Как установить колеса 235 на 75 на ниву

Обновлено: 12.07.2024

Установка колёс увеличенного размера на а/м НИВА

Об установке на Ниву колес побольше, рано или поздно задумывается каждый любитель активного отдыха на бездорожье. На первый взгляд что может быть проще — снять одни колеса и поставить другие? На самом же деле это весьма непростая и, главное, не всегда необходимая процедура, связанная с рядом вопросов, на которые мы и постараемся ответить в этой теме.

1. Зачем?

Для чего народ меняет штатные покрышки своих внедорожников на большие? Цели совершенно разные. Основная — конечно, улучшение ездовых характеристик. Иногда большие колеса монтируют, чтобы придать автомобилю более брутальный вид или поставить красивые диски, за счет которых машина выиграет в экстерьере. Бывает, владелец и сам толком не понимает, для чего он это делает. Просто у человека срабатывает стадный инстинкт: у всех большие колеса, и я сделаю то же — что я, рыжий, что ли?

2. Как?

Для того чтобы большие колеса органично вписались в автомобиль или, говоря более простым языком, не цепляли при движении за элементы подвески и кузова, потребуются некоторые конструктивные изменения. Это относится, например,изменению параметров подвески, изменению форме арок, крыльев и кузова в целом. Ещё существует такой инструмент как лифт.

Вам как владельцу автомобиля НИВА первым делом следут обратить внимание именно на Изменение формы арок и т.д.
а. Изменение формы арок. (Резка арок, крыльев порогов).

Самым правильным способ установки колёс большего размера является изменение геометрии кузова, арок в частности.
Основные плюсы:
- шарниры приводов и карданных валов работают в штатном режиме
- поведение машины остаётся предсказуемым
- центр тяжести не меняется
- используя всего лишь болгарку и сварку можно установить колёса вплоть до 31" (комбинируя с ограничением ходов подвески до 35")
Минусы:
- Придётся пожертвовать лакокрасочным покрытием.

b. Лифт = lift

Различают два основных типа лифтовки: кузова (его еще называют бодилифт = body lift) и подвески (suspension lift).

Лифт кузова (body lift)

Лифт подвески (suspension lift)

Теперь что мы называем лифтом подвески?
Правильней всего было бы лифтом назвать перенос всей подвески вниз по вертикальной оси, без изменения её параметров.
Включая точки крепления подвески кузову и перенос ограничителей хода подвески. Конструктивно это возможно (перенос балки и всего прочего) но сложно.
- шарниры приводов и карданных валов работают в штатном режиме

Но кто так уж повелось, что лифтом подвески у НИВЫ стали называть, совсем не тот, перечень технических мероприятий.
Например установка более жёстких или длинных пружин, установка более длинных амортизаторов, изменение длин тяг заднего моста. проставки под шаровую и прочее.
Лифт - это подъём = перенос, не более того.

c. Изменение/замена элементов подвески

Теперь поговорим о тех технических мероприятиях которые ошибочно называют "Лифтовкой" - "Установкой лифт комплектов" и прочее.
Как только мы меняем один из элементов подвески это уже не лифт, к тому-же мы нарушаем её параметры рассчитанные на заводе ( на это стоить обратить внимание, к изменению параметром подходить нужно серьёзно и индивидуально).

Вариант №1. Установка длинных/жёстких пружин и амортизаторов

Установив более жесткую (длинную) пружину (или уменьшив массу приходящуюся на ось) мы изменяем статическое положение рычагов.
Пусть скажем на 5 см.

Тем самым увеличивается клиренс.
При этом необходимо понимать, что это увеличение, не является одинаковым по всем точкам подвески и не является постоянным при движении автомобиля.
Принципиально важным для понимания моментом является то, что после установке другой пружины сохраняется прежнее верхнее возможное положение колеса (оно как мы помним все так же ограниченно буфером).
Это означает, что при наезде на препятствие, диагональном вывешивании и т.д. и т.д. пружина из "лифт-комплекта", может сжиматься до той же длины, что и штатная, (столкновение витков пружины не берем во внимание) рычаги подвески упираются при этом в отбойники, а колесо фактически принимает верхнее положение в арке, в точности соответствующее положению колеса на машине без лифта подвески и с обычной пружиной.

Клиренс машины таким образом постоянно меняется – от увеличенного на 5 см на стоящей машине до стандартного - в динамике.
Основной вывод: Шниво-пружины не ставить.

Плюс ко всему "просто так" поставить более длинные пружины и амортизаторы не получиться.
Допустим передний амортизатор ещё можно поставить от 21214 (21214М) вместо 2121, но при установке амортизатора 2123 - при максимальном ходе сжатия, буфером отбоя станет сам амортизатор, что приведёт к его поломке или поломке его крепежа. т.к. его длинна в сжатом состоянии по длине больше штатного на 1см. (Выход - ограничить ход. см. ниже по тексту).
С задними тоже самое, установит амортизаторы у которых в сжатом состоянии длинна больше штатного, также приведёт к поломке амортизатора или его крепежа.
Плюс ко всему мы сместили среднюю точку ходов работы подвески, это тоже плохо. Так при недостаточном хоте отбоя (колёса уходят вниз) машина будет проваливаться в яму не отрабатывая. Как то компенсировать ход вниз можно изменив параметра ограничителей ходов подвески, спереди это верхний буфер отбоя, амортизатор, и шаровые. Сзади это амортизатор и реже крестовина кардана. Так-же не забывает о тормозной трубке (при увеличении хода отбоя > 50 мм от штатного необходимо удлинить).

Вот мы и подошли к следующему аспекту изменения параметров подвески.

Вариант №2. Ограничение ходов.

Чтобы колёса при ходе сжатия не задевали за кузов можно ограничить ход сжатия, увеличив "отбойники" или переместив их на нужную величину.

Допусти под передний и задний отбойник (внутрь пружины) можно подложить шайбы изготовленные из подушки двигателя 2121 или из других подходящих материалов. Ограничив ход сжатия бы сократили общий ход, если переусердствовать то может получиться что машина будет стоять на отбойник вообще не имея хода сжатия, и наезжая на кочку подвеска не будет работать, и кузов подкинет.

Вариант №3 Частичное перемещение элементов подвести (частичный лифт).
Этот вариант предполагает смешение элементов подвески с целью смещения ходов подвески, сохранив их общий суммарный ход.

Плюсы: Минимум затрат, штатные амортизаторы и пружины - жёсткость подвески не меняется, суммарный ход не меняется.

Я бы рекомендовал поднимать машину не больше чем на 3.5см. Так как без применения других технических приёмов (даже при увеличении подъёма с 3.5см, до 5 и т.д) это не позволит вам, сохранив работу подвески, установить колёса значительно большей размерности чем 27-29".

d. Перенос Балки

Самым правильным лифтом считаю перенос Балки и перенос точек крепления задней подвески.
Как это реализовать можно посмотреть перейдя по ссылке:
Перенос Балки

Плюсы: Полностью сохраняется работа подвески, полностью сохраняется работа рулевого управления.
Минусы: Трудоёмкое исполнение.

При установке на внедорожник изменённой подвески, внедорожник поднимается над землей на нужную нам высоту. Заменив элементы подвески, с целью получить на выходе лучшую артикуляцию на рельефе мы в довесок получаем ухудшение курсовой устойчивости на трассе, а также увеличенные крены кузова при поворотах.

Как крутить колёса ? (Или почему машина не едет ?)

Мы установили колёса нужного нам размера, но что то нам не нравиться что мы потерли в динамике разгона, в грази не хватает мощности мотора, горит сцепление. что делать ?

Ответ на этот вопрос можно найти перейдя по ссылкам:

В 2-х словах, чем больше колёса, - тем большее передаточное число трансмиссии потребуется.
Самый простой способ, увеличить передаточное число пониженной передачи в РК, а затем и в редукторах мостов.

Текста будет много. В общем, еще с осени задумал поставить колеса по больше. Более ли менее быстро определился с размером и моделью. Остановился на 235/75/15 Комфорсер сф 3000. Подкопил бабла, заказал через магаз, неделю ждал иии… Прошло недели полторы: "А мы их не заказали". Ладно, заказывайте, я их заберу. ОК. Заказали, еще неделя почти 2 недели прошло. Приехали 215/75. Да ееее…ать… Что делать то? Эти что ли забрать?! Разница небольшая по кулькулятору. Посоветовался с девушкой, она 235 на них лучше смотрится, тут попался шевик на 235, все же нет. Продавец говорит давай еще раз уж точно закажем, ценник будет 25тыр. Говорю не, погодь дорогой, сейчас, я спрошу в одном месте и уже видно будет. Написал во владик, там за 21. доставка примерно неделя, по деньгам примерно 2-2,5 тыр. Заказал. Да, неделя примерно до Барнаула, ПРИЕЕЕЕЕХААААЛИИИ! Радости сколько было то… Все шикарно, обменялись с продавцом плюсиками в дроме. Доволен до опы остался. Перед этим были куплены диски бронто с вылетом 15. Собрал колеса. Красивые блин! Большие такие! И не долго думая прилепил на машину… ВОООБЩЕ ПЕСНЯ! Такой вид у нее сразу стал, высокая, от земли до порога высота 40 см. По балансировке. 3 колеса 120 -140 грамм и 1 80 грамм, много, но хрен с ним. Неделю поездил бенз ведрами жрет, мощи не хватает, едет, но тяжело ей. Т.к. с осени замарачиваюсь по этой теме, скурил много форумов, ну и соответственно заранее готовился. Начнем с того, что. Вес стандартного колеса 205/70/15 на тазике в среднем где-то 21-22 кг. Комфорсер 235/75/15 — 15 кг, диск бронто 9.5 кг. итого — 24.5 кг, что на 2,5 кг тяжелее, а их 4 шт. 10кг на колеса в плюсе кг нагрузке, соответственно к расходу. Курим дальше. Что бы нам все это компенсировать, самый простой вариант понижение редукторов на 03 или 01. Берем нива бронто, там если не ошибаюсь троешные редуктора стоят. Но. Моча она такая, куда е.анет неизвестно, поэтому ставим с запасом 01 редуктора. А вдруг захочется какие-нибудь 30 или 31 колеса? При установки 01 мы получаем наполовину готовый результат, при которых нива более ли менее едет, да и запас мощности ни когда лишним не бывает.
Итак, редуктора 01.
Что бы голову не греть, по поводу дюралюминевого корпуса, втыкаем сразу стальной. Заказывал его в тольятти за 4,5. Пришел все хорошо, но еще пока не поставил(еще не доделал машину)
Если задний редуктор у нас идет стандарт 22 шлица, что 06, что 01 то с ним проблем у нас нет. Тупа меняем и все. С задом, гемора не много, только по замене одного редуктора на другой. Самое интересное перед. Перед 24 шлица. Соответственно, что бы его поставить, нужно заменить блок саттелитов. А где его взять? Пробежавшись по магазам результат нулевой. Нет их в продаже или под заказ. Родной мост курочить не очень хочется, лучше законсервирую. Ищем какой-нибудь убитый редуктор на 24 шлица, главное, что бы саттелиты были живы. Далее, собираем из 2х редукторов 1, полностью металлический и на 24 щлица, со всеми регулировками и прочими расходниками, что бы поставить и забыть про него.
С чем мы сталкиваемся еще. Под СРПМ нужно заменить стандартные, шнивовские скобы крепления редуктора к стабилизатору, на скобы от обысной, 21 нивы. Что бы был запас расстояния между плитой редуктора и стабилизатором.
В принципе, дел не много. Но сразу все не учтешь.
29 колеса на шевике цепляют по переду бампер, брызговики. Зад — арку и задний бампер. Перед и задний бампер, лечится феном либо обрезать. Зацеп за верх арки — лифтом.
Получаем, что бы передти на 29 колеса нам нужно:
1 колеса
2 редуктор 01 либо 03
3 желательно СРПМ, т.к. более надежно, либо менять пару в переднем редукторе.
4 Если СРПМ. СРПМ пришел голый, под него 2 крышки приводов, сальники, болты крепления редуктора к корпусу, скобы и втулки стаба 2121, сапун, 2 пробки, прокладка под рудуктор.
5 сразу лучше заменить внутренние гранаты с подшипниками, т.к. лифт все равно придется делать и углы работы гранат изменятся.
6 дифференциал (в случае с српм). если стандарт оставлять, то просто меняется главная пара.
Вроде ни чего не забыл, если забыл, извиняйте.
Под диски, с вылетом 15 на шниве нужно ставить расширители арок, иначе кузов грязью закидывает очень сильно. Резина на дисках с вылетом 40 возможно будут задевать за лонжероны (где-то находил, что задевает)

Подскажите плизз! как можно наименьшими потерями денежных средств воткнуть на ниву 235х75 15? какой нужен лифт и обязательна ли резка арок, может можно что-то одно, или лифт или только обрезание (имеется ввиду колесных арок) Заранее спасибо.

2 Ответ от Navigator 04.05.2010 20:50:08

можем поставить без лишних хлопот и подрезания арок вообще,даже пластиковую защиту можеш оставить,щас нивка стоит такая,приезжай посмотри:-))

3 Ответ от Savage 04.05.2010 21:36:45

небось вместо аммо вварен лом и диски с нулевым вылетом? бггг :о))))

4 Ответ от COSMOS425 04.05.2010 22:21:25

небось вместо аммо вварен лом и диски с нулевым вылетом? бггг :о))))

Не!! Все просто, проставки 3см ( обычно колхоз из шайб) нерезаные Шнивские пружины, и нерезаный отбойник хода вверх. Проходил этот вариант, как на стритрейсерском тазе- пломбы из зубов вываливаются Но реально за арки не цепляет

5 Ответ от Руслан81 04.05.2010 22:31:21

небось вместо аммо вварен лом и диски с нулевым вылетом? бггг :о))))

6 Ответ от bizon.81 04.05.2010 22:56:54

Если так то надо водянные седенья по другому остоновится сердце от колебания

7 Ответ от Руслан81 04.05.2010 23:08:24

На ниве не только сердце остановиться! У меня вот на выходных прошлых, на спуске стерлись колодки передние в ноль, метал по металу пошёл, так до того дошло, что одна колодка выскочила и улетела, я остался без тормозов! Спасло только то, что успел крутануть до 7000об и воткнуть первую пониж, ехал на второй пониж., и рул влево в горку! Пол жизни пролетело за секунды! Вышел вытрехнул из штанов, по курил, пристроился за уазом и потыхеньку так по чуть чуть спустился. Никогда не знаешь соответственно и доконца не подготовишься!

8 Ответ от MOHCTPOXOD 05.05.2010 06:57:32

Подскажите плизз! как можно наименьшими потерями денежных средств воткнуть на ниву 235х75 15? какой нужен лифт и обязательна ли резка арок, может можно что-то одно, или лифт или только обрезание (имеется ввиду колесных арок) Заранее спасибо.

Чуть увеличить арочки - делов на 2-3 часа. Никаких затрат и никаких побочных эффектов. И никакого лифта. Заднюю двойную арку можно даже не сваривать а завальсовывать.

9 Ответ от ИА 05.05.2010 07:12:09

Я рассматриваю этот вопрос так: Нива - для шашлычных выездов по легкому бездорожью. Ее проходимости достаточно. Если хочется серьезного бездорожья - тогда надо брать себе серьезную машину. Чем возиться с переделками Нивы, лучше сразу поменять ее на машину нужной проходимости. Меньше головняков.

10 Ответ от COSMOS425 05.05.2010 08:12:37

Я рассматриваю этот вопрос так: Нива - для шашлычных выездов по легкому бездорожью. Ее проходимости достаточно. Если хочется серьезного бездорожья - тогда надо брать себе серьезную машину. Чем возиться с переделками Нивы, лучше сразу поменять ее на машину нужной проходимости. Меньше головняков.

Да ладно. Фигли там тез переделок? Малех фортюнинга, сварки и вперед. Нивы рулят!!

Сегодня наконец решился протестировать возможность установки купленной мною ранее резины сабжевого размера Ярославского производства модели Я-569 на свою Нюську. Извесный авторитет Самопрыг советовал использовать кованные диски с вылетом ЕТ28 или 30, даже проинформировал, где (в Москве) и по чём их можно купить. Однако не за горами поездка на "Рейд двух городов" и возникла срочность решать этот вопрос. Единственный вариант был опробывать диски от Шнивы с неизвесным мне вылетом. Причём вариант с обрезкой крыльев отметался как варварский, да и лифтовать лишний раз не хотелось. Видели мы, как не лифтованую Ниву легко на бок положить, а что-там о лифтованой говорить.
Короче говоря, взял я у знакомого диск, накинул на него колёсико, и вот результовина:
-на ровной поверхности при вывороте задевает кромкой колеса о подкрылок в передней части
-въехав тестовым колесом на лежачий фонарный столб (примерно70см. в диаметре) и вывесившись диагонально с отрывом заднего колеса от земли, касания чем-нибудь о колесо не замечено.
Тест захотелось усложнить и увеличить массу на переднюю часть кузова, что-бы добиться максимального углубления колеса в клёсную арку. Как видно из фото тестовое колесо было установлено впереди слева. Однако на пустыре подходящего груза не нашлось и я переместился в гаражный кооператив, где повторил вывешивание с помощью эстакады и применил в качестве грузов двух человек мужского пола, килограмм по 80 каждый (здоровее не нашлось). Один встал на бампер в левой его части, другой на порог у того-же борта, результат на фото: всё то-же касание, но уже в задней части подкрылка внешней кромкой колеса. Результат меня вполне удовлетворил.
Мои выводы:
-Литьё рекомендованное Самопрыгом без малого лифта не работает и стоит 1700рэ. в Москве. Шнивский диск можно купить в Воронеже за 750 и всё, что им мешает - это подкрылки, значит нах. их.
-лифт не нужен, однако справедливости ради стоит заметить, что моя 24-летняя Нюська стоит как-то выше собратьев видимо потому, что 2 года назад менялась вся подвеска, вместе с пружинами.
-Роет резина прекрасно, протектор говорит за себя, и внешне смотрится красиво.
Справочная информация: родная резина Кама Флейм 205/70R16 разница с устанавливаемой в диаметре 41 мм, длина пробега за 1 оборот колеса больше на 13 см, что на 6% больше, чем у исходных колёс. При этом желательно поменять редуктора в мостах с 4,1 на 4,3, но я подожду, возможно поставлю 4,7, со временем.

Дмитрий, стоя на асфальте они и не будут цеплять

Алексей Коледа

Александр Антонов

Гоша, доброй ночи. Вижу вы разбираетесь хорошо. Подскажите пожалуйста-без лифта и без резок арок подойдут 235/75/15 на эту ниву? Или если на стоковую такую ставить лучше 205/70/15? Просто по хорошей цене за 28 тысяч этот комплект продают,они 235/75/15.

Emir, без резки и лифта не подойдут,минимум лифт5см либо арки вырезать! На стоковую подойдёт 215/75/15

Читайте также: