Как установить магнитолу в ваз 2101

Обновлено: 06.07.2024

Без хорошей акустической системы — тюнинг ваз 2106 как бутерброд без масла. Первое, что советую сделать – шумоизоляцию ( звукоизоляцию) . Даже непрофессиональная значительно снижает шумы внутри автомобиля, следовательно качество автозвука улучшается. Параллельно с этим пробрызгайте все скрипящие стыки деталей жидким силиконом. Я это сразу сделал – очень раздражают скрипы и разные дребезжания…

Следующее, но столь же важное: тщательно подумайте – сможете ли вы сами все сделать – руки должны расти как минимум в двух – трех сантиметрах от зад… цы (не ближе!) Бюджетный вариант – 4 колонки: 2 в передние двери (плюс 2 пищалки сверху – идут в комплекте, или не идут) и 2 овала в заднюю полку. В передние двери: 10 см (4 дюйма), 13 см (5,25 дюйма), 16 см (6,5 дюйма) Задняя полка – овалы 15*23 см (6*9 дюйма)
В принципе, подобрать можете сами – продавец посоветует в зависимости от кошелька, но есть два правила:

Качество звучания равно качеству звучания самого слабого звена. Следовательно покупать стоит головное устройство (магнитолу), колонки ( динамики) и т.д. одного ценового диапазона. Нет смысла покупать дорогую голову (магнитолу) и дешевые динамики.
Лучше брать все устройства одного производителя. Они как правило сыграны и лучше всего подходят друг другу.

Определённой марки не посоветую – за рекламу магнитол мне никто не платит. Покупайте в магазине – на рынке не айс… Нормальную систему можно подобрать за 6-8 килорублей.
Место установки передних динамиков в ваз 2106. Снимаем обшивку двери, предварительно купив крепления (некоторые сломаются) Существует три места, где проще всего установить динамики:

1.Не пробовал, хоть и возможно.

2. на 10, 13см. встают без проблем любые, я ставил на 16см — встают сложно, внатяг. Пришлось отпиливать чуть чуть от нижнего ободка динамика. То есть надо сначала примерять по диаметру магнита, высоте динамика. Можно немного вогнуть железо двери, тогда точно встанут.

По качеству звучания — сцена очень низкая, басов вообще нет, при высадке из машины попадаем ногой по динамику.

3. (при стекле 07,05 не получится ) После установки ЭСП возникла проблема — динамик при установке (2) упирался в рейку эсп. Пришлось искать другое место. Путем долгих проб нашел неожиданное место — под дверной ручкой (3). 10 см, 13 см пойдут без проблем, на 16 встает внатяг (на рисунке без защиты). Чтобы рука пролазила в ручку, защита динамика должна быть площе, поэтому я снял кольцо (на рис. справа внизу), оставив только левую решетку с пластмасской.

Автовук стал намного лучше (сцена повысилась). Да что темнить, звук стал круче. Появились басы, а если голову опустить, то полный улет. Перед тем, как прорезать дырку тщательно примеряем, приложив динамик к двери, где должна быть дырка (не увере — не пили, семь раз отмерь — один отрежь, плохому тан…). В комлекте с динамиками идет кругляшок с его размерами (динамика), который вырезаем из бумажки, прикладываем к двп двери (обшивке) и вырезаем дырку. Я выбил стамеской и молотком по периметру.

В комплекте с динамиками идут железные фиговины. Так вот, динамик прикручиваем не к фанере, а к ним. Ставим четыре по периметру, прикладываем динамик и прикручиваем (как на рисунке), чтобы саморез попал в дырку на задней части фиговины.

Пищалки (высокочастотные динамики)

Устанавливаем как можно выше (фото скоро будет).

Заднюю полку я купил в магазине. Материал задней полки — фанера, желательно не уже 8 мм (а то будет дребезжать).

Тяжелая. Задние динамики желательно повернуты в салон (звук намного лучше). Сделать самому несложно, у меня просто времени не было. FAQ есть в интернете. Самый бюджетный вариант — вырезаем из фанеры 8 -10 мм по размеру старой полки, прорезаем дырки, обтягиваем как двери ваз 2106, и готово.

динамики повернуты в салон

Итак, чтобы снять заднюю полку на ваз 2106 нужно снять спинку заднего дивана. Стрелкой показан железный лепесток, отогнув который снимается задняя спинка (их два, справа и слева). Надо просунуть туда руку и отогнуть их.

Снимаем заднюю полку и обнаруживаем (не знаю как у всех), а у меня в месте где должны быть динамики — железная перегородка(. Здесь без болгарки не обойтись… Обкладите все тряпками (чтобы не испортить окалиной) и вырежьте перегородку, чтобы динамики встать могли. По другому — никак(.

Проводка и подключение

Схема подключения доходчиво описана во всех инструкциях. Подача питания в автомагнитолу осуществляется двумя проводами: плюс (+) желтый и красный провод один на генератор, другой на аккумулятор и минус (-). Я взял и смотал красный и желтый вместе и подключил к плюсу блока предохранителей (по моему аварийная сигнализация). См.

рисунок. То есть магнитола будет работать всегда, даже при вынутом ключе. Еще можно подключить к плюсу прикуривателя ( красный провод — не желтый!). Минус — к минусу прикуривателя.(черный провод). Остальное по инструкции.

Тщательно все изолируйте, (лучше использовать термоусадку) использовать термоусадку. У меня ушло 2 мотка изоленты. Всю проводку прячем под обшивку. К дверным динамикам проводку делаем так: либо пропихиваем по существующему каналу, либо сверлим новый, кромки которого -загрунтовать и покрасить (крайний случай — промазать литолом).

Даже две магнитолы (вторую, видимо, надо продать). Причем вторая магнитола, к счастью, оказалась с комплектом крепления, состоящим из металлической рамки и прижима самой магнитолы в отверстие торпеды.
Прежде чем устанавливать магнитолу, необходимо ее слегка доработать, чтобы не слушать белый шум, а подключать мобильный или плеер и слушать все, что душе угодно. Для этого вскрываем корпус: снимаем верхнюю крышку.

Берем AUX-кабель, либо кабель и разъём mini jack 3.5 mm. Распаиваем разъем согласно схеме распиновки AUX-кабеля.

Нам нужен только один канал, поэтому либо припаиваем провод к каналу R или L, либо одним проводом сразу к двум. Для надежности, после тестового прозванивания, я залил внутренности термоклеем и закрутил крышку разъема. Другой конец провода пропускаем через заранее подготовленное отверстие в корпусе магнитолы. Провода припаиваем к регулятору громкости согласно картинке. Закрываем магнитолу.

В процессе непреднамеренно допустил ошибку. Для эстетики и надежности провода кабеля были проложены в металлический чулок-экран. При пайке разъема конец экрана, задутый в термоусадку, коснулся земляного пина с припаянным проводом. Так вот, уже на установленной и полностью подключенной магнитоле при заведенном двигателе через оплетку-экран наводятся жуткие помехи от генератора. Пришлось оплетку в одном месте разрезать, т.к. конец был уже залит термоклеем.

Продолжу про установку. Вынимаем заглушку в торпеде. Устанавливаем металлическую рамку. На магнитоле пластиковый фиксатор поворачиваем язычком вверх, предварительно сняв переднюю панель . Вставляем магнитолу и закручиваем винт язычка-фиксатора. При этом язычек провернется на 90 градусов и прижмет магнитолу в окошке торпеды. Устанавливаем обратно всю переднюю панельку. Прикручиваем под бардачком динамик. Прокладываем провода и подключаем динамик. Плюс от магнитолы подключаем к INT замка зажигания (там есть свободная фишка).

Что может быть лучше улучшенного автомобиля? Только улучшенный еще больше. Чаще всего модификации с целью улучшения потребительских качеств машины автовладельцы начинают с установки или улучшения акустической системы. Если речь идет о простой модели, то подключение системы акустики непредставляет большой сложности для самостоятельного воплощения.

Акустическая система автомобиля

Магнитола в автомобиле ВАЗ Панель для магнитолы

Редкий водитель обходится без музыки в салоне. В зависимости от предпочтений владельца, система может быть простой или навороченной. Продвинутые акустические системы – это отдельная тема, достойная многобуквенного рассказа с продолжением. Степень навороченности акустики лимитируется только кошельком любителя автомузыки и его личным пониманием крутизны. В этой статье поговорим о том, что такое, и как устанавливается самая простая музыка в салон ВАЗ.

Любая акустическая система, и автомобильная в том числе, состоит из головного акустического устройства (ГУ), и динамиков. В простейшем случае, эти функции выполняет магнитола и пара громкоговорителей. Современная дефолтная магнитола объединяет в себе проигрыватель музыки с цифровых носителей – дисков или флешки и радиоприемник. В ней также имеется встроенный усилитель.

Штатное место магнитолы, предусмотренной производителем – в панели над выключателем вентилятора салонной печки. До первого использования отверстие, предназначенное для монтажа, закрыто пластиковой заглушкой.

Особенности подключения автомагнитолы

Стандартная схема подключения в целом одинакова для всех автомобилей и моделей магнитол. Но существует ряд нюансов, которые нужно учитывать.

Электропроводка отечественных автомобилей рассчитана на подключение устройства с механическим поиском радиостанций, это может вызвать некоторые сложности, если вы собрались подключить современную модель;
В большинстве моделей ВАЗ ответвление проводки для подключения ГУ идет от замка зажигания: при повороте ключа происходит кратковременный сбой питания, что приводит к сбросу настроек, если модель не предусматривает наличие системы бесперебойного энергоснабжения;
Перед началом установки пользователю необходимо решить, устраивает ли его тот факт, что музыку можно будет слушать только при включенном двигателе, или хочется, чтобы была возможность пользоваться магнитолой и на стоянке.

Подключаем магнитолу

Работу по подключению можно разделить на три этапа:

установка корпуса устройства;
подключение электрической части;
установка и подключение динамиков.

Скорее всего, понадобится еще подключить антенну.

Для того чтобы установить корпус магнитолы, сначала требуется смонтировать металлическую рамку. Рамка фиксируется в гнезде с помощью многочисленных язычков, которые необходимо отогнуть по всему периметру. Корпус магнитолы защелкивается в рамке. Для его извлечения устанавливаются специальные ключи.

Перед началом работ по электрическому подключению нужно убедиться в том, что отключена АКБ. При сборке электрической схемы самое важное – не перепутать провода, и подключить согласно маркировке. Принципиальную схему подключения вы можете посмотреть на фото. Понятно, что не царское дело – инструкции читать. Но, тем не менее, прежде чем начинать устанавливать ГУ, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями производителя на верхней части корпуса или в паспорте.

Обычно электрические провода маркируются следующим образом:

По этому проводу подключено постоянное энергоснабжение магнитолы, благодаря которому сохраняется память настроек.

Если подключить устройство таким образом, то музыку можно будет прослушивать только при включенном двигателе. Такая схема разработана производителями для экономии заряда АКБ. Наиболее простой способ достижения возможности пользоваться магнитолой вне зависимости от работающего двигателя – подключить напрямую.

Если скрутить вместе желтый и красный провода и подключить магнитолу напрямую к аккумулятору, то в случае длительной стоянки магнитола способна полностью разрядить старенькую аккумуляторную батарею.

Врезка в провод кнопки

Более правильным способом является врезка в провод кнопки включения-выключения, позволяющей отключить питание в ручном режиме.

Современные машины, как правило, оборудованы разъемом международного стандарта ISO. В старых автомобилях стоит установить переходник на разъем ISO, тогда при смене модели магнитолы достаточно будет только переключить разъем.

Выполнив подключение электрики, можно перейти к установке динамиков и внешней антенны. Если машина рассчитана только на одну пару громкоговорителей и установка второй пары не планируется, то провода можно скрутить между собой попарно, левый и правый.

Заключение

Если планируется стандартная акустическая схема – два фронтальных и два задних динамика, то наилучшее место для передней пары – передние двери. Задние устанавливаются на полке, для которой лучше сделать специальный подиум. Провода для передней пары протягиваются под панелью, а для задних – возле ручного тормоза, под сиденьем. Прокладывать проводку нужно так, чтобы при эксплуатации кабели не были случайно задеты или пережаты.

Внешнюю антенну обычно размещают на лобовом стекле. Черный провод антенны подключается к массе, другой провод подключается к соответствующему выходу на магнитоле.

Эти краткие рекомендации позволят подключить магнитолу в автомобиле ВАЗ. Более подробно процесс сборки можно посмотреть на видео.

Здесь же, неподалеку, штатная аудиосистема (опция, с ней — на 100 с небольшим рублей дороже). Радиоприёмник А-370, многодиапазонный (ДВ и СВ, не надо себе ни в чём отказывать), и динамик за обивкой кикпанели справа. Здесь заканчивается наша обзорная экскурсия. Какие будут вопросы? Почему эта машина вообще здесь появилась? Хороший вопрос…

Экскурсия вторая. По заповедным местам

Работы по восстановлению машины и по проектированию мультимедийной системы не могли идти последовательно, многое надо было учесть на самых ранних стадиях, когда наиболее занятыми инструментами были болгарка и автоген. Теперь идём по заповедным местам проекта, не отставайте. Вот, скажем, уже виденная вами на фото подкапотного пространства аккумуляторная батарея, шедевр технологии Подольского завода, с пробочками и залитая сверху варом… извините, битумом. Ткните пальцем, нам разрешили. Вар — это имитация с помощью современных насыщенных полиэфирных смол, а пробки — вообще не при делах. Корпус подольского 6СТ55 был распилен, вычищен от содержимого, а внутрь установлена современная батарея глубокого разряда Optima Yellow Top, а заодно — и главный предохранитель. Внизу, под приваренным к левому брызговику кузова кронштейном, практически невидимым образом поместилось автоматическое зарядное устройство с управлением из салона, а за решёткой радиатора (цинковое литьё с хромом, теперь, наверное, так уже не умеют) — сетевой разъём, как на блоке питания компьютера.

Другое заповедное место — бардачок. Он у ВАЗ-2101 был роскошный, туда с зазором входила виниловая пластинка в конверте (это то, что было до CD, диаметр, если кто не видел, 302 мм). Теперь здесь обосновался основной блок компьютера Acer Aspire — главный источник сигнала и средство управления системой. На панели, его окружающей — система мониторинга зарядной системы. Два замеченных острым глазом зазорчика на краю торпедо — результат того, что центральный фрагмент превратился в откидной, из-за него по команде с пульта выдвигается 10-дюймовый сенсорный монитор. На него выводится… да труднее сказать, что на него не выводится. Всё, что может компьютер, то и выводится. Видео (включая караоке), аудио (включая инструментарий профессионального звукорежиссёра), навигация, Интернет, Bluetooth, и так чуть ли не до бесконечности. В том числе (вот сейчас снова смотрим на приборную панель) — информация с двух видеорегистраторов, выдвигающихся из углов торпедо (те самые круглые вставки, замеченные острым оком), камеры заднего вида и веб-камеры во внутрисалонном зеркале. А ещё (для этого предусмотрено целых два USB-хаба) к компьютеру присоединяются (только не мешайте, а то собьюсь): клавиатура, антенна GPS, игровой джойстик, модуль Bluetooth, модуль GSM, ТВ-тюнер, USB-модем, система контроля состояния усилителей, блок диагностики двигателя… Если что и пропустил, то, надеюсь, немного.

Как управляется компьютер? Ну, с тач-скрина, например, с клавиатуры, а можно — с мультимедийного контроллера, притворившегося штатным радиоприёмником, его ручки и кнопки теперь выполняют функции, более свойственные компьютерной мыши или трекболу.

Звук как таковой рождается внутри внешней звуковой карты M-Audio ProFire, соединённой с системным блоком кабелем SPDIF, а уже с аналоговых выходов звуковой карты — короткими (но тем не менее балансными) кабелями — на расположенные рядом усилители. Где расположенные? Опять хороший вопрос. Вся звуковая электроника, от ProFire и дальше, разместилась внутри подушки и спинки заднего сиденья. Для этого в ходе восстановления были переделаны пружины внутри и на освободившемся месте устроены плоские стеклопластиковые корпуса. Все усилители в системе — Steg, их-то и контролирует компьютер по шине Steg Link. А они занимаются прямым своим делом, три двухканальных аппарата и один четырёхканальный, с входными каскадами, переделанными под балансные линии, обеспечивают сигналом десять динами… нет, восемь динамических излучателей и два — рупорных. Где они? А разве сами не видите? Это же элементарно.

Фронтальная акустика — двухполосная, 6-дюймовый мидбас и рупорный ВЧ-излучатель скрыты за обивками кикпанелей, при этом оригинальные картонные заменены, естественно, новыми, акустически прозрачными, но неотличимыми внешне. Это акустическое оформление для фронтальной акустики делалось на упомянутом этапе болгарки и автогена, до установки передних крыльев (они на ВАЗ-2101 крепятся сваркой) во внутренних панелях кузова были сделаны вырезы, в которых разместились стеклопластиковые объёмы под мидбасы. Подробности акустического оформления — на отдельной экскурсии, там другой экскурсовод. Над мидбасами — два рупорных ВЧ-излучателя крайне причудливой геометрии.

Багажник, таким образом, оказался пуст ровно настолько, насколько это было предусмотрено конструкторами: бензобак, запаска, домкрат и две инструментальные сумки, большая и малая (полагалось две, там были насос, пробойник на 8 мм, шланг для прокачки тормозов и другие вещи, без которых нельзя отправляться в путь). Питерцы и здесь отличились: в багажник совершенно незаметным образом был встроен 20-дюймовый монитор Samsung. В транспортном положении он распластан под задней полкой, чтобы добиться тотальной скрытности, экран был выпотрошен из штатного корпуса и помещён в новый, максимально плоский. По команде с пульта экран поворачивается на шарнирах под действием сооружённого для этой цели тросового привода (в котором намётанный глаз узнает механизм стеклоподъёмника) и газовых демпферов. Вот теперь — караоке, беспроводной микрофон для этого предусмотрен, его приёмник — там же, под полкой.

Экскурсия третья. По акустике. Ведёт Вадим Карельский

Следующим компромиссом стал вопрос НЧ-диапазона: во-первых, куда его девать; во-вторых, как его сделать низко играющим; в-третьих, как его сделать громким (слава богу, не для ESPL). Нарисовалось два бандпасса под передние сиденья. Репутация скоростных свойств бандпасса (нередко справедливая) — как у жеваной сливочной тянучки, поэтому пришлось провести целую серию опытов на живых людях, чтобы убедиться, что не всё обязательно так плохо, но это отдельная тема.

Из многочисленных измерений, сопровождавших настройку системы, приведу лишь график суммарной АЧХ по звуковому давлению. Многие могут скептически посмотреть на спад АЧХ рупорных излучателей на высоких частотах, но здесь надо иметь в виду: рупор излучает не так же, как купольная пищалка, узким лучом, а в гораздо больший телесный угол, причём равномерно, и на слух это тоже воспринимается совсем иначе. Впрочем, результат прослушивания более чем компетентными экспертами уже известен и запротоколирован…

Читайте также: