Как усилить заднюю балку на ваз 21 14

Обновлено: 01.07.2024

Данный материал не является библией ( не нужно расценивать это как - только так и никак иначе ), это всего лишь некоторые зарисовки на тему проварки и придания кузову жесткости. Бралось все далеко не только из головы. В свое время, когда всерьез заинтересовался этой темой ( работая механиком в раллийной команде, и непосредственно познакомившись с подготовленными автомобилями ), я частенько попадал в различные тусовки и команды. Там, у людей знающих как нужно подготавливать кузов, а именно 2108, я узнавал, что, куда и зачем. При этом учась в МАМИ на кафедре кузовостроения, я мог анализировать все что мне говорят, и понимать это механически. Далее для себя я набросил некий план действий. Не успев его воплотить, тачка была всажена, и после восстановления усиление кузова стало первоочередной задачей. Немного изменился подход…..
Каждый выбирает для себя наиболее удобный, простой, дешевый, практичный способ. В этом материале я рассказываю свое личное мнение, соглашаться с ним или нет ваше право. Взять что-то для себя на заметку, ваш приз. Все ниже сказанное ну обязательно привязывать к 2108. Многие приемы можно использовать и в других кузовах.
Итак, в первую очередь мы для себя определяем – А зачем мне данный авто? Что я буду с ним делать?
Если у вас городской автомобиль, и вы хотите немного добавить ему управляемости путем усиления кузова, купите пару растяжек и живите счастливо, но помните, при аварии у таково автомобиля гораздо серьезные последствия, так как растяжка из за одной стороны, тянет другую.
Если у вас авто типа – Я люблю погонять спринты на асфальте, а иногда можно и грунт, а еще зимой ништячок погонять можно, то вам нужно что то более серьезное чем просто растяжки. Это как раз мой вариант, и я думаю наиболее популярный для ребят на данном форуме, поэтому Вам читать внимательнее.
Ну и если вы хотите проехать чемпионат России по ралли, прыгать и так далее, то вам нужна подготовка несколько серьезнее, чем будет описано здесь, НО многое вам пригодится.

Немного теории.
Кто то сейчас скажет – Да все это фуфло, купил подрамник, воткнул и вот тебе счастье, вот и жесткость. Или пошел в магаз, купил всевозможные растяжки , усилители и так далее, вот и все счастье. Да, в чем то человек прав, так проще. Но давайте задумаемся. Мы имеем некий кузов, с определенными креплениями рычагов, элементов силовой структуры и так далее. Покупаем мы растяжку, вешаем ее на этот самый кузов, на эти самые крепления, что в итоге мы получаем. Мы получаем жесткость, но увы за счет того, что вся нагрузка ложится на эти самые крепления, которые торчат из того самого кузова который мы усиливаем. В итоге порванные телевизоры, вырванные чашки, оторванные опоры двигателя. Любой наш с вами кузов сварен точками, а в таком положение кузов гуляет, растяжками мы сильно его нагружаем ( хотя иногда наоборот снимаем напряжения, передавая их на растяжку, и это правильно ). Возможно, вы не обращали внимание, но во многих местах где на кузов оказывается большая нагрузка он проварен швом. Взять к примеру кузов субару, при подготовке к ралли им проваривают все швы, вплоть до проемов дверей, и это при том что он в разы жестче наших с вами тазиков… но нам с вами важно тоже не увлекаться, так как шов не гуляет, а значит рвется или лопается. И вот уже у нас есть план работ для начала, причем он подходит ко всем кузовам. Нам нужно зачистить швы ( они как правило проложены шовным герметиком ) и проварить их. Провариваем шовчиками 20-30мм, каждые 30-50мм. Элементы кузова привариваются с завода внахлест точками, мы провариваем их в месте ступеньки. Проварить стоит: телевизор, чашки, лонжероны, кронштейны опор двигателя и подвески, щиток передка ( перегородка моторного отсека и салона ), места крепления рулевой рейки, по желанию проемы окон и дверей ( но это уже реально космос )…

Таким образом мы существенно повышаем жесткость кузова и усиливаем кронштейны на отрыв. Теперь мы можем вешать на них распорки, ставить спортивные рычаги, и жесткие опоры двигателя. Если условия эксплуатации достаточно жестокие, или ваш кузов не особо свежий, не помешают еще и косынки на некоторых кронштейнах, ведь со временем металл устает, отпускает и становится более эластичный, иногда хрупкий.

Теперь практика по 2108.
Начнем прямо с передка. Из за аварии, мне пришлось покупать и вваривать новый телевизор, но я нашел в этом плюсы. Телевизор составной, продается 2мя частями. Сваривал я их между собой очень тщательно. Помимо точек, обязательно прокладывал швы. Проварил кронштейн передней опоры двигателя, добавил косынку.

У меня стоят стальные крабы и треугольные рычаги, таким образом телевизор испытывает неплохие нагрузки. в прошлый раз я приваривал усилитель createch и ничего плохова сказать о нем не могу, но в этот раз у меня был ограничен бюджет и я изготовил его самостоятельно. Сталь 2мм как и у покупной. Все в принципе так же.

Заказал у токаря втулки, высверлил стандартные гайки в которые вкручиваются болты крепления крабов. Высверлил их насквозь, вставил втулки и проварил их. Теперь крабы держуться на болтах гбц.

Идем дальше. Проварены швы лонжеронов. На сами лонжероны изнутри пришлось делать накладки из стали. Это сделано по причине аварии, в этих местах выл изгиб, машину тянули, металл там оч устал, решил усилить. Можно снаружи сделать окно, вложить в лонжерон кусок швеллера и проварить, это уже хард кор. Можно усилить его снаружи, вырезав из хорошего металла по лекало облицовку и постепенно, приваривая его сверху и простукивая, как бы обложить лонжерон снаружи металлом.

Чашки. Швы само собой проварены, сверху на чашки наварена пластина, не позволяющая при прыжках и езде на жесткой подвески порвать чашку или оторвать что то. То же самое стоит проделать и с задними чашками.

Снаружи я обшил лонжерон жестянкой 1мм, не сказать что это сильно его усилило, нет. Это сделано потому как там он был достаточно уставший, ржавка была вся вырезана и лонжерон был облицован новым металлом.

Проварен задний кронштейн крепления подвески, добавлена косынка. Швы откосов тоже проварил. Наваривать металл не стал, хотя можно и лишним не будет, но у меня не ралли и вес для меня тоже важен.

- на фото наглядно видно как проварены заводские швы

Зафтулины гайки крепления задней опоры коробки, теперь и оно на болтах гбц. Причем не просто зафтулино, а снаружи наварен небольшой усилитель.

Проварил и зафтулил крепления рулевой рейки.

- это вваривается со стороны салона

Немного отвлекаясь от процесса… Проварив способом описанным выше низ телевизора, швы лонжеронов, задние кронштейны подвески, чашки и поставив хорошие треугольные рычаги ( или иную сильную подвеску ), стальные крабы, заднюю нижнюю и верхнюю распорки ( между чашек и кронштейнов подвески ) вы получаете жесткость ничем не уступающую подрамнику. Но при этом вы не таскаете лишний вес, не теряете в клиренсе, удобнее производить монтажно/демонтажные работы из ямы ( снятие коробки, приводов и так далее ) и вы уверенны, что подрамник не оторвет от вашего бедного кузова, веть сам кузов усилен, а значит крепок.

Задок автомобиля более прост. Там у нас с вами совершенно примитивная балка. Отсюда делаем вывод что именно крепление балки стоит усилить. Само крепление то хорошее, крепкое а вот как оно прикручено к кузову, тут провал. Но на самом деле все не очень сложно. Между полом салона и лонжероном вварен кронштейн треугольного типа в который в свою очередь вварены шпильки для крепления задней балки. Хорошая завязка между полом и лонжом, но иногда шпильки вырывает, или весь кронштейн. Залазим в салон, там мы увидим как внутренний кронштейн приварен к полу точками, точки образуют треугольник. Описываем его чем-нибудь острым по точкам. Отступаем от них около 5 мм внутрь и вырезаем треугольник.

Высверливаем шпильки. Изготавливаем дополнительный треугольник из стали 1.5 – 2мм. Ввариваем его в кузов.

И теперь зафтуливаем отверстия. Теперь у нас балка держится на хороших болтах, которые в случае чего можно поменять. Привязка к полу более существенна, сам кронштейн усилен.

На данный момент это все, что я могу вам рассказать, предоставив фото материал, который в полной мере позволяет осознать, что и как делать. Тему буду дополнять. надеюсь каму-то материал полезен, каму-то просто интересен. удачи в тюнинге!

Для увеличения жесткости "слабого места" самар — передней рамки — "телевизора" была приобретена балка с крабами AUTOPRODUCT. Производитель обещает увеличение жесткости на 30 процентов, плюс дополнительно дарит кастор +1 и увеличение надежности на 8 процентов.

Итак + и -.балки от автопродукта

+ действительно за счет увеличения жесткости и связи "крабов" между собой чувствуется некоторое улучшение управляемости автомобиля.
— но есть и минус — видимо из за более жестких резиновых втулок "крабов" на кузов передается больше вибраций, что вызывает некоторый дискомфорт, особенно это заметно на холостых оборотах двигателя.

Некоторые особенности установки балки.

После того как открутили гайку рычага и сняли штатные "крабы" — для быстрой и без проблемной установки этого девайса будет лучше вывесить "морду" машины, после этого приставляем балку и аккуратно наживляем болты (2 передних берем из комплекта балки, так как они короче штатных). Далее затягиваем болты и опускаем машину на колеса. Затягиваем гайку рычага. Готово. Установка занимает не более 25-40 минут.
Так же могу порекомендовать все болты перед закручиванием смазать графитной смазкой, а внутренние полости "телевизора" пока "крабы" сняты пролить антикором.

Буде устанавливать детали подвески постепенно, во первых сразу все нет средств и времени.
начнем с передней балки в замен крабов .
Балка на ромашках.
Весь процесс занял около часа, ничего сложного в установке нет, выкинули шайбы по 2 штуки с каждой стороны для увеличения кастора, Пока не делали сход развал, но разница уже заметна сразу.Колеса перестали тереть защиту сзади, рулится стало лучше.

Цена вопроса: 1 000 ₽

Лада 2114 2008, двигатель бензиновый 1.6 л., 80 л. с., передний привод, механическая коробка передач — тюнинг

Машины в продаже

Лада 2114 Самара, 2011

Лада 2114 Самара, 2009

Лада 2114 Самара, 2008

Лада 2114 Самара, 2011

Комментарии 31

Какие опоры у вас? как они отреагировали на кастер?

Опоры сток, все нормально, живет.

Качество таких распорок плохое 🙁 была такая рвалась постоянно. пришлось купить автопродуктовскую и забыть о проблеме

Все эти балки и распорки весело, но если уж ставить на ромашках то только подрамник, что бы нагрузку по 4 точка распределить от удара в яму. А то что ты говоришь на 10 семействе балка, так то оно правильно но там и сайлентблок стандартный а следовательно более "гибкий" ну и передок у них по мощнее =)) Так что вари себе лучше подрамник, ну а так с обновкой >_0

Да мне на кузов все равно )лопнет так лопнет, на 12той в балку тоже ставил ромашки, полет нормальный. подрамник ставить не буду, единственное что это прсиавлю верхнюю распорку и нижнюю между рычагами. специально брал на ромашках, чтобы колесо меньше гуляло.

и чего это дает? насколько помню "крабы" сделаны из силумина для предотвращения повреждения лонжерона при высокой нагрузке

Для мощных моторов только, а-ля стокэ нах не надо.

Совершенно верно, чтобы не повредить кузов, ломается краб, но с этой балкой крепче в разы. так как два краба из металла и соединены между собой.

ты бы просто писал — мол имея мощный двиг под капотом возникла необходимость установки… А то среднестатистическому читателю совсем непонятно зачем это…

У меня такая балка нифига не подошла. Но болгарка и сварка сделали своё дело

Ну может быть с кузовом что-то, хотя качество изделия может быть не але

Ну да с кузовом. Телевизор то переварен

Парень с работы попал на новой(тогда ещё 3 месячной) 14ке передним левым колесом в яму. Усиленные крабы на месте, а лонжерон сложился так, что колесо терло за арку. Вытягивать пришлось его. Я резко перехотел усиленные крабы. Легче краб поменять, чем машину вытягивать.

Ваще пофигу, вырвет сделаем капитально, но как по мне крабы отстой, не зря на других вазах балка

На всем семействе 10,и приор, тоже стоит балка с завода

аж любопытно, надо посмотреть.

Ваще пофигу, вырвет сделаем капитально, но как по мне крабы отстой, не зря на других вазах балка

Невзирая на то, что кузов восьмерки довольно крепкий, но ездить на ней как на гоночной машине нельзя, и я решил варить раму, (примечание под обычной машиной предполагается полный привод, рама и два моста).

Один из минусов кузова 2108 его слабость относительно наезда передними колесами на выпуклость типа бордюра либо большого камня. Обычно при этом ломается краб.

Если установить хороший краб, то вырывает его крепления. Если в варить гайки на 12 за место гаек на 10, то уже не хватает прочности лонжеронов.

Подняли наш ВАЗ 2108 на подъемнике и долго смотрели на лонжероны и рычаги, прикидывая как/что/куда цеплять. Основное, что нас интересовало, это какие потребуются материалы и сколько.

Посчитали и купили 18 метров железных труб прямоугольного сечения с шириной стены 3милиметра 8040, 5050 и 6030 по 6 метров каждой.

Забегая вперед, скажу, что оказалось трубы 8040 много она не влазит. Надо было 7040милиметров брать. Другими словами 80милиметров войдет в остатки старых лонжеронов, но с трудом, больше работы по их изгибанию. И в итоге выходит, что если делать из 70милиметров трубы, то жесткость была бы выше, чем так. Но поздно менять. Трубы уже куплены и привезены.

Начали с колесных арок, лонжероны срезали практически полностью. Оставили лишь внутренние части (правый-левый) главных лонжеронов и часть жестянок брызговика. Фактически, оставленные части лонжеронов и будут выполнять функцию брызговиков. Позже все замерялось и делался макет из картона, потом подгонялся на месте.

Позже по этому макету гнулся кусок трубы (80x40x3милиметров). Прикладывался к старому коробу и уточнялся.

Потом два этих кусочка сваривались в один и подгонялся уже вместе. Потом проваривался начисто и зачищались швы. Вышло две выгнутых трубы.

В районе ног водителя и пассажира, где у старого лонжерона наружная часть уже срезана, внутренняя надрезалась по верхнему углу и вертикальная часть короба кувалдой загибалась вовнутрь кузова. До жестянки пола и еще чуток далее чуть вминая железо.

Дальше, в пороги забили кусочки 6030 труб. Короткие где-то до полуметра. Эти трубы привяжутся к тем выгнутым 8040 лонжеронам.

А снизу (хоть они в порог вбиты вовнутрь, но нижняя сторона порогов срезана на их длину) к ним внахлест приварятся трубы, которые пойдут назад до крепления балки задней подвески.

Дальше, к тем выгнутым 8040 лонжеронам приварили укосины из 6030 трубы до крабов, как видно на фото. Если точнее до уголка 5милиметров толщиной, на которые прикручен краб. И это все связали с передними концами выгнутых труб маленькими вертикальными кусочками 8040 трубы.

После этого эти элементы были полностью приварены. Заодно слегка усилили швы на креплениях поперечных рычагов. Когда это все проваривали, необходимо было постоянно смотреть, чтобы ничего в салоне и под капотом не пыхнуло от контакта с разогретым железом. Также пришлось повозится с проводкой, чтобы не попалить. Движок не вытаскивали. Лишь всякие мелочи, типа акумулятора и бачков.

Задние части хорошо привязали к тем трубам, которые забиты в пороги. Перед этим на них слегка поправили горизонтальность.

Позже приварили снизу трубы 6030 и привязали их к трубам, которые забиты в пороги. Другими словами длинные продольные трубы приблизительно от задних арок и до фронтальных площадок под домкрат.

Задние площадки под домкрат решили не трогать. Попросту прорезали под них дырки в трубах, все равно прочности этих труб с запасом.

Передние кромки этих длинных труб сделали наклонными (чтобы не втыкаться ими в пеньки) и заварили, сзади обрезаны.

Привязывать стаканы передних подвесок на эту раму временно отказались. Думали пустить 6030 трубу вверх рядом (впритирку) с передней стойкой кузова. Пустили швеллер по наружной стороне брызговика вперед до переднего края стакана. После этого пошёл наклонно вперед вниз в обход площадки, которая слева под аккумулятором, а справа под бочек омывателя.

Вроде как бы обойти круг вокруг стойки передней подвески. Но не придумали как после этого крылья цеплять. Они же с заду на стойку кузова прикручены. Необходимо это место полностью переделать. В целом, решили пока не трогать.

Все сваренное покрыли антикором. Пол в салоне по возможности зачистили и вылили на него практически два баллона аэрозольной битумной мастики. Хотелось положить туда утеплитель, но что-то не отыскал его в магазинах. Оставил так. Как куплю утеплитель вылью на пол еще баллончик и положу утеплитель на битум.

Потом полдня собирал салон и крылья прикручивал. Оказалось что один человек вполне способен навесить бампер. Даже без подъемника.

В целом процесс завершен или приостановлен на достигнутом.

В итоге установки рамы машина потяжелела где-то на 50..60килограмм. На динамике, вроде, не особо сказалось, не стала медленнее разгоняться.

Чуток понизился центр тяжести рама то вся в низу. Также центр тяжести двинулся немножко вперед. Но я этого не ощутил.

Немножко повысилась жесткость кузова на кручение. Сейчас дверь багажника не так перекашивает при парковке одним колесом на бордюре. Но все равно, охото большей жесткости. Буду вваривать крестик из труб за спинкой заднего сиденья.

В общем, основное для чего же это было задумано это не жесткость а прочность. Т. е. чтоб при наезде на препятствие с кузовом ничего не происходило. А так это не увидеть. Со времени установки рамы я никуда еще по серьезному не совался.

третья пластинка в кадр не попадает, но ее варить понятно куда.

Связываем с трубой в пороге отрезком 50 уголка

, это та, которая в качестве усилителя используется

режем уже точнее, опыт есть

искренне считаю, что так делать быстрее, нежели корячится под машиной, и варить потолочное положение к и без того уставшим гниленьким лонжеронам.использовался как обычно РДС.

Метки: оторвалась задняя балка, ремонт крепления ваз 2108, 2109, 21099, 2113, 2114, 2115

Комментарии 34

Не хило рвануло

нормально.все живы-здоровы.тазик ВТЧ

Самое главное что все хорошо)))

электрод МР-3 или какой другой?

понятно. надо будет промовилить себе там дополнительно

пушсало наше ВСЕ!

не знаю как у зубил, но у меня на 12 купе, как не поднимай, двери закрываются отлично

в поддомкратник или в порог?в порог через метровую доску?уточни…

в порог всегда, не чего не подкладываю. Только домкрат ромбовый с выемкой под порог

Думаю, что пороги уже меняли, и вварили толстый усилитель.не стоит преувеличивать возможности жигулей

я единственный хозяин, только если кто то ночью вварил, пока я спал)))
могу, конечно, не полениться и завтра-послезавтра снять видео

давай.домкрат в конце двери в порог, и всю сторону вывешивай.

ну домкрат в конце двери не проблема, но вывесить бок таким домкратом просто не выйдет

давай.домкрат в конце двери в порог, и всю сторону вывешивай.

встречный вопрос, а почему на видео не вывесили весь бок?

потом попробую весь бок нормальным домкратом вывесить, даже любопытно стало)))

с 2 х подходов в передний поддомкратник — вывешивается вся сторона

Молодец, не побоялся, у меня конечно почти до этого дела дошло, лонжерон порвало новый, вскрывал тоже с салона, усиливал пластинами, так как была оторвана одна шпилька крепления балки к лонжерону ( спасибо штамповщикам за их контактную сварку этих шпилек ), просверлено было насквозь отверстие, и с граверами ш1пильку стянул, а с порванным лонжероном полгода ездил =) балка тоже плясала а машину постоянно болтало, в бж есть тоже запись если интересно

Необходимость снятия задней балки может возникнуть по многим причинам. Это приходится делать, когда слышны странные звуки (глухие удары, металлический звон, визг резины и пр.), исходящие из задней части машины на поворотах, на кочках и ямах или постоянно. Для того чтобы выявить настоящую проблему, необходим достаточный опыт. Проблема может быть вызвана различными причинами:

Диагностику рекомендуется проводить у специалистов, несмотря на то, что ремонт планируется осуществлять самостоятельно.

Ремонт/замена задней балки ВАЗ 21099-2109-2108 своими руками

Порядок замены задней балки

Полезные рекомендации

Перед тем, как разбирать балку, нужно заранее ослабить натяжку гаек ступиц и других соединений, закручиваемых с большим моментом.
Резинометаллические шарниры рекомендуется менять в специализированной мастерской – для этого необходимы специальные инструменты, а также опыт подобной работы.
В инструкции по эксплуатации написано, что балки нужно демонтировать вместе с кронштейнами, открутив по три гайки, удерживающие их. Но по причине длительной эксплуатации машины шпильки могут ржаветь, а значит и легко треснуть. По этой причине балку рекомендуется снимать, отсоединив ее от кронштейнов – лучше пускай они остаются на кузове.

Балка устанавливается на место в обратном порядке, здесь нет никаких подводных камней. После того, как автомобиль уже будет стоять на земле, нужно подтянуть все гайки. Также необходимо все проверить после 80-100 км пробега. После установки балки на место должна быть прокачана тормозная система, отрегулирован стояночный тормоз, а также, в случае необходимости, развал и схождение.

Ремонтируем заднюю балку ВАЗ 2109

1 — резинометаллический шарнир; 2 — кронштейн крепления рычага задней подвески; 3 — кожух амортизатора; 4 — буфер хода сжатия; 5 — крышка кожуха; 6 — опорная шайба; 7 — подушки амортизатора; 8 — распорная втулка; 9 — амортизатор; 10 — изолирующая прокладка; 11 — пружина задней подвески; 12 — соединитель рычагов; 13 — рычаг балки задней подвески; 14 — кронштейн крепления амортизатора; 15 — фланец; 16 — втулка рычага

Монтаж и демонтаж балки

При демонтаже тормозных шлангов, расположенных на балке с обеих сторон, обязательно заткните чем-нибудь образовавшиеся отверстия. В противном случае произойдет утечка тормозной жидкости.

С двух сторон открутите по гайке, служащей для крепления балки к кронштейнам. Болты аккуратно выбейте. Теперь можно вытащить балку. Несколько полезных советов:

Перед тем как начать работу по снятию балки, заранее ослабьте натяжение гаек на ступице.
Если вам необходимо заменить резинометаллический шарнир, то лучше обратитесь для этого к мастерам. Без специального инструмента и навыков такой работы что-то хорошее вряд ли выйдет.
Если посмотреть документацию ВАЗ2109, которая дана заводом-изготовителем, то снимать заднюю балку с автомобиля необходимо вместе с кронштейнами. Для этой манипуляции нужно отвинтить 3 гайки, держащие конструкцию. Но время эксплуатации транспортного средства вносит свои коррективы. Через какой-то промежуток времени шпильки начинают покрываться коррозией, а в некоторых случаях могут и треснуть. Именно из-за этого целесообразнее производить демонтаж балки, просто отсоединив ее от кронштейна и оставив в подвешенном состоянии.
Крепление задней балки ВАЗ 2109 производится в порядке, обратном снятию.
После возвращения транспортного средства на твердую поверхность необходимо протянуть все гайки. Процедуру затяжки стоит повторить и после 80 км.
После монтажа балки важно прокачать тормозную систему, отрегулировать стояночный тормоз, проверить сход-развал.

Как видите, произвести снятие и установку задней балки ВАЗ 2109 совсем несложно, такая работа по силам всем автовладельцам. Главное — наличие времени и желание.

Как поменять сайлентблоки задней балки ВАЗ-2109

Проблемы с шарнирами задней подвески случаются у всех автомобилей. Не стал исключением и ВАЗ-2109. Замена сайлентблоков задней балки ВАЗ-2109 производится примерно при пробеге около 100 тысяч км. Эта цифра может отличаться в ту или иную сторону, потому что износ резинометаллических шарниров зависит от условий, в которых эксплуатируется транспортное средство. Важное значение имеет также качество используемых деталей при изготовлении и обслуживании машины. Сигналом о том, что износ деталей критический, служат стуки и скрипы в районе задних колёс.

Совет! Замена сайлентблоков ВАЗ-2109 должна производиться своевременно, иначе будет неравномерный износ шин задних колёс.

Большая часть владельцев самостоятельно выполняет эту операцию, тем самым сокращая затраты на обслуживание автомобиля. Если вами проводилась замена сайлентблоков передних рычагов ВАЗ-2109, можете смело браться за работу.

Замена сайлентблоков ВАЗ-2109 производится с минимальным набором инструментов. Для этого понадобиться:

Ключ для колёсных болтов;
Сайлентблоки ВАЗ-2109 для замены;
Молоток средних размеров и выколотка к нему;
Съёмник для снятия и установки шарниров;
Ключи накидные на 19;
Деревянный брусок;
Металлические подставки под машину;
Автомобильный домкрат.

Желательно проводить замену сайлентблоков задней балки ВАЗ-2109 на подъёмнике, смотровой яме или эстакаде. Можно произвести ремонт и без этого, но удобств при выполнении этой операции будет мало.

На выборе деталей для замены останавливаться не будем, отметим только тот факт, что последнее время замена сайлентблоков рулевых тяг ВАЗ-2109, а также других резинометаллических шарниров этой модели, производится изделиями, изготовленными с применением полиуретана. Стоимость их несколько выше против резинометаллических шарниров, но ходимость больше. Замена сайлентблоков задней подвески ВАЗ-2109 производится в несколько приёмов, которые рассмотрим ниже.

Начало работы

Если к работе всё приготовлено, можно приступить к замене.

Важно! Во избежание получения травм от падения автомобиля, установите кузов на надёжные металлические подставки.

Порядок производства работ будет таким:

Поднимают заднюю часть машины автомобильным домкратом, устанавливают кузов на подставку, снимают колесо;
После этого следует обработать все снимаемые болты крепления жидкостью WD 40, дают некоторое время жидкости для взаимодействия с металлом;
Далее, ключами на 19 отворачивают гайку с болта, соединяющего заднюю балку с кронштейном крепления на кузове;
Снятию балки будет мешать регулятор в тормозной системе, его следует отсоединить;
Теперь демонтажу балки ничего не мешает. Болт крепления вынимают, балку опускают вниз и устанавливают между ней и кузовом деревянный брусок. Его размер подбирают таким образом, чтобы стала возможным замена сайлентблоков задней подвески ВАЗ-2109.

После этого приступают к самому трудоёмкому процессу, выпрессовке резинометаллического шарнира из посадочного гнезда. Делают это разными способами. Можно попробовать выбить его молотком или достать с помощью приспособления. Когда это не помогает извлечь шарнир, можно попробовать проделать отверстие в резинке детали. Это ослабит натяжение и позволит достать её из гнезда.

Что делать далее

Перед установкой новой детали следует тщательно очистить посадочное место металлической щёткой и ветошью. Очищенный участок обрабатывают раствором мыльной воды, чтобы облегчить установку новой детали. Выполнить это без специального приспособления практически невозможно. Если его у вас нет, не расстраивайтесь, его легко можно изготовить самостоятельно. Для этого подойдёт болт с гайкой или шпилька толщиной 12 мм. Также понадобятся две толстые стальные шайбы. Их диаметр должен быть немного больше внешнего диаметра меняемой детали.

Замена сайлентблоков 2109, а точнее, их установка производится так. Болт с шайбой устанавливают в проушину балки. С другой её стороны также одевают шайбу и навинчивают гайку. Теперь можно гаечным ключом завинчивать гайку, одновременно направляя шарнир. Это можно выполнить постукиванием молотка по шарниру. Если край шарнира будет упираться в шайбу, подберите проставку между шайбой приспособления и балкой. Можно использовать гаечный ключ большого размера.

После того как резинометаллический шарнир стал на своё место, приспособление снимают, балку можно ставить на своё место. Для этого следует приподнять кузов машины и вытащить установленный ранее деревянный брусок. Домкратом осторожно поднимают балку и совмещают отверстие шарнира и кронштейна, при этом корректируют их совпадение выколоткой или другим подходящим предметом. Устанавливают болт на место, затягивают гайку, устанавливают колесо на место.

Аналогичным образом производится замена сайлентблока ВАЗ-2109 с другой стороны машины. Окончательную затяжку гаек проводят после установки колёс и небольшого пробега машины. На этом можно считать замену сайлентблоков ВАЗ-2109 законченной. Если ещё остаются какие-то вопросы, посмотрите видео:

Замена сайлентблоков задней балки на ВАЗ 2109

Сайлентблоки производства АвтоВАЗ смело можно называть одними из наиболее высококачественных деталей. Не удивительно, что их используют для своих автомобилей и другие, зарубежные производители.

Внешний вид элемента

Долговечностью практически любой детали, включая сайлентблока, напрямую зависит от манеры управления автомобилиста. Срок службы элемента составляет более 30 тысяч километров.

Особенности элементов

Главная функция сайлентов — устранять вибрации, деформации, которые образуются в процессе эксплуатации автомобиля.

Выбирая новые сайлентблоки для задней балки автомобиля ВАЗ 2109, обратите внимание на маркировку. Она должна быть 2109-2914054. Для моделей ВАЗ 2114-15 маркировка иная, но сами элементы очень похожи.

В принципе установить сайлентблок от десятки на ВАЗ 2109 можно, но с запрессовкой резиновой втулки придется как следует попотеть из-за разницы в размерах. Обратная процедура невозможна.

Признаки неисправности

Есть несколько основных признаков выхода из строя сайлентблоков задней балки, среди которых:

Неустойчивое поведение автомобиля на дорогах;
Шины изнашиваются неравномерно, что не сложно заметить по рисунку протектора;
Во время движения по плохой дороге (то есть 95% всех наших дорог), наблюдаются неприятные скрипы, удары по кузову автомобиля.

Данные признаки косвенные, поскольку могут быть связаны и с другими поломками ходовой части машины. К примеру, глухие стуки — это еще и признак неисправности задней стойки. Потому чтобы удостовериться в наличии той или иной проблемы, потребуется полностью продиагностировать ходовую часть.

Неисправности

Зачастую замена сайлентов задней балки обусловлена тем, что возникают дефекты в конструкции элемента. Они бывают такими:

Ухудшается упругость резинового элемента;
Происходит обрыв резины;
Центральная втулка смещается;
В посадочном месте происходят проворачивания.

При обнаружении проблем с сайлентблоком задней балки, потребуется в ближайшее время загнать машину в гараж и провести замену поврежденных компонентов. В отличие от иномарок, поменять сайлент на ВАЗ 2109 достаточно просто и без посторонней помощи. Плюс стоит он практически копейки.

Прежде чем приступить к замене сайлентблоков задней балки, необходимо решить, на что именно вы будете менять старые, изношенные втулки.

С маркировкой мы разобрались и поняли, что для ВАЗ 2109 нужно брать только те, которые по размерам и диаметру подходят именно под заднюю балку девятки.

Сегодня для ВАЗ 2109 предлагают два типа сайлентов, отличающихся материалом изготовления.

Выбор следует делать на основе имеющегося бюджета. Резиновые элементы стоят на несколько сотен рублей дешевле. Что же касается производителей, то советуем обратить внимание на фирмы СЭВИ, БелМаг, Boge и SS20.

Для замены вам потребуется:

Новые задние сайлентблоки;
Небольшой деревянный брус;
Устройство для запрессовки сайлентблока (можно выполнить работу и без него);
Рожковые ключи;
Торцевые ключи;
Накидные ключи;
Молоток.

Когда все готово, можно приступать к работе.

Только по завершению всех указанных этапов болты новых сайлентблоков можно затянуть до упора.

Особых проблем подобная операция вызвать не должна, потому обращаться на СТО и тратить лишние деньги вовсе не обязательно.

Невзирая на то, что кузов восьмерки довольно крепкий, но ездить на ней как на гоночной машине нельзя, и я решил варить раму, (примечание — под обычной машиной предполагается полный привод, рама и два моста).

Один из минусов кузова 2108 — его слабость относительно наезда передними колесами на выпуклость типа бордюра либо большого камня. Обычно при этом ломается краб.

Посчитали и купили 18 метров железных труб прямоугольного сечения с шириной стены 3милиметра 80×40, 50×50 и 60×30 по 6 метров каждой.

Забегая вперед, скажу, что оказалось трубы 80×40 много она не влазит. Надо было 70×40милиметров брать. Другими словами 80милиметров войдет в остатки старых лонжеронов, но с трудом, больше работы по их изгибанию. И в итоге выходит, что если делать из 70милиметров трубы, то жесткость была бы выше, чем так. Но поздно менять. Трубы уже куплены и привезены.

Позже по этому макету гнулся кусок трубы (80x40x3милиметров). Прикладывался к старому коробу и уточнялся.

Дальше, в пороги забили кусочки 60×30 труб. Короткие — где-то до полуметра. Эти трубы привяжутся к тем выгнутым 80×40 лонжеронам.

Дальше, к тем выгнутым 80×40 лонжеронам приварили укосины из 60×30 трубы до крабов, как видно на фото. Если точнее до уголка 5милиметров толщиной, на которые прикручен краб. И это все связали с передними концами выгнутых труб маленькими вертикальными кусочками 80×40 трубы.

Позже приварили снизу трубы 60×30 и привязали их к трубам, которые забиты в пороги. Другими словами длинные продольные трубы приблизительно от задних арок и до фронтальных площадок под домкрат.

Привязывать стаканы передних подвесок на эту раму временно отказались. Думали пустить 60×30 трубу вверх рядом (впритирку) с передней стойкой кузова. Пустили швеллер по наружной стороне брызговика вперед до переднего края стакана. После этого пошёл наклонно вперед — вниз в обход площадки, которая слева под аккумулятором, а справа под бочек омывателя.

В целом процесс завершен или приостановлен на достигнутом.

Чуток понизился центр тяжести — рама то вся в низу. Также центр тяжести двинулся немножко вперед. Но я этого не ощутил.

Из статьи вы узнаете, как усилить кузов Ваз 2109 своими руками, используя современные методы тюнинга, пользуясь профессиональным оборудованием и инструментом.

Особенности кузова Ваз 2109

Немалую пользу в снижении воздействия потоков воздуха приносят сглаженные наружные поверхности капота, больший наклон лобового и заднего стекла, а также необычайно плавное соединение переднего бампера с остовом кузова.

Такая компоновка кузова вкупе с более экономичным силовым агрегатом и новыми формами шин позволили значительно уменьшить расход топлива.

Примечание. Уменьшение массы автомобиля Ваз 2109 связано также и с использованием легких алюминиевых материалов.

Несмотря на малый вес, автолюбителю дается возможность легко перевозить в багажнике от 50 до 275 кг различного груза, в зависимости от количества пассажиров внутри салона.

К тому же, переднеприводное устройство автомашины позволяет полнее использовать длину кузова по сравнении с заднеприводными моделями. Это дает также возможность уменьшать массу автомобиля, делать удобнее салон и посадку водителя.

Подробнее про устройство кузова Ваз 2109 можно узнать из таблицы ниже.

Особенности и устройство кузова Ваз 2109

Усиление и модернизация

Усиление или тюнинг кузова Ваз 2109 согласно инструкции должен проводиться лишь в том случае, если владелец хорошо разбирается в конструктивных особенностях автомобиля, имеет соответствующее понимание устройства, знает технические данные по массе и другим параметрам. В противном случае лучше доверить работы по модернизации профессионалам на СТО. Правда, цена их услуг в этих вопросах слишком завышена, но вы останетесь довольны результатом.

Итак, тюнинг автомобиля Ваз 2109 – это прежде всего модернизация его кузова. С этого начинают процесс всегда, а уже после доводят силовой агрегат и другие узлы машины до желаемого состояния.

Напротив, если целью тюнинга станет в первую очередь усиление кузова, ТК*, распорки, штанги и косынки можно подобрать соответствующие. Они уже существенно усилят каркас, повысят его способность противостоять внешнему воздействию.

ТК* — трубчатый каркас безопасности

Усиление, как и говорилось в начале статьи, процедура обязательная. Установив в конструкцию кузова продольные и поперечные усилительные элементы, можно добиться существенного повышения жесткости каркаса кузова, а это уже очень хорошо. Сохранится целостность первоначальной конструкции, полученной на заводе и одновременно, повысятся соответствующие параметры крутильной жесткости . При этом вес машины практически не увеличится.

Каким бы ни был кузов жестким, он будет иметь слабые, уязвимые зоны. Даже, если под воздействием внешних сил эти места получат всего лишь повреждения микроскопического характера, со временем это неминуемо перерастет в большую проблему.

Поднимаем автомобиль на домкрат (можно с одной или двух сторон сразу);
В 80-90% случаев двери машины заклинивают в проемах, что говорит о деформации кузова.

Жесткость на скручивание или КЖ – один из важнейших показателей состояния кузова. Хэтчбеки в этом плане гораздо крепче седанов. Так, усиление кузова на Ваз 21099 (тип кузова седан) должно проводиться гораздо обширнее, чтобы появилась возможность увеличения КЖ.

Но, опять же, кузов Ваз 2109 имеет низкий показатель КЖ, если сравнивать его с некоторыми хэтчбеками иностранного производства. Это означает, что повороты автомобиль проходит хуже, с некоторой задержкой, так как мешают конструктивные особенности.

Примечание. Как и говорилось выше, лучше в показателях КЖ проявили себя хэтчбеки, особенно 3-дверные. Хуже – седаны, универсалы и минивэны.

Современные комплектующие для усиления кузова

Благодаря технологическому прорыву последних лет, конструкторам удается придумывать различные варианты усилительных элементов.

В мир тюнинга распорка, как и большинство тюнинг комплектующих, пришла из большого спорта. Кузов спортивного автомобиля усиливался таким элементом в обязательном порядке, так как увеличивалась жесткость, что положительно сказывалось на управляемости.

Если иметь в виду пользу распорок в техническом плане, то они становятся эффективным методом лечения врожденной вялости автомашины вазовской модели. Практически всем моделям АвтоВаз распорка дает только положительный эффект.

Что касается практического эффекта, то он проявляется в большей степени при экстремальных способах езды. При обычной, спокойной езде водитель не почувствует никакого вмешательства распорки в конструкцию автомобиля.

Вот какие плюсы способна дать передняя растяжка переднеприводным моделям Ваз 2109 и Ваз 21099:

Одним словом, распорка как таковая, принесет больше пользы владельцу, если он уважает активную, так сказать, спортивную манеру езды. Любителям спокойного, однотипного движения, когда скорость машины редко превышает 60 км/ч, распорку лучше не ставить, хотя и явных минусов наблюдаться при этом тоже не будет.

Существует еще много способов кузовного тюнинга на Ваз 2109. Все мы приводить не будем. На эту тему есть много интересных публикаций на нашем сайте, в которых процесс проведения тюнинга описан более подробно.

Интересное видео о том, как самому изготовить усилительные комплектующие для кузова

Как правило, полное восстановление кузова и устранение деформаций проводится на специальном станке. Называется он стапель. Это профессиональное оборудование, на котором осуществить процедуры способен только опытный и знающий спец.

Алгоритм проведения работы не отличается большой сложностью:

Машина ставится на ручник, под колеса подкладываются упоры;
Один из концов троса привязывается к монолитной опоре, например, к большому и прочному дереву;
Другой конец привязывается к детали кузова;
Наматыванием металлического стержня на трос, становится возможным постепенно натягивать трос.

Одновременно с растяжкой на тросе, рекомендуется с обратной стороны детали, где вмятина, обработать поверхность молотками рихтовочного типа. Бить нужно не по металлу, а по дощечке, заботливо подложенной в этом месте.

Совет. Вместо троса лучше использовать прочную цепь, так как нередко трос не выдерживает и рвется, что может нести в себе опасность для жизни.

Забудьте о штрафах с камер! Абсолютно легальная новинка — Глушилка камер ГИБДД, скрывает ваши номера от камер, которые стоят по всем городам. Подробнее по ссылке.

Абсолютно легально (статья 12.2);
Скрывает от фото-видеофиксации;
Подходит для всех автомобилей;
Работает через разъем прикуривателя;
Не вызывает помех в радиоприемнике и сотовых телефонах.

Не секрет, что каждый автолюбитель хочет сделать свой автомобиль лучше. Кто-то гонится за тюнингом, который сделает авто более красивым, а кто-то хочет улучшить ходовые качества своего Ваз 2114, сделать его более надежным, и чтобы не так часто проводить замены изношенных запасных частей. Давайте поговорим именно об этом.

Первое что можно сделать, это усилить кузов благодаря амортизационной стойке.

Жесткость кузова может быть значительно увеличена путем установки так называемой защитной клетки, но она совершенно не подходит для повседневного использования. Но вы можете немного увеличить жесткость кузова, не лишая авто универсальности. Чаще всего амортизационная стойка на Ваз 2114 устанавливается между верхними опорами амортизаторов в передней подвеске. Также она может быть установлена в задней подвеске, но во многих случаях такая обработка значительно снизит универсальность автомобиля. Опора также устанавливается в нижней части подвески, соединяя вместе рычаги нижней тяги.

Все, что вам нужно сделать, это установить амортизационную стойку. Стоит предположить, особенно после увеличения мощности двигателя, усиления подвески или после установки низкопрофильных шин, потому что тогда кузов подвергается гораздо большему количеству вибраций и дополнительное усиление скажется только благотворно.

Это важно не только при быстром повороте, но и при нормальной работе на неровной дороге. Проставки должны быть установлены особенно в старых автомобилях, потому что жесткость кузова уже не такая, как на новом авто. Кроме того, после нескольких лет эксплуатации и пробега в несколько сотен тысяч км, кузов уже проявляет первые симптомы снижения жесткости.

Распорки изготавливают из стали или алюминия, они могут быть окрашены или отполированы. Лучше выглядящая амортизационная стойка не работает лучше, поэтому не нужно тратить деньги на красивый внешний вид. Стойки можно разделить на два типа. Цельный и сборный, в котором можно регулировать длину.

В большинстве автомобилей установка стойки очень проста, потому что для этой цели используются выступающие крепежные болты амортизаторов. Достаточно открутить эти винты, поставить амортизационную стойку и снова включить. Если у вас регулируемая амортизационная стойка, то сборка немного отличается от цельной. Автомобиль нужно поднять, чтобы разгрузить переднюю подвеску. Затем соберите амортизационная стойка и открутите ее до упора. Собственно на этом все.

Другие способы усиления Ваз 2114

Другими способами усиления Ваз 2114 можно считать установку усиленных запасных частей при ремонте. Допустим, если вы меняете задние пружины, то есть смысл заменить их на усиленные, но это обычно делают в том случае, если вам часто приходится перевозить тяжести. Кроме пружин, автомобиль усиливают и другими запчастями:

Усиленная подушка (опора двигателя) ВАЗ 2114, позволит вам забыть о замене на много лет, ведь не секрет что стандартные опоры двигателя ВАЗ 2114 служат не достаточно долго.

Аналогично и с усиленными крабами Ваз 2114 (кронштейны), а усиленный вакуумник позволит вам надолго забыть о замене, да и тормозная система станет более чувствительной и надежной. При ремонте сцепления обратите внимание на усиленное сцепление ваз 2114. Стандартное заводское и в подметки ему не годится.

Многие знают что у Ваз 2114 слабым местом спереди является телевизор. Самое простое решение – установить новый подрамник Автопродукт. Но если вы специалист по сварочным работам, изготовить такой или подобный подрамник своими руками не составит труда.

Собственно многие комплектующие в процессе ремонта можно заменить на усиленные, к примеру рулевые наконечники, шаровые опоры, сайлентблоки, шланги, шрусы и т.д. Перед заменой стоит оценить их качество хоть по отзывам, так как среди приличного качества продается множество непотребного барахла, которое не только не улучшит ваше авто, но и может привести к проблемам на дороге, либо к дорогостоящему ремонту.

Все привет. Давненько я не чего не писал, хотя было зделано много всего. Посколько моя балка была немного гнутая давно хотел ее поменять, подвернулся случай забрать балку за так. Решил немного ее доработь в этоге получилась практически копия балки авто-продукт. Впринцепи сложностетей не было делал все сам, к сожелению весь процес отфоткать не успел очень спешил так что строго не судите))

Лада 2114 2003, двигатель бензиновый 1.6 л., 100 л. с., передний привод, механическая коробка передач — тюнинг

Машины в продаже

Комментарии 56

а для чего это? а что это дает) я в шоке с тех кому не лень одно и тоже спрашивать))) была идея сделать независимую, до лета нужно родить адский план, спс за запись, возможно подобным вариантом обзаведусь;)

Почитал твои надписи, Николай, и решил подарить тебе учебник русского языка!)

Да ты остряк я смотрю

красавчик Колян
поможешь потом))

Странно читать вопросы для чего и зачем такая доработка! Это самая распространённая конструкция для увеличения жёсткости в горизонтальной плоскости подвески. Притом, что в вертикальной плоскости никаких изменений в работу балки не вносится. При хорошем держаке, в упоре, в повороте балка не справляется с нагрузкой наружнего колеса и градусы схождения убегают очень сильно. Единственно, ШС здесь был бы гораздо еффективнее!

Самый адекватный комментарий)) спасибо учту про шс

как поставишь, напиши будет ли задевать выхлопную систему при проезде неровностей?

Читайте также: