Как увеличить мощность двигателя мотоблока лифан
Обновлено: 06.07.2024
Замена масла в двигателе мотоблока – необходимая операция по обслуживанию, продлевающая срок службы двигателя. Обычно на мотоблоках устанавливаются четырехтактные одно или двухцилиндровые бензиновые (редко дизельные) двигатели внутреннего сгорания.
При работе двигателя масло смазывает трущиеся детали и отводит тепло. Поэтому со временем масло приобретает меньшую вязкость, примеси металлической стружки. При потере своих свойств масло уже не может в должной степени обеспечить защиту деталей двигателя, поэтому периодически подлежит замене.
По регламенту для бензиновых двигателей мощностью до 10 л.с., масло следует менять каждые 50 часов работы. На практике же, если двигатель не сильно изношен, масло меняют значительно реже.
Обычно после обкаточного периода (25 моточасов) масло меняют раз в 2-3 года, в зависимости от режимов и продолжительности работы.
Если мотоблок не эксплуатируется в зимнее время, производители рекомендуют заливать специализированное масло с вязкостью SAE-10W30 для четырехтактных бензиновых двигателей. Сейчас многие производители масел выпускают свою продукцию специально для двигателей садовой сельскохозяйственной техники (мотоблоки, помпы, газонокосилки…), поэтому выбор продукции огромный.
Алгоритм замены масла
Сначала ставим мотоблок на ровную площадку, так чтобы двигатель был наклонен в сторону сливного отверстия (обычно вперед).
Прогреваем двигатель минут 5-7 на оборотах ниже средних, затем останавливаем его. Это необходимо, чтобы прогреть масло в картере. Теплое масло быстрее стечет из двигателя и в наименьшем количестве останется внутри.
Отворачиваем пробку заливной горловины (она же масляный щуп), чтобы не создавать разряжения в картере, которое может препятствовать вытеканию масла.
Откручиваем сливную пробку, предварительно подставив под нее тару для слива масла.
Ждем, пока масло перестанет вытекать, наклоняем мотоблок в сторону сливного отверстия, чтобы полнее слить масло.
Насухо вытираем ветошью сливное отверстие, щуп и сливную пробку и закручиваем пробку, хорошо затянув ее.
Ставим под подножку подставку, например кирпич, чтобы наклонить мотоблок назад, для удобства заливки масла.
Устанавливаем заливную воронку в отверстие для масляного щупа и заливаем новое масло в двигатель.
Устанавливаем щуп на место и плотно заворачиваем его в корпус.
Не забываем насухо вытереть все отверстия, чтобы потом было заметно, нет ли потеков масла.
Обычно заправочный объем для двигателей с 1 цилиндром составляет примерно 0,5 – 0,6 литра, точные данные можно найти в документации мотоблока. В любом случае, если объем неизвестен, можно залить немного больше масла, а затем поставить двигатель ровно. Лишнее масло вытечет через открытое отверстие под щуп, после чего протираем корпус и закручиваем щуп. Для двигателей Lifan 160-168 и Champion 162-168 объем заливаемого масла составляет 0,5 литра.
Если при откручивании щупа возникают проблемы (невозможно отвернуть его рукой) можно использовать гаечный ключ.
Не забывайте своевременно менять масло в двигателе, это продлит его срок эксплуатации и увеличит износостойкость деталей. Так же перед каждой работой после простоя необходимо проверять уровень масла в картере двигателя.
Все мы прекрасно знаем что наш двигатель 163fml или 163fml-2m был слизан китайцами с хонды. Китайцы придушили нашего зверька, а инструкции по раздушке не дали гады :D Давайте напишем свою инструкцию!
Делитесь своими знаниями!
ВНИМАНИЕ! Форсировка двигателя снижает его ресурс!
Карбюратор с ускорительным насосом, прямоток, нулевик
Если лезть дальше в дебри, то можно доработать каналы в ГБЦ, увеличить степень сжатия с 9.0 до 11,5-12.
Еще можно снять балансирный вал, он отбирает часть мощности. Но повысятся вибрации.
P.S. я бы остановился на варианты прямоток+карб с ускорителем, все что следует далее отнимает ресурс.
Денис, я на своем Лифане доработал каналы гбц, клапана, карбюратор, сейчас занимаюсь полностью новой выхлопной системой и подумываю увеличить степень сжатия чутка
самый простой и самый действенный способ воздейтвия на мотор это смена передней звезды. в стоковом варианте стоит 17 зубовая звезда. Можно поставить 13 зубовую с "отечественного" минска. там правда запара небольшая: наша звезда на их вал залазит с люфтов, а их на наш немного не налазит, нужно доработать напильником и просверлить два отверстия под болты фиксатора с последующим нарезанием в них резьбы. дел максимум на час, третью звезду уже так выкатываю с 2010г и нарадоваться не могу: потери в скоросте вопреки ожиданием не было а вот тея значительно сильнее стала, да и на холостых на 1й передаче стал намного медленее ездить, кто говна месил понимает о чем я)
У нее проточка есть удачная такая, как раз в ней можно засверлить отвестия под крепеж. Я искал самую маленькую, 12 зубов не встала, а вот 13 самое то
Снимите приемную трубу посмотрите качество шва которым фланец изнутри приварен он половину тракта выхлопного перекрывает я его спилил фрезой но можно и напильником сточить. Плюс заматал его термолентой
звезды 13/50 = максималка порядка 80-85кмч на 8000-9000об
сейчас вот еще проточил каналы (убрал наплывы)
интересно с 16 коников до скольки увеличится моща.
ресурс мотора ясно дело снизится, не страшно, мотор копейки стоит - удовольствие дороже.
Inc, карб регулировал после доработки? У меня на 125 моторе провалы появились после распила каналов, в лифан не лазил еще
Олег, мой спидометр показывает 90 км/ч, но я на "зубастой" кроссовой резине езжу, так что на эндурской может и больше будет
Как я форсировал свой двиг, (163Fml-2) без балансира, во первых коробка новая старая не выдержала таких натесков, кольца , и так поперли : т-образные клапана заполированные, запил головки на 1,5мм +полировка, облегчение поршня и его полировка, облегчение путём срезаний бур машинкой (лишний деталей), облегчённые штанги, широкофазный распред-вал, карбюратор явский (Китай), нулевик обшитый поролоном вывел под маску, типа инерционный надув , хонинговка цилиндра , спорт камутатор с регулируемым опережением зажигания, и после всех процедур , у него появилась система hyper v-tec, то есть после 7 тысяч бешеный подрыв не знаю почему,ещё банку выхлопа убрал , прибавило гдето 7-8 л.с работает мягче но стал злее на много и короткоходная ручка газа это тема)
silverr
Ветеран
1. Результат на мой взгляд окончательный: не надо ничего форсировать. просто выкинуть тягу с центробежного регулятора и трос тупо на заслонку. Всё работает отлично. Двигатель очень эластичный, везёт с самых малых. \Родной глушитель надо выбрасывать сразу.
2. Сломался! Катушка на которую мотается верёвка-заводилка, её ось отвалилась в основании. Была просто расклёпана и отвалилась. Лечение: В оси есть дырь М5. Дорезается метчиком до конца и снаружи через кожух притягивается винтом. Всё. Сломалось в дороге, поэтому взял родную верёвку, намотал на оставшийся на к/в барабан, потянул и спокойно завёл.
Нравится мне этот движок
Вложения
mservis
Ветеран
Скорее всего там ГРМ ограничивает обороты, низкая компрессия, расчитано на тягу с низов. 4-х тактник очень трудно форсировать под высокие обороты, как минимум потребуется замена распредвала, увеличение компрессии, облегчение маховика, после чего на низах не поедет и вообще быстро сдохнет. Ведь движек газ-53 никто не думает форсировать, он сделан под конкретные цели, так и с китайцами, они ведь в основном для мотоблоков разрабатывались.
Кулибякин
Старожил
Клауд
Активный участник
А как же спорт? Эти моторы прекрасно крутятся и до 5500об.Даже ничего делать не надо,только обойти регулятор оборотов.Правда сгорит глушитель,выпускной клапан и головка до кучи.В модуле зажигания"бытовых" моторов не заложена возможность автоматич. опережения -3500 и точка. На 80ом бензине результат лучше, но нахрена это надо? Кратковременно и так можно крутануть без последствий.
Алексей СБор
Новенький
Сравнение с лодочными моторами навеяло мысли, те до 5500 крутятся, но вот думаеться всё дело в отсутствии масленного насоса и зарезало обороты, других причин не вижу. Точнее наоборот, двигатели разрабатывались под узкий диапазон оборотов, вследствии этого их упростили до предела. Потому что в противном случае я не понимаю таких различий в макс-х оборотах а также в цене! у лодочных моторов и мотоблоков например. Вот, сам себе ответил
А про эксперименты на китайцах всё равно интересно было бы почитать.
ДирГор
Участник
Мы на старом моем старом снегоходе (Хаски) позанимались этим вопросом. Изменили характеристику регулятора пропробовали по траве погонять, очень даже прилично. Правда с регулятором не все так просто, но победили путем переделывания пружинок. Не надо все до фанатизма доводить. Тысячи на четыре поднял обороты и очень славно носится. Правда для других пока не рискую в мотор лезть. Еще поэкспериментирую.
Alex74
Ветеран
А использование высокооктановых бензинов какие изменения даёт.В паспорте вроде только 92 указан.Как себя поведёт на 95.Может запуск в мороз легче или ещё чего,сколько он проживёт.
На своём уменьшил ограничение хода пластины регулятора,подняв малость обороты.На максимальных оборотах в мороз иногда не хватает теплого забора воздуха(около -20),отсюда двигатель теряет мощность и повышается расход топлива.Задумался о взятии воздуха с кожуха глушака или горшка,желательно оставив фильтр на родном месте.
Алексей СБор
Новенький
На максимальных оборотах в мороз иногда не хватает теплого забора воздуха(около -20),отсюда двигатель теряет мощность и повышается расход топлива.Задумался о взятии воздуха с кожуха глушака или горшка,желательно оставив фильтр на родном месте.
Ну дык может просто настройть карб( качество смеси) на работу при отрицательных температурах, инженеры турбонаддувы придумывают, а ты наоборот двигло душишь
Alex74
Ветеран
Чем же я его душу Вроде как подача воздуха от меня независит,а подогретый воздух нормализует смешивание топливной смеси.Мёрзнет на максимальных из-за большего проходящего потока,в более тёплую зимнюю погоду проблема отпадает.Думаю и расход у движка указан для +18 а не для зимней эксплуэтации,а зимой он поболе сожрёт чем паспорте указано.А с этим надо бороться
Старик-ХО
Ветеран
Ребята, а кто ни будь пробовал устанавливать такой или подобный карбюратор на китайские 4-х тактные двигатели? ссылки на "луноходов" не предлагайте я там уже был и читал, интересует Ваш опыт. Или хотя бы кто ни будь использует двигатель на своих самодельных или покупных "ХАЦКАХ" снегоходах с отключенным центробежным регулятором оборотов? И еще вопросик. С глушителями ни кто не мудрил, кроме конечно дополнительной опоры чтобы они не отвалились в пути?
Вложения
Alex74
Ветеран
Alex74
Ветеран
Сегодня снял воздухан и обнаружил обледенение в трубке отводов газов с клапанной крышки.Соответственно в карбе тоже.Видимо идёт подсос в соединении шланг-крышка влажного воздуха.Шланг вставляется в отверстие крышки.Герметиком мазать неохота.Нужна более простая и надёжная схема соединения,чтоб в поле можно разобрать и собрать без проблем.Пока напрашивается щтуцер в крышке клапанов,как и на воздухане.
И ещё вопрос.Можетли бумажный фильтр пропустить влажный воздух через элемент фильтрации,тоесть бумагу.
Вложения
George Anatolich
Активный участник
И ещё вопрос.Можетли бумажный фильтр пропустить влажный воздух через элемент фильтрации,тоесть бумагу.
вольдемар самоделкин
Участник
А использование высокооктановых бензинов какие изменения даёт.В паспорте вроде только 92 указан.Как себя поведёт на 95.Может запуск в мороз легче или ещё чего,сколько он проживёт.
На своём уменьшил ограничение хода пластины регулятора,подняв малость обороты.На максимальных оборотах в мороз иногда не хватает теплого забора воздуха(около -20),отсюда двигатель теряет мощность и повышается расход топлива.Задумался о взятии воздуха с кожуха глушака или горшка,желательно оставив фильтр на родном месте.
Вся беда в том что я забыл сказать на своей странице (Буран на одном цилиндре) о том, что с данных двигателей из воздухана надо вынуть воздушный фильтр. В мороз этому движку нужен чистый воздух, и после этого буран на этом движке стал кушать 1.5 л. в час.
И ВООБЩЕ ФОРСИРОВАТЬ НОВЫЙ ДВИГАТЕЛЬ ПРИЧЕМ ЛЮБОЙ -ЭТО ПРОСТО ГЛУПОСТЬ.
И ЕСЛИ МЫ ТАКИЕ КРУТЫЕ ТО КУПИТЕ ДВУХЦИЛИНДРОВЫЙ БРИГГС ЗА 50.000 И БУДЕТ ВСЕ КРУТО (ПРАВДА ДОРОГО)
Читайте также: