возможность доехать до места ремонта с нормально работающими тормозами. но очень часто, при закисании поршня в цилиндре, приходится рабирать цилиндр и все зачищать и смазывать или менять цилиндр полностью.
NISSAN SAFARI TD42 и SsangYong Korando С223
Toyota Hiace, 1996, KZH-106, 1KZ, 4WD был.
Hino Ranger H07D был
brembist, Про ржавчину на поршнях и ее вред та еще тема, согласен полнлстью.
Много видел старых машин,и на всех ржавчина, хоть качество и японское, но годы дают свое.Иногда видны следы от молотка,которым забивали поршень,при очередной замене колодок,и порвали резинку,вот вам и ржавчина.Покупал ремкомплект,разбирал полностью,всё мыл чистил,полировал,иногда поршня просто гнилые,и приходилось менять всё целиком.Кстати ремкомплект на такой Таун Айс стоит в районе 1000 рублей,внутри лежит специальная смазка.
А самое главное, что даже казалась-бы банальная замена тормозных колодок, напрямую влияет на вашу безопастность, и безопастность окружающих, и ещё от этого напрямую зависит расход топлива.
Пару раз на грузовиках японских, полировал цилиндры, болт, шайбы войлочные на нем и паста ГОИ, дрель и вперед, пока руки не устанут, в крайних случаях цилиндры под замену.
Пишу продолжение записи про ремонт суппортов, кому интересно почитайте НАЧАЛО.
И так.
Диагноз — машина тормозит сама по себе, левый тормозной диск значительно горячее правого,
и к тому же расход по компу увеличился на целых 2 литра!
Снимаю суппорт с машины и сразу бросается в глаза порванный пыльник и закоревший поршень.
Закорел основательно, сжатым воздохом не выпрессовывается, широкими клещами тоже не удалось расшатать, все что придумал приварил прямо к поршню арматурину длинной 1 метр, моего веса чуть хватило чтобы сорвать его с места, а потом потихоньку туда сюда, подливая WD-40 под остатки пыльника он сдался.
Всё понятно, для ремонта мне понадобится набор Frenkit 254909,
в состав которого кроме стандартного набора (Frenkit 254004 3.65$ или TRW SP 7381 5.1$)
входит тормозной поршень ( номер для заказа отдельно поршенька P545301), а также пакетик с монтажной пастой!
Весьма кстати, так как пренебрегать ею категорически воспрещается!, а отдельно она стоит хороших денег. Всё потому что у нее специальный состав который не смывается тормозной жидкостью, не разъедает пыльники и уплотнительные кольца, ну и монтаж поршня облегчает в разы.
К слову если использовать что нибудь на основе солидола — он испортит пыльники, если тормозную жидкость то век даже нового поршня будет не долгим. Как известно тормозуха очень хорошо впитывает в себя влагу, даже из воздуха, вот почему долго хранить распечатанную банку DOT-4 не рекомендуется.
Ситуацию еще больше усугубляет конструкция пыльника, на ободке которого имеются три щели для стравливания воздуха при движении поршня в работе и при его монтаже.
Не стоит наступать на уже давно известные грабли, на поршне должна быть только специальная смазка!
Хоть я и использовал новый поршень, но качество его обработки на 4+ из 5, моглибы сделать лучше, все чем я смог ему помочь, это полирнуть постой ГОИ на войлочном круге.
(исключительно мое мнение, никому не навязываю)
Поверхность стала более зеркальной и ровной, а острые кромки слегка округлились.
Ни чем абразивным его пилить не стоит, иначе сотрется хромирование.
Про монтаж направляющих пальцев и их пыльников я писал в первой части.
Еще один момент который практически все упускают из вида.
Состояние площадки на скобе по которой двигаются колодки.
Очень часто она сильно разбивается и коррозирует.
В моем случае я отделался легкой доводкой мелким напильником.
Но если выработка значительная придется немного поколдовать, как например на моих задних скобах.
Как вы уже заметили в любой непонятной ситуации я использую сварку)
Перед сборкой и при каждой замене колодок эту площадку следует очищать и смазывать для лучшего скольжения, но стоит знать меру, потому что смазка может попасть на тормозной диск, ну а последствия вы знаете.
Чем мазать? Какойто особой смазки я не нашел, основные критерии густота и жаростойкость, можно использовать ту что входит в комплект, я использовал медную смазку.
Следующим этапом я выделю облагораживание внешнего вида и защитное покрытие.
Посмотрите состояние на первой фотке — ужас, и то к чему надо стремиться.
Я лично перепробовал все доступные средства очистки: наждачка, щетки, пескоструй, но больше всего мне понравился Электролиз.
Для примера снял видео процесса с маленьким болтиком от направляющего пальца.
Так как варить каждую деталь нужно около суток с промежуточной очисткой, а столько времени у меня нету то в качестве источника тока я использовал сварочный инвектор, (опять сварка, куда ж без нее)), 20 — 30 минут на скобу или суппорт при минимальном токе иначе раствор вскипит и пена выльется из ведра.
На выходе мы имеем вот такую деталь, ржавчина стала совсем рыхлой и довольно легко счищается стальной щеткой.
Сбиваю эти хлопья стальным ершиком зажатым в дрель, а под ними почти голый метал, если не так, то процедуру надо повторить. Метод очень действенный, экономит очень много времени, детали очень сложной формы не везде можно подлезть инструментом.
Еще один момент. Некоторым нравится родной рельеф поверхности, но не мне)
Что это за технологические шишки, никак не влияющие ни на работу, ни на прочность.
Не говоря уже о грубых не обработанных кромках, оставшихся после литья.
Болгарка в руки, еще 15 минут и вид становится значительно привлекательней, не говоря уже что я опять сбросил лишнего веса с неподресоренной массы автомобиля.
Далее следует правильная покраска, как то жалко будет если все твои труды и старания через годик обрастут новым слоем коррозии. Фоток больше не лезет, может напишу про обработку отдельную запись, но суть такова: обезжирка, первым слоем Кислотный фосфотирующий грунт (уже два года обязательно покрываю им все крашенные мною железяки), потом обязательно акриловый грунт, ну а потом по вкусу либо металлик с лаком либо акрил.
Я выбрал нейтральный серебристый цвет.
Ну покраска естественно предшествует сборке, просто я расставил пункты по мене значимости.
Всё суппорт готов, тормазить подано!))
Часовой пояс: UTC + 2 часа
Правила форума
1. Только чтение и размещение отчетов. Задавать вопросы в Конференции.
2. Как добавлять изображения и фотографии указано вот тут.
3. Указывайте в отчете модель, год, двигатель, тип коробки.
Нарушения будут наказываться.
Тормозная система в Audi 80 B3 (ремонт суппорта, торм. дисков
Итак, проблемы, возникающие с тормозной системой, на примере своей Ауди 80 В3 и описание пути решения этих проблем. Выводы и рекомендации на личном опыте ремонта своего автомобиля.
Наиболее частые проблемы:
запах гари (горелого) от передних колодок, заклинивание передних колодок
педаль тормоза при нажатии имеет большой свободный ход или принажатии медленно уходит в пол
неравномерность торможения задних колес (как правило выясняется при прохождении гостех осмотра)
много свободного времени
все вместе
Первым и обязательным условием является отсутствие подтеканий тормозной жидкости во всей системе (т.е. целостность трубок шлангов и т.д.) Наиболее частые жалобы владельцев Ауди приходятся на передние тормоза – перегрев, подклинивание, как следствие запах гари, при продолжительной – езде потеря колодками своих эксплутационых свойств, и возможное искривление и неравномерный износ самого тормозного диска.
Справа перегретая колодка, снизу ключ для тормозных трубок.
В худшем случае перегрев переднего суппорта может отрицательно сказаться на здоровье ступичного подшипника.
Возможные причины:
подклинивание самих тормозных колодок в суппорте.
Диагностирование: при снятии суппорта колодки свободно не перемещаются по полкам неподвижной части суппорта. Возможная причина: коррозия полок суппорта – ржавчина буквально мешает перемещению колодки.
Как устранить: щётка по металлу и мелкий напильник – счищаем ржавчину, при этом надо обратить внимание на отсутствие видимой выработки в этой полке в виде ямки.
Если выработка имеется то не стоит расчитывать на отличную работу, колодка может плохо как прижиматься так и отходить от диска под нагрузкой. Я убрал ямки с помощью плоского напильника, как вариант замена неподвижной части суппорта.
Полку суппорта желательно смазать высокотемпературной смазкой для элементов тормозной системы.
Еще одна возможная причина: установленные колодки изготовленны с несоблюдением должных размеров и вставляются в очищенный от коррозии суппорт очень плотно – при нагреве колодка нагреется сильнее чем суппорт и из-за увеличения геометрических размеров просто заклинит.(Бывает с дешевыми колодками малоизвестных производителей).
Как устранить: берем напильник(болгарку) и аккуратно подрезаем металическую часть колодки которая ложиться на полку суппорта, таким образом чтоб получился суммарный зазор 1 – 1,5 мм (т.е. обеспечиваем колодке свободное перемещение по полкам).
Полку суппорта желательно смазать высокотемпературной смазкой для элементов тормозной системы.
Подклинивание направляющих суппорта диагностируется следующим образом: снимаем колодки, собираем суппорт обратно без колодок и перемещаем по направляющим. Если перемещение происходит с трудом – проверяем не погнуты ли направляющие, чистим, смазываем, в общем добиваемся свободного перемещения.
Подклинивание поршня суппорта в корпусе суппорта диагностируется так: после заклинивания колодок отпускаем штуцер прокачки, но подклинивание не проходит. После снятия суппорта очень сложно вдавить поршень в суппорт.
Ранее при замене колодок на своей машине ограничивался тем, что несколько раз вгонял поршень до упора внутрь с помщью длинного винта , затем с помощью педали выводил поршень наружу, но исключая выпадение цилиндрика из корпуса суппорта. При этом было замечено повреждение пыльника суппорта с левой стороны. В этот раз принял более кардинальные меры.
Еще одна причина: загрязнение или коррозия рабочей поверхности поршня суппорта вследствие длительной эксплуатации или нарушения целостность пыльника.
Как устранить: процедура для смелых и отчаянных – покупаем ремкомплект передного суппорта и приступаем к разборке суппорта. В первую очередь следует убедиться что трубки, шланги и штуцера прокачки можно раскрутить.Если удалость раскрутить соединение трубки и шланга – значит у вас хороший зажимной ключ для трубки (смотри первое фото), если нет – значит вам не повезло и стоит заранее запастить новой тормозной трубкой. Хуже если не открутился штуцер, у меня заломался один – пришлось с помощью сварочного полуавтомата наваривать гайку на 17, с третьей попытки удалось вернуть подвижность штуцеру. В отсутствии полуавтомата есть вариант высверлить остатки штуцера, что делается очень аккуратно, что бы не повредить резьбу в суппорте и требует наличия нового штуцера.
Убедившись, что трубки и шланги можно раскрутить, возращаем системе первозданную герметичность и работая педалью тормоза выталкиваем поршень из корпуса суппорта. Откручиваем соединение тормозной шланг/трубка и глушим заглушкой для избежания потери всей тормозной жидкости. После этого достаем старый манжет из корпуса суппорта (в обоих суппортах манжет был перекручен . и при этом четко видно, что он так и работал), но при этом утечек ТЗ ни разу замечено не было).В моем случае в правом суппорте на поверхности поршня и в внутри суппорта был небольшой налет ржавчины – извлекаем старый манжет и пыльник и тщательно убираем загрязнения на полировочном станке или с помощью дрели с полировочной насадкой и пастой Гоя.
После чего все тщательно вымываем старой тормозухой и зубной щеткой и устанавливаем ремонтный манжет, а также заменяем сильно уставший за последние 20 лет пыльник суппорта. После всего этого собираем суппорт: сначала в ставляем поршень в пыльник, а затем в манжет. Я все смазал тормозной жидкостью и вгонял поршень прокручивая с помощью плоскогубцев по часовой стрелке (плоскогубцами держать за край поршня, ни в коем случае не за рабочую поверхность поршня). Устанавливаем суппорт на родное место и соединяем шланги и трубки. Штуцером спускаем воздух из суппорта, в противном случае не удалось подвести к колодкам. Первый суппорт необходимо вернуть на место иначе не удасться извлечь поршень второго суппорта.
Со вторым суппортом повторяем процедуру. В моем случае второй суппорт имел поврежденный пыльник и после извлечения поршня я просто ужаснулся: повержность поршня имела многочисленные следы коррозии, хромированное покрытие рабочей поверхности нарушено и поднято ржавчиной. После счищения ржавчины и полировки на местах коррозии остались раковины. Такой поршень лучше не использовать.
а авторынке предлагают поршень б/у оригинал 25тыс.белорусских рублей(около 12$) и 25$ за новый. Приобретенный поршень б/у немного отличался от родного по высоте и рсположению канавки под пыльник, но был удачно инсталирован. Как вариант замена суппорта на б/у, но процедура восстановления суппорта остается прежней.
Устанавливаем суппорт на место, зажимаем все соединения и прокачиваем систему.
Источник отчета
Переборка суппортов … Так сказать, пришло их время, а если углубится что меня именно не устраивало в их работе : Не равномерное стирание колодок, Отвратительное состояние пыльников, Периодический скрип при торможении и езде, а так же стало немного * Бить в руль * при торможении . Вот эти дефекты и особенно последний, стали тем самым звоночком — ПОРА ! Да и к тому же, у меня всё равно было в планах этим заняться . Так сказать пока тепло, да и что бы быть полностью уверенным когда нажимаешь на педаль тормоза .
— И что бы не было, как на известном демотиваторе :
— Закупаемся запчастями, и в бой !
Переборка суппортов, замена колодок, дисков, тормозной жидкости на Audi 80 :
Что было куплено :
Передняя часть —
1 . Диск тормозной вентилируемый . Ate -24.0122-0139.1 — 2500р. (2шт.).
2 . Колодки тормозные дисковые . Ate — 13.0460-2934.2 — 1450р. (комплект).
3 . Ремкомплект суппорта тормозного . Hans Pries — 103 627 466 — 120р. (на два суппорта).
4 . Ремкомплект тормозного суппорта переднего . TRW — SP 9896 — 390р. (на два суппорта).
Задняя часть —
1 . Диск тормозной задний . Brembo — 08.4874.14 — 1600 р. (2шт.).
2 . Колодки тормозные дисковые . Ate — 13.0460-3602.2 — 950р. (комплект).
3 . Ремкомплект суппорта тормозного заднего . TRW — SJ 1039 — 220р. (на два суппорта).
4 . Ремкомплект суппорта тормозного . TRW — ST 1140 — 300р. (на два суппорта).
А так же —
1. Смазка для тормозной системы . Bosch — 5 000 000 150 — 300р.(0.1кг.).
2 . Жидкость тормозная dot 4, "BRAKE FLUID" . VAG — B 000 750 M3 — 600р.(2л.).
3 . По мелочам : наждачную бумагу (1000,2000 -для поршней), ацетон (6л.), струбцины (для шлангов), высоко температурную грунтовку, высоко температурную краску, и т.д. — 2000р .
Ну а как по другому, делать так делать ! Ведь исправные тормоза, это наше всё !
Переборка суппортов на Audi 80 :
— А вот и виновники торжества, диски сточены не равномерно, отвратительное состояние пыльников и т.д. См.фото .
— Демонтаж суппортов начал с переднего левого (но это не принципиально) . Что бы подготовить суппорт к переборки, нам нужно заранее достать из него поршень . Для этого : После того как суппорт полностью откручен и висит на одном шланге, просим помощника по нажимать педаль тормоза ( не спеша) . Таким образом, поршень без особых проблем демонтирован . С задними суппортами всё тоже самое, но можно и выкрутить их потом ( поскольку задние суппорта, устроены немного по другому и имеют в середине резьбу — на которую накручивается поршень ) .
— Вообщем, достаём поршень из суппорта, пережимаем шланг при помощи струбцины ( для того что бы можно было, *демонтировать* остальные поршни из суппортов ), откручиваем шланг и т.д. с остальными суппортами. См.фото .
— После чего разбираем их полностью, а именно : вытаскиваем старые пыльники и уплотнительные кольца из цилиндров, так же откручиваем болты воздушного клапана, из направляющей скобы тормозного суппорта вытаскиваем направляющие вместе с пыльниками . И переходим к процессу очистки .
— В моём случае, суппорта были ни очень сильно покрыты ржавчиной и т.д . Но всё же, за года их использования на них накопилось всяческих отложений .
— Вначале очистил всё части при помощи специальных насадок для дрели, затем замочил всё это дело в керосине ( на сутки ), затем ещё раз прошёлся *дрелью*, и под завершения промыл-очистил при помощи керосина . См.фото .
— После чего перешёл к эстетической стороне, а именно подготовки к покраски . Хотя некоторые утверждают, что после окраски суппорты не будут ржаветь, покраска скорее играет более важную эстетическую роль, а уже затем и практическую .=))
— Законопатил все отверстия при помощи бумажного скотча, затем естественно обезжирил (Autopoint — обезжириватель) . См.фото.
— После чего, покрыл всё это дело высоко температурной грунтовкой ( на верхнем фото видно — название и фирму грунтовки, и краски ) и заодно верхние части тормозных дисков, и тоже самое проделал с грязезащитными щитами тормозных дисков ( в два слоя), выждал время, и покрыл высоко температурной краской ( в два слоя ) . См.фото .
— Пока суппорта сохли после покраски, я взялся за восстановления — полировку поршней . Использовал наждачную бумагу № 1000и № 2000 . См.фото.
Сборка суппортов и направляющих скоб на Audi 80 :
— Вставляем во внутренний паз цилиндра уплотнительное кольцо . Для улучшения засовывания поршней, смазывал внутри тормозухой . Одеваем на цилиндр пыльник, чтобы бортик который будет заправляться в корпус суппорта, как бы свисал с поршня, не облегая его . Прикладываем поршень с пыльником к суппорту и заправляем бортик пыльника во внешний паз суппорта. После чего очень аккуратно вдавливаем поршень сдвигая внешнюю кромку пыльника до тех пор, пока она не сядет в паз на поршне . При вдавливании цилиндра нужно следить за тем, чтобы он не перекашивался относительно оси движения, при малейшем перекосе цилиндр заклинивает.
— Та же самая история и с задними суппортами, только там нужно не вдавливать поршень, а вкручивать . . См.фото.
— Затем переходим к направляющим … При помощи шприца, наносим смазку в отверстия для пальцев . См.фото .
Установка суппортов и направляющих скоб на Audi 80 :
— Перед тем как устанавливать направляющие скобы на их законные места, я очистил от краски те места по которым движутся тормозные колодки … См.фото .
— А в остальном, всё просто . См.фото .
Прокачка тормозов, замена тормозной жидкости на Audi 80 :
После установки требуется прокачать тормозную систему. Тут тоже всё сделал по стандартам, а именно : Покачивать тормозную систему нужно начинать с длинных контуров тормозных трубок . Посмотрев схему расположения тормозных трубок, я принял решение прокачивать и менять тормозную жидкость следующим образом :
Заднее правое колесо ⇒ ⇒ ⇒ Заднее левое колесо. ⇒ ⇒ ⇒ Переднее правое. ⇒ ⇒ ⇒ Переднее левое. ( незабываем подливать тормазной жидкости ) .
Результат : Всё работает как надо ! Теперь я могу сказать смело, автомобиль меня радует не только внешне, но и в техническом плане !
Продолжение эпопеи с тормозной системой (спустя полтора года):
Новая тормозная система Audi 80 ( Часть № 1 ) . Замена Модуля ABS и Колдуна . Доработка задних суппортов . — ТуТ
Новая тормозная система Audi 80 ( Часть № 2 ) . Двухпоршневые Тормозные Суппорта Girling 60 Audi S2 . — ТуТ
Техническое состояние на данный момент : вся электрика работает, ходовая в порядке, движок работает как часы, тормозная система теперь тоже в идеале .
P.s. Спасибо за внимание и удачи на дорогах.
P.s.s. Продолжение жизни Audi 80 „ В Пути… “, смотрите в новых сериях моего БЖ и Vk ! Будет интересно…^__^
Читайте также: