Как установить гильзы на москвич

Обновлено: 03.07.2024

Ремонт продолжается, следующим этапом была установка гильз и проверка их на высоту. Затем установка поршней, кв- короче собрать низ.

Гильзы поставил на герметик. Когда то покупал для вставки стекла, но он так и не пригодился, по хазяйству ) пару раз использовал и он мне понравился ABRO черный

Намазал жирным слоем и вставил, вставлялись гильзы легко — от руки, затем простучал и зажал на шпильках.

Использовал все что попалось под рукой, но в конце нашел связку подшипников 306. В общем рекомендую их использовать — одна шпилька перекрывает сразу две гильзы.

На следующий день все раскрутил для проверки выступания и последующей установке поршней.

Результатом проверки я обрадовался — гильзы встали все одинаково, выступления померил щупом — 0.05 свободно, 0.10 — не лезет. По мануалу 0.07 — значит оставляю и собирай поршневую.

Но устанавливать блок в таком виде в каком он был(потемневшый алюминий от мойки) я не хотел. По этому решил красить.

Видно что поверхность как ёж, немного почухал наждачкой и щеткой на дрели- решил красить.
Купил баллон обычной серебристой краски, грунт тот что остался от покраски авто — эпоксидный.

и мокрый по мокрому два слоя из баллончика

Краска оказалась интересной, по мере высыхания она светлела и приобретала цвет.
Дальше пока сох блок, я собирал поршни.

Придерживаясь мануала начал собирать.

Поршня грел в кастрюле с кипятком, пальцы в морозилке. Таким образом пальцы вставились от руки и "легким постукиванием тяжелого молотка"-© досадилсь на место.
Совмещать по стрелке на поршне и выступах на шатуне.

Стрелка смотрит в сторону цепи, выступ туда же.

Дальше кольца.
Предварительно старым кольцом прошелся по канавкам, убрав облой. Кольца ставил с помощью оправки-пивной бутылки.

Дальше обязательно разводим кольца на 120 градусов и смотрим что бы стык не попал на окно

Думаю пояснять не надо. И так все понятно для тех кто дружит с техникой, я показал подручный метод.

Дальше сложнее- нужно запихнуть поршни в гильзы. Сначала думал использовать стяжной хомут( типа Norma), но в магазине не нашлось нужного диаметра( оно и к лучшему) пришлось поклонятся и попросить у СТОшников спец стяжку

Ооочень хорошо что взял эту штуку, поршни вставлялись от одного мощного удара через проставку. Очень удобно — рекомендую, больше времени понадобилось на намазывание маслом чем на запрессовку. Но если бы не было, то карячился с хомутом. 150 грн отдавать за инструмент который никогда больше не понабиться — жаба задушила.

Ни в коем случаи не шевелить поршни — может подорвать гильзы.
Все в сборе

Дальше опять собрал бутерброд и зажал гильзы обратно, если поршень вытолкнет гильзу — будет очень неприятно. Дальше ложим его вверх ногами и собираем коленвал.

Устройство и эксплуатация автомобиля Москвич-412

Наши дополнительные сервисы и сайты:

г. С аратов

Замена гильз цилиндров

Замена гильз цилиндров. Съемные гильзы цилиндров двигателя автомобиля значительно упрощают ремонт цилиндро-поршневой группы двигателя и повышают его качество.

Гильзы цилиндров выпускаются номинального (стандартного) и двух ремонтных размеров, имеющих увеличенный на 0,5 и 1,0 мм внутренний диаметр (82,50-82,55 и 83,00-83,05 мм), и рассчитаны на установку в них поршней ремонтного размера.

После окончательной обработки номинальные гильзы цилиндров сортируют на заводе на пять размерных групп, помечая группу краской на наружной поверхности гильзы (табл. 4).

При ремонте двигателя изношенные цилиндры заменяют новыми номинального или ремонтного размера с заранее подобранными к ним поршнями. Гильзы цилиндров в двигатель устанавливают одного ремонтного увеличения. Гильзы цилиндров следует заменять, если их конусность или овальность превышает 0,06-0,07 мм.

При необходимости изношенные гильзы номинального размера могут растачиваться и шлифоваться под размер имеющихся ремонтных поршней. Внутренний диаметр гильз допускается растачивать не более чем на 1,0 мм, при этом овальность и конусность зеркала цилиндра на длине 10-125 мм от верхнего торца гильзы не должны быть более 0,015 мм. Наибольшая величина конуса допускается в нижней части цилиндра.

Если вынимаемые из блока работавшие гильзы цилиндров вновь будут использоваться в двигателе (без их расточки), то на гильзах вначале надо пометить номер цилиндра и их ориентировку с тем, чтобы при сборке они были установлены строго в прежнее положение. Новые или расточенные гильзы в блоке не ориентируют.

Перед установкой гильз необходимо тщательно очистить гнезда под гильзы в блоке, сами гильзы и их уплотнительные медные прокладки от всех отложений, грязи, масла и т. п., уделяя особое внимание посадочным поверхностям гнезд и гильз.

Поверхность зеркала гильз надо тщательно промыть горячим крепким мыльным раствором и протереть насухо чистой ветошью.

Если при ремонте двигателя в блок будут устанавливатся новые гильзы цилиндров, то необходим> определить, на какую величину верхние торцы гильз выступают над верхней плоскостью блока, если гильзы установить на место с уплотнительной прокладкой и прижать сверху с усилием в 5-7 кг. Для надлежащего уплотнения в двигателе гильзы должны выступать на 0,01-0,08 мм, причем разница в величине этого выступа для данного двигателя не допускается более 0,07 мм.

Для более надежного уплотнения гильз в блоке непосредственно перед их окончательной установкой следует покрыть нитроэмалью: гнезда под гильзы в блоке, уплотнительную медную прокладку, установочный пояс и опорный торец устанавливаемой гильзы.

Таблица 4
Разбивка гильз цилиндров на группы

Вставленные в блок цилиндров гильзы до установки на место головки цилиндров двигателя надо прижать сверху прижимами (см. выше).

для железнодорожного транспорта, сертифицированные ВНИИЖТ- "Фаворит К" и "Фаворит Щ", внутренняя и наружная замывка вагонов.

Устройство и эксплуатация автомобиля Москвич-412

Наши дополнительные сервисы и сайты:

г. С аратов

Ремонт кривошипно-шатунного механизма

Ремонт кривошипно-шатунного механизма. Замена поршневых колец. По мере работы автомобиля цилиндры двигатели изнашиваются. Износ происходит неравномерно как по высоте (по образующей), так и по окружности поперечного сечения цилиндра. Наибольший износ наблюдается в верхней части цилиндра. Внизу цилиндра износ очень незначителен.

Одновременно с износом цилиндров происходит износ поршней (юбки поршня, отверстий в бобышках, канавок для колец) и износ поршневых колеи. Поршневые кольца изнашиваются по высоте, толщине и теряют упругости, т. е. уменьшаются их пружинящие свойства.

Вследствие износа цилиндров, поршней и поршневых колец зазоры между юбкой поршня и цилиндром увеличиваются, кольца перестают плотно прилегать по всей окружности к стенке цилиндра с нужным давлением, зазоры колец в канавках поршней и зазоры в замках колец увеличиваются, прорези в маслосъемных кольцах и поршнях забиваются нагаром. В результате всего этого герметизирующая способность колец утрачивается, газы из верхней части цилиндра через неплотности колец проникают в картер двигателя. Маслосъемные кольца перестают снимать излишки масла со стенок цилиндров, вследствие чего большое количество масла попадает в пространство цилиндра над поршнем, где сгорает, образуя дымный выхлоп двигателя, Расход масла при этом резко повышается, а на стенках камер сгорания, днищах поршней и клапанах отлагается много нагара.

Иногда может обнаруживаться, кроме угара, еще и течь масла через сальники и прокладку картера. Это объясняется повышением давления в картере вследствие ставшего недостаточным отвода газов через систему вентиляции. В этих случаях, прежде чем принимать решение о смене поршневых колец, следует прочистить трубопроводы и проверить плотность всех соединений в системе вентиляции картера.

Износ поршневых колец обычно происходит несколько быстрее, чем износ цилиндров. Поэтому после некоторого периода эксплуатации автомобиля, когда величина износа (конусность и овальность) гильз цилиндров еще вполне допускает дальнейшую нормальную работу двигателя без их растачивания или замены, т. е. без капитального ремонта двигателя, изношенные или пригоревшие в канавках поршневые кольца уже не выполняют своих функций. В этом случае очисткой канавок и заменой поршневых колец можно восстановить работоспособность двигателя и отдалить его капитальный ремонт.

Таким образом, основными внешними признаками необходимости смены поршневых колец являются:

повышенный расход масла двигателем (на угар);

сильное дымление двигателя (отработавшие газы приобретают сизоватую окраску);

утечка масла через сальники и прокладки картера вследствие повышения давления в картере.

В течение службы двигателя расход масла на угар непостоянен. После пробега 50-60 тыс. км угар масла начинает постепенно возрастать. Когда он достигнет примерно 2% от расхода топлива, или около 200 г на 100 км пути, принято считать, что поршневые кольца необходимо заменить.

В зависимости от качества применяемых топливо-смазочных материалов и условий эксплуатации автомобиля поршневые кольца приходиться заменять после пробега 80-100 тыс. км.

В запасные части поршневые кольца выпускаются, кроме номинального (нормального) размера, еще двух ремонтных размеров, отличающихся от номинальных наружным диаметром, увеличенным на 0,5 и 1,0 мм. При первой смене можно устанавливать новые поршневые кольца номинального размера. При этом зазор в замках колец не должен превышать 0,75 мм.

Если конусность цилиндра превышает 0,12 мм, а овальность 0,06 мм, заменять следует кольца, поршни и гильзы цилиндров. Диаметр цилиндров двигателя замеряют индикаторным нутромером или микрометрическим штихмасом. Если этих приборов нет, износ цилиндров приближенно можно определить при помощи поршневого кольца, замеряя плоскими щупами изменяющийся зазор в замке кольца, если устанавливать кольцо на разных расстояниях от верхнего края цилиндра. Для такой проверки используют новое кольцо номинального или соответствующего ремонтного размера. Кольцо при помощи поршня сначала устанавливают в верхнем неизношенном поясе, затем ниже первого положения на 20-30 мм, затем еще ниже на такую же величину и так перемещают кольцо до нижней части цилиндра, замеряя зазор в замке при каждом положении кольца. Разница в величине зазора, измеренного в наиболее изношенном поясе и поясе с наименьшим износом, не должна превышать 0,38 мм, что соответствует износу (конусности) цилиндра 0,12 мм.

Чтобы устранить пригорание или заменить поршневые кольца, нужно снять с двигателя головку цилиндров и масляный картер, затем разъединить нижние головки шатунов, вынуть из цилиндров поршни в сборе с кольцами и шатунами, осторожно снять старые кольца и тщательно прочистить канавки и маслоотводные прорези поршней.

При всех работах с кривошипно-шатунным механизмом гильзы цилиндров должны быть зафиксированы в блоке прижимами, как это было сказано выше.

Поршни с шатунами надо вынимать из цилиндров осторожно, внимательно следя за тем, чтобы болты шатунов не повернулись и своими головками не поцарапали зеркало цилиндров.

Кроме указанного, возможен и такой метод разборки двигателя, когда для замены деталей его кривошипно-шатунного механизма гильзу цилиндра вынимают из блока вместе с поршнем и шатуном. При дальнейшей разборке поршень вынимают из гильзы (или ставят на место) с ее нижней стороны, не протаскивая шатун через гильзу.

При отсутствии поршневых колец, соответствующих размерам цилиндров, могут быть использованы поршневые кольца ближайших ремонтных размеров (увеличенные на один размер) после припиловки их замков. Подбирать поршневые кольца следует так, "чтобы тепловой зазор в их замке был не менее 0,2 мм. При меньшей величине теплового зазора нужно припилить кольцо (в замке). Подгонять поршневые кольца надо в той части цилиндра, где его диаметр наименьший. При этом, чтобы не поломать кольцо, верхний неизнашивающийся поясок цилиндра нужно осторожно снять шабером, не затрагивая при этом зеркало гильзы там, где работало верхнее поршневое кольцо. Каждое кольцо подгоняют по тому цилиндру, в который оно будет затем установлено.

Подгоняя кольцо к цилиндру, необходимо обращать внимание на правильное положение кольца (кольцо должно лежать строго в плоскости, перпендикулярной оси цилиндра, без перекосов). Обычно кольцо передвигают по цилиндру на место контроля и подгонки, толкая его нижним торцом поршня как оправкой.

Подогнанные плоскости стыка колец должны быть параллельны друг другу.

Зазор по высоте между стенками канавок новых поршней и новыми поршневыми кольцами находится в пределах для компрессионных колец - верхнего 0,060-0,087 мм и нижнего 0,045- 0,072 мм; для маслосъемного кольца 0,041-0,068 мм.

У работавших поршней канавки для колец могут быть несколько изношены, причем неравномерно по окружности. Поэтому при установке колец на работавшие поршни допускается некоторое увеличение зазора по высоте: у компрессионных колец - до 0,15 мм и у маслосъемного - до 0,12 мм. Если зазор по высоте кольца окажется больше указанных, то целесообразно, помимо колец, заменить и поршни.

Поршневые кольца устанавливают на поршни, начиная с нижнего кольца, применяя во избежание их поломки специальный съемник или пользуясь тремя-четырьмя тонкими пластинками, которыми перекрывают свободные канавки верхних колец, чтобы не допустить заскакивания в них устанавливаемого нижнего кольца.

Верхние компрессионные кольца устанавливают внутренней фаской вверх, а нижние компрессионные - наружной проточкой вниз. Маслосъемные кольца устанавливают в любом положении. Замки колец располагают по окружности на 120° один относительно другого.

Одновременно со сменой поршневых колец, если к этому времени двигатель проработал не менее 70-80 тыс. км, целесообразно профилактически заменить шатунные вкладыши, очистить поршни и головку цилиндров (камеры сгорания и газовые каналы) от нагара и притереть клапаны.

Устройство и эксплуатация автомобиля Москвич-412

Наши дополнительные сервисы и сайты:

г. С аратов

Замена поршней

Замена поршней. Для ремонта двигателей выпускаются поршни номинального и двух ремонтных размеров (табл. 5).

Таблица 5
Размеры поршней

Поршни номинального размера при изготовлении сортируют на пять групп, отличающихся друг от друга на 0,01 мм. На днище поршня выбивается буквенное обозначение размерной группы, которому соответствуют следующие наибольшие диаметры юбки поршня в мм:

На днищах поршней ремонтного размера выбивается наибольший диаметр юбки поршня, округленный до 0,01 мм (от 82,44 до 82,49 и от 82,94 до 82,99).

Поршни заменяют главным образом из-за износа канавок под кольца и отверстий в бобышках под поршневой палец и реже вследствие износа юбки поршня.

Для разборки поршня с шатуном надо вынуть из канавок бобышек поршня проволочные стопорные кольца, нагреть поршень в горячей воде и выпрессовать поршневой палец из поршня и верхней головки шатуна ударами молотка через оправку из мягкого металла.

Сборку поршня с шатуном осуществляют таким же методом.

При значительном износе поршневой палец выпрессовывают из бобышек поршня без нагрева.

Если при ремонте двигателя поставлены новые гильзы цилиндров, то в них устанавливают новые поршни номинального или соответствующего ремонтного размера. При этом между юбкой поршня (в плоскости, перпендикулярной оси поршневого пальца, где диаметр юбки имеет наибольшую величину) и цилиндром должен быть зазор в пределах 0,05-0,07 мм, обеспечиваемый соответствующим подбором поршней к цилиндрам.

Замена поршней в изношенных цилиндрах целесообразна в тех случаях, когда цилиндры имеют небольшие износы и зазор между поршнем и цилиндром в наименее изношенной нижней части цилиндра превышает 0,1 мм.

Как правило, в цилиндры без их ремонта устанавливают новые поршни того же размера (номинального или соответствующего ремонтного), к которому принадлежали старые поршни, с подбором более поршней, так как в пределах одного и того же номинального или ремонтного размера имеется несколько групп поршней, отличающихся друг от друга по наибольшему диаметру юбки.

Для подбора поршней надо сначала замерить диаметр цилиндров двигателя, затем определить по приведенным размерам диаметров поршней, какие поршни надо поставить в эти цилиндры. При этом должен быть обеспечен зазор между юбкой поршня (в направлении ее наибольшего диаметра) и стенкой цилиндра в его нижней, 'наименее изношенной части (в том же направлении) не менее 0,02 мм.

После подбора поршней к цилиндрам на днище каждого поршня помечают номер цилиндра, в который он должен устанавливаться.

Наряду с подбором поршней по наибольшему диаметру юбки их подбирают между собой и по массе, после чего разница между ними в массе не должна превышать 2-3 г.

Поршни номинального размера по массе сортируют на восемь групп и клеймят на днище цифры от 1 до 8. У ремонтных поршней на днище наносится краской их масса в граммах. Масса номинального поршня колеблется от 418 до 434 г.

В качестве запасных частей выпускаются поршни с подобранными поршневыми пальцами, поршневыми и стопорными кольцами. Если поршни не укомплектованы пальцами, то пальцы нужно подобрать так, чтобы они имели надлежащую посадку в отверстиях бобышек поршней и втулках верхних головок шатунов.

В бобышках поршня палец должен устанавливаться в пределах: от натяга 0,0025 мм до зазора такой же величины.

Для подбора по размерам поршни и пальцы на заводе сортируют на четыре группы и помечают (в порядке уменьшения диаметров) розовой, коричневой, зеленой или голубой краской, наносимой на одной из бобышек поршня и на внутренней или торцовой поверхности поршневого пальца. Во втулку головки шатуна поршневой палец должен входить с зазором 0,0045-0,0095 мм; смазанный маслом палец должен входить во втулку при нажатии на него рукой и не должен иметь во втулке ощутимой качки. Шатуны и пальцы могут быть подобраны из смежных размерных групп.

Если при ремонте двигателя заменяется один или несколько шатунов, то их в сборе с крышками и втулками подгоняют по общей массе шатуна и тем частям общей массы, которые приходятся на верхнюю и нижнюю головки шатуна, снимая металл с бобышек головок, Определяя массу верхней и нижней головок, шатун разметают горизонтально, укладывая его головками на площадки (чашки) двух стоящих рядом весов и одновременно взвешивают обе головки шатуна. По общей массе шатуны разбиты при изготовлении на семь весовых групп и помечены белой, черной, зеленой или красной краской (одной или двумя полосами) на приливе крышки.

В двигатель устанавливают шатуны одной группы, имеющие разницу в массе не более 8 г.

На нижней головке шатуна и ее крышке выбивают порядковый номер цилиндра.

Болты и гайки крышек шатунов изготовлены из легированной стали (случайные болты использовать нельзя); гайки шатунных болтов не требуют шплинтовки. Поршни и шатуны нужно собирать и устанавливать в цилиндры так, чтобы стрелка, выбитая на днище поршня, и выступы на теле шатуна и его крышке были обращены к передней части двигателя. После ремонта двигателя, при котором заменялись детали кривошипно-шатунного механизма, необходима обкатка двигателя (см. гл. 1).

Замена гильзы цилиндра.

Для определения степени износа гильзы произведите ее замеры (см. табл. З). Замену производите, как указано в разделе "Снятие и установка гильз цилиндров с поршнями и шатунами в сборе".
Проверка и замена поршневых колец.

Продолжительность службы поршневых колец двигателя во многом зависит от качества применяемых горюче-смазочных материалов и общих условий эксплуатации. Признаком необходимости проверки или замены поршневых колец является повешенный расход (угар) масла двигателем, более 200 г на 100 км пути. Учтите, что несвоевременная замена поршневых колец приводит к повышенному износу стенок гильз цилиндров. Это вызывает увеличение расхода масла, увеличивает нагарообразование на стенках камер сгорания, на свечах зажигания, вследствие чего мощность двигателя снижается и увеличивается эксплуатационный расход топлива. Для проверки состояния поршневых колец двигатель частично разберите и выньте поршни с кольцами. Проверьте состояние и приработку поршневых колец. Перед проверкой поршневые кольца тщательно очистите от нагара и смолистых отложений. Если при внешнем осмотре поршневых колец на их наружной цилиндрической поверхности обнаружите неприработавшиеся к цилиндру участки, то такие кольца замените.

Проверку поршневых колец на соответствие техническим требованиям производите по параметрам, указанным в табл. 4.
Если проверкой обнаружите, что кольца по своим параметрам не соответствуют указанным в табл. 4, то такие кольца замените. Зазор в замке кольца измеряйте, поместив кольцо в ту гильзу цилиндра, в которой оно работало. При этом кольцо установите в гильзу на расстоянии 20-30 мм от нижнего торца. Для правильной установки кольца продвиньте его в гильзе головки поршня, используемого в качестве оправки. Упругость поршневых колец измеряйте на специальных весах с помощью гибкой ленты, охватывающей кольцо. При проверке состояния и величины износа поршневых колец может оказаться необходимой замена лишь одних верхних компрессионных колец, так как остальные кольца изнашиваются на двигателе значительно меньше.
Примечание. Не устанавливайте поршни с новыми верхними хромированными кольцами. Такие кольца, имеющие твердую наружную поверхность, будут очень медленно прирабатываться к поверхности гильзы цилиндра. Именно по этой причине ремонтные комплекты колец номинального размера выпускаются с верхними нехромированными кольцами.
Правильное расположение поршневых колец в канавках поршня показано на рис.

Рекомендуется во всех случаях разборки двигателя после пробега 60000 км заменять поршневые кольца. Это, с одной стороны, исключит необходимость повторной разборки двигателя в случае износа поршневых колец при дальнейшей эксплуатации автомобиля, а, с другой стороны, явится профилактикой повышения общего срока службы двигателя.
Если гильзы цилиндров имеют незначительные износы и не требуют ремонта, то вместо старых колец используйте ремонтные кольца номинального размера.

Ремонтные кольца номинального размера можно использовать, если зазор в замке колец, вставленных в цилиндр, не превышает 0,75 мм. В противном случае замените изношенные гильзы на новые.

Для замены изношенных поршней необходимо подобрать по методике, указанной ниже, комплекты поршней с пальцами, с поршневыми и стопорными кольцами в количестве, требующемся на один автомобиль.
Для обеспечения надлежащего зазора между гильзой цилиндра и юбкой поршня (0,05-0,07 мм). Поршни после окончательной обработки сортируются на заводе-изготовителе по диаметру юбки на 5 групп, в которых упомянутый диаметр отличается на 0,01 мм. Буквенная маркировка групп наносится на поверхность днища поршня. На рис. указано место замера диаметра юбки поршня.

На двигателе все поршни и гильзы должны быть одной размерной группы.
Наряду с подбором поршней к гильзам цилиндров по диаметру, поршни подбирают также и по массе. Последнее необходимо для сохранения уравновешенности двигателя. Разница в массе самого тяжелого и самого легкого поршня в комплекте на двигатель не должна превышать 3 г. Поршни сортируются на заводе-изготовителе по массе на четыре группы, маркировку которых (1, 2, З, 4) наносят на днище поршня с помощью металлического клейма.
При установке поршней в гильзы цилиндров двигателя они должны быть по массе одной группы.
Поршни, подобранные к гильзам цилиндров по размерам, пометьте порядковыми номерами гильз, к которым они подобраны.
После того, как подбор поршней к гильзам закончен, подберите поршневые пальцы к поршням и втулкам малых головок шатунов.
Посадка поршневого пальца в бобышку поршня может быть в пределах от 0,0025 мм натяга до 0,0025 мм зазора. Зазор между поршневым пальцем и отверстием втулки головки шатуна должен быть в пределах 0,0045-0,0095 мм.
Для облегчения подбора поршневые пальцы, поршни и втулки малых головок шатунов сортируются на четыре размерные группы, диаметры которых отличаются на 0,0025 мм.
Каждая группа имеет свое цветовое обозначение (см. табл. 3).
При изготовлении деталей маркировочную краску наносят: у поршней - на нижнюю поверхность одной из бобышек, у поршневых пальцев - на внутреннюю поверхность с одного конца, на шатуне - у малой головки.
Поршневой палец, принадлежащий к определенной размерной группе, подбирают при сборке к поршню и втулке шатуна, принадлежащим к этой же размерной группе.
При номинальном зазоре между поршневым пальцем и втулкой шатуна поршневой палец, смазанный маслом для двигателя, должен плотно входить во втулку под усилием большого пальца правой руки. Допускается при подборе новых пальцев и шатунов комплектовать их из двух смежных размерных групп.
Во всех случаях подбирать поршневые пальцы к шатунам необходимо при температуре воздуха в помещении (20±3° С).
Поршневой палец, подобранный к поршню и шатуну, смазывайте маслом для двигателя и вставляйте в бобышки поршня и в малую головку шатуна, предварительно нагрев поршень в сосуде с водой до температуры 45-75° С.
При сборке поршней с шатунами следите за тем, чтобы выбитая на днище поршня стрелка была обращена в сторону расположения установочного выступа на теле шатуна и паза на крышке. Имейте в виду, что ось поршневого пальца смещена относительно оси поршня на 1,5 мм. После замены поршней собранный двигатель подвергните обкатке.

Читайте также: